Доров плетение из лозы
Обновлено: 01.05.2024
Собрала я, наконец, в один большой материал все этапы работы над корзиночкой из живой лозы, берите и пользуйтесь! Начнем с инструментов:
Из вот прям нужных вещей - тупое и длинное шило из отвертки, обойтись можно им, ножом и секатором, остальное - для удобства. Мне муж заточил)))
Лозы много не берите! На первую маленькую корзинку достаточно:
- 8 палочек для каркаса донышка, толщина 5-6 мм
- 16 прутиков для боковых стоек ~5мм толщиной +2 на ручку, если нужно
- 30 пруточков толщиной 3-3,5 мм на стенке и оплетания дна
Собирать впрок не нужно, веточки с корой засохнут и размачивать их будет очень сложно. Вообще, вопрос о том, плести корзины с корой или без задают многие, давайте разбираться.
Если это ваша первая корзинка, то однозначно плести следует из живого прута, срезанного максимум 3-4 дня назад, такой прут мягкий, податливый, его не нужно размачивать или заготавливать, срезал - плети! Сухой прут без коры - хрупкий и требует размачивания перед плетением и поддержания влажности в помещении.
Корзины из живого прута чуть более рыхлые после высыхания, но для этого их подбивают молотком, уплотняя в процессе плетения. Высыхая, кора образует водостойкое и глянцевое покрытие.
Если вы решили лозу очистить - ее надо сварить. Просто прут без коры - хрупкий и плести им сложнее намного. Варят часа два и на улице, не делайте этого в помещении, запах будет сильный и неприятный. Повторюсь, для первых корзин прут с корой - идеален. На видео ниже - процесс срезки прута и правильная ивушка.
Итак, лозу срезали, начинаем плести:
Берем 8 палочек 5-6мм и нарезаем на отрезки в зависимости от величины предполагаемого донца. У меня будет корзинка с основанием 10см, поэтому палочки около 20см длиной я взяла.
Просто заглядение
Александр Доров запись закреплена
Мастер
Александр Доров запись закреплена
Александр Доров запись закреплена
Марина Хоминец
Алла Дриндик запись закреплена
Александр Ребутенко запись закреплена
Александр Иванов ![]()
запись закреплена
Ирина Желтова запись закреплена
Татьяна Алексикова запись закреплена
С днем рождения! Хорошего здоровья и успехов в вашей интересной работе.
Новых придумок, а мы будем любоваться на них, удачи во всем.
Елена Некрасова запись закреплена
Александр Доров запись закреплена
Александр Доров запись закреплена
Олег Андреев
Потрясающе красивые
Супер.
Супер.
Александр Доров запись закреплена
Сергей, пока нет возможности снимать, да и ничего нового пока не придумал. Думаю буду снимать, когда материал начну заготавливать, гдето к концу октября. Есть некоторые задумки.
Сад. Огород
Заготовку лозы не ведут в период сокодвижения и в зимнее время.
Период сокодвижения происходит в такие месяцы: март, апрель, август, сентябрь. Заготовленная в это время лоза будет недостаточно хороша. В весеннее время может наблюдаться нарушение глянцевого покрова, а в летнее — невызревшие верхушки веток.
Прутья не заготавливают в летний период. Это связано с тем, что лоза растет, к тому же летом она очень хрупкая, вершинки травянистые, ломкие.
Лучший прут — срезанный в период покоя растений, то есть после листопада или до распускания почек (в октябре или в апреле).
Плетение из вербы и ивы развивает моторику рук. Так что ты не только создашь прекрасную вещь, но и в дальнейшем улучшишь скорость и подвижность рук, что может пригодиться и для другой работы.
Мне кажется, что лозоплетение — это как медитация: успокаивает, настраивает на позитивные мысли, потому что, когда плетение получается, как тут не порадуешься!
Как ухаживать за деревом из лозы:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Опытным мастерам, конечно же, весь материал, изложенный в этой статье, давно известен. А вот начинающим плетельщикам, не сомневаюсь, — всё изложенное будет весьма полезно. Все остальные, обычные люди получат новые для них (и, возможно, довольно любопытные) сведения, так сказать, для общего развития.
Так что такое ивовая лента и для чего она, вообще, нужна?
Ивовая лента — это тонкая полоска (шинка), изготовленная из лозы. Она используется для плетения так же, как и обычные прутья, но область применения ленты несколько ограничена. Ей оплетают боковые стенки, донышки, некоторые узлы и декоративные элементы плетёнок. Плетёные изделия, выполненные с использованием ленты, имеют очень важное преимущество — они обладают минимальным весом. Немаловажным является и такое обстоятельство, как удобство самого процесса плетения лентой. Ивовая лента очень эластична, практически не ломается и может с успехом применяться в узких и проблемных местах.
Для изготовления ленты берут более толстый прут, чем для обычного плетения. Диаметр в комле может составлять от толщины мизинца (и меньше) до толщины среднего пальца (и даже больше). А длина этого прута — от метра до полутора и даже двух метров. Все эти параметры зависят от наличия в данный момент соответствующего сырья (прута) и от дальнейшего применения полученной шинки. В конце концов, готовая лента всё равно будет отсортирована по толщине и ширине и связана в пучки.
Процесс изготовления ивовой ленты начинается с раскалывания прута вдоль, по всей длине, на две, три, или четыре части. Для этого применяются так называемые колунки. Каждый мастер отдаёт предпочтение своему варианту этих инструментов — они могут быть металлическими, деревянными, пластиковыми или комбинированными. Я, например, сделал для себя деревянные колунки из яблони — они меня полностью устраивают — лёгкие, удобные и очень плотные.
Перед раскалыванием я хорошо замачиваю толстые прутья — оставляю их в воде на ночь. Затем, прямо в сыром виде начинаю процесс. Очень хороший результат даёт раскалывание сразу после варки и окорки — в этом случае прут становится полностью, вдрызг промокшим. Торец верхушки наживляю ножом — делаю продольный надрез длиной два-три сантиметра. Таким образом, я, как бы, уже начинаю расколку на две, три или четыре части. Потом, раздвигая эти части в разные стороны, вставляю колунок и веду его дальше до самого комля — постепенно прут трещит вдоль сердцевины, образуются несколько длинных, «неотёсанных» полуфабрикатов. В дальнейшем они постепенно превратятся в рабочую ивовую ленту. Очень важно — колунок надо стараться вести строго параллельно длине прута (или сердцевине), иначе раскол уходит к краю прута и образуется брак.
Когда сырьё после раскалывания высохнет (но не до конца), приступаем к следующей операции. Мы «сбиваем сердцевинку» с этого неотёсанного длинного материала. Дело в том, что с одной стороны у него находится «глянец» — это будет рабочая сторона при плетении, а с другой стороны — неровная, «драная» после расколки поверхность с сердцевиной прута. Вот эту «драную» сторону мы и уменьшаем, чтобы в дальнейшем полуфабрикат без труда вошёл (поместился) в шоф. Впрочем, эту операцию можно и не делать, если сам прут и расколотые части достаточно малы и спокойно разместятся под ножом шофа.
«Сбиваем сердцевинку» с помощью обыкновенного маленького рубаночка. В левой руке держим рубанок и плотно прижимаем большим пальцем к ножу нашу неотёсанную ленту, а правой рукой тянем ленту от себя. Таким образом, за несколько приёмов, меняя положение комля и вершинки, наш полуфабрикат примет приемлемый вид. Само собой — рабочий палец должен быть защищён — я отрезаю от перчатки один из пяти выступов и надеваю его на большой палец, фиксируя резинкой.
Между прочим, с помощью рубанка можно добиться довольно высокого качества ленты, приемлемой толщины и ровности. Некоторые мастера этим и ограничиваются. Но я иду дальше — использую шоф и шмол.
С помощью шофа мы добиваемся более ровного по всей длине среза и очень тонкой по толщине ленты. Гоняя ленту, меняя положения (от комля к вершинке и наоборот), мы постепенно добиваемся нужных размеров по толщине. Глянцевая сторона остаётся нетронутой — строгается только внутренняя часть прута. Ленту иногда поэтому и называют — «глянцем».
Для калибровки глянца по ширине применяется шмол. Точно так же, прогоняем ленту через него, прижимая пальцами к платформе перед ножами.
Конечно же, какой-то брак при работе на шофе и шмоле проскакивает, как же без него. Надо «поиграться» с влажностью материала. Полуфабрикат не должен быть очень сухим. На пересохшей ленте появляются продольные трещины, даже при сжимании в руке сухой материал может потрещать.
На мой взгляд, для строгания на ленту подойдёт любая порода ивы. Прекрасный результат даёт дикая (трёхтычинковая) ива, чернотал (пятитычинковая). Из сортовых — идеальны Американка Гигантская и Литовская.
Сейчас существует множество совершенно разных и оригинальных приспособлений, оснасток и автоматов для строгания прута на ленту. Но я работаю по старинке — объём у меня небольшой, поэтому справляюсь. У меня всего несколько плетёных изделий, в которых используется глянец. Это белорусские корзины (кошики) и несколько плетёнок с элементами из ленты.
Не могу не упомянуть и об изделиях, которые изготавливаются из ленты методом узелкового плетения (китайский и этнографический узелок). Эти изумительные предметы требуют большого количества идеального, ровного, тонкого ленточного материала — глянца. Такой опыт у меня имеется — но это уже другая история…
Давно хотелось купить станок для изготовления ивовой ленты. Но, то свободных средств не было, то нужно было ждать несколько месяцев изготовления станка. Решил попробовать сделать станок своими руками.
За основу был взят станок Александра Дорова. На своём Ютуб-канале он подробно изложил, как делает такие станки. Внизу страницы я разместил несколько видео Александра, на основе которых я делал шоф.
Вот скриншот чертежа валов, взятый из его видеоролика.
Чертёж валов
Далее были закуплены четыре 203 подшипника, необходимый крепёж, ламинированная фанера 20 мм.
Долгий поиск насоса от трактора Т-25 увенчался его приобретением. С помощью молотка и кувалды насос был аккуратно разобран и из него извлечены шестерни.
Насос от трактора Т-25 в разобранном виде Шестерни насоса
После того как шестерни были у меня на руках и я смог измерить их посадочные размеры, чертёж после небольшой корректировки был передан токарю для изготовления валов шофа.
После того как валы выточили и они были у меня на руках, из ламинированной фанеры с помощью лобзика, болгарки и дрели изготовлены детали корпуса станка. Дополнительно пришлось купить перьевые свёрла и набор сверл с размерами в наборе 8 и 10 мм.
Посадочный размер под 203 подшипники, высверленный перьевым сверлом на 40 мм, оказался немного великоват. В конечном итоге подшипники пришлось сажать на эпоксидку. Не знаю как буду их доставать в случае ремонта. Если что, придется изготавливать новые элементы.
Посадочное отверстие под 203 подшипник
Шлифую детали вручную. Все работы делал практически “на коленке” из-за отсутствия необходимого оборудования и инструмента.
Шлифую вручную Готовые элементы станка Примерка нижнего вала. Верхний и нижний валы в сборе. Делаю ручку и направляющие. Настройка ножа и вот первые ленты. Станок в сборе. Вид со стороны шестерен и направляющих. Станок в сборе. Вид со стороны рукоятки и ножа. Станок в сборе. Вид со стороны рукоятки. Станок в сборе. Вид со стороны направляющих..
Попытался сделать небольшое видео. Но опыта видеосъемки и видеомонтажа практически никакого — качество ролика оставляет желать лучшего.
Видео с канала Александра Дорова, которые я использовал при изготовлении шофа.
Читайте также: