Панцирное плетение цепочки своими руками
Обновлено: 04.05.2024
Господа ювелиры, если не трудно, подскажите расчеты на панцирку и какой ригель брать?
Давно делал, уже забыл( А тут надо сделать панцирку на 8 грамм. Вот хочу посмотреть на диаметр проволоки.
Валера Сурик,
Овальный ригель, Плотненькая)
они лучше смотрятся, когда плотные)
Думаю если будет получаться очень маленький диаметр проволоки, через 3 звена делать одно длинное, и получится, так называемое картье)
sizovvp,
Через три длиное будет лучшее , т.к. ровнее будет выглядеть. Щас гляну записи и отпишу.Блин, а длина-то какая??
sizovvp,
И наматывать надо на бумагу. Ширина полосы бумаги - это длина окружности ригеля. Удобнее навивать полосу бумаги по спирали- наклон навивки такой, чтобы стыки совпали. Клеем мажется только концы бумаги и ригель только в начале и в конце навивки бумаги. Ригель малый получится после прокатки прутка 1,5 мм.
А длиный из 3мм. Получится больше или меньше 4 мм , это неважно, главное чтобы толщины у обоих ригелей были одинаковые. Не стремись длиные спирали наматывать - сантиметров по пять достаточно. По одному звену с каждого конца спирали лучшее выкинуть.
Про отпуск апосля навивки , наверное, лишнее говорить)))
Панцирное плетение
Этот вид плетения отличается от всех остальным тем, что все звенья находятся в одной плоскости. Такая цепочка считается очень прочной и надежной.
Звенья изгибаются особым образом, близким к "восьмерке", чтобы не крепиться перпендикулярно. Свою историю ведет от плетения панцирей, где было очень важно, чтобы звенья находились в одной плоскости и не ранили тело. Плоские в сечении кольца кольчуг лучше держат удар и распределяют его по телу, чем круглые.
Цепи панцирного плетения с плоскими звеньями напоминают металлическую ленту, цепи с крупными звеньями напоминают шнур.
Технология: сначала делается цепочка якорного плетения, а потом путем скручивания и последующего сколачивания получается цепочка панцирного плетения.
Бывает еще двойное и тройное панцирное плетение — по количеству звеньев, которые заходят одно в другое.
Плетение Фигаро (или картье) — переплетаются звенья разной величины.
Снейк (или змейка, или ювелирный шнурок) — полое плетение круглого сечения. По виду похоже на шнурок. Ломается.
Вальдемар — на этих цепях носили карманные часы в левом кармане жилета.
Решила поделиться недавно приобретенным опытом по ручному плетению цепей. Данный вид плетения по-чешски называется «Pancr» (по-русски примерно так же — «Панцирное») и входит в обязательную программу в ювелирном колледже, в котором я сейчас обучаюсь. Все фотографии были сделаны там же, что кстати является грубым нарушением техники безопасности, но что не сделаешь ради красивой фотографии, тем более, когда есть перед кем похвастаться :)
Для работы мне понадобилось:
- серебро 17 гр (готовое изделие получилось 13 гр), плюс готовый замочек;
- набор для пайки: горелка, огнеупорная доска, припой, флюс (я использовала жидкий Флуорон), отбел;
- вальцы, тиски, большие клещи для протягивания, флацанки (плоскогубцы — 2 шт., ими удобно делать манипуляции с колечками), спица диаметром 3 мм, специальный инструмент для накрутки колечек, латунная проволка, деревянная доска, напильник, шкурка.
На изготовление браслета ушло два школьных дня (примерно 9 часов).
Для этого задания я получила уже готовый прокат квадратного сечения из серебра 925 пробы, данный был весом 17 гр, 4*4мм.
По заданию, из него нужно сделать прокат сечением 1,6*1,6 мм. Это делается в вальцах. Металл во время проката становится твердым (нагартовывается), поэтому его периодически нужно отжигать (нагревать до красна горелкой).
Теперь нужно из квадратного сечения сделать круглое. Проволка должна быть толщиной 1,3 мм. Это делается в фильерах.
Чтобы удалось протянуть в эти отверстия проволку, надо сточить на конце заготовки металл на конус.
Далее необходимо смазать заготовку воском и при помощи клещей протянуть через каждое отверстие, пока не получим требуемую толщину.
И тянем, не забывая периодически отжигать проволку.
Получившуюся проволку нужно намотать на стальную заготовку (спицу) диаметром 3 мм.
В школе мы используем вот таком забавный инструмент для равномерного наматывания проволки.
Готовый браслет должен быть длинной примерно 19 см. Для этого понадобится 63 колечка, и еще несколько про запас.
Теперь нужно распилить намотанную проволку, чтобы получились отдельные колечки (прощайте подушечки большого и указательного пальцев).
Потом я разделила колечки пополам, одну половину нужно будет спаять, вторую оставить как есть.
Основные заготовки сделаны.
Далее два спаяных колечка нужно соединить неспаянным, то есть сделать «тройку» и потом спаять это неспаянное колечко. Масло масленное получилось, но не знаю, как сказать по-другому :)
Потом из «троек» таким же образом сделать «7», далее «15» , «31» и, наконец, «63».
До этого момента все действия были простыми и не требовали больших усилий и навыков и заняли у меня примерно 4 часа, с тем ,что я никуда не торопилась. В школе вообще никто не торопится, все делается медленно и аккуратно, потому что если испортишь, то во-первых, придеться делать заново, а во-вторых, делать уже из латуни, а не серебра :)
Теперь начинается самое сложное — прокручивание.
Необходимо закрепить спаянную цепочку в вальцах при помощи проката из латуни (наверное, можно и другой металл, но в школе используем латунь).
А теперь я начала при помощи клещей крутить цепочку по часовой стрелке. Цепочка должна быть натянута. Крутить нужно до тех пор, пока она не станет ровной и плоской.
По мере деформации серебро нагартовывается, не забываем его отжигать. Так же во время натягивания и кручения, колечки могут разрываться. Их нужно аккуратно спаивать, не перебарщивая с припоем. У меня раз 6 рвались, но я делала первый раз, так что прощается, у профи, конечно, ничего рваться не будет :)
Данное мероприятие (кручение) заняло у меня 4 часа. Опять же, это кручение заняло так много времени, потому что по началу, у меня ничего не получалось, колечки рвались, клещи вырывались, а я растраивалась, бросала и делала что-то другое.
После того как цепочка выправлена, ее нужно натянуть на дощечку, чтобы потом напильником и шкуркой снять лишний металл (сделать такие площадочки) с двух сторон и придать цепи законченный вид.
Потом я приделала замочки, отполировала, сдала преподователю, получила оценку и….два дня работы ушли на переплавку :)
Предыдущий мастер-класс оказался тяжеловат, поэтому я снова рассказываю вам об одном из базовых плетений.
Сегодня я хочу предложить вам сделать лёгкую, изящную и нежную цепочку: полуперсидское плетение 3-в-1.
Это плетение является, пожалуй, самым лёгким из всей группы персидских, поэтому плетение цепочки не должно вызвать больших затруднений, а универсальный, лаконичный рисунок цепи поможет вам использовать её в качестве дополнения к другим техникам изготовления украшений.
Если вы не знаете, как сделать колечки для кольчужного плетения, вам пригодится мой мастер-класс на эту тему .
Итак, для начала заготовим кольца и сомкнём половину.
Затем два сомкнутых кольца наденем на одно разомкнутое.
Располагаем кольца таким образом, чтобы соединяющее стояло перпендикулярно к двум основным, а из основных вверх сдвинулось то, что ближе к вам.
После чего просто опускаем соединяющее кольцо из этого положения вниз.
Затем берём новое разомкнутое кольцо и продеваем его в нижнее из двух основных справа от соединяющего. Впрочем, мне кажется, что фотографии в случае с этим плетением понятнее объяснений на словах =)
Разворачиваем продетое кольцо и вторым его кончиком проходим внутрь верхнего основного.
И теперь, прежде чем продетое кольцо сомкнуть, надеваем на него одно заранее сведённое колечко.
И смыкаем. Уже сейчас понятно, что половина колец в этой цепочке будут как бы лежать друг на друге, а вторая половина - стоять под углом к ним этакой лесенкой. Есть несколько вариантов плетения этой цепочки, мне наиболее удобным кажется именно тот, который я показываю: снизу вверх кольца лежат каждое новое поверх предыдущего + справа налево.
Повторяем такт плетения: снова продеваем разомкнутое кольцо справа от предыдущего.
Проводим второй кончик внутрь лежащего кольца.
Надеваем на этот кончик одно из заранее сомкнутых колец.
И закрываем кольцо.
Таким образом, повторяя этот несложный такт, плетём цепочку необходимой длины.
Подобная цепочка может как являться самостоятельным самодостаточным украшением, так и пригодиться вам в качестве основы для сборки браслета или удлинения колье.
Давай с самого начала. Предположим, что проволка у нас 0,65. После протяжки обязательно отжечь и теперь надо высчитать ригель. Ригель желательно должен быть таким, чтобы звенья не могли переворачиваться. В окне одного звена находятся два соседних. значит умножаем толщину проволки на 2 и получаем 1,3мм. Чтобы сильно не путаться и не заморачиваться добавим к 1,3 примерно одну треть этого размера и получим примерно 1,7мм - такая будет ширина ригеля ( ЭТО, ЕЖЕЛИ НЕ СТРЕМИТЬСЯ ДЕЛАТЬ ПЛОТНУЮ). ТЕперь надо узнать толщину ригеля. Проволка 0,65. добавим к этому размеру тоже примерно одну треть и получим 0,85мм - это толщина ригеля. Итак ригель у нас 1,7 на 0,85. Из какого кругляка может при прокатке получиться ПРИМЕРНО такой размер. Возьмём пруток 1,5. Какой материал? Конечно лучше сталь, но некалёную, сырую какую-нибудь и прокатываем сбоку валов.Обычно закалка на валах позволяет это сделать без ущерба инструменту, НО ВСЁ ЖЕ ПОДСТРАХУЕМСИ. Ригель в длину достаточно 100 -150 мм. Прокатать без волны тоже надо уметь, но при определённом навыке , если волна получилась, выпрямить несложно. Если размеры ригеля при прокатке выходят за рамки необходимых, то перестаём катать на каком-то среднем размере. Скажем, докатали до толщины в 1мм, а ширина уже 1,7.Ну и фиг с ним - прокатаем до 0,9мм, а ширина пусть станет 1,75.
Всё , ригель есть и теперь через слой бумаги наматываем проволку, поджав её в тисочках через кожу, но поджав умеренно, чтобы проволка облегала плотно ригель, но и выходила без лишнего усилия. Иначе ригель закрутится винтом. После навивки офлюсовать, отпустить прямо на ригеле и ещё красную навивку с ригелем в ВОДУ. Внимание - не в кислоту, а в воду. После этого у вас с ригеля легко снимется ровная спираль И ТОЛЬКО СПИРАЛЬ В КИСЛОТУ ДЛЯ ОТБЕЛА( ригель просто протереть и удалить остатки от бумаги). Пилите звенья по торцу. Половину звеньев паяете, а второй половиной собираете в цепь и опять паяете. Все пайки должны смотреть в одну сторону. Есть ещё нюансы, как то навивка половины звеньев в одну сторону, а второй в другую, но для начала и этого хватит для тренеровки. Когда спаяете и отбелити, можно уже будет через фильеру откалибровать.
Ещё масенький совет. На спирали, когда пилишь, то первые два и последние два звена лучше в сторону положить и ежели понадобятся, то поставить их самыми последними. Они чуть не той геометрии, особенно последние, т.к. распружиниваются чуть больше остальных.
Это лучшее делать на всех овальных спиралях.
Кстати всё выше сказанное будет справедливо, ежели проволка делается из одного бруска( чтоб металл был одной плотности) . Если из нескольких отливок, то лучше из одной сначала собрать кусок полностью, а потом из второй. И важен равномерный отжиг по всей проволке. В месте пережога она становится жёстче и кольцо будет больше. Кто неуверенно работает горелкой, посоветовал бы в печи перед навивкой отпускать.
Многие колибруют спираль после навивки -- кто в валах, а кто и в фильере, но с опытом, когда уже интуитивно чувствуешь в какой момент поджать тисочки ( кожа просаживается и надо поджать чуток) , эта колибровка не нужна.
И ещё. Для сборки цепей здорово помогают специально для этого сделанные пара( пара - это значит две штуки)))) пасатижиков. У меня их три пары для разных габаритов. По форме они как обычные зауженные к концу плоскогубцы, но на самых кончиках сделаны ( вулканитом, круглым алмазным бором или надфилем наконец) поперечные пропилы - канавки на обоих губках, чтобы получились своеобразные клювики. Ими очень удобно захватывать звено и ровнять фугу -- даже у пьяного звенья не скачут из рук))))))
Читайте также: