Плетение цепочки из проволоки своими руками
Обновлено: 25.04.2024
Решила поделиться недавно приобретенным опытом по ручному плетению цепей. Данный вид плетения по-чешски называется «Pancr» (по-русски примерно так же — «Панцирное») и входит в обязательную программу в ювелирном колледже, в котором я сейчас обучаюсь. Все фотографии были сделаны там же, что кстати является грубым нарушением техники безопасности, но что не сделаешь ради красивой фотографии, тем более, когда есть перед кем похвастаться :)
Для работы мне понадобилось:
- серебро 17 гр (готовое изделие получилось 13 гр), плюс готовый замочек;
- набор для пайки: горелка, огнеупорная доска, припой, флюс (я использовала жидкий Флуорон), отбел;
- вальцы, тиски, большие клещи для протягивания, флацанки (плоскогубцы — 2 шт., ими удобно делать манипуляции с колечками), спица диаметром 3 мм, специальный инструмент для накрутки колечек, латунная проволка, деревянная доска, напильник, шкурка.
На изготовление браслета ушло два школьных дня (примерно 9 часов).
Для этого задания я получила уже готовый прокат квадратного сечения из серебра 925 пробы, данный был весом 17 гр, 4*4мм.
По заданию, из него нужно сделать прокат сечением 1,6*1,6 мм. Это делается в вальцах. Металл во время проката становится твердым (нагартовывается), поэтому его периодически нужно отжигать (нагревать до красна горелкой).
Теперь нужно из квадратного сечения сделать круглое. Проволка должна быть толщиной 1,3 мм. Это делается в фильерах.
Чтобы удалось протянуть в эти отверстия проволку, надо сточить на конце заготовки металл на конус.
Далее необходимо смазать заготовку воском и при помощи клещей протянуть через каждое отверстие, пока не получим требуемую толщину.
И тянем, не забывая периодически отжигать проволку.
Получившуюся проволку нужно намотать на стальную заготовку (спицу) диаметром 3 мм.
В школе мы используем вот таком забавный инструмент для равномерного наматывания проволки.
Готовый браслет должен быть длинной примерно 19 см. Для этого понадобится 63 колечка, и еще несколько про запас.
Теперь нужно распилить намотанную проволку, чтобы получились отдельные колечки (прощайте подушечки большого и указательного пальцев).
Потом я разделила колечки пополам, одну половину нужно будет спаять, вторую оставить как есть.
Основные заготовки сделаны.
Далее два спаяных колечка нужно соединить неспаянным, то есть сделать «тройку» и потом спаять это неспаянное колечко. Масло масленное получилось, но не знаю, как сказать по-другому :)
Потом из «троек» таким же образом сделать «7», далее «15» , «31» и, наконец, «63».
До этого момента все действия были простыми и не требовали больших усилий и навыков и заняли у меня примерно 4 часа, с тем ,что я никуда не торопилась. В школе вообще никто не торопится, все делается медленно и аккуратно, потому что если испортишь, то во-первых, придеться делать заново, а во-вторых, делать уже из латуни, а не серебра :)
Теперь начинается самое сложное — прокручивание.
Необходимо закрепить спаянную цепочку в вальцах при помощи проката из латуни (наверное, можно и другой металл, но в школе используем латунь).
А теперь я начала при помощи клещей крутить цепочку по часовой стрелке. Цепочка должна быть натянута. Крутить нужно до тех пор, пока она не станет ровной и плоской.
По мере деформации серебро нагартовывается, не забываем его отжигать. Так же во время натягивания и кручения, колечки могут разрываться. Их нужно аккуратно спаивать, не перебарщивая с припоем. У меня раз 6 рвались, но я делала первый раз, так что прощается, у профи, конечно, ничего рваться не будет :)
Данное мероприятие (кручение) заняло у меня 4 часа. Опять же, это кручение заняло так много времени, потому что по началу, у меня ничего не получалось, колечки рвались, клещи вырывались, а я растраивалась, бросала и делала что-то другое.
После того как цепочка выправлена, ее нужно натянуть на дощечку, чтобы потом напильником и шкуркой снять лишний металл (сделать такие площадочки) с двух сторон и придать цепи законченный вид.
Потом я приделала замочки, отполировала, сдала преподователю, получила оценку и….два дня работы ушли на переплавку :)
Из многочисленных украшений, созданных своими руками, довольно дорого и эстетично смотрятся проволочные цепочки. Несмотря на то что изготовление изделия требует долгой и кропотливой работы, итоговый результат этого действительно стоит.
Инструменты и материалы
Чаще всего цепочки создаются именно из медной проволоки, но есть и альтернатива: латунная, стальная или серебряная нить. Главное, не выбирать слишком толстые материалы, так как это может затруднить процесс плетения. Кроме того, если дальнейшая работа подразумевает использование бусин, нужно будет проследить, чтобы отверстие декоративного элемента соответствовало толщине нити.
Для того чтобы используемый металл стал более гибким и пластичным, некоторые мастера предварительно обжигают его при помощи обычной газовой горелки. Применяемые инструменты определяются в зависимости от сложности изготавливаемого украшения. Некоторые из них создаются просто при помощи рук, другие требуют вязального крючка, а какие-то обязательно придется паять.
Часто для работы применяются ригели, тиски, напильники и плоскогубцы.
Инструкция по изготовлению
Довольно просто своими руками сделать цепочку из проволоки по технике, получившей название «плетение викингов». Так как данный способ не требует дополнительной пайки металла, для работы потребуются только длинный кусок тонкой проволоки, лучше медной, карандаш, ножницы и линейка.
Прежде чем плести украшение, необходимо будет заготовить основу. Для этого фрагмент металлической нити длиной около 40 сантиметров шесть раз закручивается вокруг линейки. Сняв основу, необходимо зафиксировать получившиеся петли, обернув вокруг них свободный конец проволоки.
Если все сделано правильно, то заготовку получится аккуратно раскрыть «цветочком», после чего насадить на тупой кончик карандаша, загнув со всех сторон «лепестки». Далее для работы отрезается новый проволочный кусок уже длиной в 70 сантиметров. Оставив свободным небольшой конец, необходимо создать петельку вокруг одного из «лепестков». Следующая петля заворачивается с отступом на один «лепесток» вправо, причем движения должны совершаться сверху вниз. Создав аналогичным образом еще четыре петли, получится вернуться к первому «лепестку».
Далее можно переходить к такому же формированию нового ряда. Для этого следующая петля создается таким образом, чтобы она цеплялась за первую петлю уже законченного ряда. Работа по этой схеме продолжается до тех пор, пока от всей проволоки не останется кончика, длина которого составит от 10 до 12 сантиметров. Так как на данном этапе украшение еще не является готовым, материал требуется нарастить. Отрезав новую длинную проволочную нить, ее необходимо завести под один из вертикальных рядов из петель.
Когда плетение добирается до точки соединения, новая проволока начинает использоваться вместе со старой. Доведя ряд до конца, одновременно добравшись до новой нити, последнюю необходимо вывести слева от петли наверх, а старую зацепить справа от петли и увести ее вниз. На протяжении нескольких следующих кругов старая проволока должна использоваться вместе с петелькой предыдущего ряда, после чего обрезаться. Когда размеры плетения окажутся достаточными, конструкцию можно снять с карандашной основы. Слегка потянув за свободные концы, заготовку можно преобразить в красивую цепочку.
В домашних условиях то же «плетение викингов» удастся создать и при помощи вязального крючка. Подготавливая инструменты и материалы, важно следить, чтобы толщина крючка соответствовала толщине канители. Если начинающий мастер умеет вязать, то и работа с проволокой не представит для него никаких сложностей. Все делается аналогично первому способу, но когда первая петелька окажется готовой, то крючком необходимо будет подхватить следующую и протянуть ее через предшествующую.
Петля протягивается до необходимой длины, после чего процесс повторяется столько раз, сколько понадобится для получения готовой заготовки требуемого размера.
Очень просто проволочная цепочка создается из отдельных колец. Сначала длинная металлическая нить нарезается на несколько фрагментов, длина которых не превышает 5 сантиметров. Загнув концы, необходимо сильно прижать их плоской частью плоскогубцев. Если все сделано правильно, то должен образоваться кусок с загнутыми круглыми кончиками. Каждый фрагмент канители берется плоскогубцами в средней точке, после чего сгибается пополам таким образом, чтобы одна петля оказалась прижатой к другой. Важно, чтобы во время работы инструмент всегда находился ровно по центру.
Создавая любое украшение, нельзя забывать о застежках. Для этого на конце проволоки придется сделать маленькие петельки, в которые проденутся крючки подходящего размера.
Толщина данной фурнитуры должна определяться в зависимости от толщины металлической нити.
Рекомендации
Для плетения проволочной цепочки можно воспользоваться одним из традиционных приемов витья. К примеру, это может быть якорный способ, который требует присоединения звеньев друг к другу под углом в 90 градусов. Отдельные звенья в этом случае должны обладать формой овала. Если между отдельными звеньями будет добавлена перекладина, то плетение можно будет назвать «морским якорем».
О технике плетения «викинг» для создания цепочки из проволоки своими руками смотрите далее.
Хочу показать и рассказать, как я изготавливал вязаную цепь для стимпанк-зажигалки Сатурн.
Нам понадобится простой инструмент: два ригеля диаметром 2 мм, оправка диаметром 7 мм, лобзик, круглогубцы, напильник, пинцет, горелка.
И материалы: проволока 0,5 мм, суперклей, флюс (у меня ПВ-209), серебряный припой 40%, отбел.
Наматываю проволоку на оправку и фиксирую конец проволоки.
Отжигаю проволоку вместе с оправкой.
Проклеиваю витки проволоки суперклеем, чтобы удобнее было распиливать.
После распиливания кольца отжигаю, чтобы клей сгорел, и отбеливаю в кислотном отбеле.
Теперь нужно подровнять кольца — свести концы проволоки.
С помощью напильника делаю мелкие опилки из припоя и смешиваю с флюсом 1:1.
Спаиваю каждое кольцо.
Теперь все кольца нужно отбелить, чтобы убрать окалину и остатки флюса.
Теперь с помощью круглогубцев делаю овальные звенья. Заодно проверяется прочность кольца и качество пайки.
Результат, паяный шов нужно обязательно разместить посередине длинной стороны, тогда он спрячется в середине цепи.
Начинаю вязать. Первое звено сгибаю на ригеле пополам.
В первое звено продеваю небольшой кусок проволоки, за него удобно удерживать цепь, когда ее длина еще мала. В первое звено продеваю второе звено и в первое вставляю ригель, он калибрует отверстие и цепь, вытаскиваю ригель и на его место продеваю третье звено.
Через третье звено продеваю ригель и через второе звено тоже. Теперь цепь начата и каждый раз вынимаем нижний ригель и вставляем на его место новое звено и ригель вставляем в это же звено, нижний ригель вытаскиваем и… так до изнеможения :)
Задав вопрос в сообществе "Сделай Сам" о интересе читателей к плетению цепочек "бисмарк", я получил положительный ответ. В одном из комментариев человек выложил фотографию варианта плетения, которое на оригинальном ресурсе называлось "Кардинал":
С него решил и начать. На самом деле это византийское плетение, которое после пайки и обработки на многих ресурсах именуется как "лисий хвост". Вариаций его обработки много, не буду их затрагивать, т.к. из доступных на данный момент материалов у меня только медная проволока, а из инструментов дрель, кусачки, тонкогубцы и электрический 100 Ваттный паяльник. Если более-менее аккуратно собрать и спаять плетение "бисмарк" таким набором еще можно, то вот с византийским так уже не выйдет, припой некрасиво растечется по кольцу. Да и паять его одно мучение, с учетом количества колец.
Итак, начнем с выбора материала. Набрал я несколько разных проводов, но более-менее удобным для работы оказался ПРППМ 2х0,9. Купил его 3 метра, цена 14р за метр. На фото осталась одна жила, вторая уже ушла в работу :):
Толщина провода ~0.6-0.65мм:
В качестве ригеля использовал вязальную спицу 3, реальная толщина 2.8мм:
Эти два параметра взаимосвязаны. От их соотношения будет зависеть плотность сплетенной цепочки. В моем случае толщина ригеля великовата, звенья достаточно подвижны, что не очень красиво выглядит в конечном итоге. Из плюсов — легче плетется. Я нашел еще два ригеля, 2.7мм и 2.4мм. С первым разницы никакой особо я не заметил, а со вторым кольца получались слишком маленькими, звенья не собирались. Оптимальным для данной проволоки думаю будет ригель 2.5-2.6мм, опытным путем уже подобрать нужно будет.
Следующий этап, навивка пружины для колец. Оптимально использовать ручную дрель, фиксируя ее в тисках. Под рукой только электродрель, с регулировкой оборотов курком. Можно так же использовать шуруповерт. А можно и вручную крутить патрон, накручивая проволоку (будет неудобно с жесткой проволокой). Для начала навивки, вставляем конец проволоки между двумя кулачками и накрутив одно кольцо, плотно прижимаем проволоку к навитой и потихоньку вращая дрель, делаем пружинку. Я использую немного другой метод. Сделав пару витков, беру отрезок этой же проволоки и загнув завожу его между витками:
И далее уже придерживая пальцами проволоку и этот отрезок, навиваю спираль уже с нужным шагом. Вот для сравнения навивка с отрезком (справа) и просто виток к витку:
Если навито виток к витку, то так же вставляем отрезок проволоки и прогоняя отрезок по всей спирали, задаем шаг между витками:
В конце навивки будьте аккуратны, торчащий кончик может пропороть палец.
Получается такая пружинка:
Данный способ навивки лично мне удобен. Благодаря шагу между витками, звенья легко собираются и дополнительно разводить их не нужно. Далее нарезка звеньев. Нарезаю я их кусачками, хотя можно распилить ручным лобзиком. Но:
1. Его нет
2. Нужна достаточно тонкая пилка, а они очень хрупкие и легко ломаются
3. На мой взгляд лобзиком выходит не сильно быстрее, чем кусачками
Единственный плюс лобзика, при сборке без пайки, стык получается более аккуратный. Но если паять, то абсолютно никакой разницы нет, припой заполнит стык и видно не будет. Кусачки я использовал самые обычные, немного обработав их болгаркой с толстым кругом:
Без обработки они слишком толстые и не удобно работать. По нормальному их нужно заточить более аккуратно, но болгаркой это слишком филигранная работа, я побоялся их испортить. Как обживусь точилом, облагорожу профиль. Итак, нарезка:
Стараемся резать стык в стык. Когда губки тонкие, это достаточно легко. Резать лучше всего самым кончиком, так рез выйдет более ровный. По итогу получаем кольцо для звеньев будущей цепочки:
Таким же образом распускаем всю пружинку:
Как только набьется рука, делается это быстро. Итак, мы готовы к сборке цепи. Для непосредственной сборки понадобятся тонкогубцы:
Лучше использовать тонкогубцы без насечек, для бижутерии, они будут меньше повреждать металл. Но у меня только такие обычные:
Если работать ими аккуратно и сильно не сдавливать, повреждений они не оставляют. С более жесткой проволокой так уже не выйдет.
Приступаем к сборке.
1. Нам нужно закрыть 4 кольца:
2. Берем одно открытое кольцо и вдеваем в него 4 закрытых:
Закрываем его. Продеваем в эти 4 кольца еще одно, рядом с первым и так же закрываем. Получается 3 пары колец:
3. Далее берем два крайних кольца с любой стороны, прижимаем их к противоположным, разводим в стороны центральные кольца:
И вдеваем между ними новое кольцо под края прижатых боковых:
Замыкаем кольцо и продеваем точно так же второе кольцо, замкнув его:
Получается такое звено:
Далее нам нужно продеть еще 2 пары колец, как в пункте 2. Первая пара:
Мы снова получили последовательно соединенные 3 пары колец. Повторяем операцию из 3 пункта, снова прижимаем два крайних кольца к противоположным, разводим центральные кольца:
Между ними продеваем в разведенные боковые сначала одно:
Затем второе кольцо и замыкаем их. Получаем уже 2 звена:
И таким образом плетем всю цепочку.
Для примера я собрал браслет. На концах звеньев остается по 2 кольца, в них я продел еще по одному колечку. Замок взял с бижутерии жены, он под серебро, что не вяжется по цвету. Но все же придает законченный вид:
Как видно, медь быстро темнеет, хватило одного дня носки браслета. В живую смотрится поинтересней, чем на фото, за счет отблеска металла. На фото поймать нужный ракурс не получилось, плохое освещение и приходилось фотографировать с подсветкой, от чего потемневший металл получился тусклым. Хотел дополнить информацией о том, как сплетать 2 конца цепочки, но уперся в лимит по фото. Встроенный редактор не позволяет повторно использовать загруженное фото. Если кто не разберется, могу в комментариях выложить последовательность с фотографиями.
Данное плетение крайне простое и в целом имеет вид без какой-то дополнительной обработки. Подойдет для разработки мелкой моторики и усидчивости. Для дальнейшей обработки и придания формы, без пайки уже не обойтись и медь, как основной материал, не пойдет. Оптимальным будет мельхиор. Он дешевый, можно купить готовую проволоку, он более тугоплавкий чем серебро и его легко паять серебряным припоем. Работы с этим металлом будут позже, когда я соберу недостающий инструмент и материалы.
Надеюсь статья была полезна. Когда-то в школе я зарабатывал карманные деньги на подобных поделках. Не знаю какие сейчас нравы у современной молодежи :). Но думаю ребенка такое занятие увлечет, да и взрослому побаловаться тоже захочется. Я вот например залип на вечер, пока собирал данный браслет.
Я обещал выложить плетение цепи "Бисмарк". В процессе я немного отвлекся на статью по византийскому плетению, пришла пора выполнить обещание. Пасмурные и холодные дни по прогнозу заканчиваются, сегодня уже было +8 с сильным ветром, снег активно тает, а значит скоро будут доступны уличные работы :). Заправляемся кофе и погнали!
Для данного плетения можно найти уже готовые таблицы по толщине ригеля, проволоки и примерному итоговому весу:
Стоит воспринимать данные таблицы как базовые. Имея примерные цифры, уже подгоняем либо толщину проволоки под имеющийся ригель, либо подбираем ригель под проволоку. Я взял ригель 2.8мм и провод ВВГ 3х1.5. Толщина проволоки была 0.9мм, причем есть провод ВВГ 2х1.5, у него толщина уже 1.1мм. Важно учитывать, что даже по ГОСТ нет четкой толщины провода, есть верхние и нижние границы. Поэтому всегда стоит промерять провод перед использованием.
Пружинка навита, начинаем нарезку. Резать можно по разному, я делаю таким образом:
1. Позиционирую пружинку в руках так, чтобы кончик был по середине, а лучше чтобы смотрел вверх.
2. Отступаю от кончика два витка и отрезаю. Если кусачки толстые, как у меня, то спираль будет чуть прокручиваться в руках и важно следить за позицией кончика. Получаем такое полузвено:
Есть один важный момент. Чем длиннее будут кончики, тем проще будет при пайке. Звенья будут более жестко зафиксированы и почти не буду сами раскручиваться. Минусом является то, что лишние усики придется обкусывать и много металла уйдет в "мусор". Для меди это в целом не проблема, цена — копейки. Но для драг. металлов этот параметр может быть критичен, особенно для золота. Нужно будет делать проволоку с хорошим запасом. Если экономить и оставлять совсем короткие усики, полузвенья будут зафиксированы слабо и к моменту пайки часть звеньев сдвинется и нужно будет их поправлять. А так же следить за их положением при пайке. Так же слишком короткие усики сложнее обкусывать и потребуются более тонкие и острые кусачки, для аккуратного обкусывания.
Итак, мы распустили пружинку на полузвенья, можно собирать.
1 этап: берем полузвено усиками вверх, второе звено заводим между одним усиком и средним витком первого полузвена, немного отступив от края. Заворачиваем второе полузвено до совмещения усиков:
Звено готово. Здесь видно как расположились усики полузвеньев друг напротив друга. Позже будет более удачный ракурс и я поясню почему лучше делать усики длинней и как это все работает.
2 этап: перед вкручиванием нового полузвена немного поджимаем друг к другу витки предыдущего звена, для более легкого вкручивания (особенно актуально при плотной вязке). Заворачиваем первый виток и при плотной вязке немного поджимаем конец к центральному витку (фото в центре), в противном случае усик не пролезет и упрется. Далее вкручиваем полузвено до конца, чтобы оба усика оказались сверху:
Поджатый придется немного отогнуть в случае, если металл мягкий (медь, серебро). Если не восстановить шаг, то при продевании кончика второго полузвена в первое, пружинка с большой долей вероятности разогнется и звено потеряет форму, что в дальнейшем скажется на общем виде цепочки. На финальном варианте это можно будет увидеть на нескольких звеньях, геометрия которых будет отличаться от основной массы. Второе полузвено вкручиваем точно так же, как в 1 этапе:
Получили уже 2 звена. Накручиваем таким образом нужную длину и переходим к дальнейшей обработке. Важно учесть такой момент, цепь в процессе обработки немного вытянется. Если к примеру собранная цепь будет иметь длину 50см, то после всей обработки длина станет 55см. Цифры условные, т.к. величина вытяжения зависит от ряда факторов, но в любом случае присутствует.
Следующий важный этап — пайка. Если цепь из драг металлов, перед пайкой, для удаления окислов, кипятится в водном растворе буры, то для работы с медью этот этап можно опустить. Для пайки я использовал электрический 100Вт паяльник, подключенный через регулятор мощности от бра. Жало у него я давным давно распустил на 2 половинки, разной толщины. Так удобней работать.
Под данную цепочку пришлось выкрутить регулятор на максимум. Для снятия окислов при пайке я использовал паяльную кислоту:
Без нее не пропаивалась до конца и цепь разваливалась при обработке. Т.к. крайне желательно обрабатывать кислотой только само место пайки и делать это максимально аккуратно, я капнул несколько капель кислоты в крышку от баночки с канифолью и для нанесения использовал кусок изоляции от того же провода. За счет капиллярного эффекта часть кислоты попадает внутрь этой импровизированной трубочки и при нанесение на место пайки за счет сил поверхностного натяжения, при смачивание металла, часть кислоты попадает аккурат на место пайки. Берем на жало немного олова (его количество нужно подобрать опытным путем, слишком мало — плохая пайка и "проваленный стык", который вылезет при дальнейшей обработке. Если слишком много, то припой может потечь не туда. Оптимально чтобы после пайки осталась небольшая выпуклость на припое):
Прогреваем некоторое время жалом, чтобы припой затек в стык усиков. Для удобства пайки я использовал третью руку. Работает она уже лет 15 и ржавчиной покрылась из-за работы с паяльной кислотой, которую я с нее не смывал. Пары кислоты лучше не вдыхать :), но в данном случае объем ее небольшой и дискомфорта при работе я не испытал. Перед пайкой убеждаемся что концы звеньев стоят правильно и не прокрутились относительно друг друга. Если конец полузвена будет заходить на центральный виток, все звено будет более крепко держаться и риск того, что полузвенья сдвинутся, практически нулевой.
Пропаиваем таким образом цепь с двух сторон:
Даем ей остыть и при желание промываем под проточной водой, смывая остатки паяльной кислоты. Я обошелся без этого пункта, т.к. использовал ее в очень малом объеме.
Далее нам нужно убрать теперь уже лишние кончики. Вот для этого пункта очень важна толщина кусачек. Чем тоньше, тем аккуратней можно срезать:
здесь кстати видно что бывает, когда слишком много припоя. усики слева припаялись к центральному витку. паял небольшой отрезок в спешке, для дополнения фотографий
Обкусываем всю цепочку:
Следующим этапом нужно сплющить цепь. Лучше делать это путем прокатки в вальцах. Если их нет, можно не менее качественно сделать это молотком:
Растягиваем цепочку на ровной наковальне, в моем случае это новый тормозной диск, и давая небольшую натяжку аккуратно простукиваем, равномерно сплющивая. Самыми неудобными являются кончики цепи. Равномерно сплющиваем цепь с двух сторон, прерываясь на визуальный контроль. Таким образом мы формуем звенья цепи и придаем ей более прямоугольную форму. Данный этап можно пропустить, встречал я такие варианты, но лично мне они не нравятся. Каких-то рекомендаций по величине сплющивания я дать не могу. Данный момент контролируется чисто визуально, кому как понравится. Получаем такую заготовку для дальнейшей обработки:
Первым делом проверяем не пошла ли цепь снова винтом. При необходимости исправляем, давая натяжку и выкручивая в обратную сторону. С мягким металлом звенья могут излишне выгнуться и потерять плоскость, которую мы задавали молотком. При необходимости плющим звенья повторно. А вот и дефекты пайки:
Устраняем возможные проблемы с пайкой и приступаем к обточке. Для этого нам понадобится какая-нибудь плоская деревяшка. Вбиваем в ее торец гвоздь, за него будем цеплять проволоку, которая привязана к краям цепи. Подгибая проволоку, позиционируем цепь так, чтобы она по всей длине плотно прижималась к дереву. Производим заточку плоскости:
Лучше делать это широким напильником с мелким зубом, т.к. сейчас это черновая обработка. Но у меня его нет и металл достаточно мягкий, поэтому работаю мелким надфилем. При обточке плоскости важно помнить, нужен баланс между красотой и надежностью. Более сильная обточка выглядит поинтересней, но ослабляет проволоку и в этом месте можно получить обрыв цепи. Чем тоньше цепь, тем более деликатно стоит ее обтачивать.
Следующим этапом мы обтачиваем края. Здесь удобней держать цепь в натяжке в горизонтальной плоскости. Обтачиваем полукруговыми движениями, цепляя от одной плоскости до другой. Так же обтачиваем, немного ослабив натяжку и слегка прогибая ее надфилем. Степень обточки контролируем визуально. Делаем так, как нравится, но опять же без излишнего фанатизма, чтобы не получить фольгу на выходе:
Минимально нужно сточить припой и немного закруглить край. Так же проверяем чтобы обточились обкусанные кончики и не цепляли за кожу и одежду. При этой обработке выявляются дефекты пайки, когда припоя было недостаточно. Я писал выше про то, что он должен быть небольшим бугорком. Тогда после обточки край будет ровный, в противном случае будет впадина по припою.
После черновой обработки надфилем, производим чистовую обработку. Ее лучше делать несколькими шкурками разной зернистости. У меня под рукой была только 180:
Она дает заметную риску. Можно нивелировать этот эффект, производя вторичную обработку старой, "лысой" шкуркой. Обрабатываем ей до равномерной поверхности, убирая риски от черновой обработки:
Проверяем рукой и ворсистой тканью качество обработки. Цепь не должна цепляться. На выходе получаем примерно такой результат:
Для качественных фотографий освещение слишком плохое и не очень четко выходит. Но все равно видны дефекты у некоторых звеньев, которые деформировались на этапе сборки. Так же без фанатизма произвел чистовую обработку.
Попытался вспомнить когда я последний раз собирал "Бисмарк", оказалось что было это минимум 14 лет назад. Многие моменты я вспоминал по ходу дела, а некоторые, наверное, не вспомнил до сих пор :). Все это сказалось на итоговом качестве. Считаю что вышло достаточно годно, с учетом всех факторов. Но есть куда стремиться :).
За этим этапом обычно идет финальная, цепь нагревается, забрасывается в кислоту, чтобы убрать всю грязь и окислы. Далее идет полировка и мойка. Полировка — процесс муторный. По нормальному полируется каждое звено со всех сторон. Полировать мне нечем, да и незачем. Делал я для себя и чтобы показать вам общий процесс. На моих фото отполированный вариант выглядел бы не сильно лучше :).
Вопрос для тех кто осилил и дочитал до конца. Есть ли смысл снимать видео по процессу изготовления? Корректно озвучить я его не смогу, т.к. у меня даже данная статья заняла времени больше, чем весь процесс изготовления цепи. Да и в целом видеосъемка тоже достаточно трудоемкий процесс, помимо самих съемок, нужен будет и какой-то монтаж. В одну сопатку слишком много времени, а интерес публики к такому материалу абсолютно не понятен. Тем более что подобных роликов на просторах ютуба в достатке. В общем интересно ваше мнение о целесообразности видео по процессу.
Читайте также: