Плетение швартового каната 8 прядного

Обновлено: 18.04.2024

Ролик сделан по просьбе одного из гостей моего канала. Здесь показан наиболее простой способ изготовления огона на .

Делим на четыре пряди по (2 пряди вместе) концы скрепляем лентой,делаем "замок" пряди просовываем так- первые две .

Короткое видео о заплетании каната из 3-х прядей, очень легкий способ и довольно надежное соединение.

Лов рыбы в прибрежном рыболовстве. FISH CATCHER Изготовление и ремонт рыболовных сетей. Рыбацкие узлы и .

Меня зовут Василий Черномор Этот проект про мою жизнь на судне. Чем мы тут занимаемся, как живём и что делаем!

Привет в этом видео я расскажу тебе как плести косу из 4 нити для начала ну я для удобства зажал в частей вот чтобы .

В фильме №5 показаны особенности плетение петли (сплесени) каната Плазма, Plasma Rope, производства США.

Лов рыбы в прибрежном рыболовстве. Изготовление и ремонт рыболовных сетей. Рыбацкие узлы и работа с верёвками.

Меня зовут Черномор Василий! Я рассказываю в роликах про свою активную жизнь! Поделюсь чем занимаюсь, как это .

Показываю как можно легко и быстро сделать петлю из стального троса. Если видео было полезным, подписывайтесь на .

Samson recommends splicing as the preferred rope termination method. Knots can significantly decrease a ropes strength while, .

В этом ролике показываю два варианта плетения "Змейка" Внешне плетение одинаково, а вот сама технология плетения, .

змеиное плетение представляет собой смесь двух типов плетения: косовидного и "квадратного" (при "квадратном" .

Samson recommends splicing as the preferred rope termination method. Knots can significantly decrease a ropes strength while, .

A time lapsed video of the 12 strand splice at Lankhorst Euronete Australia, this is on 32mm Lankoforce Dyneema that has a 90t .

Новичку об основах в области ОБЖ (БЖД), экстремальных и чрезвычайных ситуаций, выживания, туризма. Также будет полезно рыбакам, охотникам и другим любителям природы и активного отдыха.

четверг, 21 мая 2020 г.

Огон — это постоянная петля сделанная на середине или конц етросе, образованная путём переплетения его прядей аналогично сплесню.

Малая петля, изготовленная на конце троса для коуша, называется очком.

Простой огон на растительном тросе

Простой огон на растительном тросе изготовляют следующим образом. На расстоянии 0,3-0,5 м от конца (в зависимости от толщины троса) накладывают временную марку. Затем трос распускают на пряди, концы которых должны быть замаркированы, и укладывают петлей.

После этого начинают пробивку прядей. Каждую ходовую прядь пробивают под соответствующую прядь коренного конца по правилу "через одну под одну" против спуска троса. Закончив пробивку двух прядей, трос переворачивают, и последнюю ходовую прядь пробивают под оставшуюся свободную коренную.

После окончания первой пробивки обтягивают ходовые пряди и делают еще одну полную пробивку. Затем вырезают половину каболок и делают половинную пробивку. Чтобы пробитые пряди не вышли из-под коренных, половину длины сплесня клетнюют просмоленным шкимушгаром (шкимушгар - это линь, спущенный (изготовленный) из 2—6 каболок (нитей) из бородки, т. е. низшего сорта пеньки).

При изготовлении простого огона на четырехпрядном тросе первую ходовую прядь пробивают под две коренные справа налево. Остальные три пряди пробивают таким же способом, но под одну коренную. Последующие пробивки каждой ходовой пряди производят под соответствующую коренную прядь.

Вот фотографии с пошаговой вязкой огона

По такому же принципу делается огоны и на тросах с большим количеством прядей. Вот, например, видео о создании огона на восьмипрядном тросе.

Простой огон на стальном тросе

Для изготовления простого огона на расстоянии 0,3-1,3 м (в зависимости от толщины троса) от конца троса накладывают марку из мягкой проволоки или шкимушгара. Затем трос развивают на пряди, отрезают центральный сердечник и маркируют каждую прядь. После выполнения этих подготовительных работ образуют на тросе петлю нужных размеров.

Разложив в намеченном месте три ходовые пряди по одну сторону троса и три по другую, начинают их пробивку (см рис. а, б, в, г). Пропустив свайку под две коренные пряди слева направо, пробивают рядом с ней прядь и слегка обтягивают ее (не до конца). Следующую прядь 2 пробивают через одну под другую рядом с первой. Прядь 3 пробивают через одну под следующую коренную прядь (см. рис. б). Далее трос поворачивают на пол-оборота, и пряди 4, 5, 6 пробивают через одну под коренные пряди троса. При этом прядь 4 пробивается под следующую коренную прядь слева от той, под которую была пробита прядь 3. Все пряди пробивают слева направо, то есть по спуску троса (см. рис. в).

После первой пробивки пряди обтягивают и околачивают так, чтобы основная марка на тросе на 2/3 см не доходила до места пробивок: тогда пряди лягут более плавно и не будут иметь резких изгибов. Затем делают вторую пробивку, начиная с пряди но пробивая уже против спуска (справа налево) через одну под две пряди (см. рис. г). Третья пробивка делается так же, как и вторая. Заканчивают огон, пробивая еще раз половину каждой пряди; остальные половины прядей обрубают. Обтянув и околотив все пробивки, огон клетнюют.

Такой огон имеет первую пробивку по спуску, а все остальные — против него. Огон, имеющий все пробивки по спуску, значительно слабее.

Можно рекомендовать и другой способ (см. рис. д, е). В месте, где предполагается начать пробивки, три пряди кладут по одну сторону троса и три по другую. Затем, пропустив свайку по спуску слева направо под три коренные пряди, рядом с ней пробивают первую из трех ходовых прядей. После этого берут следующую прядь и пробивают ниже первой, но уже под две коренные. Следующую, третью, прядь пробивают уже только под одну прядь (см. рис. д). Затем трос поворачивают на 180° и каждую из трех оставшихся прядей пробивают против спуска под одну свободную прядь (см. рис. е).

Последующие пробивки ходовых прядей производят справа налево по правилу "через одну под две". Постепенное уменьшение толщины троса в месте пробивки достигается тем, что одной частью ходовых прядей делают три пробивки, а другой — четыре. После этого концы ходовых прядей обрубают, а трос в этом месте клетнюют луженой проволокой или смоленым шкимушгаром.

Данный способ можно использовать и для растительного троса.

Огон с коушем

Огон с коушем изготовляют во всех случаях, когда снасть нужно закрепить за рым, обух или скобу. Коуш предохраняет трос от перетирания. Размер коуша должен соответствовать толщине троса.

После наложения марок трос распускают, вкладывают в кип коуша и скрепляют с ним линем или шкимушгаром. Затем, как и при изготовлении простого огона, делают три пробивки. Первую пробивку следует начинать рядом с нижним концом коуша, чтобы трос плотно обжимал коуш. После окончания пробивок линь, скрепляющий трос с коушем, обрезают.

Огон с коушем на стальном тросе

Огон с коушем на стальном тросе, который испытывает значительную нагрузку.

Изготовление огона с коушем на стальном тросе начинают с наложения на трос клетня. Длина клетнюемой части троса должна соответствовать размерам коуша. Оклетневанный трос при помощи машинки для слома троса плотно прижимают к кипу коуша и в нескольких местах крепят линем.

После этого трос распускают на пряди и производят их пробивку. Первую ходовую прядь пробивают слева направо под две коренные, вторую и третью — под одну. Перевернув огок, делают пробивку остальных прядей, при том каждую ходовую прядь пробивают по спуску троса под одну соответствующую коренную. Сделав две полные пробивки, обтянув трос, а также вырезав из каждой ходовой пряди пеньковый сердечник, производят еще две пробивки: половинную и четвертную. На последние две пробивки накладывают клетень.

Рангоутный огон (голландский огон)

Рангоутный огон применяется в тех случаях, когда требуется наложить огон на рангоутное дерево или какой - либо другой круглый предмет.

Из троса выводится одна из его прядей, причем длина этой пряди должна быть несколько больше длины окружности огона. Остальные две пряди троса укладываются в виде петли, так, чтобы их концы перекрещивали трос и образовывали петлю нужно размера. Затем свободная прядь вводится на свое место навстречу двум другим прядям. Концы всех прядей распускаются на каболки (рис. 9.г), укладываются вдоль троса и клетнюются. Концы прядей обрезают, а место половинной пробивки клетнюют.

Во избежание утолщения троса в месте его клетневания часть каболок обрезается. Заключительная часть работы может быть выполнена несколько иначе: все три пряди пробиваются под коренные таким же образом, как и при изготовлении простого огона. Что, несомненно, увеличивает прочность огона.

При изготовлении этого огона одну из прядей отвивают на такую длину, чтобы она была несколько больше длины петли огона.

Оставшиеся две пряди накладывают на трос так, чтобы они перекрещивали его и образовывали петлю нужных размеров. После этого отвитую прядь укладывают снова на свое место (навстречу двум другим и пробивают все три пряди под коренные таким же образом, как и при изготовлении простого огона. Концы прядей обрезают, а место половинной пробивки клетнюют.

Подкововидный огон

Подкововидный огон выполняется на фордунах для надевания их на топ мачты или стеньги.

Чтобы сделать подкововидный огон, трос в нужном месте сгибают, в обе его ветви по сторонам сгиба вплеснивают такой же толщины кусок троса и делают по три полные пробивки в каждую сторону. Огон и пробивши клетнюют смоленым шкимушгаром.

Разрубной огон

Разрубной огон применяется там, где снасть необходимо наложить серединой на мачту. Изготовляют его на стень - фордунах, надевающихся на топ - стеньги, и на одинарных вантинах.

Разрубной огон отличается от простого только тем, что концы двух тросов вплеснивают один в другой. При этом выполняют не менее трех пробивок в каждую сторону. Третью и вторую пробивки клетнюют.

Связной огон

Связной огон применяется для заделки концов толстых тросов: перлиней, кабельтовых и канатов.

При изготовлении этого огона на нужном расстоянии от конца троса кладется марка. Затем трос до марки развивают на каболки и делят их на две равные части. В середину между обеими частями каболок вставляют круглый кусок дерева, вокруг которого овязывают каболки обеих половин прямыми узлами попарно.

Во избежание образования утолщения в одном месте узлы располагают равномерно вокруг всего огона. После этого весь огон обертывают клетневиной и оплетают оплеткой с обносом. При изготовлении связного огона на толстых канатах связывают не каболки, а шкимушки, свитые из 6—10 и более каболок в зависимости от толщины каната.

Огон на плетёном тросе с параллельным или витым сердечником

Такой огон выполнение довольно просто, однако нужно помнить что результат напрямую будет зависеть от плотности, а значит, и жёсткости материала с которым вы работаете. Т.е. чем мягче трос, тем легче. На "проволоке" его выполнить невозможно. Огон можно так же выполнить и на тросе с витым сердечником, но сердечник нужно будет распустить на отдельные пряди. Как и в любой другой огон, в него можно вплести различные предметы. Это будет показано на примере фалового карабина.

Отступив от конца троса 25-30 см нанести маркером метку (метка А). Затем, дальше от конца нанести ещё одну метку (метка В). Расстояние между метками и будет соответствовать размеру огона. И если в огон вплетается коуш, то это расстояние должно соответствовать его охвату.

В 1-1,5 м от точки В (в зависимости от плотности троса (чем плотнее, тем дальше)) завязать узел.

В точке В аккуратно раздвинуть пряди оплётки и извлечть сердечник.

Надеть на оплётку тот предмет, который будет вплетаться в огон (карабин, рым и т.п.). Коуш вплетается на другом этапе.

Взять проволочную петлю и ввести её внутрь оплётки в точке В и вывести наружу в точке А. Закрепить в ей сердечник.

Продёрнуть сердечник сквозь оплётку и вывести его в точке В. Теперь сердечник проходит в оплётке на участке огона в обратном направлении.

Обтянув сердечник, сформировать огон.

Осталось спрятать "хвосты". На участке троса 25-30 см от огона внутри оплётки по объёму разместится такой-же трос, плюс ещё и собственный сердечник. Поэтому чем мягче будет трос с которым вы будете работать в первый раз - тем проще.

Введите под оплётку петлю и осторожно, НЕ ЗАДЕВАЯ СЕРДЕЧНИКА, выведите её в точке В. И не просто в точке В а именно в том месте, откуда выводили сердечник при формировании огона!

Продёрните сердечник, и слегка его обтяните.

Заузьте конец оплётки (т.е. удалите несколько прядей оплётки).

Отступив на некоторое расстояние от места выхода наружу сердечника в сторону точки В, снова введите петлю под оплётку. Чем плотнее трос, тем большее расстояние надо откладывать. Иначе продёрнуть оплётку будет трудно. Так-же, не задевая сердечника проведить её до точки В и выведем в том-же самом месте, что и в первый раз. Т.е в месте входа под оплётку сердечника. Это важно! Закрепить в петле конец оплётки.
Если соединение достаточно плотное, то крепить нужно как сплесень.

Теперь, поочерёдно потянув за концы завершите огон. И, если всё сделано правильно, то огон будет выглядеть аккуратно, без выступающих наружу прядей сердечника. Осталось хорошо обтянуть соединение и удалить выходящие наружу концы сердечника и оплётки.
В конце у вас должно получиться что-то типа такого:

суббота, 23 мая 2020 г.

Сплесень

Сплесень — способ сращивания двух разных синтетических, растительных и стальных тросов путём переплетения составляющих их прядей без излома троса. Полученное соединение при правильном изготовлении имеет высокую прочность.

Хорошо сделанный сплесень все же уменьшает крепость троса: короткий сплесень на 10-15%, длинный сплесень - на 15-25%.
Наличие двух сплесней на одном тросе не допускается.

Хороший сплесень получается, если не нарушается положение прядей в тросе и все пряди пробиваются в одном порядке. Натяжение пробиваемых прядей должно быть одинаковым.

Короткий сплесень на растительном тросе

Короткий сплесень на растительном тросе применяется в тех случаях, когда снасть не проходит через шкивы блоков.

При сращивании тросов коротким сплеснем на некотором расстоянии от концов соединяемых тросов и на концах прядей накладывают марки.

Распустив необходимые части тросов на пряди, марки на тросах сближают так, чтобы пряди первого троса проходили между смежными прядями второго троса. После выполнения перечисленных подготовительных работ производят пробивку распущенных прядей одного троса под неразвитые пряди другого по правилу "через одну под одну".

При правильной пробивке каждая ходовая прядь должна проходить между двумя коренными. Сделав первую пробивку, ходовые пряди обтягивают и околачивают мушкелем. Затем делается еще одна пробивка. Если сплесень предполагают оклетневать, то, сделав две полные пробивки, вырезают половину (нижних) каболок, а оставшимися делают половинную и четвертные пробивки. Этим самым утолщение сплесня постепенно сводится на нет.

При сращивании тросов коротким сплеснем обычно делают по две с половиной пробивки в каждую сторону, т. е. пробивают по два раза целые пряди и по одному разу половинки. Половинную и четвертную пробивки оклетневывают.

При сращивании перлиней делают три полные пробивки. Оставшиеся концы ходовых прядей разделяют пополам и половинки соседних прядей натуго связывают попарно марками.

При сращивании тросов кабельной работы стренди также пробивают три раза. Для облегчения пробивки концы распущенных стрендей "счесывают", после чего на них накладывают марки. Концы пробитых ходовых стрендей, выходящих из-под (коренных, укладывают между стрендями троса на сплесень и закрепляют несколькими марками.

Во всех случаях пробивки ведут против спуска троса.

Длинный (разгонный) сплесень

Длинный (разгонный) сплесень применяется для сращивания снастей бегучего такелажа блока. Этот сплесень удобен тем, что место соединения почти не утолщается.

При соединении лопнувшего троса длинным сплеснем на расстоянии 1,5-2 м от концов накладывают временные марки и распускают трос на пряди до марок. Ходовые пряди располагают между собой так же, как и при коротком сплесне.

Сняв на одном из тросов временную марку, одну из ходовых прядей отвивают и на ее место вводят соответствующую встречную прядь другого троса. Затем обе пряди обносят по часовой стрелке одну вокруг другой и затягивают полуузлом. Неправильно завязанный полуузел будет выступать наружу и хорошо не затянется.

Далее таким же образом во второй трое вводят прядь первого троса. Оставшиеся две пряди связывают между собой па месте. Тщательно обтянув все узлы, каждым ходовым концом делают по полторы пробивки под ближайшие коренные пряди. Оставшиеся концы обрезают с таким расчетом, чтобы обрезанная прядь не могла свободно выйти из-под коренной.

Короткий сплесень на стальном тросе

Короткий сплесень на стальном тросе применяется для сращивания стальных тросов в тех случаях, когда их не требуется пропускать через блоки.

На некотором расстоянии от концов тросов накладывают временные марки, после чего каждый трос распускают на пряди (по две пряди вместе) и вырезают центральный сердечник. На конце каждой пары прядей накладывают марки из ворсы и смазывают их каким - либо жиром.

Пробивку ведут против спуска троса по правилу "через одну под две", т. е. ходовую прядь накладывают на ближайшую коренную и пробивают под две следующие. Сначала пробивку производят прядями одного, а затем второго троса. После двух полных пробивок из каждой пряди удаляют половину проволок, а оставшимися делают половинную пробивку. Обрубив еще половину оставшихся проволок, производят последнюю (четвертную) пробивку.

Иногда толщину сплесня уменьшают другим способам. После двух полных пробивок делают еще одну пробивку нечетными прядями, т. е. пробивают первую, третью и пятую пряди, а четные оставляют на месте. После окончания пробивки оставшиеся концы прядей обрубают, а половинную и четвертную пробивка клетнюют мягкой луженой проволокой или смоленым шкимушгаром.

Двойной сплесень

После выполнения подготовительных работ ходовые пряди одного троса пробивают под коренные пряди другого в следующем порядке: первую ходовую прядь - под три коренные пряди, вторую под две и третью - под одну прядь.

Закончив пробивку трех первых прядей, трос переворачивают и производят пробивку остальных прядей. Четвертую прядь пробивают под две, пятую и шестую - под одну коренную.

Последнюю (шестую) прядь пробивают не против спуска троса, как все остальные, а по направлению спуска. Последующие пробивки делают по правилу "через одну под две" против спуска троса или "через одну под одну" по направлению спуска. По окончании пробивок ходовые пряди обтягивают, концы обрубают, а место сплеснивания клетнюют мягкой проволокой.

Длинный (разгонный) сплесень на стальном тросе

Длинный сплесень на стальном тросе служит для тех же целей, что и длинный сплесень на растительном тросе.

Подготовительные работы перед сращиванием тросов заключаются в наложении марок на тросы и концы прядей и в вырезании сердечников. Оба троса распускают на двойные пряди, которые располагают между собой таким же образом, как и при длинном сплеоне на растительном тросе.

После снятия временной марки с одного троса одну пару прядей отвивают и на ее место соответственно вводят две встречные пряди второго троса. Уложив вводимые пряди до половины, одну пару встречных прядей оставляют на месте, а вторую проводят дальше. Таким же образам поступают со всеми остальными парами. После этого встречные пряди связывают полуузлами, а оставшиеся свободные концы вводят вместо сердечника в середину троса на расстояние 15-20 см.

При пробивке ходовых прядей на месте их соединения в середину троса пробивают свайку таким образом, чтобы с каждой ее стороны находилось по три пряди троса. За тем при помощи свайки сердечник вытаскивают наружу и перерезают: одну часть его заправляют обратно внутрь троса, а на место другой вводят ходовую прядь путем прогонки свайки по спуску троса. В этом случае применяется свайка с отверстием, в которое пропускается вводимая прядь. При работе свайку осаживают, чтобы прядь находилась в середине троса. Введя прядь на нужное расстояние, оставшиеся концы прядей и сердечника обрезают с таким расчетом, чтобы их концы внутри троса сошлись вплотную.

Сплесень на плетённом тросе с плетённым сердечником

Преимуществами этого способа является лёгкость исполнения, его можно выполнить на тросах с различными соотношениями объёма сердечника и оплётки, недостатками же то, что соединение увеличивает диаметр троса.

Сначала необходимо подготовить концы соединяемого троса обернув их скотчем или изолентой и обрезав заплавления, если концы заплавлены.

Затем приступить к разметке оплётки. От начала обоих соединяемых тросов отложить длину свайки и отметим это место маркером (примем её обозначение как точка R). От неё отступим ещё длину короткой части свайки и тоже отметить (примем её обозначение как точка Х). Для удобства лучше делать отметки сразу на обоих соединяемых концах.

Затем с помощью свайки в точках Х аккуратно извлечт сердечники из обоих концов стараясь их не повредить. Концы сердечников зафиксировать липкой лентой.

Теперь необходимо разметить сердечники. Обтяните на обоих тросах оплётку начиная от узла к концу и отметитить его место выхода из оплётки, нанеся маркером кольцевую линию (примем её обозначение как "точка 1").

От точки 1 в сторону узла предварительно сдвинув к узлу оплётку, отложите длину короткой части свайки и отметьте место двойной кольцевой линией (примем её обозначение как "точка 2").

Сдвиньте оплётку ещё и отложите на сердечнике ещё длину свайки и её короткой части (примем её обозначение как "точка 3"). Отметьте её тройной кольцевой линией. Повторите проделанное и со вторым тросом.

На оплётке от точки R в сторону конца отсчитайте 8 прядей и отметьте это место(примем её обозначение как "точка Т"). От неё в сторону конца отметить через одну 6 пар прядей, как показано на фото ниже. Повторить операцию на второй оплётке.

Закрепите конец одного из сердечника в свайке и введите в противоположную оплётку в точке Т и выведите его наружу в точке Х.

Снимете ленту и аккуратно разгладьте места соединений оплёток и сердечников от точек соединения в стороны. Концы оплёток, при этом "спрячутся" в сердечниках.

Обтяните соединение. Обрежьте выходящие наружу концы сердечника. И ещё раз, хорошо обтянув, закончить, получив сплесень.

Огон и его вариации досконально описаны в разных трудах. Надо заметь, что современные синтетические материалы довольно «скользкие», и для них необходимо как минимум пять полных пропусков для лучшей фиксации сплетения. Для швартовки, буксирных тросов и других долгосрочных или важных устройств, рекомендуется делать 7-8 пропусков.

На изображениях показаны только два полных пропуска, а на последнем рисунке показаны четыре полных затянутых пропуска.

Огон - свойства прочной петли (Eye splice)

Огон - это метод образования петли на канате или тросе путём переплетения его прядей аналогично сплесню.

Правильной длиной для разделения на прядки будет длина в три раза большое диаметра на один пропуск, то есть на пять пропусков из веревки диаметром в 1 см оставляйте конец веревки длиной минимум 15-17 см, а для семи пропусков - как минимум 20-23 см. Сформируйте необходимый размер петли и пометьте веревку. На рисунке выше марка должна находиться на том месте, где должен быть первый пропуск.
Техника плетения: На плотной веревке или веревке большого диаметра может быть трудно или практически невозможно продеть прядку под коренной конец без специального приспособления. Все следующие приспособления хорошо работают, всё зависит лишь от условий.
Важно: Закрепите концы веревок подпалив их, наклеив липкую ленту или обмотав их по краю. Отмерьте нужное Вам расстояние для разделения на прядки и закрепите веревку на этой высоте липкой лентой или ниткой.

Перевяжите веревку фиксирующей лентой.
Распустите на пять пропусков, здесь показано четыре.
Аккуратно разложите прядки.
Проденьте одну прядку под один из коренных концов.
Проденьте нижележащую прядку под лежащий рядом коренной конец.
Теперь проденьте верхнюю прядку под верхний лежащий рядом коренной конец.
Повторите этот процесс 3-5 раз для последующего набора веревок.
Снимите фиксирующую ленту.

После того, как кончики веревок подготовлены и выбрано где и куда будет пропущена каждая прядка, довольно легко запутаться. Держите два других конца в руке, каждым концом обогнув главную веревку. Таким образом, они будут в правильном расположении, и Вы не запутаетесь какой кончик выбрать следующим.

Липкая лента: Один из самых простых способов – это обмотать конец веревки липкой лентой (справа). Это может помочь Вам создать короткое "острие", которым Вы сможете поддевать прядку под коренные элементы.

Спица: Как альтернатива, используйте подходящую спицу для того, чтобы приподнять коренной конец (слева). В таком положении спица может находиться долго. Можно использовать в этих целях карандаши, ручки или плоскогубцы с заостренной носовой частью.

Трубчатый клин: Самым лучшим приспособлением, без сомнений, будет клин (справа), сделанный из алюминия заостренный конус с пустым телом. Клин можно вставить между коренными витками, и просто вставьте прядь в открытый конец клина.

Огон структура : Также как и в ткацком деле, каждая прядка должна пройти сначала под, а затем над очередным коренным концом. В процессе свободные концы веревок расходятся в разные стороны и становятся грязными. Обращайтесь с каждым концом аккуратно, чтобы он остался в своем первозданном состоянии.

Заканчивая плести огон: Если концы веревок были отрезаны на правильном расстоянии, все они уйдут в огон. Если они слишком длинны, намного легче сделать еще один пропуск, нежели подрезать их и поджигать, предотвращая от распускания. Подожженные концы обычно немного больше чем сама прядка, и это является хорошей дополнительной защитой для огона от распускания.

Плетем Огон заостряя концы: Есть распространенный метод плетения - постепенно заужать прядки для нескольких дополнительных пропусков. При использовании старых вариантов снастей, например, смоляной пеньки, получается очень элегантный и заостренный огон. Современные веревки довольно скользкие, это значит, что заостренные концы могут смещаться и выглядеть некрасиво. Грамотное заострение отдельных прядок в наше время делается довольно редко, и не рекомендуется это делать любителям и дилетантам.

Огон - внешний вид: После того, как сделано достаточное количество пропусков, отрежьте и подпалите конец пряди, затем продолжите плетение огона при помощи двух оставшихся прядок. Затем подрежьте и подпалите еще одну прядку, и, наконец, вплетите последнюю перед тем как поджигать кончик.

Огоном называется петля, сделанная «а конце или середине троса путем пробивки прядей. По своему назначению и способу изготовления огоны бывают: простые, рангоутные, подкововидные, разрубные и связные.

Простой югон на растительном тросе (рис. 46) делают на швартовных тросах, буксирах, стропах, вантах, фалах, фалинях и других снастях стоячего и бегучего такелажа. Простой огон на растительном тросе изготовляют следующим образом. На расстоянии 0,3—0,5 м от конца (в зависимости от толщины троса) накладывают временную марку. Затем трос распускают на пряди, концы которых должны быть замаркированы, и укладывают петлей.

После этого начинают пробивку прядей. Каждую ходовую прядь пробивают под соответствующую прядь коренного конца по правилу «через одну под одну» против спуска троса. Закончив пробивку двух прядей, трос переворачивают, и последнюю ходовую прядь пробивают под оставшуюся свободную коренную. После окончания первой пробивки обтягивают ходовые пряди и делают еще одну полную пробивку. Затем вырезают половину каболок и делают половинную пробивку. Чтобы пробитые пряди те вышли из-под коренных, половину длины сплесня клетнюют просмоленным шкимуш-гаром.

При изготовлении простого огона на четырехпрядном тросе первую кодовую прядь пробивают под две коренные справа налево. Остальные три пряди пробивают таким же способом, но под одну коренную. Последующие пробивки каждой ходовой пряди производят под соответствующую коренную прядь.

Огон с коушем (рис. 47) изготовляют во всех случаях, когда снасть нужно закрепить за рым, обух или скобу. Коуш предохраняет трос от перетирания. Размер коуша должен соответствовать толщине троса. После наложения марок трос распускают, вкладывают в кип коуша и скрепляют с ним линем или шкимушгаром. Затем, как и при изготовлении простого огоиа, делают три пробивки. Первую пробивку следует начинать рядом с нижним концом коуша, чтобы трос плотно обжимал коуш. После окончания пробивок линь, скрепляющий трос с коушем, обрезают.

Простой огон на стальном тросе (рис. 48) изготовляется на швартовных и буксирных тросах, стальных стропах, брагах и т. д. Для изготовления простого огона на (расстоянии 0,3—1,3 м от конца троса накладывают марку из мягкой проволоки или шкимушгара. Затем трос развивают на пряди, отрезают центральный сердечник и маркируют каждую прядь. После выполнения этих подготовительных работ образуют на тросе петлю нужных размеров.

Ходовой конец прикладывают к коренному так, чтобы марка плотно соприкасалась с тросом, а ходовые пряди поровну располагались по обе его стороны. Первую ходовую прядь пробивают справа налево против спуска троса под три коренные; вторую и третью пробивают соответственно под две и одну коренные пряди. После пробивки трех первых прядей переворачивают огон и пробивают остальные ходовые пряди:

Четвертую – под две, а пятую – под одну прядь троса. Затем огон снова переворачивают и пробивают шестую ходовую прядь. Ее вводят под оставшуюся коренную по направлению

спуска троса. Закончив первую пробивку, все ходовые пряди необходимо хорошо обтянуть.

Последующие пробивки ходовых прядей производят справа налево по правилу «через одну под две». Постепенное уменьшение толщины троса в месте пробивки достигается тем, что одной частью ходовых прядей делают три пробивки, а другой — четыре. После этого концы ходовых прядей обрубают, а трос в этом месте клетнюют луженой проволокой или смоленым шкимушгаром.

Огон с коушем на стальном тросе (рис. 49) применяется на снастях бегучего и стоячего такелажа, которые испытывают значительную нагрузку. Изготовление огона с коушем на стальном тросе начинают с наложения на трос клетня. Длина клетнюемой части троса должна соответствовать размерам коуша. Оклетневанный трос при помощи машинки для слома троса плотно прижимают к кипу коуша и в нескольких местах крепят линем.

Для облегчения работы по заделке коуша в огон в последнее время применяют специальные зажимы.

Рангоутный огон (рис. 50) применяется в тех случаях, когда требуется наложить огон на рангоутное дерево или какой - либо другой круглый предмет. При изготовлении этого огона одну из прядей отвивают на такую длину, чтобы она была несколько больше длины петли огона.

Подкововидный огон (рис. 51) выполняется на фордунах для надевания их на топ мачты или стеньги. Чтобы сделать подкововидный огон, трос в нужном месте сгибают, в обе его ветви по сторонам сгиба вплеснивают такой же толщины кусок троса и делают по три полные пробивки в каждую сторону. Огон и пробивши клетнюют смоленым шкимушгаром.

Разрубной огон (рис. 52) применяется там, где снасть необходимо наложить серединой на мачту. Изготовляют его на стень - фордунах, надевающихся на топ - стеньги, и на одинарных вантинах. Разрубной огон отличается от простого только тем, что концы двух тросов вплеснивают один в другой. При этом выполняют не менее трех пробивок в каждую сторону. Третью и вторую пробивки клетнюют.

Связной огон (рис. 53) применяется для заделки концов толстых тросов: перлиней, кабельтовых и канатов. При изготовлении этого огона на нужном расстоянии от конца троса кладется марка. Затем трос до марки развивают на каболки и делят их на две равные части. В середину между обеими частями каболок вставляют круглый кусок дерева, вокруг которого овя-зывают каболки обеих половин прямыми узлами попарно.

Во избежание образования утолщения в одном месте узлы (располагают равномерно вокруг всего огона. После этого весь огон обертывают клетневиной и оплетают оплеткой с обносом. При изготовлении связного огона на толстых канатах связывают не каболки, а шкимушки, свитые из 6—10 и более каболок в зависимости от толщины каната.

Читайте также: