Свайка для плетения тросов

Обновлено: 17.04.2024

Новичку об основах в области ОБЖ (БЖД), экстремальных и чрезвычайных ситуаций, выживания, туризма. Также будет полезно рыбакам, охотникам и другим любителям природы и активного отдыха.

среда, 6 января 2021 г.

Сваечный узел

• сваечный штык (Marlingspike Hitch)
• лодочный узел (Boat Knot)
• Marline Spike

Применяемый в такелажном деле этот узел получил свое название от слова "свайка". Для тех, кто работает с тросами, сваечный узел имеет очень важное значение. Он применяется при обтягивании линя или шки-мушгара во время наложения клетня или шлагов бензеля, которые закладывают на свайку (или драек) этим узлом. (В этом деле свайка служит рычагом.) Им же пользова­лись, когда драйком обтягивали вокруг брашпиля стень-ванты на марсе.

Помимо этого, сваечный узел удобен для временного крепления любого тонкого растительного троса к различ­ным инструментам, имеющим рукоять, когда их необходимо передать работающим на мачте или за бортом. Сваечный узел крепко обхватывает передаваемый предмет, и последний можно легко из него вытащить. С помощью такого узла можно крепить швартовы и фалини к палам и битен­гам, удобно крепить к кольям и столбам веревочное ограждение, делать мостки. Можно использовать для временного закрепления конца веревки для различных хозяйственно-бытовых или бивачных целей, при плетении макраме.

Вяжется сваечный узел очень просто, однако при его использовании необходимо иметь в виду, что надежно удерживать охватываемый им объект он может только при вполне определенной ориентации относительно направления нагрузки, действующей на закрепляемый объект.
Чтобы завязать этот узел, вначале необходимо сделать обычную закрытую петлю.

После этого необходимо определить, в каком направлении будет действовать нагрузка на закрепляемый этим узлом объект. В данном примере предполагается, что необходимо закрепить этим узлом какой-либо груз. Поскольку сила тяжести, действующая на груз, всегда направлена вниз (если только не применяется система блоков, меняющая направление действия силы), то начальную петлю необходимо завернуть вверх.

Это и есть главное правило при вязании сваечного узла — начальная петля всегда должна смещаться в направлении, противоположном направлению силы, которая будет воздействовать на закрепляемый в сваечном узле объект. Можно выразиться и по-другому: начальная петля всегда должна смещаться в сторону коренного конца веревки, который и будет воспринимать нагрузку от закрепленного в сваечном узле объекта.
После этого наложить петлю на коренной конец веревки и закрепить груз.

Кому то может понятнее будет с вот таким изображением (немного другой способ завязывания сваечного узла).

Новичку об основах в области ОБЖ (БЖД), экстремальных и чрезвычайных ситуаций, выживания, туризма. Также будет полезно рыбакам, охотникам и другим любителям природы и активного отдыха.

среда, 6 мая 2020 г.

Инструменты для такелажных работ

Свайки

Деревянные свайки изготовляются в виде конуса из крепких пород дерева (граба, клена, бука, дуба) и применяются при работах с растительными и синтетическими тросами для пробивки и разделения прядей троса, изготовления сплесней, огонов, кнопов и мусингов.

При работах со стальными тросами применяются металлические свайки, изготовленные из углеродистой стали. Они бывают прямые и изогнутые, плоские и круглые. При работах с толстыми стальными тросами используются плоские свайки, так как они шире разводят пряди пробиваемого троса.

На свайке может быть желобок вдоль лезвия, что позволяет с легкостью продевать пряди при работе с тросом.

Большинство сваек имеет длину от 15 до 30 см.

Свайка нового образца "нола", так называемая шведская свайка (см. рис. ниже, б), обладает таким свойством. Ее изготовляют из нержавеющей стали и выпускают двух размеров. Шведская свайка, в хорошем состоянии и используемая правильно, является прекрасным инструментом. Круглыми свайками можно накладывать бензеля из линей и шкимушгаров. Толстые свайки с утолщением на острие используют для соединения смычек и т. п. В случае необходимости ими можно пользоваться при изготовлении огонов и сплесней на тросах. Чтобы свайки, которыми пользуются при работах на мачте и за бортом, не терялись, они должны иметь отверстие для их крепления к руке мягким линем.

Свайки меньшего размера (см. рис. ниже, в), часто с деревянной ручкой, используются для более тонких изделий, для крепления выбленок, наложения бензелей и других подобных работ. С помощью небольшого шила с ушком можно протягивать пряди. Это очень практичный инструмент. Для облегчения работ с синтетическими материалами их предварительно подвергают термостабилизации.

Драёк (драйка)

Драек изготовляется из дерева твердой породы, утолщающийся в середине. Применяется для обтягивания вручную (выдраивания) линя, каболки или проволоки, при накладывании бензелей и марок, тренцевании и других работах.

В средней утолщенной части драйка имеется пропил (кип) для стропки.

Специальный драек, один конец которого плоский и более широкий с двумя отверстиями, используется преимущественно для наложения проволочных бензелей.

Мушкель

Мушкель - это деревянный молоток, служащий для выравнивания прядей троса, деформировавшихся при различных работах, околачивания растительных тросов при навивке, приколачивания прядей после пробивки при выделке сплесней, огонов и т.п.

Боек мушкеля изготовляется из твердых пород дерева, ручка - из березы. Современные мушкели делают из пластика

С одного конца молотка должна быть небольшая выточенная выемка или желобок в который помещается шкимушгар для клетневки. Большие мушкели, которыми пользуются на суше, часто имеют катушку для оплетки. В этом случае при обтягивании оплетающая нить следует за молотком. На верхнем конце ручки мушкеля должно быть отверстие, через которое проходит нить. Выемка (или желобок), проходящая по оси с внешнего конца ручки, служит для тех же целей, но преимущество ее в том, что нить в нее вкладывается.

Мушкель деревянный

Мушкель пластиковый

Полумушкель

Полумушкель - это деревянный молоток малого размера с выемкой (кипом) вдоль бойка, которым полумушкель накладывается на трос. Применяется при наложении бензелей и клетневании тросов.

Киянка

Киянка - это большой деревянный молоток прямоугольной формы с длинной рукояткой. Применяется при работах со стальными тросами (подобно мушкелю), чтобы не повредить оцинковку его проволок.

Такелажная лопатка

Такелажная лопатка бывает деревянная или металлическая.

Металлические такелажные лопатки используют при клетневании стальных тросов мяг­кой проволокой и при наложении проволочного бензеля. Такие лопатки изготовляют из углероди­стой стали толщиной 8 мм и массой около 0,5 кг.

Деревянные такелажные лопатки изготовляют из дуба толщиной 20 мм, массой 0,16-0,2 кг. Их используют при наложении клетня или бензеля шкимушгаром или линем на растительные и стальные тросы.

При использовании такелажной лопатки прово­локу или линь, которыми накладывают клетень, обносят вокруг рукоятки (1-3 шлага), а затем пропускают в отверстия лопатки.

Некоторые лопатки снабжаются ка­тушкой для клетня.

Марочница

Машинка для слома троса (приспособление для сгибания троса)

Машинка для слома троса применяется для сведения вплотную двух стальных тросов при изготовлении бензелей и заделке огонов.
Машинка состоит из направляющих штанг, подвижных колодок и зажимного винта.

Такелажные тиски

Такелажные тиски используются для изготовления огонов с коушами, остропки блоков, сплеснивания тросов и т.д.

Если нет такелажных тисков, то при выполнении такелажных работ можно использо­вать тиски обычной конструкции.

Берда и трепало

Берда - деревянная четырехугольная рама с натянутым между верхней и нижней планками шкимушгаром или тонкими деревянными дощечками, каждая из которых имеет очко.
Трепало - доска длиной до 2 м с одной заостренной кромкой. Берда и трепало применяются для изготовления тканых матов.

Помимо перечисленных инструментов при проведении такелажных работ необходимо иметь топоры, ручники, кувалды, зубила, кусачки, ножи, а также запас шкимушки, парусины и древесной смолы.

Новичку об основах в области ОБЖ (БЖД), экстремальных и чрезвычайных ситуаций, выживания, туризма. Также будет полезно рыбакам, охотникам и другим любителям природы и активного отдыха.

четверг, 21 мая 2020 г.

Огон — это постоянная петля сделанная на середине или конц етросе, образованная путём переплетения его прядей аналогично сплесню.

Малая петля, изготовленная на конце троса для коуша, называется очком.

Простой огон на растительном тросе

Простой огон на растительном тросе изготовляют следующим образом. На расстоянии 0,3-0,5 м от конца (в зависимости от толщины троса) накладывают временную марку. Затем трос распускают на пряди, концы которых должны быть замаркиро­ваны, и укладывают петлей.

После этого начинают пробивку прядей. Каждую ходовую прядь пробивают под соответствующую прядь коренного конца по правилу "через одну под одну" против спуска троса. Закончив пробивку двух прядей, трос пере­ворачивают, и последнюю ходовую прядь пробивают под оставшуюся свободную коренную.

После окончания первой про­бивки обтягивают ходовые пряди и делают еще одну полную пробивку. Затем вырезают половину каболок и делают половин­ную пробивку. Чтобы пробитые пряди не вышли из-под корен­ных, половину длины сплесня клетнюют просмоленным шкимушгаром (шкимушгар - это линь, спущенный (изготовленный) из 2—6 каболок (нитей) из бородки, т. е. низшего сорта пеньки).

При изготовлении простого огона на четырехпрядном тросе первую ходовую прядь пробивают под две коренные справа на­лево. Остальные три пряди пробивают таким же способом, но под одну коренную. Последующие пробивки каждой ходовой пряди производят под соответствующую коренную прядь.

Вот фотографии с пошаговой вязкой огона

По такому же принципу делается огоны и на тросах с большим количеством прядей. Вот, например, видео о создании огона на восьмипрядном тросе.

Простой огон на стальном тросе

Для изготовления простого огона на расстоя­нии 0,3-1,3 м (в зависимости от толщины троса) от конца троса накладывают марку из мягкой проволоки или шкимушгара. Затем трос развивают на пряди, отрезают центральный сердечник и маркиру­ют каждую прядь. После выполнения этих подготовительных работ обра­зуют на тросе петлю нужных разме­ров.

Разложив в намеченном месте три ходовые пряди по одну сторону троса и три по другую, начинают их пробивку (см рис. а, б, в, г). Пропустив свайку под две коренные пряди слева направо, пробивают рядом с ней прядь и слегка обтягивают ее (не до конца). Следующую прядь 2 пробивают через одну под другую рядом с первой. Прядь 3 пробивают через одну под следующую коренную прядь (см. рис. б). Далее трос поворачивают на пол-оборота, и пряди 4, 5, 6 пробивают через одну под коренные пряди троса. При этом прядь 4 пробивается под следующую коренную прядь слева от той, под которую была пробита прядь 3. Все пряди пробивают слева направо, то есть по спуску троса (см. рис. в).

После первой пробивки пряди обтягивают и околачивают так, чтобы основная марка на тросе на 2/3 см не доходила до места пробивок: тогда пряди лягут более плавно и не будут иметь резких изгибов. Затем делают вторую пробивку, начиная с пряди но пробивая уже против спуска (справа налево) через одну под две пряди (см. рис. г). Третья пробивка делается так же, как и вторая. Заканчивают огон, пробивая еще раз половину каждой пряди; остальные половины прядей обрубают. Обтянув и околотив все пробивки, огон клетнюют.

Такой огон имеет первую пробивку по спуску, а все остальные — против него. Огон, имеющий все пробивки по спуску, значительно слабее.

Можно рекомендовать и другой способ (см. рис. д, е). В месте, где предполагается начать пробивки, три пряди кладут по одну сторону троса и три по другую. Затем, пропустив свайку по спуску слева направо под три коренные пряди, рядом с ней пробивают первую из трех ходовых прядей. После этого берут следующую прядь и пробивают ниже первой, но уже под две коренные. Следующую, третью, прядь пробивают уже только под одну прядь (см. рис. д). Затем трос поворачивают на 180° и каждую из трех оставшихся прядей пробивают против спуска под одну свободную прядь (см. рис. е).

Последующие пробивки ходовых прядей производят справа налево по правилу "через одну под две". Постепенное уменьшение толщины троса в месте пробивки дос­тигается тем, что одной частью ходовых прядей делают три пробивки, а другой — четыре. После этого концы ходовых пря­дей обрубают, а трос в этом месте клет­нюют луженой проволокой или смоленым шкимушгаром.

Данный способ можно использовать и для растительного троса.

Огон с коушем

Огон с коушем изготовляют во всех случаях, когда снасть нужно закре­пить за рым, обух или скобу. Коуш предохра­няет трос от перетирания. Размер коуша должен соответство­вать толщине троса.

После наложения ма­рок трос распускают, вкладывают в кип коуша и скрепляют с ним линем или шкимушгаром. Затем, как и при изготовлении простого огона, делают три про­бивки. Первую пробив­ку следует начинать рядом с нижним концом коуша, чтобы трос плотно обжимал коуш. После окончания пробивок линь, скрепляющий трос с коушем, обрезают.

Огон с коушем на стальном тросе

Огон с коушем на стальном тросе, который испытывает значительную нагрузку.

Изготовление огона с коушем на стальном тросе начинают с наложения на трос клетня. Длина клетнюемой части троса должна соответствовать размерам коуша. Оклетневанный трос при помощи машин­ки для слома троса плотно прижимают к кипу коуша и в нескольких местах кре­пят линем.

После этого трос распускают на пряди и производят их пробивку. Первую ходовую прядь пробивают слева направо под две коренные, вторую и третью — под одну. Перевернув огок, делают пробивку остальных прядей, при том каждую ходовую прядь пробивают по спуску троса под одну соответствующую коренную. Сделав две полные пробивки, обтя­нув трос, а также вырезав из каждой ходовой пряди пеньковый сердечник, производят еще две пробивки: половинную и четверт­ную. На последние две пробивки накладывают клетень.

Рангоутный огон (голландский огон)

Рангоутный огон применяется в тех случа­ях, когда требуется наложить огон на рангоутное дерево или какой - либо другой круглый предмет.

Из троса выводится одна из его прядей, причем длина этой пряди должна быть несколько больше длины окружности огона. Остальные две пряди троса укладываются в виде петли, так, чтобы их концы перекрещивали трос и образовывали петлю нужно размера. Затем свободная прядь вводится на свое место навстречу двум другим прядям. Концы всех прядей распускаются на каболки (рис. 9.г), укладываются вдоль троса и клетнюются. Концы прядей обре­зают, а место половинной пробивки клетнюют.

Во избежание утолщения троса в месте его клетневания часть каболок обрезается. Заключительная часть работы может быть выполнена несколько иначе: все три пряди пробиваются под коренные таким же образом, как и при изготовлении простого огона. Что, несомненно, увеличивает прочность огона.

При изготовлении этого огона одну из прядей отвивают на такую длину, чтобы она бы­ла несколько больше длины петли огона.

Оставшиеся две пря­ди накладывают на трос так, чтобы они перекрещивали его и образовывали петлю нужных размеров. После этого отвитую прядь укладывают снова на свое место (навстречу двум другим и пробивают все три пряди под коренные таким же образом, как и при изготовлении простого огона. Концы прядей обре­зают, а место половинной пробивки клетнюют.

Подкововидный огон

Подкововидный огон выполняется на фордунах для надевания их на топ мачты или стеньги.

Чтобы сделать подкововидный огон, трос в нужном месте сгибают, в обе его ветви по сторонам сгиба вплеснивают такой же толщины кусок троса и делают по три полные пробивки в каждую сто­рону. Огон и пробивши клетнюют смоленым шкимушгаром.

Разрубной огон

Разрубной огон применяется там, где снасть необходимо наложить серединой на мачту. Изготовляют его на стень - фордунах, надевающихся на топ - стеньги, и на одинарных вантинах.

Разрубной огон отличается от простого только тем, что концы двух тросов вплеснивают один в другой. При этом выполняют не менее трех пробивок в каждую сторону. Третью и вторую пробивки клетнюют.

Связной огон

Связной огон применяется для заделки концов толстых тросов: перлиней, кабельтовых и канатов.

При изготовлении этого огона на нужном расстоянии от конца троса кла­дется марка. Затем трос до марки развивают на каболки и делят их на две равные части. В середину между обеими частями каболок вставляют круглый кусок дерева, вокруг которого овязывают каболки обеих половин прямыми узлами попарно.

Во избежание образования утолщения в одном месте узлы распола­гают равномерно вокруг всего огона. После этого весь огон обер­тывают клетневиной и оплетают оплеткой с обносом. При изготовлении связного огона на толстых канатах свя­зывают не каболки, а шкимушки, свитые из 6—10 и более ка­болок в зависимости от толщины каната.

Огон на плетёном тросе с параллельным или витым сердечником

Такой огон выполнение довольно просто, однако нужно помнить что результат напрямую будет зависеть от плотности, а значит, и жёсткости материала с которым вы работаете. Т.е. чем мягче трос, тем легче. На "проволоке" его выполнить невозможно. Огон можно так же выполнить и на тросе с витым сердечником, но сердечник нужно будет распустить на отдельные пряди. Как и в любой другой огон, в него можно вплести различные предметы. Это будет показано на примере фалового карабина.

Отступив от конца троса 25-30 см нанести маркером метку (метка А). Затем, дальше от конца нанести ещё одну метку (метка В). Расстояние между метками и будет соответствовать размеру огона. И если в огон вплетается коуш, то это расстояние должно соответствовать его охвату.

В 1-1,5 м от точки В (в зависимости от плотности троса (чем плотнее, тем дальше)) завязать узел.

В точке В аккуратно раздвинуть пряди оплётки и извлечть сердечник.

Надеть на оплётку тот предмет, который будет вплетаться в огон (карабин, рым и т.п.). Коуш вплетается на другом этапе.

Взять проволочную петлю и ввести её внутрь оплётки в точке В и вывести наружу в точке А. Закрепить в ей сердечник.

Продёрнуть сердечник сквозь оплётку и вывести его в точке В. Теперь сердечник проходит в оплётке на участке огона в обратном направлении.

Обтянув сердечник, сформировать огон.

Осталось спрятать "хвосты". На участке троса 25-30 см от огона внутри оплётки по объёму разместится такой-же трос, плюс ещё и собственный сердечник. Поэтому чем мягче будет трос с которым вы будете работать в первый раз - тем проще.

Введите под оплётку петлю и осторожно, НЕ ЗАДЕВАЯ СЕРДЕЧНИКА, выведите её в точке В. И не просто в точке В а именно в том месте, откуда выводили сердечник при формировании огона!

Продёрните сердечник, и слегка его обтяните.

Заузьте конец оплётки (т.е. удалите несколько прядей оплётки).

Отступив на некоторое расстояние от места выхода наружу сердечника в сторону точки В, снова введите петлю под оплётку. Чем плотнее трос, тем большее расстояние надо откладывать. Иначе продёрнуть оплётку будет трудно. Так-же, не задевая сердечника проведить её до точки В и выведем в том-же самом месте, что и в первый раз. Т.е в месте входа под оплётку сердечника. Это важно! Закрепить в петле конец оплётки.
Если соединение достаточно плотное, то крепить нужно как сплесень.

Теперь, поочерёдно потянув за концы завершите огон. И, если всё сделано правильно, то огон будет выглядеть аккуратно, без выступающих наружу прядей сердечника. Осталось хорошо обтянуть соединение и удалить выходящие наружу концы сердечника и оплётки.
В конце у вас должно получиться что-то типа такого:

Основным инструментом для изготовления сплесней и огонов является свайка (Fid)…
Производители предлагают довольно большое количество сваек различных конструкций, однако наиболее распространённые из них, пригодные для работ с плетёным синтетическим тросом трубчатые свайки «Samson» и «Selma”, предназначенные для работы с тросами диаметром не превышающим 25 мм. А в яхтенной практике плетёный трос большего диаметра используется редко. О них и пойдёт речь…

Их основное различие в способе закрепления в них конца троса.
Если в трубку свайки "Selma" трос просто вставляется и зацепляется за специально выштампованый зуб (что просто и достаточно надёжно),

то при работе свайкой "Samson" конец троса удердивается в свайке специальным толкателем.

В инструкциях по изготовлению сплесней и огонов на плетёном тросе производители предлагают при разметке использовать свайки для измерения длины отрезков на заплетаемом участке троса, что безусловно, удобнее, чем отмерять длины в диаметрах троса… Исходя из этого свайка является ещё и измерительным инструментом…

Длина свайки составляет 21 диаметр заплетаемого троса, который отштампован на каждой свайке в миллиметрах и дюймах. Кроме того, Свайка разделена на 2 неравные части.

У сваек «Samson>> местом разделения является двойная кольцевая линия, у < >длину короткой части составляет косой срез.

Длина короткой части для сваек разных диаметров разная. Для сваек диаметром от ¼ до ½ дюйма и меньше, составляе 37,5% общей длины свайки. Для 9/16 – ¾ это будет 30%. Для 7/8 и более это 25 %. Я специально не даю здесь обозначений в метрической системе, потому что на свайках перевод весьма приблизителен. И, наверно, не нужно напоминать, что 1 дюйм – это 25, 4 мм.

Кроме того существуют ещё и т.н. проволочные свайки, которые используются, в основном, для заплетения тросов диаметром больше дюйма. Однако и для тросов меньших диаметров «Samson» их так-же производит и длина их вдвое меньше длины трубчатых сваек для троса того-же диаметра.

К чему, весь этот разговор.
Дело в том, что не всегда в нужный момент под рукой может оказаться специальный инструмент и тогда можно воспользоваться обычной проволочной петлёй.

Например вот такой(приёмы её использования описаны в уроке 5) и тогда принципы разметки будут просты и ясны. И соединение получится качественным…