Бить как пришить

Обновлено: 26.11.2022

Золотное шитье занимает особое место в истории вышивки, и по сей день остается одним из самых трудоемких и кропотливых видов рукоделия. Мастерицы, владеющие техниками золотного шитья, ценятся по всему миру, а работы стоят достаточно дорого. Если раньше вышивка создавалась из золотых и серебряных нитей, и называлась «золотой», то сейчас она получила название «золотной», значимость которой придает уже не материал нитей, а искусство, передаваемое из поколения в поколение.

Золотое шитье появилось еще во II веке до н.э. на северо-западе Малой Азии. В то время вышивка называлась атталинской – в честь правителя Атталу, при котором была основана. В Древнюю Русь изделия с золотым шитьем были завезены из Византии в 10 веке. Несмотря на высокую стоимость, расшитые полотна и наряды сразу начали пользоваться большим спросом. И уже к 12 веку в древнерусском государстве стали появляться собственные золотошвейные мастерские.

Золотошвейка, В. Тропинин 1826 г.

Нити для золотого шитья на Руси в основном завозились с Запада (из Голландии, Венеции) и были четырех видов:

  • Волоченые (тончайшая золотая или серебряная проволока);
  • Пряденые (льняная нить, туго обвитая золотой волоченой нитью); (узкая золотая или серебряная полоска);
  • Скань (шелковая или льняная нить, обвитая золотой или серебряной проволокой).

Из-за материала используемых нитей, наряды получались не только дорогими, но и тяжелыми – вес одного изделия мог превышать 20 кг. После 16 века на смену чистому золоту в нитях пришли позолоченное серебро и латунь с добавлением золота, которые получили название «золотных нитей».

Продолжительное время золотошвейные мастерские были расположены только при монастырях. Там создавались плащаницы, иконы, одежда для священнослужителей при помощи орнаментального и лицевого шитья.

Затем мастерские художественного шитья («светлицы») стали появляться при царских и боярских домах. Мастерицы расшивали головные уборы, воротники и манжеты, женские сумочки и футляры для оружия. Все эти вещи трепетно берегли, передавали по наследству и дарили молодоженам в качестве приданого.

Парадное платье императрицы Александры Фёдоровны, 1896 г.

Для создания качественной вышивки золотошвейки использовали специальную деревянную катушку – витейку. Благодаря равномерной намотке нитей на инструмент, они не соприкасались с руками, тем самым не путались и не окислялись. Чтобы золотные нити не скользили по катушке, первый слой на витейке делали из хлопковой нити. Данный инструмент в золотном шитье используют по сей день.

Вышивка Мукаиш - разновидность золотного шитья

Одной из разновидностей золотного шитья является вышивка Мукаиш (Мукеш, Мукейш) - вышивка плоской тонкой металлической нитью. Также известна как Бадла.

Занимались таким видом рукоделия преимущественно в городе Лакхнау в Индии и украшали одежду королевской семьи, поскольку нити изготавливали из чистого золота и серебра. Так как сари, украшенное только Мукаиш, было само по себе очень дорогостоящим, то её начали объединять с вышивкой Чиканкари, где используется более 30-ти различных видов стежков.

Традиционно работа Мукаиш состояла из трех этапов:

Первым делом переводили рисунок на ткань с помощью трафарета из перфорированной бумаги или печатали на ткани, используя смесь жевательной резинки и специальный порошок индиго «neel».

Далее работали с проволокой для вышивки: ее растягивали на полосы и пропускали через огонь, чтобы металл приобрел разные оттенки. Затем проволоки разрезали еще на более тонкие отрезки и отбивали при помощи небольшого молотка. Так получали нити, плотностью как бумага. Именно такой тонкий материал можно было вплетать в ткань.

Третий этап – вышивка битью. После ткань расправлялась, выравнивалась и тщательно осветлялась стеклянной бутылкой или ракушками каури. Все эти процессы устраняли комки на вышивке, полировали металл, делая его более ярким и блестящим.

Самые известные приемы техники Мукаиш:

Это самый основной, известный и широко используемый вид мукаишских работ для создания узоров. Размер точек определяет ширина проволоки, чем точнее точки, тем они дороже.

Проволока, прикрепленная к небольшой длине нити, протягивается через ткань иглой, красиво образуя мотивы. Чтобы облегчить процесс заправки нити в иглу, проволока прикрепляется к небольшой длине нити. Можно создавать любое количество узоров и мотивов, благодаря чему они становятся популярными как «причудливый каам».

В период колонизации Индии эти виды вышивки стали известны в Европе и использовались при украшении роскошных нарядов дам и камзолов кавалеров. В 19 веке в России битью в сочетании с другими материалами расшивали церковные облачения и бальные платья.

Длительное время эта уникальная вышивка использовалась крайне редко, но сейчас многие знаменитые дизайнеры используют ее в своих работах: Alexander McQueen, Georges Hobeika, Azzi &Osta и другие.

Чиканкари и Мукаиш

Вышивка Мукаиш широко используется с техникой Чиканкари, поскольку обе формы ремесла родом из Лакхнау и всегда были спутниками друг друга. На подиумах, в бутиках и в Домах Мод работа Мукаиш теперь рассматривается как часть Чиканкари. Вышивка используется на различных тканях - от жоржета до крепа, хлопка, шифона и тюссера. Однако сочетание белого чистого жоржета и вышивки Чиканкари и Мукаиш остается любимым среди ремесленников.

Вышивка в технике «Or Nue»

Еще одной вариацией золотного шитья является испанская вышивка «Or Nue», которая с английского переводится как «нюанс на золоте». Данная техника пришла к нам из Средневековья и в некоторых источниках называется как бургундская вышивка или итальянская теневая гладь.

Изделие, выполненное в технике Or Nue, получается эффектным за счет того, что вышивка переливается. Достигается это за счет разной частоты стежков. Узор вышивается непрерывно в одном направлении, снизу вверх, сверху вниз или спирально из центра. Золотые нити накладывают параллельными рядами и прикрепляют их стежками шелковых нитей или нитей крученого хлопка.

Нити в золотном шитье применяются следующих видов:

    . В их основе лежит хлопковая нить, обвитая металлизированной. представляют собой очень тонкую металлическую нить, по целостности похожую на мононить или проволоку. – тонкие металлизированные нити, скрученные между собой. .

Традиционное золотное шитье сегодня сохранилось не только в церковной вышивке, но и активно используется на мировых подиумах.

Alexander McQueen

Такие дизайнеры как Dolce & Gabbana, Guo Pei, Elie Saab, Alexander McQueen, Elsa Schiaparelli, Georges Hobeika декорируют платья, жакеты броши, клатчи и эполеты вышивкой золотом.

Guo Pei

Особенности золотного шитья

Отличительной чертой золотной техники вышивки являются:

1. Использование разного вида подложек:

Используется, когда края фигуры необходимо сделать четкими. Кусок картона вырезается четко по размеру вышиваемой фигуры.

Используются для создания объемных элементов.

2. Вышивка жемчугом

Жемчуг пришивают двумя способами:

  • Отдельно каждую бусину;
  • Нанизывая бусины на длинную нить.

Золотное шитье: вышивка жемчугом

3. Вышивка канителью, трунцалом и битью

Какое золотное шитье без канители, трунцала и бити? Стоит сказать, что вышивка данными материалами проще, чем золотными нитями, но для этого нужно учитывать следующие тонкости:

  • Мягкую канитель необходимо нарезать чуть больше ширины настила, чтобы она полностью закрыла край. Возьмите иголку с рабочей нитью, закрепите и выведите с изнаночной стороны на лицевую.
  • Жесткую канитель перед работой необходимо растянуть и выложить по рисунку, а затем прикреплять рабочей нитью через край за витки.
  • Бить похожа на тонкую узкую полоску фольги, но только прочную. Ее пришивают либо специальной широкой иглой, либо швом «вприкреп».

Вышивка канителью, трунцалом, битью

Освоить все вышеперечисленные техники самостоятельно довольно трудно. Неспроста в давние времена все секреты золотошвейного искусства передавались от мастерицы к мастерице. Сегодня вы можете познакомиться с основами золотного шитья в Школе ручной вышивки «EMBcentre» на очных и онлайн курсах. Мы уверены, что как начинающая, так и опытная вышивальщица откроет для себя золотную вышивку с новой стороны.

В 1869 году появилась эта статья о вышивке цветов золотными нитями, канителью и битью.

Старинный мастер-класс вышивки канителью и битью., фото № 1

Старинный мастер-класс вышивки канителью и битью., фото № 2

Статья на немецком, но картинки достаточно наглядны.

Старинный мастер-класс вышивки канителью и битью., фото № 3

Это образец вышивки по картону в качестве настила.В начале вырезается картонная деталь листика и при помощи шила небольшими стежками пришивается к ткани.В центре образец вышивки канителью, по бокам -пайетки с канителью.

Старинный мастер-класс вышивки канителью и битью., фото № 4

Здесь показывается сообственно вышивка цветов и листьев -битью (в середине листа прорезь), канителью (в центре цветка делается прокол шилом под каждый стежок) и золотной нитью.

Старинный мастер-класс вышивки канителью и битью., фото № 5

Вышивка более сложной формы листа и цветка. Дополнительный объем некоторых лепестков розы делается за счет пряди толстых ниток, пришитых вкруговую при помощи шила.

Старинный мастер-класс вышивки канителью и битью., фото № 6

Розочка, которая была в центре, здесь в готовом виде.

Старинный мастер-класс вышивки канителью и битью., фото № 7

Старинный мастер-класс вышивки канителью и битью., фото № 8

Прожилки в листиках по той же прорези в картоне закрываются пайетками с канителью.

Довольно затейливая вышивка, но по технике ничего не изменилось за полторы сотни лет, разве чаще вместо картона используют другой настил.

Время от времени на Ярмарке Мастеров появляются замечательные статьи о декоре одежды высокой моды.
Проглядывая их, я часто вижу один материал для вышивки, который известен в основном в узких кругах. Предлагаю еще раз посмотреть фотографии и познакомиться с битью.

По Далю "бить" — плоская проволочная нить, сплющенная тончайшая проволока, для золотошвейной и золототканной работы.

Бить применялась и в кружевоплетении, но эту сторону ее использования я не буду затрагивать.

Для связи с современностью нужно сказать, что в магазинчиках бить обычно называют металлической полоской, в книгах-металлической тесьмой.

Большая история малоизвестного материала для вышивки

Как вы уже поняли, этот вид материала достаточно древний. Широко использовали его (судя по фото исторических костюмов) в 19-м веке. Парадная и нарядная одежда обязательно украшалась вышивкой. Когда возник стиль ампир, оказалось, что ни тяжелое золотное шитье, ни даже вышивка гладью или лентами не подходят для тончайших тканей новой моды. На помощь пришли бисер, пайетки и бить.

Большая история малоизвестного материала для вышивки

Большая история малоизвестного материала для вышивки

Большая история малоизвестного материала для вышивки

Пальметта на голубом платье вышита битью.

Большая история малоизвестного материала для вышивки

Большая история малоизвестного материала для вышивки

Взяли на вооружение бить и вышивальшицы народной одежды. Известен нижегородский платок 19-го века, в котором несколько способов декора битью, не считая остальной золотной вышивки.

Большая история малоизвестного материала для вышивки

Большая история малоизвестного материала для вышивки

Большая история малоизвестного материала для вышивки

Как видно на фото фрагмента, битью вышита окантовка листа. Вышивались также сетки из бити и делалась спиралька по типу канители.

Не обошелся без бити и 20-й и 21-й век.

Большая история малоизвестного материала для вышивки

Большая история малоизвестного материала для вышивки

Большая история малоизвестного материала для вышивки

Большая история малоизвестного материала для вышивки

Большая история малоизвестного материала для вышивки

По фото видим, что в вышивке бить используется как одна, так и в сочетании с другими материалами.

или - точнее, в соответствии со своим предложением. Как всегда очень много буквочек, коротко я рассказывать не умею, а если хочу, чтоб было еще и понятно в мелочах, то "тыща слов в минуту" - это запросто.

Сразу скажу, что мой перфекционизм дал сбой, поэтому взяла первую попавшуюся ткань - постельный хлопок и бейку,которой было много в запасах, белую, и строчила нитками,какие стояли в машине, - чтоб было видно на белом. Итак, поехали.

Работа с косой бейкой для начинающих.

Расскажу о некоторых секретах работы с беечкой, надеюсь, это поможет вам подружиться с ней.

Поскольку информация для начинающих, то рассказывать буду очень подробно, возможно даже очевидное, но не всегда замечаемое.

Тапки прошу не кидать, это мой опыт и только опыт. Если ваш опыт отличается от моего, всегда готова обсуждать и учиться.

О чем нужно знать и помнить.Косая из любой ткани вполне пластична и подвижна за счет того, что она вырезана строго под углом 45 градусов к долевой. Именно по этой причине отдельная декатировка (увлажнение и утюжка) косой бейке не требуется. Более того, некоторые бейки, выполненные из сатина, атласа, шифона, от предварительной утюжки разворачиваются.

28 (700x393, 193Kb)

– это бейка, с которой я работала в образцах: кончик проутюжила, припуски поднялись, развернулись и дальше работать с этой бейкой может быть неудобно. Поэтому прежде всего проверьте на кончике бейки, как она дружит с утюгом. Кроме того, даже готовая косая бейка может быть разной степени натяжения: одна почти не тянется, слегка только (шифоновые готовые бейки), хоть и пластична, а вторая сильно растягивается, уменьшаясь в ширину (недорогие китайские бейки из очень некачественного атласа). С первой работать будет проще, вторая потребует аккуратности. Начинать учиться работе с такой точно не стоит. Увидеть качество бейки можно еще в магазине, потянув образец или кончик от бобины: если от натяжения по срезам сразу образуются лохмушки или подвернутые припуски в начале бейки уже торчат перпендикулярно к поверхности бейки, или бейка совсем не держит форму и даже разной ширины в бобине – такую бейку брать нельзя.

Показываю разные виды беек:

27 (644x692, 453Kb)

персик, белая и электрик – сатиновые бейки разной ширины и качества, но у всех припуск плотно прилегает к основе бейки, срезы ровные и одинаковой ширины. Бирюзовая и темно-синяя – шифоновая косая бейка, тоже разной ширины. И опять припуски ровные, прилегают, одинаковые. Горошек и светлый беж – хлопковая косая. Обратите внимание: припуски только у этой бейки смыкаются, но также прилегают, ровные, аккуратно обрезанные. Иногда у атласных беек припуски тоже смыкаются – это не дефект.

28.1 (644x238, 162Kb)

– бейки двух оттенков синего. Верхняя: припуск очень узкий и неровный: местами не более 1 мм. Нижняя: припуск более ровный по ширине, но не прилегает, при том, что бейка не утюжилась, и срез припуска лохматый, хотя она лежит в бобине. Это некачественные бейки. Конечно, иногда я беру и такие, если они идеально подходят под нужную ткань по цвету и – важное условие! - если работать я ими буду только на внутренней обработке.

Пришивать бейку можно в два этапа, двумя строчками, а можно в один, когда одна строчка фиксирует оба края бейки, надежно запечатывая под ее сгибом срез ткани. Как будем делать? Конечно, одной – это ж быстрее! Но не всегда. Что нужно учесть?

Пришивание косой бейки одной строчкой.

Косую бейку, пришиваемую одной строчкой, нежелательно наметывать, т.к. при пришивании ее нужно слегка натягивать, чтоб она легла ровно и красиво. Наметывать, подтягивая, практически невозможно, не хватает рук. Впрочем, может, кому-то удается…))) Насколько сильно натягивать? – слегка, так, чтоб ткань бейки еще имела запас растяжимости. Если ориентироваться на более точные признаки, то примерно 1-1.5 см на 50 см. Повторюсь: это очень примерно, но первоначально поможет понять, что имеется в виду под словом «слегка».

Например, мне нужно обработать бейкой край ткани длиной 38 см, я отмеряю бейку 40 см, из них 2 см в начале строчки – это вспомогательный кусочек, который просто не даст машине зажевать бейку в самом начале строчки, и ставлю поперек булавку на отметке 37см. 2 см бейки в начале строчки помогут мне плавно начать отделку, потом я их срежу. Край ткани совмещаю с меткой 37 и закрепляю булавкой. Теперь видно, насколько надо растянуть беечку, чтоб она легла гладко и красиво. Чуть растягиваю бейку, в раскрытую бейку вкладываю ткань, одновременно сгибая бейку, при этом ткань не тяну, только бейку. Зажимаю, строчу – следующий участок: растянула, вложила, согнула, прострочила – и так до конца.

1 (430x700, 285Kb)

2 (514x700, 318Kb)

Указательным пальцем подтягиваю беечку, средним придерживаю ткань, укладывая ее к будущему сгибу:

3 (393x700, 268Kb)

. теперь завернула бейку и придерживаю всё вместе: НЕнатянутую ткань и подтянутую бейку.

4 (393x700, 271Kb)

5 (362x700, 304Kb)

Обратите внимание: вверху кончик бейки оставлен сознательно, он в расчет длины бейки не входил. Внизу кончик бейки получился в результате подтягивания бейки.

На ткани, хорошо держащей форму (хлопок, джинс, сатин, лен, драп и т.п.), бейка, как правило, ложится хорошо, иногда ей почти и не нужна эта легкая подтяжка. Особенно при обработке прямого среза. Если же ткань слабенькая, типа штапеля, шелка, тем более шифона, и есть косые участки кроя, то косую растягивать обязательно.

Строчка в такой обработке всегда прокладывается в край верхней стороны бейки, поэтому, чтоб нижняя сторона точно попадала под строчку, бейка должна быть сложена не ровно пополам, а со смещением 1 мм: верх – уже, низ на 1 мм шире. Если есть сомнения в том, что удастся прострочить ровно прямой строчкой, используйте строчку «трехступенчатый зигзаг» - она есть во всех машинах, насколько я знаю.

6 (700x371, 222Kb)

7 (628x700, 410Kb)

Особое внимание следует обратить на тот участок окантовки, где ткань расположена по косой, и на места скруглений. Горизонтальными вдоль срезов стрелками обозначена прямые нити (долевая и уток), а стрелками, расположенными перпендикулярно срезу, – косой участок. Обратите внимание: косой – не обязательно 45 градусов, косой – это любой, кроме ровно прямого.

8 (393x700, 296Kb)

На скругленных участках чуть проще понять, сколько растягивать бейку: пальцами одной руки сгибаете беечку и другой вкладываете в нее ткань. Поскольку участок изогнут, то вложить получится см 3-4,при этом сгиб уже будет совмещен с краем ткани, а края бейки будут еще волниться. Слегка, но заметно. Вот и подтягиваем беечку так, чтоб край лег ровно. Лег – прострочили участок. Оставили иголку внизу (обязательно! иначе подтягивание будет вытаскивать простроченную бейку из-под лапки!) и снова: сложили бейку - вложили ткань - подтянули до ровности края – прострочили. Рассказываю я намного дольше, чем делала. На фото постаралась максимально подробно показать действия, правда, везде нужны две руки,а у меня вторая фотиком занята. Но, надеюсь, все равно понятно в сочетании с описанием. Вот здесь видно :буквально 3-4 см можно положить в сгиб бейки - дальше идет изгиб детали, он уходит в сторону.

9 (393x700, 260Kb)

Я подтянула бейку и заколола булавкой,чтоб освободить руку:

10 (393x700, 246Kb)

Вот на прямом участке бейка чуть подтянута:


12 (393x700, 239Kb)

А вот я ее отпустила, положила без подтягивания - смотрите,насколько она рыхлее выглядит, а при пристрачивании может пойти легкой волной.

13 (393x700, 237Kb)

А это итог. Гладко лежит бейка, гладко ткань.


14 (548x700, 382Kb)

  1. Ошибки и их исправление:
  2. Если бейка под лапкой идет заломами, волнами, мелкими защипами - останавливайте строчку, распарывайте и начинайте снова, но уже с растяжкой или более сильной растяжкой.
  3. Если бейка лежит ровно, вроде даже идеально, но ткань под ней морщит и не хочет принимать нужную форму, выгибаясь, не пытайтесь отутюжить, будет только хуже: формы не будет все равно, а отутюженную бейку, чаще всего после отпарывания придется выбросить, она слишком перетянута и строчкой, и утюгом. Распарываем, пришиваем, натягивая слабее.

Пришивание косой бейки двумя строчками видимым кантом и невидимым. Двумя строчками пришивать косую чуть дольше, но чуть проще.

Сначала рассмотрим видимый кант косой бейки.

В этом виде обработки чуть проще рассчитать, на сколько растягивать беечку. Приложите сгиб бейки к срезу ткани и замерьте, ну или просто замерьте длину среза. Строчку вы будете прокладывать, отступив от среза 0.5 см, т.е. бейка окажется меньше среза, замеряли – то срез – вот эта разница и будет величиной растяжения.

15 (700x526, 360Kb)

Отворачиваем подогнутый длинный край косой бейки, уравниваем ее срез со срезом обрабатываемой ткани (например, обработка горловины) и, подтягивая, пристрачиваем бейку в сгиб. По завершении строчки беечка должна встать на ребро. Подрезаю припуски до 0.3-0.4 см.

16 (700x407, 322Kb)

По второму длинному срезу бейки я срезаю подгибку. Всегда в такой обработке. Объясню, почему: обычно бейка шириной 1.5, т.е. в готовом виде она будет 0.75 см или 0.7. На мой взгляд, это для видимого канта слишком широко, нет изящества. Поэтому срезаю и вручную формирую подгибку, прикладывая срез бейки к срезу детали и перегибая бейку пополам так, чтоб на 1 мм внутренний сгиб бейки перекрыл строчку, тогда при отстрачивании припуск попадет в строчку.. Заметываю. Обязательно. При таком способе обработки кант можно сделать шириной не более 0.4 см.

17 (700x393, 255Kb)


18 (700x467, 342Kb)


19 (700x572, 385Kb)

Если работаете с тонкой тканью и беечка шифоновая, то можно сделать кант еще уже: срез прикладываем к строчке и перегибаем еще раз. Я показываю на обычной атласной бейке, но и она может быть узенькой.

20 (700x415, 276Kb)

21 (700x362, 272Kb)

22 (700x393, 285Kb)

В завершение по лицу отстрачиваем кант в канавку шва притачивания или по канту в край. Если строчка неуместна или кант слишком узкий, подшиваю вручную потайным швом.

Невидимый способобработки косой бейкой.

Просто прикладываем бейку, отворачивая припуск и уравнивая срезы бейки и детали, но важно: подтягивать косую бейку не надо, просто следить, чтоб она ложилась под строчку без заломов. Припуски подрезаю до 0.4 см. Если ткань сыпучая, приходится оставлять до 0.5 см, но тогда рассекаю припуски детали в нескольких местах с интервалом примерно 1-1.5-2 см (зависит от крутизны изгиба: чем круче изгиб, тем чаще рассечки).

Отгибаю бейку на припуск и отстрачиваю в край по бейке.

23 (700x345, 254Kb)

25 (700x393, 245Kb)

Отгибаю на деталь бейку вместе с припусками, при этом держу деталь изнанкой к себе, чтоб четко видеть образующийся перекат (его еще называют перекаНт – как правильно, не знаю, видела и так, и так в старых книгах). В этом момент очень важно следить, чтоб этот самый перекат был одинаково узкий по всей длине обработки. Выметываю по мере отгибания.

26 (700x388, 221Kb)

Отутюживаю. Вид с лица - бейку не видно.

Свободный край бейки пришиваю любым удобным способом: вручную потайным швом или отстрачиваю.

Ошибки и их исправление:

  • Видимый кант торчит перпендикулярно краю обработанной детали или близко к тому, не является продолжением детали – при пришивании бейки вы забыли подтягивать бейку или неравномерно ее подтягивали, особенно это заметно на участках, выкроенных по косой. Исправление только в переделке от начала до конца. Такая ошибка бывает только на тонких или очень пластичных тканях типа штапеля, шелка, шифона, батиста. На плотных тканях торчать не будет, только беечка будет с заломами, иногда даже очень заметными. Плюс: теперь вы будете видеть, что ваша новая бейка должна быть чуть короче первой, и ошибки уже не будет.
  • Невидимая бейка торчит, выворачивает срез, будто крохотный отворот, или на более плотных тканях обработанная линия перестает прилегать, хотя должна (горловина, пройма) :

1. пришивая бейку, первой строчкой, вы ее натянули, а этого делать нельзя, , потому что теперь пластичности бейки не хватает, чтоб растянуться по второму краю и лечь ровно на деталь; исправление: отпороть и пришить заново, не натягивая совсем.

2. Не подрезали припуск или не сделали рассечки, поэтому припуск детали, ложась на нее, не может растянуться до нужной длины; исправление: отпороть наметку и вторую строчку, отогнуть бейку, подрезать припуски и\или рассечь их, заново отстрочить бейку на припуск, сформировать перекат.

Ну и в конце скажу еще об одной мелочи, которая в работе с косой бейкой способна попортить нервов изрядно. Иногда для отделки или еще по каким причинам косую бейку надо настрочить на деталь, не по краю и в сгибку, а ровно, по обеим сторонам бейки. Ну, например, когда-то я шила маме жакет ,и по бортам, отступив от края 1.5 см, нужно было сделать такую отделку косой бейкой. Называется, как вспомню – так вздрогну! Пока я ее пришила – времени ушло больше, чем на пошив всего жакета! А проблема простая: одну сторону беечки я пришивала в одном направлении, сверху вниз, а вторую – в обратном, снизу вверх. Образовывались заломы по всей бейке. Ни утюг, ни неоднократное перешивание не помогало. Пока не догадалась попробовать шить в одну сторону: оба края сверху вниз. Итак, запоминаем: косую бейку вразворот пришиваем всегда оба края в одном направлении.

Ну вот как-то так. Надеюсь, поможет кому-то моя писанина. Единственно, советую: попробуйте сначала всё это на лоскуте. Поверьте, писать-снимать это было долго, делать - в разы быстрее. Как только вы сделаете это 1 или два раза, заглядывать в записи будет уже не нужно. А дальше уже только дело техники и опыта. )))

Желаю удачи! Если что осталось непонятным или в процессе появятся вопросы - пишите, помогу обязательно.


Украшение одежды пайетками выходит на новый уровень. Помимо обычных платьев и кофт ими украшают подушки, обувь и сумки. В этой статье рассказывается о том, как пришить пайетки на ткань вручную.

Что такое пайетки

Пайетки это небольшие красивые блестки, они могут быть разных форм и цветов. От матовых круглых до квадратных перламутровых.

Пайетка — это маленький блестящий кружок в основном из цветной металлизированной бумаги или пластмассы, применяется для украшения одежды, аксессуаров и для пастельного белья, также из них делают красивые аппликации. В центре каждого кружка есть отверстие для удобного пришивания. Форма может быть не только круглой, есть также квадратные, овальные блестки, в форме сердечек или листьев. Могут быть вогнутыми или выпуклыми.

Материалы и инструменты, которые понадобятся для вышивания пайетками

Основные инструменты — это блестки, нитки, иглы (в основном берутся толстые, чтобы легче было прокалывать материал). Очень часто в совокупности с пайетками используется бисер или стразы. Они предназначены для того, чтобы скрыть нитку и придать изделию большей роскоши. Нити должны быть очень прочными и крепкими, желательно в цвет изделия или пайетки. Чтобы во время работы нитка не пушилась, ее можно смазать воском от свечи.

Для закрепления ткани нужен обязательно подрамник, чтобы изделие не ерзало по поверхности рабочего стола и было плотно натянуто. Материал обязательно брать неприхотливый, чтобы он не сильно пачкался, не мялся. Это необходимо для того, чтобы постоянно не стирать изделие и не портить его. Ножницы нужны маленькие и острые, можно взять маникюрные.

Вам это будет интересно Все что необходимо знать о пошиве мужских костюмов и другой одежды

Пришивание на машинке

Если необходимо украсить уже готовую вещь каким-то рисунком, то его эскизы можно найти в интернете. Перенести его на изделие можно при помощи специальной кальки, которая не оставляет разводов. Купить ее необходимо в магазине тканей.

Важно! Для более легкой работы необходимо посмотреть хотя бы пять различных мастер-классов по ручной вышивке.

Быстрый способ пришивания пайеток

Пришивание блесток на оверлоке имеет ряд достоинств и особенностей в процессе работе. Многие мастерицы отмечают высокую скорость в работе, это помогает при срочном заказе. Можно выделить ряд особенностей при работе с машиной:

  • Для работы желательно применять пайетки, заранее нанизанные на нитку;
  • Пайеточную нитку нужно приложить к материалу и начать пришивать ее классическим методом;
  • Многие мастерицы не применяют специальные лапки, делая расстояние строчки в соответствии с размером купленной блестки.

Получается, что иголка на оверлоке проходит через две блестки и новый прокол делается в среднее отверстие. Прижим лапки ставят классический – пришив атласной ленты не делает нужным применение специальных отдельных средств. Ткань должна быть плотная и качественная. Для шитья рекомендуется применять профессиональные прозрачные нитки. Их можно купить в магазине текстиля.

Техника Рыбья чешуя

Если таких нет, то подойдут нитки в тон ткани. Пайетки должны пришиваться очень осторожно, чтобы не испортить вещь. Чтобы понять, как пришить пайетки на ткань, нужно знать виды швов.

Как пришить пайетки непрерывным швом

Иногда, мастерицы пользуются крючком вместо игл. Но для новичков будет удобнее и проще работать именно иглой и рукой. Блестки, нашитые при помощи непрерывного шва, держатся на изделии достаточно крепко, но шов в таком случае заметен и цвет нитей необходимо правильно выбрать.

Для такого шва нужно ввести иголку с внутренней стороны в центр блестки и сделать шов «назад игла» через правый край украшения. Вывести иголку у левого края блестки и сделать шов назад через центр кружочка. Вывести иголку для пришивания новой пайетки с учетом того, что они должны соприкасаться друг с другом.

Вам это будет интересно Построение выкроек толстовок для мужчин, женщин и детей

Техника размещения пайеток: наложение («рыбья чешуя», мозаика)

Техника мозаика отличается тем, что, начиная со второго ряда, блестки нужно сшить так, чтобы дырка в середине находилась над стыком двух чешуек из первого ряда. Такая техника, делает вещь более усидчивой на теле, подчеркивает все достоинства и выглядит более легко, чем рыбья чешуя.

Самые популярные швы

Наложение («рыбья чешуя»)

Для выполнения данной техники каждый ряд чешуек сшивается потайным швом. При нём каждая пайетка наполовину закрывает ту, которая уже наклеена к изделию. Поэтому стежок можно скрыть.

Важно! Покупая инструменты для работы, нужно учесть, украшение изделий вышивкой в технике рыбья чешуя нуждается в большем количестве блесток, чем при технике мозаики.

Необходимо помнить, что такая техника исполнения придает изделию лишний объем. Поэтому не всем подходят вещи, выполненные таким наложением. Для полных людей лучше использовать технику мозаика, она поможет скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть формы.

Пришивание с бисером

Шов «назад иголку»

Самый популярный и надежный вариант вышивать пайетками. Игла выводится с внутренней на лицевую часть изделия, подхватывая пайетку. Потом уголка входит с правой части, выходит с левой и через отверстие блестки выводится на внутреннюю сторону. В итоге украшение пришито двумя стежками. Следующие делаются таким же образом.

Как пришить пайетку закрытым швом с помощью бисера

Этот вариант подразумевает закрытие нитки, чтобы ее не было видно на готовом изделии. Здесь понадобится бисер. Каждая его бусина будет дополнительным декором.

  • Иглу и нить с завязанным узлом нужно продеть с внутренней части изделия в том месте, где нужно пришить декоративную деталь;
  • Украшение нанизать на нить;
  • Поверх блестки на нитку одеть бисер;
  • Иглу нужно ввести в середину пайетки с внешней части, закрепляя бисер;
  • В конце завязать нить двумя узлами.

Вам это будет интересно Выкройки юбок ярусами: порядок самостоятельного пошива

Блестки очень легко ломаются. Нельзя давать играть детям с готовым изделием, потому что вещь можно потерять. Также запрещено разрезать пайетки ножницами, поскольку они сделаны из пластика, то легко их затупят. Если блестку нужно убрать, рекомендуется просто отпороть нить.

Стирать вещи, украшенные пайетками, рекомендуется при температуре 40 градусов, отжимать строго запрещено, так как высокие обороты могут повредить конструкцию изделия. Сушить желательно только в горизонтальном положении, так как изделие становится очень тяжелым, если его повесить, оно будет сильно растягиваться.

По возможности стирки нужно проводить как можно реже, так как краска на блестках со временем имеет свойство вымываться и трескаться.

Стоит подчеркнуть, что самым быстрым вариантом вышивания пайеток будет швейная машинка, однако пришивание пайеток вручную более простой способ и под силу даже начинающей рукодельнице. Уже через неделю активной работы новичок может начать украшать не только майки, но и более сложные элементы одежды, например, сумки, подушки или кошельки. Важно постоянно совершенствовать и оттачивать свой навык, так как если хотя бы на пару месяцев забросить это хобби, то вспоминать все будет очень тяжело.

Пайетки, маленькие кружочки, похожие на рыбьи чешуйки, получили широкое применение в наши дни. Декор интерьера и одежды, аксессуары и бижутерия.

С XV века пайетки используются в жизни. С производством современных технологий, материалов работа с пайетками происходит с минимальными затратами и применяется повсеместно.

2.1.jpg

Что такое пайетки

Пайетки — это яркие блестящие кружочки разнообразной формы. «Paillette» в переводе с французского «кристалл», «золотая пластинка».

На современном рынке представлено огромное количество пайеток. Плоские, объемные, овальные, прямоугольные, круглые, треугольные, вогнутые, в форме сердца, ромба, квадрата, треугольника и самых разных цветов и оттенков. В центре блестяшки есть маленькая дырочка для продевания нитки. Благодаря вышивке пайеткам рисунку можно придать любую форму и объем.

Например, можно вышить:

  • необыкновенный хрустальный цветок;
  • диковинного зверя;
  • оригинальный узор.

2.2.jpg

  • Маленький вес. Если расшить наряд целиком, он не будет притягивать обладателя к земле, будет легким и удобным.
  • Изменение фактуры ткани. Вискоза или трикотаж приобретут свойства шелка. Поверхность ткани, расшитой пайетками будет выглядеть объемной и струящейся.

Материал

  1. ПВХ. Это самый распространенный материал пайеток. Рельефные или гладкие, многоугольные или круглые — вариантов пайеток из такого материала очень много. Покрытия бывают матовые, глянцевые, ребристые. Цвета представлены огромным разнообразием, есть черные и белые оттенки.
  1. Хрусталь . Такие пайетки начали приобретать популярность недавно. Такие пайетки применяются в спорте: костюмах для танцев, художественной гимнастике, плавании. Для тех кто клею предпочитает иголку и нитку — замена клеевым стразам. Удобны в случае со сложной вышивкой. Могут играть на ткани как в одиночку, так и групповой композицией, дополняя пришивные камни. Чешская компания Preciosa производит пайетки в трёх формах:
  • Loch Rose — цветах Crystal, Crystal c покрытиями, Jet, Jet Hematite пайетки представлены в размерах от 3 мм до 9 мм. Цветные пайетки в размерах 3 мм и 4 мм.
  • Square — производят в размерах 6 мм, 8 мм, 10 мм.
  • Flower — нежный хрустальный цветок бывает в двух вариантах: Crystal и Crystal AB. Размерный ряд — 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм.

2.3.jpg

История возникновения

Предками современных пайеток считаются монисты. Это круглые украшения из золота, которые используются уже больше четырёх тысяч лет.

Индия — это Родина пайеток. Делались они из драгоценных металлов — золота и серебра или из крыльев золотых жуков. Украшать себя такими изделиями могли только богатые дамы. Расшитые пайетками сари пользуются популярностью в Индии до сих пор.

В Европу мода на блестящие кругляшки пришла значительно позднее. Предназначение пайеток было в имитации блеска золота и драгоценных камней на придворных нарядах и церковном облачении. Самым известным сохранившимся предметов того времени стал английский веер из пергамента, изысканно расшитый пайетками.

В театральных костюмах пайеточная вышивка прочно укрепила свои позиции в XVIII веке. Под лучами софитов наряды переливались и сверкали.

В повседневной жизни пайетки появились недавно — в начале ХХ века. Но границы использования расширились настолько, что сказать где НЕ применяются пайетки сложно.

Материалы и инструменты

Работа с пайетками — это трудоемкий и энергозатратный процесс. Качество и конечный результат зависит от выбранных инструментов и материала.

  • Нитки . Чтобы правильно пришить пайетки выбирайте леску, армированную или тонкую пластиковую нить. Швейные нитки слабые для такой работы и могут выделяться на фоне пайеток.
  • Игла . Подойдёт тонкая, с ушком проходящим в отверстие посредине.
  • Бисер . Используют для одного из способов пришивания. Важно подобрать подходящий отверстию размер.
  • Ножницы .

Способы пришивания пайеток

Закрепить пайетки на основе можно несколькими способами. Они не требуют особых умений. Важно соблюдать точность и аккуратность, чтобы в результате вышивка выглядела эстетично.

Закрытый шов или “в один ряд”

Этот шов лучше делать в направлении справа налево. Игла проходит снизу вверх там, где должен находиться центр следующей детали. Пайетки выкладываются край к краю. Первый стежок делается по направлению к дальнему краю детали. Потом иголка снова проходит снизу вверх через центр.

Второй раз стежок направлен к ближнему краю новой блестки. Игла прокалывает ткань сверху вниз у самого края.

Затем нить внизу проходит до того места, где будет середина следующей детали и здесь проходит сквозь ткань наверх.

«Птичья лапка» или потайные стежки

Вещи декорированные такой вышивкой не портятся после стирки, узор сохраняет свой первоначальный вид. Важно помнить о количестве стежков. Каждая деталь закрепляется несколько раз.

Пайетка прикладывается плотно к ткани. С изнанки вводится иголка с продетой ниткой.

Стежки делаются от центра к краям.

Чешуя или мозаика

Эстетически привлекательный вид вышивки. Закрепляют пайетки не рядом, а накладывают одна на другую, «внахлест». Узор выглядит цельным, нити крепления скрыты.

С бисером

Прекрасный способ для пришивания хрустальных пайеток.

Нить на лицевую сторону выходит через отверстие в центре пайетки и затем нанизывается бисеринка. Она должна быть крупнее отверстия пайетки. Далее игла опять проходит через дырочку бисеринки, выходя на изнанку. В результате таких действий пайетка прижата к ткани бисером, а нитки – полностью скрыты.

Вышивка пайетками добавит изюминку одежде, создаст великолепные аксессуары и декор. Разнообразие видов пайеток и приемов работы с ними дает простор для фантазии мастера. Процесс интересный и трудный одновременно. Нужно строго придерживаться схемы и пришивать пайетки правильно. Главное верить в свои силы и получать удовольствие от работы!

Мы, девушки, очень любим всё яркое, пестрое и блестящее, а потому, наверняка, каждая из нас знакома с таким понятием, как паетки. В действительности это прекрасный материал для украшения абсолютно любой вещи, будь то блузка, брюки или сумка, ведь волшебный блеск и разноцветное сияние добавят шика чему угодно. Далее мы подробно расскажем вам о том, как пришивать яркие паетки.

Итак, для начала разберемся с терминологией. Паетками называются крупные блестки, которые предназначаются специально для декоративной отделки различных видов ткани. Их также используют в качестве аксессуаров, для оформления витрин или подарков, для украшения интерьера и даже для букетов цветов. Вышить паетками можно практически любую деталь вашего туалета, будь то пояс, воротничок, манжеты или что-то еще. Далее мы расскажем вам несколько способов пришивания паеток, добавив к этому пошаговое фото для наглядности.

Как пришивать паетки: разные швы в технике для начинающих

Для начала поговорим о том, как пришить паетки вручную. Это можно сделать при помощи нсекольких различных швов, которые покажутся не сложными даже новичкам.

Итак, первый и самый распространенный вариант – это шов «назад иголку». Шов такого типа в любом случае будет виден, из-за чего его лучше преобразовать в декоративную деталь. Это можно сделать путем выполнения, например, контрастной нитью. Работать нужно справа налево.

Для начала выведите иглу в точке 1 (см. рисунок ниже), после нанижите одну паетку на острие иголочки и выполните стежок «назад иголку» посредством введения иглы в точку 2, сразу же за правым краем паетки. Теперь выведите ее в точке 3 для того, чтобы пришить следующую штучку. Отметим, что края блесток должны соприкасаться друг с другом. Этот вариант лучше всего подходит для того, чтобы нашивать паетки по одной.

Следующий вариант – это потайные стежки. В таком случае паетки будут перекрывать друг дружку, скрывая тем самым основной шов. Лучше всего воспользоваться нитью, незаметной на фоне паеток (подойдет, к примеру, мононить). Здесь также нужно работать справа налево.

Для начала выведите иголку в точке 1, как показано на рисунке ниже. После нанижите одну паетку на острие иголки. Далее сделайте стежок «назад иголку» через левый краешек паетки, для чего нужно провести иглу на изнанку в точке 2 и вывести ее в точке 3. Это необходимо для пришивания следующей паетки. Повторять указанные действия нужно справа налево.

Еще одна разновидность – это непрерывный шов. Пришитые в такой технике, паетки удерживаются на поверхности ткани более надежно, да и ложатся более плоско. Работать нужно так же, как и в предыдущих случаях — справа налево.

Вначале вам нужно вывести иголку в точке 1, нанизать паетку, а после выполнить стежок «назад иголку». Для этого, в свою очередь, необходимо провести иголку на изнанку в точке 2, возле правой стороны паетки, вывести иглу в точке 3 около левого краешка паетки и выполнить стежок «назад иголку», проведя иголку через центр паетки в точке 1. Далее выведите иголку в точке 4 для того, чтобы пришить следующую.

Еще одним интересным способом пришивания паеток является бисер. Иначе говоря, бисер маленького размера можно использовать для того, чтобы закрепить на ткани блестки. Следует подбирать бисер подходящего или, напротив, контрастного цвета. Также подходящей должна быть и нитка. Работать нужно справа налево.

Для начала вам нужно вывести иголку в нужной точке и нанизать паетку. Теперь нанижите следом бисер на острие иголки и проведите ее через центр паетки. Туго, но осторожно натяните нитку так, чтобы бисер надежно сдерживал паетку на одном месте. Остается только вывести иглу в той точке, где будет расположена следующая паетка, а вернее ее центр. Повторите процедуру нужное количество раз. Эта и другие техники пришивания паеток более подробно представлены в видео уроках, размещенных под статьей.

Пришиваем паетки с помощью швейной машинки.

Также паетки можно пришить на машинке. Нельзя точно сказать, какой из методов проще, хотя по идее автоматизированный процесс должен быть по определению более легким и быстрым. Но все же каждый выбирает сам для себя и мнения рукодельниц в этом вопросе разделяются. Также нужно отметить, что для машинного нашивания паеток вам понадобится приобрести специальную лапку.

Максимально подробно эта техника описана в одном из видео, предложенных нами ниже, поэтому не станет углубляться в «сухие» текстовые подробности.

Видео по теме статьи

А вот и обещанные нами видео уроки. Желаем вам новых творческих побед и неиссякаемого вдохновения.

Добавил: Diveeva Вернуться назад Оставить комментарий Используемые источники:

Читайте также: