Чем зашить столбчатый фундамент

Обновлено: 18.04.2024

Столбчатый фундамент дешевый и удобный вид конструкции. Его применяют для строительства временных легких построек, бараков, сараев, беседок, небольших домиков. Преимуществом таких конструкций является то, что их удобно размещать на неровном и влажном грунте, стройка обходится дешево и ее легко можно производить своими руками, однако из-за сильной продуваемости и излишнего остывания пола хозяева столбчатых фундаментов предпочитают закрывать их снаружи. Так же под пол могут проникать мелкие животные, собираться мусор и грязь. Еще одна немаловажная причина закрыть столбчатый фундамент – эстетический вид конструкции, многие хотят украсить строение и спрятать пустоту под домом.

Как же закрыть столбчатый фундамент?

Учитывая свойства грунта, на котором расположен фундамент, можно выбрать два вида крепления забирок: те, что крепятся к постройке и те, что будут опираться на грунт.

Есть несколько интересных решений по закрытию столбчатого фундамента. От стоимости материала и сложности работ будет зависеть, насколько ваш дом защищен от воды и холода, а также его декоративный внешний вид.

Подвесные забирки

Они дешевле и проще в исполнении. Для такого способа можно изготовить каркас из деревянного бруса или использовать металло-профиль. Рекомендуется обработать каркас специальным веществом, противостоящим пламени и защищающим от грибков и прочих вредных организмов.

Но для начала подготовьте отмостку, которая будет отводить от фундамента стекающую по фасаду дома воду. Потом прикрепите каркас к нижней стене дома и к опорам.

На каркас монтируют либо сайдинг, либо листы шифера. Не забудьте оставить несколько сантиметров свободного места между панелями материала и отмосткой. Под воздействием влаги грунт поднимается и может повредить защитные панели.

Даже крашеный шифер имеет малопривлекательный вид, и сайдинг в этом плане имеет значительное преимущество. В строительных магазинах этот материал представлен в широком ассортименте.

Он устойчив к негативному воздействию окружающей среды, в том числе и к прямым солнечным лучам. Может иметь самую разнообразную цветовую гамму, и даже походить на природные материалы, будь то мрамор, камень или кирпич.

Срок службы сайдинга достаточно высок, около 50 лет. И все же, как и шифер, этот материал плохо защищает от холода, а при наличии щелей, и от влаги. Достаточно дешевым решением в таком случае может служить многослойный теплоизоляционный материал, который также можно приобрести в строительном магазине. Это, по сути, пенопласт с наклеенным декоративным слоем из недорогого пластика или более дорогостоящих гранитных или мраморных пластин.

Забирки, опирающиеся на грунт

Этот вариант в изготовлении сложнее и дороже в цене. Но их теплоизоляционные и декоративные преимущества того стоят. Для этого по всему периметру здания выкапывается небольшая канава, глубина и ширина не более 35 см.

На дно траншеи засыпают песок. На утрамбованный песок заливают воду, а сверху заполняют бетонным раствором. На арматурную сетку укладывается забирка.

Обязательно утеплите подполье с помощью завалинки из досок. Место между цоколем и завалинкой засыпается песком. На каждой стене дома, ближе к земле, должно быть маленькое окошко размером около 15 см, которое будет служить вентиляцией. Зимой окна закрывают бруском дерева или кирпичом.

Чем закрыть цоколь в столбчатом фундаменте?

Для этого можно использовать натуральный и искусственный камень, имитацию кирпича или мозаичную штукатурку.

Натуральный камень самый надежный, но и самый дорогой способ облицовки цоколя. Для закрытия столбчатого фундамента используется гранит, песчаник или мрамор. Чтобы монтировать плиты из натурального камня на цоколе потребуется специальный клей или опорно-направляющий каркас. Отделка из натурального камня может прослужить долгие годы, не требуя при этом ремонта. К тому же этот вид материала экологически безопасен и наиболее эффективно защитит ваш дом от влаги и сырости.

Искусственный камень имеет меньший срок службы, он дешевле натурального материала и лишь имитирует его внешний вид. Однако при деформации панель из искусственного камня можно легко заменить на новую.

При имитации кирпича используется клинерная плитка. Кладут ее с помощью цемента. Такой вид отделки считается достаточно качественным, однако менее долговечным.

Оштукатуривание — самый дешевый, но в то же время самый быстрый вид отделки цоколя. При своей недолговечности обновлять фасад дома придется раз в 3-5 лет.

На что стоит обратить внимание перед закрытием фундамента?

Прежде чем закрывать столбчатый фундамент снаружи проведите внимательный расчет нагрузки строения, чтобы в будущем здание не просело. Обязательно учитывайте тип грунта, на котором построен дом, на неоднородный почвах лучше выстраивать фундамент из твердых материалов, таких как кирпич или бетон.

Не забывайте, что от качества материалов зависит не только их долговечность и внешний вид дома, но и способность всей конструкции пропускать влагу и холод в подполье дома.

Проследите чтобы в цементе, песке или глине не было посторонних примесей. При необходимости проведите гидроизоляцию забирки.

Столбчатый фундамент пользуется особой популярностью у индивидуальных застройщиков. Такой тип оснований домов представляет собой отдельно стоящие столбы, погружённые в грунт на определённую глубину.

Их возводят для частных домостроений высотой до 2-х этажей в короткие сроки с небольшими материальными затратами.

Простота конструкции и монтажа столбов позволяет применять широкий спектр строительных материалов и возводить фундамент своими руками, не привлекая наёмную рабочую силу и дорогие в эксплуатации машины и механизмы.

В этой статье найдете пошаговую инструкцию по возведению столбчатого фундамента своими руками.

Условия монтажа опорно-столбчатой конструкции для будущего дома

Применение ленточных бетонных оснований несёт внушительную финансовую нагрузку на общую сметную стоимость строительства. Устройство опорно-столбчатого фундамента позволяет сэкономить денежные затраты.

Его возведение возможно при определённых условиях:

Расчётное сопротивление грунтового основания (R0) должно быть равным или меньшим такому же показателю точечной опоры. Это позволит исключить проседание дома под собственным весом.
Столбы целесообразно устраивать на скалистых, крупнообломочных почвах. Такой фундамент не возводят на пучинистых и болотистых почвах.
Пята точечной опоры должна находиться ниже или выше уровня грунтовых вод.
Материал фундамента должен выдерживать нагрузку и иметь запас прочности + 10%.
Низ фундамента должен находиться ниже глубины промерзания почвы.

Оценка несущей способности грунта

Прежде чем приступать к проектированию фундамента, нужно обследовать условия и физические характеристики почвы в глубину от поверхности минимум на 2 метра. Это можно сделать самостоятельно, беря образцы грунта с помощью ручного бура.

Чтобы не ошибиться в оценке характеристик грунта, можно заказать анализ почвы в геологоразведочной службе. Другой вариант – это обратиться в местное управление землеустройства за копией вертикальной съёмки с привязкой к участку строительства.

Виды используемых материалов

Чтобы приступить к возведению опорно-столбчатого фундаментного основания, нужно сделать правильный выбор материалов, из которых будут создаваться опоры. К решению этого вопроса нужно подходить исходя из вышеуказанных условий и типа сооружения.

Обычно используются:

дерево;
кирпич;
асбестовые и металлические трубы;
фундаментные блоки;
монолитный железобетон.

Дерево

Опорные столбики готовят из чурбанов (отрезков брёвен) или бруса.

Такое основание пригодно для лёгких построек таких, как сараи бани, беседки и пр. Деревянные столбики очищают от коры и пропитывают антисептиками.

Часть древесины, которая будет погружена в почву, обмазывают битумными составами, а на дно ямки укладывают рубероид.

Кирпич

Для строительства лёгких каркасных и деревянных домов на плотном грунте возводят кирпичный столбчатый фундамент. Для этого используют красный, редко силикатный, кирпич.

Этот вариант приемлем для мелкозаглублённых фундаментов. Столбики выкладывают в виде квадрата в плане со сторонами шириной в 1,5 кирпича.

В центральное отверстие кладки помещают 2 – 4 отрезка арматуры для последующей связи с ростверком. Затем проём заливают бетоном.

Асбестовые и металлические трубы

Бетонированные трубы представляют собой конструктивы большой несущей способности. Оболочка из металла или асбеста является одновременно опалубкой и частью фундамента.

Для опорно-столбчатого основания применяют трубы с толщиной стенки не менее 4 мм. Трубы, заполненные бетоном, хорошо зарекомендовали себя при возведении основания в рыхлой почве.

Опоры из стальных труб подвержены коррозии, поэтому их грунтуют и покрывают антикоррозионными обмазочными составами. Особенно тщательной обработке мастиками подвергают подземную часть труб.

Фундаментные блоки

Данные конструкции рассчитаны на большие нагрузки, их можно смело использовать в качестве столбчатых фундаментов.

Единственным недостатком является то, что блоки невозможно точно рассчитать под нагрузку от дома, а это ведёт к лишним затратам, что может значительно увеличивать общую стоимость строительства.

Однако в сравнении с монолитными опорами, отпадает необходимость задерживать стройку на 30 дней до полного набора несущей способности залитого бетона в опалубку.

Монолитный железобетон

Это классический вариант опорно-столбчатого фундамента. Его устанавливают, как правило, для частных домов высотой в 2 этажа. В приямки ставят опалубку, внутрь которой погружают каркас.

Затем конструкцию заполняют жидким бетоном. Через 30 дней опоры достигают нужного уровня несущей способности приемлемого для продолжения строительства.

Технология строительства (с фото)

Классический вариант опорно-столбчатого основания – это опоры из монолитного железобетона. Обустройство основания дома состоит из следующих этапов:

Проектирование и расчёты.
Разметка.
Земляные работы.
Устройство песчано-гравийной подушки.
Изготовление и установка армокаркаса.
Монтаж опалубки.
Заливка бетона.
Гидроизоляция.
Монтаж ростверка.

Проектирование и расчёты

Подготовительные работы состоят из нижеописанных этапов:

Определение общей нагрузки

На стадии проектирования дома создают спецификацию стройматериалов и конструкций, где указывают их вес.

Для расчёта нагрузки на грунт от объекта строительства помимо общей массы здания учитывают вес внутреннего наполнения – это оборудование (котёл, трубопроводы, система кондиционирования, мебель и прочее).

Также принимают во внимание снеговую нагрузку на кровлю.

Собрав необходимые данные, рассчитывают опорную площадь строения по формуле: S≥ KNF/RO, где:

S – общая площадь опоры;
F – полная нагрузка от домостроения;
KN — коэффициент запаса прочности 1,2;
RO – расчётное сопротивление грунта.

Расстояние между столбами

Исходя из общей опорной площади, расчётного сопротивления грунта и размера пяты столба, рассчитывают количество точечных фундаментов.

Расстояние между столбами определяют расположением их на плане в углах здания, в точках пересечения стен и местах установки тяжёлого оборудования.

Оставшиеся промежутки равномерно заполняют остальными опорами в соответствии с их расчётным количеством.

Глубина залегания

Уровень заложения опорно-столбчатого фундамента определяют согласно глубине промерзания почвы в месте застройки. Этот параметр запрашивают в местном отделении землеустройства и архитектуры.

Также уровень промерзания определяют опытным способом бурения на стройучастке в зимний период. Соответствующие таблицы есть в СНиПе 23-01-99. Например, если этот показатель равен 1,9 м, то глубину заложения нужно принимать 1,9 — 2 м.

Разметка

Разметку положения точечных опор производят согласно плану дома. Для этого используют:

рулетку,
шнур,
реперы в виде деревянных колышков, реек или отрезков арматуры.

Если нет своего лазерного уровня, то его можно взять в аренду.

Размечают участок под застройку следующим образом:

землю очищают от растительности и мусора, снимают плодородный слой почвы;
реперы вбивают в землю последовательно, начиная с одного из углов плана;
правильность прямых углов проверяют, измеряя шнуром диагонали прямоугольника или квадрата плана сооружения;
отмечают точки пересечений стен;
остальные опоры размещают с интервалом 1,5 – 2 м.

Земляные работы и песчано-гравийная подушка

Ямы выкапывают шанцевым инструментом до отметки ниже уровня промерзания грунта на 150 – 200 мм. Дно ям покрывают слоем песчано-гравийной смесью. Образованные подушки проливают водой для уплотнения, а затем тщательно трамбуют.

После этого лазерным уровнем и рейкой проверяют уровень всех подушек. Расхождения корректируют подсыпкой или изъятием песка. На дно укладывают геотекстиль, его края заводят вверх на высоту пяты столбчатой опоры. Плёнку крепят к стенкам приямка обыкновенными гвоздями.

В рыхлых почвах стенки ям часто осыпаются, чем сводит проделанную работу на нет. Чтобы предотвратить это явление, боковые поверхности формируют под уклоном с сужением проёма книзу.

Изготовление и установка армокаркаса

Как производится:

Вяжут сетки с ячейками размером 100 х 100 мм. Для этого отрезки гладкой арматуры скручивают вязальной проволокой.
Сетку устанавливают на пластиковые опоры. Это нужно для образования защитного слоя из бетона.
Для изготовления вертикального армокаркаса используют арматуру периодического профиля ø 8 мм и вязальную проволоку.
Для изгиба арматурных стержней применяют самодельные приспособления. Как это делать, хорошо показано на видео, ссылка указана ниже.
Вертикальные каркасы связывают с горизонтальными сетками и опускают в ямы.
Дно ям заливают бетоном до верхнего края плёнки.
Через 10 – 15 дней, когда опорная плита затвердеет, устанавливают опалубку.

Изготовление армокаркаса — в видео:

Опалубка

В качестве элементов опалубки используют:

доски,
деревянные щиты,
жесть,
тонкие металлические и толстые полимерные листы.

Опалубочные короба готовят на полигоне. Затем их надевают на армокаркасы. Вертикальность ограждений контролируют уровнем с двух сторон опалубки.

Чтобы предотвратить боковое смещение коробов, их фиксируют распорками. Все конструкции должны быть выставлены в одной горизонтальной плоскости – ее проверяют также с помощью строительного уровня.

Опалубку формируют таким образом, чтобы зазор между их внутренней поверхностью и арматурой был равен 15 – 20 мм. Это нужно для образования защитного слоя, не допускающего коррозии стального каркаса.

Как правильно залить бетоном?

Для бетонирования фундаментов нужно использовать растворомешалку. Её можно взять в аренду.

Если объём бетонных работ занимает больше 2 м3, то лучше заказать автомиксер с бетононасосом. Им можно забетонировать большое количество опалубочных стаканов в течение одной рабочей смены.

Заливают бетон послойно высотой 150 — 200 мм. Каждый слой уплотняют электровибратором. Этот инструмент многие строительные фирмы дают в аренду.

По окончании заливки оголовок накрывают полиэтиленовой плёнкой, пропуская через отверстия выпуски арматуры. Это будет препятствовать испарению влаги и защитит от осадков.

Гидроизоляция

После демонтажа опалубки поверхности столбов покрывают битумной мастикой. Её разогревают газовыми горелками или в баке на костре. Есть гидроизоляционные составы, которые приводят в жидкое состояние специальными растворителями.

Для более надёжной защиты опоры их дополнительно обклеивают рубероидом. После застывания гидроизоляции производят обратную засыпку фундаментов.

Как сделать ростверк?

Обвязку оголовков (ростверк) столбов выполняют из:

металлического профиля (уголков, тавра или двутавра),
железобетонной ленты,
для деревянных домов — из бруса.

Ростверк нужен для равномерной передачи нагрузки от здания на столбчатый фундамент.

Монолитную железобетонную ленту целесообразно устраивать для 2-х этажных домов. Выпуски арматуры столбов приваривают к ростверку или прикручивают проволокой к деревянной обвязке.

Заливка опалубки ростверка бетоном — в видео:

Усиление фундаментного основания

Со временем хозяин домостроения может обнаружить признаки проседания столбчатого фундамента. Это может проявляться в виде трещин в стенах, проседания полов внутри дома и прочим нарушениями целостности строительных конструкций.

Чтобы не допустить разрушения здания, нужно произвести работы по усилению столбов. Повысить несущую способность фундаментного основания можно двумя путями.

Вариант 1

Определить просевший столб. Под пяту заводят домкрат и подпирают её. Из-под неё извлекают грунт в определённом объёме. Образовавшиеся пустоты заполняют бетоном. Через 30 дней домкрат удаляют.

Вариант 2

Просевшие опоры подпирают домкратами, между ними устанавливают дополнительные столбы. После застывания бетона и демонтажа опалубки убирают домкраты. Для контроля просадки фундамента на опорах устанавливают маячки.

Если в результате вышеперечисленных мероприятий просадка основания дома будет продолжаться, то нужно обратиться в специализированную службу за профессиональным обследованием состояния фундамента и выявления причин возникновения этих негативных явлений.

Возможные ошибки и как их избежать

Наиболее часто встречающиеся ошибки при возведении и столбчатых фундаментов – это:

неправильны расчёт несущей способности опоры;
нарушение вертикальности столбов;
неверный расчёт количества столбов, величины опорной площади;
некачественно выполненная гидроизоляция;
производство работ в зимнее время;
использование низкокачественных материалов.

Избежать промахов при возведении столбов поможет информация в интернете или советы бывалых строителей. Если всё же будут одолевать сомнения, то лучше не заниматься строительством самостоятельно, а обратиться к профессионалам.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Заключение

Возведённый столбчатый фундамент своими руками принесёт не только экономический эффект, но и доставит моральное удовлетворение хозяину стройки. В любом случае к расчёту фундамента и его монтажу нужно отнестись с большой ответственностью.

Для того чтобы дом на столбчатом фундаменте выглядел эстетично, а также чтобы в подвал не попадали мусор и влага, на последнем этапе строительства нужно закрыть снаружи промежутки между столбами забиркой.

Есть несколько вариантов декорирования этого пространства. В статье рассмотрим, как закрыть столбчатый фундамент своими руками, а также виды декора и технологию закрытия.

Зачем закрывать?

Здания со столбчатым фундаментом не имеют полноценного цоколя. Промежутки между опорами остаются открытыми.

Чтобы в пространство между ними ветром не заносило мусор, не затекала вода, а внешне они выглядели эстетичнее, используется забирка.

Главной задачей ее становится защита основания от влажности, потому предпочтение отдается цокольному сайдингу или кирпичной кладке. Применяются листовые материалы, реже – пиломатериалы.

Выбор забирки и способов ее декорирования во многом зависит от общего бюджета. Однако какими бы ни были материалы, необходимо выполнить гидроизоляцию и не забыть о вентиляции.

Виды забирки

Фальш-цоколь создается с учетом размера применяемых для облицовки материалов и их толщины, а также высоты ростверка от отмостки. Если последний от уровня грунта поднимается на 0,6 м, для фальш-цоколя может использоваться:

цокольный сайдинг с панелями до 47 см;
кирпичная кладка со стандартной толщиной шва и подстилающим слоем для защиты от зимнего вспучивания;
асбоцементный лист с дополнительной отделкой керамогранитом, плиткой, искусственным камнем и т.д.

Столбчатый фундамент снаружи помогают закрывать:

шпунтованная или обычная доска и брус;
композитные панели;
строительные блоки и бетон;
профнастил и гибкая черепица;
ЦСП и другие листовые материалы.

Также для заполнения пространства между опорами можно использовать природный камень или кирпич.

Асбоцементный лист позволяет закрыть свободное пространство, он легко монтируется и являетсяобрешетке или деревянному каркасу при помощи болтов. По многим параметрам он является оптимальным решением для создания фальш-цоколя. Однако для большей эстетики потребуется забирка из других материалов.

ЦСП характеризуется высокой степенью адгезии с клеящими составами, потому возможно декорировать готовую забирку керамогранитом и клинкерной плиткой. Листовые материалы требуют дополнительной герметизации, чтобы предотвратить затекание воды после таяния снега или при большом уровне осадков.

Цокольный сайдинг привлекает тем, что комплектуется доборными элементами. Подобное делает его более простым в использовании в качестве забирки. Количество выпускаемых компонентов позволяет закрыть основание здания без щелей.

Кирпичная кладка выполняет и защитную, и декоративную функцию. Достаточно использовать кладку в полкирпича со стандартной перевязкой вертикальных швов и без армирования. Нижний ряд требует обустройства гидроизоляционного слоя.

Хозяйственные постройки обычно оформляются пиломатериалами, закрепляемыми внахлест. Для этого может применяться и профнастил. По характеристикам и принципам крепления этот вариант не отличается от перечисленных.

Какой бы вариант забирки ни был выбран, требуется оставлять вентиляционные продухи. Общая площадь фальш-цоколя делится на 400 – получается площадь необходимых служебных отверстий, которые обеспечат должную вентилируемость основания. Вентиляционные выходы забираются решетками, чтобы не допустить попадания внутрь мусор или животных.

Что требуется: инструменты и материалы

Крепление забирок может осуществляться двумя методами:

С опорой на грунт.
С опорой на постройку.

В зависимости от выбранного варианта оформления забирки, выбирается тип ее крепления и подготавливаются соответствующие материалы.

Классический деревянный цоколь изготавливается из бревен или бруса с креплением «шип-паз». Для крепления цокольного сайдинга создают обрешетку из оцинкованного профиля или деревянный каркас. Подходит также оцинкованная труба.

Опирающиеся на грунт забирки требуют проведения земляных работ – для них подготавливается траншея глубиной до 50 сантиметров, на дне которой создается песчаная подушка, после чего траншея заполняется бетонной смесью.

Наиболее простым вариантом считается подвесная забирка. Для нее нужен каркас, который создается из металлического профиля или деревянного бруса.

Устройство забирки: пошаговая инструкция

Вариантов забирки несколько. Наиболее популярными являются:

деревянная;
с применение цокольного сайдинга;
бетон или кирпичная кладка.

Деревянной

Данный вариант нуждается в опоре на грунт. Принцип действия следующий:

выкапывается траншея, глубина которой до 50 сантиметров;
если грунт глинистый, обеспечивают песчаную подушку (около пятнадцати сантиметров), если грунт песчаный, дно тщательно утрамбовывают;
между столбами основания закрепляют бревна, паз направляют вверх – так обустраиваются замятины;
бревна, длина которых равна высоте забирки, закрепляют шипом в подготовленных пазах;
на шипы устанавливают посадки – бревна направленные горизонтально.

Аналогично выглядит устройство деревянной забирки брусом. Важно не забывать о дополнительной обработке антисептическими препаратами.

При использовании современных материалов – имитации бруса, шпунтованной доски и других – применяется метод закрепления с опорой на постройку, то есть навесной конструкции.

Это облегченный вариант фальш-цоколя, который требует создания каркаса, закрепляемого непосредственно к столбам фундамента. Низ забирки в этом случае упирается в отмостку.

Работа с цокольным сайдингом

Создание забирки из цокольного сайдинга происходит следующим образом:

Создается каркас из дерева или металлического профиля. Обрешетка выставляется в единой плоскости. Если столбы железобетонные, предусматривают гидроизоляцию рубероидом.
Выше уровня покрытия отмостки устанавливается стартовая планка.
Монтируются сайдинговые панели по рекомендациям производителя.
На верхней части цоколя закрепляется отлив.

Если выбран деревянный каркас, его предварительно обрабатывают антисептиком. Этот вариант забирки так же относят к навесным.

Из кирпича или монолитного бетона

Кирпичная забирка может создаваться как из обычного кирпича с дополнительной облицовкой, так и из облицовочного. Тогда дополнительного декорирования не понадобится.

Алгоритм действий:

выкапывается траншея с заглублением до 0,5 м, шириной в 0,3 м;
дно тщательно утрамбовывается, создается песчано-гравийная подушка не менее пятнадцати сантиметров толщиной;
выкладывается геомембрана или полиэтиленовая пленка как разделительный слой;
устанавливается опалубка, вяжется армирующий каркас (понадобится проволока с сечением пять миллиметров);
заливается бетонная смесь — потребуется выждать время для ее полного созревания;
опалубка удаляется, после чего выкладывается стенка в полкирпича;
монтируется вертикальная гидроизоляция.

Аналогичный принцип действий подходит для забирки из шлакоблоков, природного камня. Последний сложно подгонять по размеру, однако декорирования он уже не потребует.

Забирка из бетона – тяжелый тип цоколя, который нуждается в опоре на грунт. Инструкция по ее обустройству полностью совпадает с описанным принципом действия для кирпичной забирки.

Финальным этапом является облицовка, для чего применяется как штукатурка, так и профнастил, сайдинг или плитка.

При создании забирки требуется учитывать совместимость материалов. Например, фальш-цоколи из ЦСП не получится оформить клинкерной плиткой или керамогранитом. Сезонные колебания влажности приведут к негативным последствиям.

Забирка из бетона или кирпича нередко оказывается слишком затратной для бюджета. Может оказаться дороже, чем обустройство столбчатого фундамента.

Утепление фальш-цоколя и совместимость материалов

Вопрос утепления фальш-цоколя требуется решать, опираясь на климатические условия и общее назначение строения.

Если дом будет использоваться только в летний период или климат мягкий, то достаточно утепленного пола.

Для фальш-цоколей рекомендуют использовать наружное утепление, которое сохраняет тепло и смещает точку росы в сторону материала, более готового к колебаниям температуры и появлению конденсата.

Материалы для утепления подходят для различных вариантов забирки, однако применять их в зависимости от нее приходится по-разному:

Каркасные фальш-цоколи утепляются поверх, после чего можно декорировать их финишным покрытием, например, сайдингом.
Кирпичную забирку предварительно заделывают, если есть трещины, покрывают грунтовкой, а затем наклеивают или монтируют иным образом утеплитель. Далее потребуется натянуть полимерную сетку и оштукатурить поверхность. Финишная отделка осуществляется плиткой либо поверхность окрашивается.

Наибольшая эффективность утепления достигается, если проводится процедура как с уличной стороны, так и изнутри.

Как избежать ошибок?

Чтобы избежать проблем с забиркой, требуется помнить о следующих рекомендациях:

Выбирая тип закрытия для столбчатого фундамента, сначала проводят расчет нагрузки, позволяющий предположить, насколько сооружение может просесть в дальнейшем. Во внимание принимается тип грунта.
Применять следует качественные материалы, они не только оказываются более долговечными и эстетичными, но и более стойки к негативным факторам – колебаниям температуры, влажности и т.д.
Гидроизоляция – важный момент, который не стоит упускать из виду. Отведение влаги увеличит продолжительность службы конструкций.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Видео по теме статьи

Чем закрыть и утеплить цоколь каркасного дома на сваях (столбах), подскажет видео:

Заключение

Столбчатый фундамент нуждается в должном оформлении, для чего устраивается фальш-цоколь или забирка. Спектр применяемых материалов достаточно широк, при выборе учитывается как бюджет, так и сочетаемость материалов между собой, особенности грунта и другие нюансы. Финальным этапом становится декорирование, которое помогает придать зданию законченный вид.

Теплопотери строения через пол достигают 20 %.

Показатель сохранения тепла зависит от того, насколько правильно утеплен сам пол и основание дома.

Довольно часто люди устанавливают столбчатые фундаменты.

И хотя этот тип основания обходится дешевле, чем «лента», он требует грамотного утепления цоколя.

Зачем и почему нужно?

Утеплять столбчатый фундамент нужно с двумя целями:

защита фундамента от термодинамических повреждений;
снижение общих теплопотерь строения.

Если оставить подпольное пространство неутепленным, грунт под домом будет промерзать.

В защищенном подвале даже в самые лютые морозы температура земли не опускается ниже 0°С.

Благодаря этому, не только увеличивается энергоэффективность дома, но и сохраняется правильная конструкция фундамента и самого строения, поскольку грунт при сезонных перепадах температуры не вспучивается, и столбики «не гуляют».

Справка! Утепление препятствует образованию конденсата на заглубленных конструкциях и перекрытиях, что уменьшает распространение гнили и плесени.

Особенную важность утепление приобретает для тех собственников, которые в подвале дома организовали водопровод. При отрицательных температурах и недостаточном утеплении столбчатого фундамента система разморозится.

Помимо прочего, с началом возведения коробки дома становится очевидна незаконченность цоколя из-за наличия промежутков между опорами. Это также требует оборудования забирки.

Внутреннее и наружное — различные варианты монтажа

Монтаж теплоизоляции снаружи имеет массу плюсов:

наружная теплоизоляция позволит сохранить прочностные характеристики бетона;
в независимости от вида утеплителя холод не будет проникать внутрь подвала и самого строения;
внешняя теплоизоляция препятствует проникновению подземных вод, помогает гидроизоляции в защите столбов от влаги, в том числе, конденсата;
фундамент, утепленный снаружи, будет защищен от влажности и перепадов температуры.

Вариант внутреннего монтажа используют реже, так как в этом случае теплоизоляция будет иметь больше отрицательных качеств, чем преимуществ.

Если в доме будет оборудован подвал, теплоизоляция внутри предотвратит образование конденсата и организует комфортный микроклимат.

К минусам относятся более серьезные факторы — снаружи фундаментная часть будет беззащитна перед низкими температурами. Перепад температур вызывает пучение грунта, а это влечет за собой деформацию и повреждение основания.

Материалы для работы

Существует несколько видов теплоизоляционных материалов. Все они отличаются коэффициенту теплопроводности, плотности, горючести, водостойкости и стоимости.

Пенопласт

Пенопласт – это вспененные пластические массы. Свойства пенопласта:

Внимание! Пенопласт больше подходит для внутреннего утепления столбчатого фундамента бани, т.к. этот материал обладает низкой плотностью и не выдерживает интенсивных механических нагрузок. Впрочем, многие строители применяют этот материал при наружной теплоизоляции из-за низкой стоимости.

Пеноплекс

Пеноплекс — это экструдированный пенополистирол (пенопласт). Свойства пеноплекса:

Справка! К плюсам Пеноплекса можно отнести возможность утеплять фундаменты, не используя дополнительно влагозащитный слой, т.к. материал практически не впитывает воду. Также этот утеплитель удобен в работе и долговечен в эксплуатации. Этот материал оптимален по цене и качеству для столбчатых фундаментов.

Пенополиуретан

Пенополиуретан – это вспененный вид пластмассы.Свойства пенополиуретана:

Коэффициент теплопроводности. По теплопроводности уступает только аэрогелям. В среднем, коэффициент составляет 0,028 Вт/(м*градС).
Водопоглощение, влажность. Проницаемость влаги не более 1%. Данная пена накапливает больше влаги, чем ЭППС, но меньше других термоизоляторов.
Пожаростойкость. Степень пожароопасности от Г1 до Г4. Зависит от использования огнестойких пропиток. Важно знать, что, пропитки уменьшают энергоэффективность и время службы материала.
Стойкость к воздействию неблагоприятных факторов. Достаточно стойкий к воздействию химических веществ, в частности растворителей, кислот, щелочей. Грызуны пену не едят, но гнездование могут устроить. Утеплитель стоек к образованию плесени. Пенополиуретан требует защиты от УФ излучения, свыше 4-х дней без укрытия держать не рекомендуется.
Прочность и плотность. Прочность на сжатие до 120 — 150 kПa. Идентично маркам пенопласта средней плотности. Плотность составляет около 30кг/м3.
Экологическая безопасность. Материал безопасен и не токсичен. После нанесения ППУ в помещении не обнаруживаются вредные вещества.
Стоимость 429 — 450 р. за 1 кв. м.

Для пенополиуретана характерны простота и быстрота нанесения материала, высокая прочность и низкая водопоглощаемость.

Он сохраняет свои свойства даже во влажном грунте. Его можно использовать не только для теплоизоляции фундамента, но и для утепления отмостки строения по периметру. Применим к любым типам строений из кирпича и древесины. По стоимости превосходит другие виды утеплителей.

Минеральная вата

Минеральная вата – это рыхлый материал, состоящий из хаотично сплетенных волокон. Свойства материала:

Коэффициент теплопроводности равен 0,048 Вт/(м*С).
Паропроницаемость. Вата хорошо пропускает воздух и пар. Происходит свободный паро- и воздухообмен, что предотвращает образование конденсата и появление плесени.
Водопоглощение, влажность. Имеет свойство впитывать влагу, поэтому требует добавления гидроизоляционного слоя.
Пожаростойкость. Абсолютно не горюча и пожаробезопасна. Не подвержена воздействию открытого огня. Это особенно важно для деревянных строений.
Стойкость к воздействию неблагоприятных факторов. Не подвержена перепадам температур. Вата произведена на синтетической основе – ей не страшны ни грызуны, ни грибки, ни прочие микроорганизмы.
Прочность и плотность. Не подвержена усадке и деформации даже при многолетней эксплуатации.
Экологическая безопасность. Минвата содержит фенолформальдегид. Но при исполнении изготовителем правил производства вредные вещества не выделяются, либо выделяется в минимальном количестве, не способном нанести вред здоровью. Тем не менее, в инструкции указывают рекомендации по работе с этим материалом (очки, респираторы, закрытая одежда).
Стоимость зависит от количества листов в упаковке и типа минваты. Материал входит в среднюю ценовую категорию утеплителей.

Внимание! Минвата не любит влагу, поэтому требует защиты от влаги дополнительными материалами. Монтаж ее достаточно трудоемкий. Используется чаще всего для утепления пола в доме на столбчатом фундаменте изнутри.

Керамзит

Керамзит – это лёгкий пористый материал, получаемый с помощью обжига глины. Свойства материала:

Коэффициент теплопроводности. Показатель варьируется в пределах от 0,14 до 0,92 Вт/м*С.
Водопоглощение, влажность. Коэффициент по сравнению с другими утеплителями довольно невысок — составляет около 15%.
Паропроницаемость. Строение защищено от лишней влаг, т.к. материал паропроницаем. Показатели составляют 0,09–0,3 мг/(м*ч*Па) в зависимости от количества керамзита в составе блоков.
Устойчивость к температурным колебаниям, пожаростойкость. Материал устойчив к открытому огню и перепадам температурам. Температура плавления в диапазоне 1200-1250°С, реже – 1300°С. Морозоустойчивость не меньше 25 циклов.
Стойкость к воздействию неблагоприятных факторов. Не восприимчив к плесневым грибкам и гниению. Грызуны, насекомые и другие вредители тоже не проявляют интереса к керамзиту.
Прочность и плотность. Плотность в среднем от 500 кг/м3 до 1800 кг/м3. Керамзит не меняет свойств с течением времени, сохраняет исходные характеристики, если засыпка проводилась по правилам. Экологическая безопасность. Это полностью природный материал, что обеспечивает безопасность для грунта и фундамента. Не вступает ни с чем в реакцию и не выделяет вредных веществ.
Стоимость в пределах 150 р. за 20 кг.

Керамзит — недорогой природный утеплитель. Может быть использован для защиты ленточного фундамента от промерзания, но чаще используется для утепления полов.

Важно знать, что керамзит при засыпке должен быть сухим. Для утепления столбчатого фундамента керамзит используется редко или вообще не используется за счет неудобства монтажа и низкой теплопроводности.

Как утеплить своими руками?

Утеплять опорно-столбчатый фундамент и кирпичного, и деревянного строения производится по единой технологии. Главное, придерживаться алгоритма работы и учитывать требования к материалам.

Устройство забирки

Забирка представляет из себя стены между опорами фундамента, утепляющие подвальное пространство и защищающее его от пыли и атмосферных осадков.

Ее полноценное утепление позволяет избавить строение от сквозняков, обеспечивает хороший микроклимат и отсутствие влажности.

Пошаговая инструкция:

Между опорами нужно выкопать ямы глубиной 20 — 40 см.
Сделать гравийно-песчаную подушку — на 1/3 засыпать гравий и песок в ямы.
Затем сконструировать обрешетку из брусков:
- при вертикальном типе крепления брусков одна часть закрепляется в яме, а другая – в нижней части строения;
- при горизонтальном креплении, бруски крепят прямо к столбикам;
В пазы брусков нужно вставить доски (их толщина 4 — 6 см) и тщательно закрепить их.
После этого можно переходить к обустройству теплоизоляции.

Особенности работы с пенопластом

С пенопластом работать достаточно просто:

сначала нужно прибрать поверхность утеплителя от мусора и строительной пыли;
затем убрать неровности и заделать имеющиеся щели;
крепить утеплитель надо снизу вверх;
на плиты нужно нанести клей;
после, приклеить плиты к обрешетке и зафиксировать пластиковыми дюбелями;
затем установить армирующую сетку и зашпаклевать;
нанести фасадную штукатурку.

Особенности утепления пеноплексом

Монтаж также не вызывает трудностей:

нанесите специальную клейкую мастику на всю поверхность: от подошвы до ростверка;
до нулевого уровня прижимайте плиты к стене;
между нулевым уровнем и ростверком закрепите пеноплекс дюбелями-зонтиками;
для закрепления термостойких дюбелей просверлите отверстия в основании;
панели стыкуются паз в паз — проверьте швы; для верности изолируйте их монтажной пеной.

Теплоизоляция пенополиуретаном

Все работы можно провести самостоятельно, если арендовать задувочную машину:

очистите весь фундамент от пылевых частиц, мусора, следов грунта;
нанесите пену на основание — она заполнит все щели, пустоты, воздушные карманы и неровности.

Пена обладает отличной адгезией. Материал быстро схватывается на поверхностях, давая в итоге синтетическую плиту высокой прочности.

Справка! Пенополиуретан не впитывает влагу. Специалисты рекомендуют поверх слоя утеплителя положить гидроизоляцию из водоотталкивающего материала, например, жидкой резины, полимочевины и иных.

Полностью вручную запенить фундамент не получится. Если машину добыть не удастся, придется обращаться к специалистам фирм.

Возможные ошибки

После возведения забирки столбчатый фундамент становится закрытым. Если заранее не предусмотреть продухи, то монтировать их придется, нарушая уже всю установленную конструкцию.

Важно выбирать сухой утеплитель, особенно это касается более проницаемых материалов (типа минваты или керамзита). В противном случае утеплитель наберет влагу еще быстрее и его придется менять.

Следует уделить внимание борьбе с насекомыми и грызунами. Большинство современных материалов не по вкусу живности, но зато отлично подходит в качестве гнезд. В борьбе с этой напастью помогут специальные препараты и оборудование, а также тщательная изоляция, делающая недоступной доступ к утеплителю.

Внимание! При монтаже прилегающие к утеплителю материалы лучше заранее обработать противопожарными и противогрибковыми пропитками. Это обеспечит защиту от возможного возгорания и гнили.

Заключение

Важно выполнять теплоизоляцию столбчатого фундамента по технологии, соответствующей разным типам теплоизоляционного материала. Правильно утепленные забирки обеспечат тепло и комфортный микроклимат в доме.

Столбчатый фундамент дешевый и удобный вид конструкции. Его применяют для строительства временных легких построек, бараков, сараев, беседок, небольших домиков. Преимуществом таких конструкций является то, что их удобно размещать на неровном и влажном грунте, стройка обходится дешево и ее легко можно производить своими руками, однако из-за сильной продуваемости и излишнего остывания пола хозяева столбчатых фундаментов предпочитают закрывать их снаружи. Так же под пол могут проникать мелкие животные, собираться мусор и грязь. Еще одна немаловажная причина закрыть столбчатый и свайный фундамент – эстетический вид конструкции, многие хотят украсить строение и спрятать пустоту под домом.

Как же закрыть столбчатый фундамент?

Учитывая свойства грунта, на котором расположен фундамент, можно выбрать два вида крепления забирок: те, что крепятся к постройке и те, что будут опираться на грунт.

Подвесные забирки

Срок службы сайдинга достаточно высок, около 50 лет. И все же, как и шифер, этот материал плохо защищает от холода, а при наличии щелей, и от влаги. Достаточно дешевым решением в таком случае может служить многослойный теплоизоляционный материал, который также можно приобрести в строительном магазине. Это, по сути, пенопласт с наклеенным декоративным слоем из недорогого пластика или более дорогостоящих гранитных или мраморных пластин.

Забирки, опирающиеся на грунт

Чем закрыть цоколь в столбчатом фундаменте?

Для этого можно использовать натуральный и искусственный камень, имитацию кирпича или мозаичную штукатурку.

При имитации кирпича используется клинкерная плитка. Кладут ее с помощью цемента. Такой вид отделки считается достаточно качественным, однако менее долговечным.

Оштукатуривание — самый дешевый, но в то же время самый быстрый вид отделки цоколя. При своей недолговечности обновлять фасад дома придется раз в 3-5 лет.

На что стоит обратить внимание перед закрытием фундамента?

Проследите чтобы в цементе, песке или глине не было посторонних примесей.

Читайте также: