Что можно сшить из стропы

Обновлено: 15.04.2024

Эту стильную и красочную вещь можно сплести из шнура. Самый подходящий для собачьего ошейника материал – паракорд, из которого сделаны парашютные стропы. Кроме паракордовой веревки приобретают D-образное кольцо, пластиковый карабин. Потребуется зажигалка и прутик для проталкивания веревок в прорезь застежки.

Собачий ошейник и поводок – древнейшие изобретения человечества. Без них не возможен выгул псов, использование их как поводырей, охранников, помощников по хозяйству. Приобретя домашнего питомца, собачники прежде всего покупают именно эти аксессуары. Хотя изготовить ошейник для собак своими руками из подручных материалов под силу любому владельцу.

Материалы изготовления: преимущества и недостатки
Какие моменты нужно учесть при изготовлении ошейника
Необходимые инструменты
Как снять мерки с собаки
Изготовление ошейника: инструкция
Ошейник из нейлона
Кожаный ошейник
Плетеный ошейник

Теперь берём свободный конец стропы, продетый через пряжку, и отгибаем его в противоположную сторону на 3,5-4 см.

С чего следует начать

Первое, с чего следует начать — это измерить обхват шеи собачонка. Если под рукой нет метра, можно ориентироваться по старому ошейнику.

Для того, чтобы ошейник можно было регулировать, обязательно не забываем добавить несколько сантиметров на швы и крепления.

Например, обхват шеи моего Джека составляет 32 см. Для возможности дальнейшей регулировки ошейника и для учёта припусков на швы, я помножила 32 на 1,7 и получила 54,4 см. Вот такую длину стропы я и использовала.

Далее, необходимо определиться не только с длиной, но и с шириной нейлоновой стропы. Выбор стропы будет полностью зависеть от размера, породы и возраста четвероногого. Если взять слишком тонкую, то ошейник будет больно врезаться в шею. Если же стропа слишком широкая, то собаке будет тяжело дышать. Для щенков подойдёт стропа шириной примерно 1,5 см. Размеры материалов, которые я использовала в своём мастер-классе, подойдут собакам мелких и средних пород.

Подробно изготовление кожаного ошейника показано на видео:

Ошейник из ремня сделать несколько труднее: для него понадобятся специальные инструменты и навыки работы с кожей.

Пошаговое изготовление выглядит таким образом:

Подробно изготовление кожаного ошейника показано на видео:

Как сделать вертушку на ошейнике для собаки

Вертушка или вертлюга – это металлические изделия для крепления к ошейнику поводка. Обычно они используются для больших пород, в частности – сидящих на цепи.

Вертушку на ошейник сложно изготовить, их лучше купить в магазине. Маленький питомец не сломает крепление. Но так как крупный пес может повредить вертлюгу при рывке, иногда лучше сварить изделие самостоятельно.

Для этого понадобится:

болт;
гайка со спиленной резьбой;
проволока.

Можно использовать другие подручные материалы. Но они все должны быть прочными, а вертушка – не раскрываться и не ломаться при рывке.

Ошейники для собак своими руками можно сшить, сплести или сделать из старого ремня. А если проявить немного фантазии, то любимец будет щеголять в красивом аксессуаре, не похожем на стандартную амуницию.

В качестве основания можно подобрать самые разные материалы, но для того чтобы любимы питомец отличался от других, понадобятся:

В качестве основания можно подобрать самые разные материалы, но для того чтобы любимы питомец отличался от других, понадобятся:

Два паракорда.
Тиски.
Пряжка-замок.
D-образное кольцо.
Ножницы.
Пинцет.
Измерительная лента.
Зажигалка.
Бисер.

Так как паракорд лёгкий, прочный, гладкий, эластичный, то он прекрасно подойдёт для ошейника. Чтобы приступить к работе, необходимо измерить шею собаки в том месте, где будет находиться ошейник, к полученной цифре добавить 4 сантиметра. Снятый размер умножить на четыре. Полученная цифра – это размер одного мотка паракорда. Начинаем плести:

Сложите пополам два шнура и протяните каждый шнур через конец пряжки-замка с одной прорезью, далее проденьте в D-образное кольцо два шнура, подвинув к пряжке в плотную. Теперь проденьте концы паракордов в свои петли и затяните.

На устойчивой поверхности зажмите пряжку в тисках и возьмите левую пару шнуров, оберните вокруг правой пары шнуров, следом проденьте между двумя, как будто провязывая узел. Также выполните справой парой шнуров, продолжая плести ошейник. Закончите плести на 5 сантиметров от конца.

Возьмите правый и левый шнур, оберните их вокруг свободного участка и проденьте их сверху в петлю. Спрячьте концы, обрежьте лишнее и прижгите концы. Ошейник из паракорда готов.

Вдохновившись сделанным ошейником из паракорда, можно приукрасить ошейник и сделать его из бисера. Такой оригинальный ошейник подойдёт для любой маленькой собачки. Ошейник из бисера можно сделать, используя хлопчатобумажные нитки, они прекрасно держат узел, но в процессе носки мохнатиться. А чтобы не мохнатилась и стала блестящей, можно обработать воском. Хлопчатобумажная нитка под названием «Ирис» очень удобна, имеет блеск и большой выбор цвета.

Используя капроновые нитки, работа будет тяжёлая, так как узел держится плохо, но превосходно смотрится в изделии, работа будет более изящна, аккуратна и сам ошейник будет жёстким. Необходимые материалы:

Круглый замочек с фиксацией ремешка.
Нитки.
Булавки.
Тонкая и прочная проволока.
Ножницы.
Зажигалка с металлическим верхом или клей момент.
Бусинки или сувенирные монетки.

Измерьте длину нитки, возьмите ошейник собаки и отмерьте от замочка до дырочки. Умножьте полученное число на семь – это длина нитки, прибавляем 5 сантиметров на хвостик и приступаем к работе:

Сложите вдвое нить и привяжите на замочек (замок должен быть повернут изнанкой) так, чтобы язычок оказался в центре и был плотно зажат нитками.

Набирайте на нить бусинки и плетите по схеме.

Через два сантиметра выполненной работы сделайте ряд горизонтальных брид, прикрепите петельку, опять ряд брид и продолжайте выполнять рисунок. Проплетите до первой дырочки, оставьте в работе то количество нитей, которое сформирует полоску, легко проходящую в замок. Лишние нити отрезать, оставляя 4 мм. Обрезанные нити поджечь и быстро прижать металлической частью зажигалки или зафиксировать с изнанки с помощью клея.Сформированный язычок закончите пятью бридами.

Как делать вертушку на ошейнике для собачки?

Вертушка – это специальное приспособление, которое закрепляется на предмете для шеи питомца для того, чтобы к нему можно было прикрепить цепь или поводок.

В том случае, если вы не владеете определенными навыками работы с металлическими изделиями, то данный предмет лучше всего приобрести в специализированном магазине.

Однако, если вы хотите все сделать своими руками, то вам понадобятся следующие элементы;

болт;
гайка без резьбы;
проволока.

В том случае, если вы хотите использовать другие предметы для этой цели, то это вполне допустимо. Однако, стоит исходить из того, что вертушка должна получиться прочной и износостойкой.

Ошейник, выполненный из паракорда, отличается низким весом, высокой плотностью и отменной прочностью. Такой аксессуар не линяет, не деформируется и выглядит очень привлекательно.

Ошейник из паракорда

Паракорд является легким нейлоновым тросом со специальным сердечником. Изначально такой материал применялся в стропной системе парашютов, но в настоящее время широко используется как универсальный трос.

Ошейник, выполненный из паракорда, отличается низким весом, высокой плотностью и отменной прочностью. Такой аксессуар не линяет, не деформируется и выглядит очень привлекательно.

Для плетения понадобятся: пара отрезков паракорда длиной до 50 см, полукольцо и стандартная застежка:

В определенном месте вплетается кольцо для карабина поводка. Следует отметить, что нужно приобретать только качественный паракорд от проверенных производителей. Удалять загрязнения с готового изделия можно под проточной водой при помощи щётки с мылом.

После того, как Вы сплели ошейник до конца, отрежьте лишние концы шнурка и прижгите их, чтобы не распускались. Не забудьте продеть колечко для ключей, к которому Вы впоследствии будете крепить поводок, бирку с именем собаки и с Вашим номером телефона.

Урок №2: плетеный ошейник

нейлоновый шнур;
пластиковый карабин;
зажигалка;
ножницы;
небольшое колечко для ключей;
сантиметр;
малярная лента.

Сложите шнур пополам и проденьте его через карабин. Сделайте петлю, протяните через нее два свободных конца шнура и затяните. Возьмите имеющийся у Вас ошейник, и замерьте его окружность (или замерьте длину при помощи сантиметра).

Отмерьте длину шнура, равную окружности ошейника, и проденьте два свободных конца через вторую деталь карабина, закрепив ее при помощи малярной ленты на нужном расстоянии (лучше всего приклеить карабин к столу – так Вам будет легче плести).

Начинайте плести ошейник, следуя инструкциям, показанным на картинках.

Возьмите левый шнурок, протяните его под двумя шнурками, натянутыми между двумя деталями карабина. Возьмите правый шнурок, протяните его под левым, поверх двух шнурков, а затем через образованную левым шнурком петлю. Затяните узелок. Затем протяните правый шнурок под двумя натянутыми шнурками. Затем возьмите левый шнурок, протяните его под правым, поверх двух шнурков, а затем через образованную правым шнурком петлю. Снова затяните узелок.

После того, как Вы сплели ошейник до конца, отрежьте лишние концы шнурка и прижгите их, чтобы не распускались. Не забудьте продеть колечко для ключей, к которому Вы впоследствии будете крепить поводок, бирку с именем собаки и с Вашим номером телефона.

При должном терпении и старательности ошейник из паракорда может сделать не только начинающий паракордист, но и ребенок лет 12-ти. Так что, «Да! Сможете!»

Что можно сделать со старыми стропами? У меня кабриновская водная планка со стропами служит уже несколько лет и зимой и летом. Раньше стропы были чем-то пропитаны, а теперь пропитка стерлась, в основном, ближе к кайту. Стропы стали очень сильно путаться. Нельзя ли их заново чем-нибудь пропитать в домашних условиях?

Не хочу показаться глупым химиком, но для укрепление тканей можно использовать следушие опыты (для укрепления строп наверно тоже подойдет): 1. Можно парафином обработать, это оч сильно укрепляет материалы=) 2. А можно вапще мега супер пупер составами приведенных ниже: Химические составы с использованием легко доступных химикалий: - Распустить 500 г хозяйственного мыла в 5 л горячей воды. Хорошо пропитать ткань, слегка отжать. Не высушивая ее, погрузить на время в раствор обычных (калийно-алюминиевых) квасцов (500 г на 5 л воды, для более сильной пропитки берется 1000 г или насыщенный раствор). Сушить, не отжимая. - 450 г хозяйственного мыла распустить в 4,5 л горячей воды, добавить 250 г бельевой соды и 450 г порошка канифоли. Процедура обработки ткани та же. Оба эти способа хороши, но первый является более простым и быстрым (пригоден, в частности, и для пропитки сетей). - Одним из наиболее простых и эффективных способов, придающих к тому же ткани огнестойкие свойства, считается пропитка квасцами и свинцовым сахаром (уксуснокислый свинец). В одной посуде в 3 л воды разводится 150 г свинцового сахара, в другой в таком же объеме - 150 г обыкновенных квасцов (или еще один вариант - по 75 г того и другого продукта на то же количество воды). Затем необходимо отстоять эти растворы и слить их вместе, отделив от осадка. Дать смеси простоять несколько часов, а когда жидкость сделается прозрачной, слить ее, отделив от осадка. В этой жидкости мочить ткань в течение ночи или даже суток, а потом сушить, не отжимая. Так как состав ядовитый, посуду следует хорошо прокипятить и отмыть. - 400 г квасцов распустить в 2,25 л кипятка, долить 9,125 л воды. Вымачивать ткань в этом растворе в течение суток, а затем ее слегка отжать и погрузить на 5-6 ч в другой раствор: 225 г свинцового сахара, залитого 9,125 л воды. - Опустить ткань в 40-процентный раствор хозяйственного мыла, слабо отжать и погрузить в 15 - 20-процентный раствор медного купороса. Сушить, не отжимая. Ткань окрашивается в зеленый цвет. - В растворе (285 г негашенной извести и 115 г квасцов на 12,3 л воды) держать ткань 12 ч, а затем ее сушить, не отжимая. Такая ткань используется для палаток. - Вымачивать ткани, веревки, стропы, сети четыре - пять дней в растворе медного купороса (300 г на 12 л), потом высушить и прополоскать в мыльной воде. Это предохранит их от гниения и придаст особую прочность. Масляные и парафиновые составы: - В 2 л бензина (нагревать на водяной бане) растворить 300 г парафина, 300 г вазелина, 100 г глицерина. Погрузить ткань в горячий раствор на 25-30 мин. Во время пропитки и при сушке беречь от огня. - 1 кг олифы и 200 г парафина или воска подогревать на огне, пока они не растворятся. Постоянно подогревая эту смесь, но не доводя до кипения, широкой кистью промазать палатку, в особенности ее швы, а затем высушить. - 7,5 кг льняного масла и 300 г воска (или 2,450 кг и 80 г) варят 2 ч. Смесь предназначена для пропитки брезента. - 150 г глета (закись свинца), 130 г умбры и 11 л льняного масла варить при постоянном помешивании в течение 2 ч, а затем горячей массой намазать растянутый холст. - Смешать в равных пропорциях тальк с неочищенным вазелином, намазать на материю (грубая парусина, холстина) и хорошо втереть. - Парафин втереть в материю, растянутую на гладкой поверхности (стол и т.п.), а затем прогладить утюгом, но более эффективен другой способ - растворить 450-500 г парафина в 3,8 л скипидара, скипидар разогреть на водяной бане, затем влить туда расплавленный парафин. Горячую смесь нанести на натянутую ткань - Хороший результат достигается втиранием вареного льняного масла. Делать это следует руками, причем очень энергично. Для пропитки 1 м2 ткани нужно около 0,25 л масла. Сушить ее необходимо на свежем воздухе до исчезновения запаха. - Чтобы получить непроницаемый для воды войлок, надо сделать смесь из 70 г льняного масла, 70 г керосина, 30 г скипидара и 10 г воска, нагреть ее на водяной бане, а затем нанести тонким слоем на войлок и разровнять, пока тот не пропитается. Сушить войлок надо довольно долго. Применять керосин и глазолин для пропитки материй не рекомендуется, так как они делаются малоэластичными. Клеевые и казеиновые составы: - Сделать три раствора (50 г рыбьего клея в горячей воде; 10 г квасцов в 0,3 л воды; и г белого мыла в 0,15-0,20 л) и смешать вместе. Нагретую смесь наносить тряпкой или щеткой на материю. Для одежды можно взять равные части всех трех ингредиентов; состав наносится с внутренней стороны до тех пор, пока внешняя не станет мокрой. - Растворить 40 г квасцов, 20 г рыбьего клея и 10 г белого мыла в 1 л воды, намочить ткань, выжать и прополоскать в четырехпроцентном растворе уксуснокислого свинца. - К смеси из 500 г молочного казеина, 12 г гашенной извести и 0,5 л воды прибавить горячий раствор 25 г нейтрального мыла на 3 л воды. В этой смеси надо хорошо вымочить ткань, высушить, затем поместить на время в двухпроцентный раствор уксуснокислого алюминия (2 г на 0,1 л). Вынуть, опустить в закипающую воду и затем просушить. - Ткань намочить в горячем растворе, состоящем из 100 г столярного клея, 10 г уксусной кислоты, 10 г двухромокислого калия, 0,9 л воды. Сушить, не отжимая.

Продолжаю развлекаться с чехлами из стопы. Понял чем так понравился материал. Это не только бюджетность и доступность, но и удобство. Оно в том что, в отличии от обычной ткани, не приходится обшивать края, что бы материал не ворсился по краям. Достаточно оплавить и подогнуть место среза. Начало - Чехол для осилка.

После предыдущей статьи сварганил несколько карманов для точильных камней. Отрабатывал технологию. Получилось достаточно хорошо. Быстро – где то за вечер. Теперь на каждом рюкзаке висит свой чехол с осилками. В некоторых один, в других по два – в зависимости от инструмента. Крепление – под Молле.

Потом взялся за ножи. Сначала – для кизляровской Дельты. Сталь Д2 – в моей коллекции ножей наверно самый твёрдый сплав. Для заточки на месте нашёл алмазный осилок. Небольшой (можно было бы и подлинней) и производительный. Хорошо выбирает металл. Цена 150 рублей. Дома правлю обычными камнями. Ими чуть дольше, но удобней.

Для Дельты чехол для осилка сделал маленьким. Потому что сами ножны у ножа целое сооружение. Потому решил сделать чехол максимально маленьким и закрепить с боку, оставив боковую поверхность – вдруг надумаю установить небольшой кармашек под что то ещё?

С учётом советов камрадов подвес двойной. И на ремень и на Молле. Для этого тонкая стропа сзади сложена вдвое и одна часть пришита к чехлу с 2х сторон – это для ремня любой ширины. Вторая часть пришита с одной стороны. Второй свободный конец крепится на кнопки. Кнопки выбрал пришивные – из соображений размера, они самые маленькие, держат, учитывая небольшой вес конструкции с осилком, достаточно крепко.

В качестве дополнительной надёжности что бы осилок не выскочил из чехла – сшил достаточно туго и так что бы в самом чехле он упирался в подгиб стропы. Не вылетит. Так же вшил крепление из биметалла – вдруг понадобится повесить на карабин или на гвоздик.

В результате получилось компактно и надёжно. Порадовало что нашёл обрезок стропы нужной длины и цвета оливы. Что плохо в небольших городах – никакого выбора в расходниках, да и цены на них просто караул. Проблема в выборе материала привела к тому что пришлось на глок шить кармашек из стропы чёрного цвета.

И так Глок 81… Типа Австрия, типа охотничий, с пилой на обухе. Интересный нож. Не был бы ХО сделал бы обзор. Мой выбор в армейский сидор на случай мобилизации. Из соображений размера и веса. Дельта на случай – если нас сдадут и придётся партизанить или случаев ЧС.

В глоке тоже отличные пластиковые ножны. На них можно укрепить небольшой НАЗ просто туго пришив. Это проверено на двух ножах мора скаут. Просто туго пришив крепящую стропу.

Потому решительно спорол – потом куда ни будь приспособлю, варианты уже есть. ;-) Докупил ещё один алмазный осилок. Из соображений размера. Сначала сшил по той же технологии что и на Дельте. Но без подвеса на ремень, а с двумя поперечными стропами для крепления на ножны. Клапан так же на вшивной кнопке, осилок так же упирается в подогнутый и подшитый край стропы.

Но когда пришил заела жаба – ножны узкие, больше пришить ничего не получится. Ну разве что с боку. Решил сделать поверх осилка кармашек для зажигалки и Сёрикеновской открывашки для консервов. Решилось просто – взял кусок стропы пошире. Обшил его с 2х сторон. Получился сквозной карман. Идея в том что бы открывашка и зажигалка сидели туго и удерживались на трении и упирались в подгиб стропы. Тогда выталкивать их надо чем то. Потому и сквозной кармашек.

Вот что получилось в результате. Мешать вроде как не должно. Флажки с боку пока оставил, на случай если ещё что то захочется укрепить.

Так же из стропы переделал крепление на Море скаут. Но тут описывать не буду. Потому как технология как на глоке, и первый вариант обшивки (кожей обшивал, с креплением на пояс и на молле) уже выкладывал. Но если надо – выложу, только спросите! Даже с удовольствием. Ещё и вместе с набором коробки в котором он лежит. Может в скором выложу немного по ремкомплектам. Нитки, иголки и прочая мелочёвка.

Когда возникает необходимость сшить стропы, то, к сожалению, на просторах Интернета не так много детальных и точных инструкций по этому вопросу, если быть более точными, их, по факту, нет, поэтому предлагаем осветить этот вопрос немного детальнее.

Зачем вообще нужно сшивать стропы?

Практика показывает, что задачи могут быть самыми разными:

Отметим, что далеко не везде берутся за сшивание строп, так как нет соответствующих навыков и оборудования, поэтому приходится самостоятельно справляться с проблемой.

Процесс сшивания строп вручную

Безусловно, в идеале потребуются швейные машины для шитья строп, так как с ними процесс осуществляется в разы быстрее и проще, но, если у вас нет под рукой такого профессионального оборудования, можно обойтись более доступными прикладными средствами:

Если есть сапожная иголка-шило – хорошо, если нет, подойдет и крючок-шило.
Крепкая нить – оптимальный вариант 375 текс.
Зажигалка для обрезания нити.

В первую очередь, следует тщательно все выверить и подогнать, дабы определить фронт работ, наметить будущие швы! Не забывайте оставлять достаточное количество материала под сшивку. Плюс, обязательно подплавляется рваный конец, как вариант его можно аккуратно обрезать, используя раскаленный предмет, к примеру, топор.

Начинается самое интересное. Берется нить, ее краешек оплавляется, крючок втыкается в обозначенное место сшивки, на него прикрепляется петля из нити, а затем крючок выводится на другую сторону, вытягивая за собой нитку.

Важно вытащить определенную длину нити, которая будет зависеть от того, какова длина строчки. Если она слишком длинная, допускается вести по катушке с каждой стороны. Чтобы сделать первый стежок правильно, шило втыкается, примерно, в 5-7 мм от самого первого прокола в направлении будущего шва, после чего вновь на крючок надевается петля и протаскивается сквозь стропу. В петлю продевается «хвостик», уже имеющийся на данной стороне, и стежок затягивается за нитки для стропы с противоположной стороны.

Аналогичным образом следует делать и все последующие стежки – рука быстро привыкнет, и вы будете делать все уже на интуитивном уровне.

Полезный совет: чтобы было проще продевать нить, прихватывайте нить иглой/крючком не у самого входа стежка, а в 6-9 см от него.

Однозначно, результаты будут не слишком быстрые, так как не используется швейная машина, но торопиться и не нужно, если вы заинтересованы в крепости каждого шва. Плюс, стежки не будут такими ровными, как на фабричных изделиях, но это тоже не критично.

В конце для надежного закрепления «хвосты» продеваются несколько раз сквозь стропу, после чего выводятся на одну сторону и завязываются на узел, кончики которого расплавляются и вклеиваются в ткань стропы.

Сшивание двух частей стропы

При сшивании двух частей стропы (к примеру, ременной ленты) очень важно добиться максимального уровня прочности. Специалисты рекомендуют использовать силовые швы. Именно с их помощью обычно соединяются детали страховочного снаряжения, также они используются для соединения лент на лямках сумок и рюкзаков, при закреплении палаточных оттяжек и так далее.

Силовые швы предполагают строчки, расположенные перпендикулярно по отношению к действию сил. Лучше всего использовать прочную и надежную нить, а также не укреплять швы заклепками, так как последние не только ослабят ленту, но и отрицательным образом повлияют на эластичность шва.

Вот несколько примеров силовых швов, которые вы можете использовать, чтобы сшивать стропу:

Старый добрый «зигзаг» все так же актуален, чтобы прошить ленту! Еще можно и такой объединенный вариант:

Исполнение грузовых ленточных строп

Если же вы задались целью – сделать грузовую стропу самостоятельно, то необходимо учитывать, что есть базовые виды исполнения, которые мы рассмотрим на примере текстильных ленточных строп. Для производства строп имеется 2 основных исполнения:

При этом петли с кольцом сшиваются согласно технологии, и на сегодняшний день известно 3 варианта, как сформировать петлю:

Скрученная же петля будет формироваться следующим образом: свободный конец стропы поворачивается на 180 градусов таким образом, чтобы лицевая сторона была приложена к изнаночной основной частью.
И, наконец, сложенная петля, которую можно получить, сложив вдвое петлеобразующую часть ленты.

Рекомендуется обшивать петли специальной защитной тканью (бронированной), чтобы продлить срок их эксплуатации. Есть и другие варианты исполнения подобных строп для шитья.

Если вы всерьёз собрались шить грузовые стропы, то вам следует купить специальной ленты для стропы и нитки из полиамидных материалов, а так же досконально изучить РД 24-СЗК-01-01.

В качестве резюме

Хочется акцентировать внимание, что стропы, на которые планируются серьезные нагрузки, лучше не сшивать самостоятельно, если у вас нет надлежащего опыта и оборудования, так как это вопрос серьезный и вы рискуете в лучшем случае просто разбить груз. В остальном теоретическая база собрана, осталось только попробовать применить ее на практике, чтобы проверить, получится ли у вас сшить стропы своими руками (либо на машинке с использованием соответствующей нити).

Всем привет!
Выполняю свое обещание перед подписчиками! Так как уже время 0:05 и пятница, тегу "Моё" - быть!
Говорил, что будет пост с процессом изготовления - вот и он. Вернее не прямо процесс, скорее этапы. Ну не суть.
Нисколько не претендую на то, что я создал какой-то мастер-класс или руководство к действию. Но тот, кто хочет себя попробовать в кожевенном ремесле, не имея никакого представления о нем, возможно почерпнет отсюда что-то полезное.

Да и как идея для подарка, сделанного своими руками, тоже возможно зайдет.
Сделать ремень можно даже с минимумом инструмента. Конечно результат будет немного отличаться по качеству от представленного в данном посте, но это же ручная работа!)

Итак, поехали!
По сути, если не морочиться, из инструментов вам понадобится:
1. Хороший канцелярский нож, желательно с жёсткой фиксацией лезвия без люфтов.
2. Шило.
3. Отвертка шлицевая для того, чтобы закрутить ременные винты (я иногда кручу торцом стальной линейки).
4. Нитки (можно простой капрон)
5. Игла (любая, в которую войдёт выбранная нитка, колоть кожу ей не надо, отверстия делаются шилом)
6. Кусок наждачной бумаги (для обработки торцов, чтобы снять фаски 400+грит)
7. Пробойник для кожи диаметром 4.5-5мм. Стоит не дорого, но без него не сделать аккуратных отверстий для крепления пряжки и язычка.
8. Совсем не тру, чувствую профи меня закидают тапками, но для простого варианта на одно изготовление, для финишной обработки кромок можно использовать пчелиный воск, для обработки собственно полотна - тот же воск или нейтральный крем для обуви. Либо цветной в цвет ременной заготовки. Правда воск при излишне плотном нанесении может потом сделать вам белые пятна на полотне, но это решается полировкой обычной ворсистой тряпкой или шерстяным носком)

8. Линейка для измерений.

Материалы:
1. Ременная заготовка 40мм (350-500руб.)
2. Пряжка (цены очень разнятся, та что используется здесь - 310руб.) Можно сэкономить и взять пряжку например от старого поношеного ремня.
3. Ременные винты (20руб./шт. У меня 3, можно взять и 2шт, можно не брать вообще и просто прошить)

Я делаю ремень для себя, особо не заморачиваясь, но с использованием инструментов которые не указал в эконом-варианте. Попутно буду давать комментарии как сделать тот или иной этап без использования инструментов которые есть у меня.

Извините что без процесса, но именно на этом этапе я вспомнил, что обещал вам пост, поэтому процесс обрезки края ремня и его шерфовка (истончение края под крепление пряжки), отделка не отсняты. Я использую вырубной штамп (поправьте меня, я не помню как точно он называется) в общем полукруглое лезвие, которое позволяет одним ударом сделать ровный полукруг на краю ременной заготовки (далее рз). Данную операцию можно сделать обычным канцелярским ножом, просто подобрав что-то подходящее по диаметру (флакон от дезодоранта и прочее). Ставим на край рз и обрезаем ножом. Здесь главное - не пытаться сделать все одним резом. Просто берём ставим нож под углом 90 градусов на рз, прижимаем к шаблону боком (тот же флакон) и делаем серию прямых резов вокруг шаблона. Чем больше резов, тем ровнее будет наш полукруг. Далее, так как этот край рз будет охватывать нашу пряжку, нужно сразу его обработать. Снять фаски кромкорезом, либо в эконом-варианте пройти по торцам наждачкой. На этом же этапе стоит сразу довести до конца обработку уреза, так как потом, после установки пряжки это будет сделать сложно. То есть заглаживаем урез, покрываем его воском (эконом-вариант) и полируем. Как обрабатываю урез, расскажу ниже, чтобы не повторяться. Можно в принципе вообще над урезом не заморачиваться, но это скажется на конечном виде изделия.

Шерфовка. Как и говорил - это процесс истончения кожи, для того, чтобы на месте, где рз огибает пряжку кожа не выглядела толстой и лучше облегала ее. Фанаты брутальности, как и делающие по эконому, могут этот этап пропустить.

Дальше необходимо разметить рз под установку пряжки. Длина загиба определяется таким способом: берете пряжку, отворачиваете язычок назад, чтобы он не мешал пропустить рз сквозь пряжку и заводите в нее рз. Загибаете и откладываете нужное расстояние. Рассчитывается оно с припусками на шов сразу за пряжкой + ширина тренчика + место для установки винтов. Для каждого ремня это индивидуально, главное чтобы все вошло в эту длину. Самый лучший вариант - изготовить тренчик, вставить его за пряжкой, положить эту конструкцию на стол и на выступающий за тренчик конец разложить винты. Тогда все будет нагляднее. Когда определились с длиной, отмечаем центр выреза под язычок на сгибе рз (на фото выше).

Далее откладываем длину выреза под язычок. В стандарте его размер 5х25мм, но я обычно подгоняю его под пряжку. Далее пробойником продавливаю места где буду пробивать отверстия. Заметьте, что намечать отверстия нужно как на фото, а не ценрировать пробойник на боковых точках, иначе вырез будет длиннее чем требуется. Затем мы просто прорежем участок кожи между ними ножом и получим продолговатое отверстие с полукруглыми окончаниями. Можно резать под линейку, можно на глаз, у кого как рука набита. И главное - начиная резать от отверстия, мы не дорезаем кожу до конца, это нужно для того чтобы не повредить участок кожи за вторым отверстием, что очень часто бывает. Нужно просто начать рез с обратной стороны, снова от отверстия, и соединить рез на прямой части. Тогда все будет красиво)

Вырезали, нужно сразу обработать урез внутри отверстия наждачкой или крупной пилкой для ногтей, полируем, в общем доводим до идеала. Опять же, можно оставить так и пропустить этот этап.

Намечаем отверстия под шов. Я делаю это пробойником, соответственно и пробиваю им. Вы можете вымерять одинаковый шаг шва линейкой или просто взять вилку и наметить отверстия ей, а затем проколоть шилом или любым другим острым предметом. На данном этапе нужно следить чтобы загиб был отцентрован четко, края отверстия под язычок должны совпадать, иначе потом будет обидно из-за его перекоса относительно боковых сторон рз, либо может не хватить длины для остальных деталей. Далее сшиваем рз по подготовленным отверстиям, не забыв, конечно, установить пряжку.

Делаем тренчики. Один встанет сразу за пряжкой и будет зафиксирован с другой стороны винтами, второй просто наденем на ремень, чтобы он фиксировал его конец. Длину их определяем сложив рз вдвое с одного конца и обернув другим концом вокруг этого бутерброда отмечаем место отреза. Сшивать тренчики будем в стык. Перед сшиванием обрабатываем урезы и лицевую сторону, затем размечаем и пробиваем отверстия руководствуясь описанным с пряжкой способом, сшиваем.

Вставляем один из готовых тренчиков на место, намечаем отверстия, бьём, закручиваем винты.

Осталось немного. Снять фаски с двух сторон ремня, либо зашлифовать их наждачкой. И переходим к самой долгой и муторной части - заглаживанию и полировке торцов, обработке лицевой части.
Здесь я расскажу подробно о обоих вариантах обработки. Эконом и том, что сделал я.
Эконом.
Берем наждачную бумагу и шлифуем урезы по всей длине ремня. Начинать можно с 400й, далее доводить до того состояния, которое понравится вам. Как я понял - торцы у кожевников это отдельный фетиш, поэтому многие не согласятся со способами и средствами, которые предлагаю я, но блин, ребята, я начинающий. И советую только то, что проверил сам. Худо или бедно оно работает. Я продолжаю учиться.
Возвращаясь к урезам. В идеале у вас форма уреза после обработки наждачкой должна перейти из формы прямоугольника в полукруг (в сечении). Далее смачиваем урез водой, немного, буквально обмакивая в нее палец и полируем его чем-нибудь гладким. Можно полировать даже горлышком стеклянной бутылки, а именно ставя ее на урез частью сразу за ребром жесткости горлышка. Задача - загладить ворсинки вставшие от наждачной бумаги. Затем натираем торец воском и повторяем полировку. Еще один варварский по мнению опытных кожевников способ, но в принципе работающий - вместо воды использовать косметический бальзам для волос (я пробовал бренд "Чистая линия". Заглаживает хорошо, но сильно темнит кожу, поэтому если используете его, старайтесь не попадать им на лицевую сторону - будут темные пятна)

Лицевую сторону можно также покрыть пчелиным воском, но он может дать эффект белых пятен, как писал выше, если наносить его без меры). Либо взять нейтральный или в цвет кожи крем-воск (например Киви, как у меня на фото) Если в описании крема есть фраза о том, что он предназначен для полировки, то можно его нанести губкой, немного подождать, а затем располировать ветошью. Это придаст красивый блеск.

Второй способ с использованием химии для кожи.

Торцы крашу проникающей коричневой краской "Toledo" от фирмы Kenda Farben и обрабатываю специальным средством "Токоноле", после чего наношу поверх воск "Коламбус" и заполировываю его сликером (деревянный инструмент, на первом фото слева вверху). На лицевую часть наношу финишное средство "Apretto Mild" тоже от Кенды и, дабы защитить ремень от влаги, затираю воском "Коламбус" и располировываю его ветошью. Бахтарму (изнаночную сторону кожи) обрабатываю пастой "Nova" (опять Кенда) и полирую сликером.

Обработал, молодец!, А как же сами отверстия под язычок и конец ремешка?

Привожу ниже формулу для расчета вашего идеального ремня:

Нужен замер по носимому ремню от внутреннего края (или штырька в бакле) пряжки до отверстия, на которое чаще всего застегивается.

Длина полосы = этот замер + 6 см на запас пары отверстий + 12 (15) см на хвост от кончика до отверстий + 6 см на загиб (если ремень цельнокройный)- длина новой пряжки.

Сложно? Делаем проще! Ремень у нас почти готов. Надеваем брюки/джинсы с которыми данный ремень планируете носить, затягиваем его до комфортного состояния и в месте где рамка пряжки расположена на полотне ставим точку. Это отверстие, от которого пляшем. В обе стороны через 2.5см откладываем еще по паре отверстий (я лиханул, сонный и ночь на дворе, поэтому сделал в одну сторону на отверстие больше)

Конец ремня обрезаем на ваш вкус. Мне понравилась ассиметрия. Обрабатываем урез как писал ранее.

Ваш новый, модный, натуральный, прочный, а главное - сделанный своими руками ремень - готов!

Всем спасибо за внимание! За фото извините, делал ночью впопыхах. Бонусом - фото кучи хлама на столе после окончания работы.

Читайте также: