Как мех пришить к коже
Обновлено: 23.04.2024
Для того, чтобы работать с кожей требуются не только швейная машина для пошива кожи, но и специальные иголки, нитки, клей, клеевые материалы. Нужно использовать многие инструменты, предназначенные специально для работы с натуральной кожей.
Оригинальный и простой способ восстановления дырки или порыва в кожаной куртке или другой одежды.
Технология пошива кожи на швейной машинке отличается от пошива тканей. И в первую очередь тем, что для пошива кожи требуется особая лапка и специальные швейные иголки. Главная технологическая особенность соединения деталей из кожи заключается в том, что припуски стачанных швов не разутюживаем утюгом, а проклеивают.
Многим, кто увлекается пошивом, часто приходится работать с кожей. Сумки ручной работы, отделочные элементы деталей одежды, украшения, различные поделки и даже картины из кожи выглядят очень оригинально и стильно.
Существует множество книг по обучению технике пошива изделий из кожи, уроков и мастер классов. Мы же предлагаем лишь несколько основных несложных рекомендаций по технологии пошива кожи на швейной машине своими руками.
В этом видео вы увидите, как легко шить кожу на швейной машине 22 класса или типа Подольск, если установить на нее тефлоновую лапку. Если вы увлекаетесь пошивом, подписывайтесь на мой канал.
1. Для каждого изделия нужно подбирать сорт и вид кожи
Толщина кожи зависит от вида сырья использованного для производства кожи и технологии выделки кожи. Для каждого изделия необходимо подобрать определенный сорт кожи. Например, для бижутерии подойдет кожа для пошива перчаток (лайковая кожа). Она мягкая, эластичная и способна передать самый тонкий нюанс мелких деталей изделий.
Сумки лучше шить из более жесткой кожи, более грубой выделки. Если для пошива сумки используется кожа мягкой выделки, то для придания формы обязательно необходимо использовать дублирующие прокладки из плотного материала.
Если вы собираетесь сшить жилетку из меха с кожаными вставками и отделочными элементами, то используйте плотную, но мягкую кожу. Жесткая, грубая кожа будет "топорщиться", а слишком тонкая может порваться в местах соединения.
2. Как шить кожу на швейной машинке
Работа с кожей достаточно сложное занятие, поскольку нужно знать множество технологических особенностей. Уметь пользоваться различными инструментами и приспособлениями. Например, при выкраивании парных деталей нужно учитывать, что кожа в поперечном направлении растягивается больше, чем в продольном, поэтому кроить детали изделия желательно в одном направлении.
Скалывать кожу булавками нельзя, сметывать нитками также не рекомендуется. От проколов иглы будут оставаться следы, удалить которые невозможно.
Мягкую тонкую кожу можно шить на швейной машине обычной иглой (для тканей) №80 или №90.
Для пошива более толстой и грубой кожи используются специальные швейные иглы с формой острия в виде двухгранного или четырехгранного лезвия. Такая форма лезвия иглы позволяет легче прокалывать грубую кожу, оставляет менее заметный след и предотвращает появления пропуска в стежке или обрыва нитки.
Длину стежка на швейной машинке нужно устанавливать почти максимальную, поскольку в местах частых проколов иглы кожа может разрываться.
3. Шить кожу может не каждая швейная машинка
Чтобы заменить молнию в кожаной куртке, обязательно необходимо иметь промышленную швейную машину, способную шить кожу. Иначе можно сломать не только иглу, но и саму машину.
Прежде чем шить кожу на швейной машине, прочитайте обязательно ее инструкцию. Если там не указано, что на ней можно шить кожу, то даже не пытайтесь. Но отчаивается не стоит, вспомните про свою бабушку. У нее наверняка есть старенькая швейная машинка Подольск или Зингер с ножным или ручным приводом. Вот эта машина точно не сломается, и будет уверенно шить кожу. По крайней мере, ее будет не так жалко. Конечно, замена молнии будет произведена не особо качественно, можно сказать кустарным способом. Но если сильно постараться, то вполне даже прилично будет выглядеть новая молния в куртке.
4. Кроить кожу нужно специальным сапожным ножом
Кроить кожу можно портновскими ножницами, но все же лучше кожу резать специальным сапожным или канцелярским ножом, предварительно подложив под пласт кожи пластик или деревянную доску.
Если машина плохо шьет кожу и не продвигает ее или продвигает, но образуется сильная "посадка", можно использовать тонкую бумагу, нарезанную полосками. Полоски кладите под лапку на лицевую сторону, поверх кожи. После прокладывания строчки, остатки бумаги удаляют. Некоторые портные, чтобы увеличить скольжение кожи под лапкой, смазывают этот участок мыльным раствором или шампунем.
5. Технология пошива кожи предусматривает специальные лапки
Очень удобно вместо газеты и мыла и других "хитростей" использовать специальную лапку для пошива кожи. У такой лапки вместо плоской подошвы применяются ролик или валик. Это отличное приспособление для пошива такого сложного материала. Валик полностью снимает сопротивление поверхности подошвы швейной лапки, не ослабляя усилие прижатия материала к рейке. С таким приспособлением вам не нужно больше подкладывать газетку под лапку или тянуть материал на себя.
Нитки нужно использовать прочные и эластичные. Капроновые нитки, используемые сапожниками для ремонта обуви, для пошива кожи на швейной машине не подходят. Они слишком "крученые" и применяются только для ручной работы с кожей.
При пошиве замши обязательно нужно учитывать направление ворса. Детали, соединенные в разных направлениях будут иметь разный оттенок.
Кожу утюжат с изнаночной стороны негорячим утюгом без пара через сухую тряпку. Но если у вас недостаточно опыта лучше не пользоваться утюгом. От нагревания и, особенно от перегревания кожа может сжиматься и затвердевать. Размягчить такую кожу будет невозможно.
Чтобы верхняя деталь из кожи при пошиве не вытягивалась относительно другой детали, как уже было сказано, удобно пользоваться специальной лапкой для кожи с валиком. Однако цена на такую лапку немаленькая, к тому же нужно, чтобы ее крепление подходило для вашей швейной машины. Поэтому можно купить лапку с тефлоновым покрытием подошвы. Такая лапка хорошо скользит по поверхности ткани или кожи, почти не подсаживая верхний слой. Берегите ее от холостой работы швейной машины, без ткани под лапкой. Зубчики рейки могут повредить подошву тефлоновой лапки.
Закрепки на швейной машинке при пошиве кожи, с помощью обратного хода делать не следует, поэтому машинные строчки на кожаных изделиях имеют обыкновение распускаться. Чтобы этого не происходило необходимо концы ниток надежно связать несколькими узлами, с изнаночной стороны изделия.
Как сшить женскую сумку из натуральной кожи. Сумка с подкладкой и застежкой молнией. Вы узнаете много полезных советов как работать с натуральной кожей.
6. Работа с кожей невозможна без клея
Начиная любую работу с кожей, приготовьте тюбик резинового клея или клей для обуви. Выполнить качественно пошив кожаных изделий невозможно без клея. Клей наносится кисточкой на очищенную и обезжиренную поверхность.
Очень эффективны универсальные клеи для обуви типа "Момент", а также любой резиновый клей. При этом позаботьтесь заранее о том, чтобы клей не был слишком жидким, иначе кожа промокнет.
Отложите обработанные клеем детали в сторону на несколько минут, до того момента, пока клеящий состав не подсохнет до "отлипа".
Повторите процедуру с нанесением клея, если обнаружите участки кожи без клея, поскольку клей, в некоторых местах, может полностью впитаться.
Когда клей немного подсохнет (2-3 минуты) прижмите намазанный клеем участок кожи с другим участком (без клея). При помощи ватного тампона или ветоши немедленно удалите излишки клеевого раствора, чтобы он не испортил лицевую поверхность кожи. Уложите склеенные детали под пресс или слегка постучите по ним молотком.
Вместо клея можно использовать специальные клейкие ленты, имеющие клей с двух сторон ленты. С ними очень удобно работать. Такие ленты удобно использовать при замене молнии в кожаной куртке, расклеивании припусков швов. Но, учтите, что иногда они "намертво" приклеивают части кожи и рассоединить их в случае ошибки без "последствий" не удастся.
Припуски где будет прокладываться шов, иногда следует "усиливать", например вдоль проймы и т.п. Для этого применяют специальную ленту (на фото она черного цвета), имеющая клей только с одной стороны.
7. Пуговицы пришиваются к коже с подпуговицей снизу
Любые изделия из кожи можно дополнить самой разнообразной фурнитурой. Пуговицы любой формы, крупные и мелкие металлические заклепки и кнопки, блочки, замки отлично сочетаются с натуральной кожей. Иногда они могут стать даже основным декоративным элементом изделия из кожи.
Если требуется в коже пробивать отверстие для ножки кнопки, то участок этот следует укрепить, либо кусочками кожи, либо проклеить его клеевой тканью.
Установка кнопок требует специального инструмента. Можно обойтись самодельными приспособлениями, но такой способ установки дает много брака, приобретайте больше кнопок, чем требуется.
Пришивать пуговицу к кожаной одежде нужно всегда в паре с другой пуговицей, находящейся с изнаночной стороны. Кожа, мех не слишком прочные материалы, и при значительной нагрузке пуговица может отрываться "с мясом". Дублирующая небольшая пуговица с изнаночной стороны предохранит кожу от разрыва. О том, как правильно пришить пуговицу к шубе, дубленке или кожаной куртке см. Как пришить пуговицу к шубе.
В этом видео вы увидите технологию вшивания молнии в кожаную одежду. Если вы увлекаетесь пошивом изделий из кожи, подписывайтесь на наш канал и вы узнаете много полезных советов.
8. Уход за кожаной одеждой
После окончания работы с кожей внешний вид изделия можно освежить. Линии разметки, оставленные во время работы, удаляются водой с мылом или нашатырным спиртом. Чтобы кожаная поверхность приобрела прежний блеск, протрите затем этот участок тряпочкой, смоченной вазелином или глицерином.
Сильно загрязненные участки на коже можно отмыть теплым некипяченым молоком, протереть взбитым белком или половинкой луковицы.
Белую кожу чистят смесью молока с взбитым яичным белком.
Лакированную кожу следует протирать тряпочкой, смоченной глицерином, или чистить тампоном, смоченным в молоке.
Замшу можно чистить опилками, пропитанными бензином (остатки опилок счищают щеткой), или резинкой для чернил, а также мелкозернистой абразивной шкуркой.
Пятна от бытового жира удаляются бензином или тальком и раствором щавелевой кислоты.
9. Покраска одежды из натуральной кожи
Технология покраски кожи аэрозольным баллончиком довольно проста. Краску для кожи в аэрозольной упаковке распыляют, удерживая баллончик на расстоянии около 20 см от участка кожаного изделия. Чтобы слой краски ложился равномерно, без потеков, не удерживайте баллон слишком долго на одном участке. Плавно и постоянно передвигают его вдоль окрашиваемой поверхности.
После десятиминутного перерыва наносится следующий слой краски. Эта операция продолжается до тех пор, пока поверхность кожи не приобретет равномерную окраску по всему участку. Однако, следует учесть, что такой способ покраски кожи предназначен только для частичного "освежения" ее поверхности. Использовать краску для кожи в аэрозольной упаковке для "кардинального" перекрашивания одежды из кожи не рекомендуется.
Иногда натуральную кожу нужно сшивать на скорняжной машине. В этом видео вы увидите, как работает скорняжная машина 10Б.
Установка кнопок, блочек на одежду
При установке фурнитуры на одежду из кожи всегда возникают трудности. Кнопки и блочки гнутся, пуговицы не держаться и т.д. Чтобы помочь вам правильно установить кнопки, блочки на одежду своими руками мы подготовили статью с рекомендациями мастера.
Кожаный ремень своими руками
Как сделать ремень своими руками. Как сделать дырку в ремне, закрепить пряжку и какие нужны инструменты для работы с кожей.
Выполнение швейных строчек на сложных участках
Работа с кожей всегда сопровождается многими трудностями, даже если у вас имеется подходящая швейная машина и инструменты. Для того чтобы облегчить выполнение некоторых операций при работе с кожей, предлагаем вам несколько профессиональных хитростей.
Как заменить молнию в куртке
Заменить молнию в кожаной куртке даже в ателье сможет не каждый мастер. Кроме специальной машинки для пошива кожи нужно знать технологию работы с кожей, иметь специальные инструменты и приспособления. Но, если куртка стоит меньше чем стоимость ее ремонта, то можно попробовать заменить молнию своими руками. Несколько советов о том, как правильно шить кожу, можно узнать в этой статье.
Технология работы с мехом
Пошив кожи и пошив меха - это особый вид швейных работ. Если для работы с кожей используется стачивающая промышленная машинка типа 22 класса, то для работы с мехом стачивающие машины не применяются. Для этого существует специальная скорняжная машина.
Нитки швейные, какие лучше?
Работа с натуральной кожей предусматривает использование специальных игл, лапки с валиком вместо подошвы и, конечно же, специальной швейной машины, способной без пропусков и обрыва ниток делать качественные стежки. Чтобы правильно сшить кожу своими руками нужно также знать, какого вида нитки используются для пошива кожи.
Инструмент для работы с кожей
Для работы с кожей используются много специальных инструментов. Это не только сапожный нож, но и специальный молоток для размягчения швов, пробойник для установки фурнитуры, специальное шило для пошива кожи вручную и т.д
Прокладочные и клеевые материалы
Клеевые ткани нужны, чтобы придать жесткость определенным деталям и участкам одежды. Однако, клевые ткани и материалы используются и при работе с натуральной кожей. Проклеенные клеевой тканью подборта кожаной куртки не будут растягиваться при установке молнии. В манжету, воротник также можно поставить клеевую ткань.
У вас есть швейная машинка, и вы любите шить? Тогда этот сайт для вас. Профессиональные мастера подскажут вам как выполнить мелкий ремонт швейной, вязальной машинки. Опытные технологи поделятся секретами пошива одежды. Обзорные статьи подскажут, какую купить швейную или вязальную машину, утюг манекен и много других полезных советов вы найдете на нашем сайте.
Спасибо, что вы полностью просмотрели страницу.
Копирование и перепечатка статей сайта "Швейный мастер" без согласия автора запрещена.
Авторские права защищаются законом.
Первый стежок - это обычный стежок через край. А следующий стежок ( так же через край) , НО не в новое отверстие, а в тоже отверстие , которое проделали при первом стежке.
Третий стежок уже делаем в новое отверстие, четвертый в это-же. Получается подобие зиг-зага через край.
И таким образом, каждый второй стежок делается в предыдущее отверстие.
Вот такой ручной "зиг-заг".
Шов остается эластичным. При этом плотно соодиняет мездру, не расходиться. Нити не врезаются в мездру, позволяют тянуть изделие . Даже если нить порвется в процессе эксплуатации ШОВ НЕ РАСХОДИТЬСЯ! нить не ползет, ее плотно прижимает соседний стежок.
Так же небольшой совет всем кто раньше не пришывал мех к изделию из ткани.
Сначала пришейте к меху по всему контуру косую бейку (скорняжным швом конечно) , потом бейку подвернете внуть ( под мех). Но пришивать к изделию надо именно бейку, прихватывая близко, близко к шву с мездрой. Таким образом на мездру не будет большой наргузки при эксплуатации и она ре разорвется при растягивании ткани в процессе эксплуатации.
На фото я обшиваю полоску меховой опушки , которая в последствии будет жить на капюшоне.
Удачи всем! Надеюсь помогла советом, всем кто впервые решил шить натуральный мех.
1. Перчатки или варежки, которые вы будете декорировать.
2. Меховые квадратики 9 см*9 см (или больше).
3. Элемент для декора, бисер, страза, нитки, иголки.
4. Тесьма или косая бейка, или просто полоска ткани в тон меха.
Для начала прикинем композицию, покрутим меховые квадратики таким образом, чтобы мех ложился по направлению к пальчикам, а не наоборот! Это важно.
Теперь начинаем пришивать тесьму к квадратикам скорняжным швом, конечно! Вы же уже умеете!
Важно! При пришивании к тесьме не старайтесь растянуть кожу (мездру), необходимо ее немного присборивать по ходу прокладывания стежки. Например, мои квадратики имели сторону 8,5 см, а посадила я на тесьму 7,5 см. И так каждую сторону квадратика!
Каждую стороночку измеряем индивидуально, затем делаю меточку на тесьме на 1 см меньше.
Пришиваю все четыре стороны, немного закругляю уголочки. Получилось вот что:
Далее подворачиваю ленту внутрь, прикладываю к мездре.
Ленту пришиваю к мездре прихватывающими редкими стежками. Особое внимание уделяйте уголками. В идеале, если они будут закруглены.
Теперь всю конструкцию начинаем пристегивать по контуру к перчатке. Закрепите положение меха на перчатке булавкой в угловых точках.
Начинаем соединять трикотаж перчатки и ленту, к которой мех пришит, потайным швом мелкими стежками.
Т.е мы соединяем трикотаж перчатки и ленту, а не прокалываем мезду и мех! Это очень важно.
Благодаря этому при сгибании и разгибании кисти нагрузка будет идти на ленту, а не на нежную мездру.
Примеряйте во время пришивания перчатку или рукавичку, сгибайте кисть в кулак. Пришивайте не наглухо стянув нить, а слегка в свободном "плавании". Таким образом ваша опушка не лопнет от нагрузки при сгибании кисти.
Крайнюю сторону (которая в стороне пальцев) я вообще не стала пришивать. Дав таким образом свободу при сгибании.
Она вполне крепко закреплена и на трех сторонах.
Мне захотелось еще немного пошалить! Пришиваю прямо поверх меха кружевной элемент.
Прихватываю легкими стежками, как бы в разных ключевых точках, снаружи стежка ставлю золотую бисеринку.
Элемент установила немного наискосок и в сторону, для игривости!
И финальный штрих — страза!
Можно и без кружева — этот мех великолепен сам по себе! Вот два варианта:
Клуб «Ты умеешь шить!» Галины Балановской запись закреплена
ЧЕК-ЛИСТ. Что важно знать при работе с экокожей. 10 рекомендаций.
Стежки должны быть довольно длинными.
Если стежок короткий, то нитка очень сильно натянута и может повредить материал. Именно поэтому между проколами иглы часто можно наблюдать разрывы кожи.
Не спешите, когда прокладываете строчку.
Ход машины установите более медленный. Так строчка будет аккуратнее.
Не делайте машинные закрепки в начале и в конце строчки.
В местах закрепок ткань может рваться. Если это необходимо, то сделайте закрепки вручную.
Перед работой полотно стоит поутюжить через хлопковый проутюжильник.
Проводить ВТО и утюжить искусственную кожу можно негорячим утюгом по изнаночной стороне. Но важно предварительно проверить на маленьком кусочке, как ведет себя материал. Если он плохо переносит нагрев утюгом, можно накрыть помятые места влажной тканью, они сами расправятся через некоторое время.
Используйте для работы проверенную выкройку.
Дублировать можно и нужно.
Принцип дублирования такой же, как и в других тканях.
Если требуется втачать молнию в изделие, перед этим её можно приклеить двусторонним скотчем.
В работе для фиксации припусков можно использовать клей-карандаш, клей «момент-кристалл», клей-спрей временной фиксации.
Если использование булавок для скалывания нежелательно в связи с качеством материала (остаются дырочки), то для фиксации деталей изделия используйте клипсы.
Избегайте нанесения каких-либо линий на лицевой стороне ткани, так как могут остаться следы даже от исчезающих карандашей и фломастеров.
При наличии в швейной машине функции регулировки давления лапки на ткань при работе с экокожей ослабьте давление.
Сохраняйте себе эти несложные советы и используйте их в работе для наилучшего результата!
СЕКРЕТЫ СКОРНЯКОВ: От шкурки до материала
Как шить из тканей все знают - нужно купить ткань, построить выкройки и вырезать выкройки из ткани. Как выкроить те же выкройки из натурального меха, знают только скорняки-профессионалы, каждый из которых держит свои хитрости в секрете. В этой статье раскрывается главная технология раскроя выкроек по меху.
1. Берется меховая шкурка (выделанная, то есть прошедшая специальную обработку).
2. Разрезается вдоль по брюшку, получается неровный кусок меха.
3. От шкурки отрезаются лапки и зашиваются отверстия от них ровным продольным швом.
4. Далее эта шкурка проходит процедуру "правки": обрабатывается раствором и растягивается до ровной поверхности (подробнее статья ниже)
4. В итоге получается практически ровный прямоугольник, на который уже накладываются выкройки и вырезаются лезвием или специальным скорняжным ножом.
Вот такие нехитрые действия позволят полностью подготовить самостоятельно меховую шкурку к раскрою =)
Перед раскроем и началом шитья из меха скорняки проводят правку шкурок. Делается это для того, чтобы:
- выровнять шкурку от морщин и растяжек, придать ей форму ровной поверхности;
- немного увеличить площадь шкурки.
Для правки готовится специальный увлажняющий раствор, вариантов есть масса, вот самый доступный:
На 1л воды - спирт - 50г, соль - 1 чайная ложка, глицерин - 1 чайная ложка (глицерин можно купить в аптеке). Температура полученного раствора очень важна и не должна выходить за пределы 35-40 градусов, иначе шкурка либо плохо впитает раствор (если холоднее), либо "сварится" (если горячее).
Итак, приготовили раствор, приготовили шкурку, и начинаем губкой или пульвезатором обрабатывать кожевую (мездру) шкурки. На волосяной покров лучше стараться не попадать, так как волос потеряет блеск и станет матовым (поэтому лучше использовать губку).
Когда промокнули всю шкурку, оставляем её минут на 30-60 лежать и "пропитываться". (Я обычно еще в перерывах дополнительно немного пропитываю шкурку, пока она "отлёживается".) Можно для эффективности промакивания завернуть её в клеёнку или целлофан, чтобы пропитка шла интенсивнее.
Через час наша шкурка готова к вытяжке: за время пропитки и намокания кожевая становится достаточно эластичной и мягкой. Легкими движениями растягиваем шкурку вширь и в длину, равномерно во все стороны. Сильные усилия прикладывать не стоит, чтобы не порвать шкурку. (Я обычно перед правкой шкурку "чулком" разрезаю по брюшку вдоль. Тогда при растяжке удобно сразу придать шкурке плоский вид. Особенно это касается мест около лапок - они, как правило, не имеют плоскую поверхность.)
Итак, когда наша шкурка пропитана и растянута до плоской формы, берем любую ровную дощечку не менее площади шкурки, маленькие гвоздики (или канцелярские кнопки) и прибиваем нашу шкурку, слегка натягивая, кожевой стороной наружу. Ставим сохнуть примерно на сутки, пока шкурка не высохнет, при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей и батареи.
Спустя сутки, снимаем шкурку и слегка разминаем её в руках, чтобы размягчить. Всё! Теперь можно кроить! =)
Ту же самую процедуру проделываем в процессе изготовления изделия, когда шкурки уже сшиты в пластины (части изделия), и которым необходимо также придать плоскую форму.
СЕКРЕТЫ СКОРНЯКОВ: Рецепты увлажняющих растворов (жировок) для правки
Общий состав жирующей эмульсии состоит из трех компонентов:
Жировое вещество
Оно питает мездру (кожу) жирами, благодаря чему меховая пластина становится эластичной, не рвётся при носке в изделии, мездра легко и ровно растягивается по лекалу.
В качестве жирующего вещества берут растительные или животные жиры, например, рыбий жир, свиной жир, бараний жир, и др.
Эмульгатор
Эмульгатор в жирующей эмульсии необходим, чтобы жир и вода смешались в одну однородную консистенцию, а не расслоились на две разные части.
В качестве эмульгатора могут выступать: яичный желток, соль, глицерин, хозяйственное мыло, детское мыло, натуральное оливковое мыло и др.
Кстати, глицерин в составе жирующей эмульсии выступает не только как эмульгатор, но и как увлажнитель.
Усиливающий компонент
Для большего проникновения жиров в кожевую ткань в разных рецептах используют спирт, нашатырный спирт или водку.
Нанося жирующую эмульсию, помните про её температуру (35-40 градусов) и старайтесь не попадать на волос, иначе он потеряет блеск и скатается в сосульки.
Итак, сами рецепты:
Вариант I
Вода 1 л
Спирт 50 г
Соль 20 г
Глицерин 20 г
В 1 л воды размешать все компоненты, тщательно перемешать.
Вариант II
Вода 1 л
Глюкоза 15 г
Квасцы алюмокалиевые 3 г
Соль 20 г
В 1 л воды размешать все компоненты, тщательно перемешать.
Вариант III
Вода 1 л
Глицерин 20 г
Квасцы алюмокалиевые 3 г
Соль 20 г
В 1 л воды размешать все компоненты, тщательно перемешать.
Вариант IV
Вода 0,5 л
Вазелиновое масло 20 г
Глицерин 10 г
Яичный желток (сырой) 1 шт.
В воде 35-40 градусов размешать все компоненты, тщательно взболтать до образования однородной эмульсии.
Вариант V
Вода 0,5 л
Хозяйственное мыло 50 г
Жир (рыбий, бараний или свиной) 0,5 кг
Нашатырный спирт 5-10 мл
В 0,5 л кипятка растворить все компоненты, тщательно размешать и охладить до 35-40 градусов.
Вариант VI
Вода 1 л
Рыбий жир 50 г
Касторовое или оливковое масло 30 г
Нашатырный спирт 20 г
Глицерин 25 г
В 1л горячей воды растворить все компоненты, раствор остудить до температуры 35-40 градусов.
Вариант VII
Вода 1 л
Рыбий жир 70 г
Хозяйственное мыло 30 г
Глицерин 20 г
Яичный желток 50 г
Нашатырный спирт 20 г
На 1л теплой воды размешать все компоненты, кроме яичного желтка. Охладить полученный раствор до 35 градусов и влить яичный желток (если желток добавлять в горячую воду, то происходит свёртывание желтка).
Вариант VIII
Наиболее современный способ приготовить жирующую эмульсию высокого качества – это приобрести готовую жирующую смесь фабричного производства с уже соблюдённым соотношением всех химических веществ. Как правило, такую эмульсию легко хранить и, при необходимости, достаточно просто развести водой в соотношении согласно инструкции.
Теперь, зная список рецептов жирующих эмульсий и принцип их составления, вы легко сможете составить свой собственный или приготовить по готовому рецепту.
Читайте также: