Как пришить молнию на дубленку
Обновлено: 29.04.2024
Зима в этом году началась так рано и как всегда неожиданно! И вот, оказывается, что ребёнку практически нечего надеть. Всё, что есть, прохладное, в красивой куртке пух красиво свалялся. И ребёнок требует срочно купить пальто из синтепона, а продавцы цены радостно поднимают. Качество доступных пальто из синтепона под вопросом, а долговечность пуховика может ограничиться первой стиркой. также пуха внутри так мало, что непонятно, зачем было с ним возиться производителю. А у меня как раз дублёнка стала мала мне, но ребёнок захотел носить, да вот молния порвалась внизу. Белая дублёнка быстро стала грязной.
Дублёнку я не собиралась сдавать в химчистку и никому не советую. У меня была красивая дублёнка из секондхэнда, но сразу она была грязной. Я её тёрла ластиком, но всё равно мало было пользы. И решила сдать в химчистку! Они стали находить незаметные мне дырочки, но лучше бы отказались от работы сразу. Нет! Деньги зарабатывать надо им и уговорили попробовать! Я-то думала, что там всякой химией полощут паром, водой. Нет! Они берут и помещают дублёнку в машину, у той щётки, как в машине шлифовальной или циклёвочной. И вот эти щётки с меньшей скоростью, но всё-равно быстро достаточно трут ваше любимой изделие. Старая дублёнка с истончившейся кожей, с микродырочками от кошки и ещё неизвестно от чего. она просто порвалась! Они машину, конечно, остановили и мне позвонили. но вещь была испорчена. Предложили за полцены работы затонировать. Вернулись мне клочья, где-то целые места, а где-то вдребезги. лохмотья. А мех такой хороший был — не стриженный, как сейчас!
Поэтому грязную дублёнку можно просто постирать! Да! Уже вторую стираю, почитав советы в интеренете! Сначала надо потереть грязные места мылом с щёточкой, подержать в тазике или на плечиках, а далее, как советуют в интеренете на самом коротком и прохладном режиме стирать в стиральной машинке.
С натуральным мехом дублёнку стирать в машине я не решилась, ограничалась душем (а то мне стали говорить, что она у меня старая). А эту с искуственным мехом отлично прокрутила в машине, машина выжимает, дублёнка сохнет быстрее (на плечиках, вдали от батареи!)
Из чистой дублёнки выпороть молнию. Я первый раз попробовала распарыватель — очень удобно оказалось. Ранее всё делала маникюрными ножницами, подбираясь с изнанки.
Перед работой у молнии надо определить верх и низ, так как хотя и растёгивается она в две стороны, только низ можно одну часть вставить в другую!
Кстати, перед вшиванием мне пришлось подстригать внутренний мех для утончения. Сначала мы вмётываем молнию сложенную, потом вторую часть открыв. Я это делала на весу, на плечиках, потом на коленках, положив изделие на спинку кровати. Идеально работать на большом столе (как в мастерских).
Внутренность, где можно подстричь мех.
Начинаем всегда сверху!
Внизу останется свободный край, на него не хватило 4 см, а 5 см уже много. Предыдущая молния вставленная на производстве китайцами была совсем короткая, и сквозняк был в самом не подходящем месте, а сломалась она потому, что не была двухсторонней. Так что "всё к лучшему".
Начинать вшивать вторую половинку надо в закрытом виде, чтобы не ошибиться, далее легче растегнуть.
В процессе надо двигать бегунок, иначе потом он может не проехать. Так же старайтесь молнию не заглублять особо. Ровно половина молнии расчитана на вшивание, там даже разное переплетение (на данном фото видно). Заглубив молнию слишком, я не смогла машинкой прошить по старому шву, так как ножка выталкивала зубчики, с другой же стороный это удалось и молния вшита не равномерно, мне не страшно, дочери тоже, но не идеально.
Далее работа на швейной машинке. Машина должна быть крепкой, тяжёлой, старая лучше всех! В данном случае Веритас, сделано в ГДР. Лучшая лапка половинчатая, но искать её было некогда, а для зигзага лапку пришлось снять, так как иголка сначала билась о край, а потом согнулась. Двигать изделие придётся помогать руками. Шить на самом большом стежке, надёжнее крутить большое маховое колесо руками, если у Вас стоит мотор. Я немного и на моторе шила, но он дал мелкий стежок, поэтому аккуратно с мотором. Если будет кожаная куртка, то там кожа потолще может быть и тогда я прошивала всё вручную крутя колесо.
Смена лапки, потом обратно надо поставить, если в машине есть возможность зиг-зага.
Итак! Работа проделана, осталось вытащить намётку, ребёнок одет, теперь ноет, что широкие рукава продуваются и капюшон не такой. Ну это уже другая история. Кому надоела дублёнка полностью натуральная на размер 44, могу купить недорого, возьму без пуговиц и без молнии.
Если у вас нет машины, проще пойти в мастерскую, молнию купите заранее. Мне жалко платить 1000 руб. Мои затраты 120 руб на молнию!
Чистого времени полдня, но можно уложиться и в 3 часа. Здесь надо думать, а не спешить. Например, не все ручные иголки одинаково хорошо втыкаются, я взяла короткую и тонкую, но при этом жёсткую. В прошлый раз работая с кожей, мне пришлось иголку посатижами вытаскивать и напёрстками проталкивать. Машинные иглы все подходят, но лучше взять новую,-она более острая будет( на глаз не заметно)
Надеюсь, что теперь вы сможете что-то починить и вам будет тепло этой зимой. Не выбрасывайте старые вещи, а лучше почините их. Сейчас за окном такая метель, что в магазин за едой поход под вопросом, а идти по магазинам за тёплыми вещами — сдует по дороге, а с учётом времени на поиски, можно купить неоправдано дороже.
Как вшить молнию в меховое изделие, да так, чтобы это было красиво, удобно и не очень сложно в работе?!
А Вы можете меня спросить- а зачем вообще вшивать молнию, что крючки не устраивают?!
Как ни странно, многих людей , действительно, не устраивают , а часто и раздражают шубные крючки.
Многие жалуются, что они постоянно расстегиваются- а это бывает тогда, когда шубка Вам немного мала или неправильно скроена, или крючки не выполняют свои функции в меру своей изношенности или качества.
А еще одна проблема связана с тем, что многие люди мерзнут- в расстоянии между крючками задувает холодный воздух- это , чаще всего, связано с неправильным расположением петель и крючков, сейчас часто экономят производители и не выдерживают необходимое расстояние для их расположения на шубке.
Я сейчас Вам покажу один из вариантов постановки молнии в шубку так, что ею , молнией, были закрыты все вопросы, о которых я говорила ранее, а внешний вид шубки не изменился.
Вот такую мутоновую шубку нам прислали из Липецка на небольшую реконструкцию- обычно мы не берем небольшие дистанционные работы, но этой клиентке мы выполняли несколько изделий сразу, поэтому "паровозиком" и эту работу сделали.
Итак, для работы понадобятся — собственно молния, подходящие нитки, портновские иголки и изделие с уже обработанными краями по месту вшивания. У меня это топ с молнией сзади:
Определяем начало втачивания молнии с левой стороны (не принципиально, с какой начинать, просто я привыкла начинать именно с левой, и кажется так удобнее) — выворачиваем молнию (лицом к лицу к изделию) и закрепляем ее начало булавкой, а лучше двумя-тремя стежками наметки, которая потом снимется. Это нужно для того, чтобы начать строчить зафиксированный конец молнии.
Настрачиваем молнию на швейной машинке, предварительно расправив зубчики (делаем их плоскими). Вопреки распространенному мнению, что для потайных молний нужна какая-то специальная лапка, обычная лапка отлично справляется — если ее опустить на расправленные зубчики, то она сразу в нужном положении их и держит.
Итак, настрачиваем на расстоянии 2-3 мм от линии зубцов — если с самого начала правильно определить рассстояние, то игла сама доведет до конца молнии, не застревая в зубцах и не уходя очень далеко. Если все-таки игла скакнула и попала в зубцы, лучше сразу переделать, иначе собьется весь процесс закрывания молнии на изделии.
В конце молния сама примет вот такое положение, не нужно ее настрачивать до конца, как только будет упор, то строчку закончить (сделать закрепку), даже если не вся молния оказалась пришита. Впоследствии эти миллиметры незакрепленной ткани даст возможность сгладить неровность при отпаривании:
Теперь очередь другой половинки:
Вторую половинку молнии также выворачиваем и несколькими стежками прикрепляем к ткани. Важно до миллиметра подогнать начало строчки, совместив обе половинки молнии — это поможет избежать перекоса при настрачивании:
Точно также настрачиваем вторую половинку и доходим до той же максимальной точки конца молнии:
Вот что получается на промежуточном этапе:
Осталось сшить до конца половинки спинки — выбираем самую близкую точку к концу молнии и стачиваем. То, что может остаться несколько миллиметров нестачанной ткани не страшно, это не будет влиять ни на внешний вид, ни на прочность:
Теперь необходимо закрепить края молнии на припусках на изнанке, это придает прочность и законченность. Вот как раз здесь и может пригодиться лапка для вшивания молний:
Самостоятельно заменить молнию на своих кожаных вещах очень просто. Но процесс требует времени и усидчивости.
Кожаные вещи очень дорогие.
И будет жалко, если испортится молния, а в ателье пришьют так, что вещь придется выбросить.
При этом деньги возьмут немалые.
В коже после иголки остаются отверстия.
И нет гарантии, что в ателье смогут вшить ровно по отверстиям.
Да и нитки от распорки вряд ли вынут.
Вещь будет испорчена.
А ваши надежды, что любимая курточка будет выглядеть так же, рухнут при виде исполненного.
Один из способов замены молнии в кожаной вещи ниткой с иголкой
Первым делом купите молнию по размеру и длине испорченной.
Запаситесь несколькими иголками с большим ушком.
Крепкими армированными нитками в тон куртки.
Наперстком – желательно металлическим.
Большой канцелярской скрепкой.
Плоскогубцами для вытягивания иголки из кожи.
В процессе замены у вас будут всего две рабочие иглы с нитками, но бывает так, что ушко иголки ломается. Тогда на смену придет новая из запаса.
Итак, возьмите свою курточку и очень аккуратно снизу изделия выпорите молнию на 10 сантиметров вверх. Остальное не выпарывайте. Успеете ещё.
Возьмите две иголки и вденьте в них нитки.
На нитках одной из иголок сделайте узелок, то есть соедините вместе концы ниток и сделайте узелок.
Получится как бы петля.
А теперь внимание!
Кончики нитки во второй иголки соедините вместе, чтобы было ровно.
Один конец нитки пропустите в «петлю» ниток второй иголки, и только потом закрепите нитки второй иголки узелком.
Потяните в стороны обе иголки с нитками и сровняйте вместе оба узелка.
На образце белые нитки, чтобы вам лучше было видно.
Теперь приступаем к пришиванию молнии.
Посмотрите, как расположена старая молния, и точно так же вставьте на её место начало новой молнии. Выровняйте. Зафиксируйте молнию в куртке скрепкой.
Воткните иголку в первое отверстие старого шва, проткнув при этом новую молнию и далее в отверстие ленты подборта (на изнанке).
Протяните иголку с ниткой до самого узелка. У вас получится, что нитки с иголками с обеих сторон куртки.
Теперь в следующее отверстие старого шва вы будете поочередно с одной и другой сторон полы куртки втыкать иголки.
То есть одну иголку с лицевой стороны на изнаночную и затем вторую иголку с изнаночной стороны на лицевую стороны.
Таким образом иголки с нитками окажутся по разные стороны подборта куртки.
И затем немного потянуть обе нитки с иголками в стороны, как бы стягивая шов.
Когда дойдете до скрепки, снимите её, подпорите старую молнию на 10 сантиметров далее и отведите её в сторону, чтоб не мешала.
Выровняйте новую молнию и кожу куртки с подбортом в районе шва.
На расстоянии 2-3 сантиметра закрепите канцелярской скрепкой.
И начинайте пришивать молнию.
И вот так шаг за шагом, медленно, кропотливо и аккуратно пришейте молнию.
Если иголка туго проходит сквозь отверстия, её подпихните наперстком, а с другой стороны вытяните плоскогубцами.
Но если вы правильно соедините лицевую и изнаночную стороны куртки, то отверстия от старого шва соединятся, и вам легко будет пропустить иголку с ниткой без применения наперстка и плоскогубцев.
Когда на иголке останется нитки сантиметров 10, обрежьте её рядом с ушком иголки. Вденьте новую нить в иголку, соедините концы нити и сделайте узелок.
Затем пропустите одну из отстриженных от иголки ниток в петлю новых ниток.
И, держа её пальцами, пропустите новую нитку с иголкой в отверстие шва до самого узелка.
Завяжите старую нитку на три узла, концы нитки отстригите.
Таким образом вы незаметно соедините старую нить с новой и продолжите шить.
Аналогично меняете нитку во второй иголке.
Пришив молнию на одной стороне куртки, приступайте ко второй стороне, хорошенько выровняв её и борта куртки.
Сначала пришивайте несколько стежков при закрытой молнии, чтобы не было перекоса куртки.
Затем расстегните её, чтоб не мешала уже пришитая её половина.
Копируя и размещая материалы и фотографии с этого сайта на своем, вы нарушаете авторские права. Прошу делать ссылку на этот сайт.
Вшить молнию на первый взгляд очень просто. Но порой , именно на этом этапе у рукодельниц возникают трудности. Наш мастер-класс подробно расскажет о различных способах втачивания молнии в изделие.
Классическая застежка на молнию
Одну половинку разъемной застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону
полочки и приколоть вдоль борта, при этом зубчики направлены к боковому шву (рис. 1).
Подборт наложить лицевой стороной на лицевую сторону полочки поверх застежки-молнии и приколоть. Подборт притачать к срезу борта на расстоянии 0,7 см, прихватывая тесьму застежки-молнии (рис. 2).
Подборт отвернуть на изнаночную сторону, борт отстрочить в край и на ширину лапки швейной машины. Внутренний срез подборта отвернуть на изнаночную сторону на 1 см и настрочить на полочку в край (рис. 3). Вторую половинку застежки-молнии и подборт притачать так же.
Застежка на молнию с припусками на и под застежку
Одну половинку разъемной застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону полочки и приколоть вдоль среза борта, при этом зубчики направлены к линии бокового шва. Поверх застежки-молнии приколоть припуск под застежку (рис. 1).
Проложить строчку на расстоянии 0,7 см от линии борта. Припуск под застежку заутюжить над швом притачивания. Борт отстрочить в край и на ширину лапки швейной машины (рис. 2).
На вторую полочку вдоль борта наложить припуск на застежку, а поверх него — вторую половинку застежки-молнии, при этом зубчики застежки-молнии направлены к боковому шву. Притачать на расстоянии 0,7 см от линии борта. Припуск на застежку заутюжить вперед (рис. 3).
Полочку отстрочить близко к шву и на ширину лапки швейной машины (рис. 4).
Застежка на молнию встык
Припуски по срезам бортов заутюжить на изнаночную сторону на 1,5 см и снова отвернуть. Одну половинку разъемной застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону припуска по срезу борта, при этом зубчики лежат на полочке вдоль сгиба и направлены к боковому шву. Подборт наложить лицевой стороной на лицевую сторону полочки поверх застежки-молнии и притачать вплотную к зубчикам (рис. 1).
Припуск, тесьму застежки-молнии и подборт отвернуть на изнаночную сторону. Тесьму застежки-молнии и подборт настрочить с изнаночной стороны лапкой швейной машины для притачивания застежек-молний на расстоянии 0,7 см. Вторую половинку застежки-молнии притачать так же. Припуски по внутренним срезам подбортов отвернуть на изнаночную сторону и настрочить в край (рис. 2).
Застежка на молнию на переде
На переде сделать разрез по линии середины, не доходя 1 см до метки разреза. У метки сделать две косые надсечки (рис. 1).
Срезы на 0,5 см и маленький треугольник внизу заутюжить на изнаночную сторону (рис. 2).
Застежку-молнию подложить под вырез шириной 1 см и приметать. Края выреза настрочить на тесьмы застежки-молнии в край и на ширину лапки швейной машины (рис. 3).
Застежка на молнию до верхнего края воротника-стойки
Выполнить плечевые швы. Внешнюю половинку воротника втачать в горловину, лицевая сторона к лицевой стороне. Припуски шва заутюжить на воротник. Припуск по открытому срезу внутренней половинки воротника заутюжить на изнаночную сторону на 1 см. Каждую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия и приколоть вдоль края разреза до сгиба воротника, при этом зубчики застежки-молнии направлены к боковому шву (рис. 1).
Притачать на расстоянии 0,7 см. Припуски швов и тесьмы застежки-молнии отвернуть на изнаночную сторону. Внутреннюю половинку воротника отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную или настрочить над швом втачивания, концы внутренней половинки пришить к тесьмам застежки-молнии (рис. 2).
Застежка на молнию в шве
Стачать задние средние срезы или левые боковые срезы изделия до метки разреза для застежки на молнию (рис. 1).
Припуски шва разутюжить. Застежку-молнию подложить под края разреза (рис. 2) и приметать, при этом совместить с лицевой стороны изделия края разреза.
С лицевой стороны изделия настрочить края разреза на тесьмы застежки-молнии, используя специальную лапку швейной машины для притачивания застежек-молний (рис. 3).
Потайная застежка на молнию
Потайная застежка-молния должна быть немного длиннее разреза. Для ее притачивания обязательно требуется специальная лапка швейной машины, которая имеется в продаже в специализированных магазинах для любителей шитья. Обметать припуски по средним срезам/боковым срезам по всей длине. Стачать срезы до метки разреза (рис. 1), припуски шва разутюжить.
Потайную застежку-молнию открыть, наложить внешней стороной на припуск вдоль одного края разреза и приколоть, при этом зубчики должны лежать точно на линии разреза. Тесьму потайной застежки-молнии притачать специальной лапкой швейной машины вплотную к зубчикам (рис. 2).
Затем так же притачать вторую тесьму потайной застежки-молнии до метки разреза. Потайную застежку-молнию закрыть (рис. 3).
Застежка-молния на брюках с откоском
На левой передней половинке заметать на изнаночную сторону цельнокроеную обтачку разреза, не доходя 1 см до линии середины переда, чтобы на готовых брюках застежка-молния «не выглядывала», и приутюжить (рис. 1).
Левый край разреза настрочить на тесьму застежки-молнии в край вплотную к зубчикам (рис. 2).
Откосок сложить вдоль лицевой стороной вовнутрь и стачать нижние короткие срезы. Откосок вывернуть, открытые продольные срезы обметать вместе. Откосок подложить под левый край разреза и настрочить на обтачку в шов притачивания застежки-молнии. Цельнокроеную обтачку правого края разреза заметать на изнаночную сторону по линии середины переда, приутюжить. Разрез сколоть, совместив линии середины переда (рис. 3).
Свободную тесьму застежки-молнии приметать к обтачке правого края разреза, не прихватывая переднюю половинку. Правую переднюю половинку отстрочить вдоль застежки на молнию по разметке, прихватывая обтачку. Правую переднюю половинку отстрочить ниже застежки на молнию вдоль переднего среднего шва близко к шву и на ширину лапки швейной машины (рис. 4).
Застежка на молнию с рамкой и обтачкой горловины
На изнаночную сторону переда поверх линии разреза по линии середины переда приутюжить полосу прокладки. Каждую обтачку разреза сложить по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь. Обтачки сложить с изделием лицевыми сторонами и приметать вдоль краев разреза по разметке, при этом сгибы обтачек направлены вбок (рис. 2).
Обтачки притачать, сделав на концах швов закрепки. С изнаночной стороны изделия сделать разрез, не доходя 1 см до конца разреза, у нижнего конца разреза сделать две косые надсечки (рис. 1).
Обтачки отвернуть вперед. Маленький треугольник у нижнего конца разреза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить поперек на концы обтачек (рис. 3).
Застежку-молнию подложить под края разреза, приметать и настрочить в швы притачивания обтачек (рис. 4).
На обтачке горловины сделать разрез по линии середины переда, не доходя 1 см до конца разреза, у нижнего конца разреза сделать две косые надсечки. Края разреза и маленький треугольник у нижнего конца разреза заутюжить на изнаночную сторону. Обтачку горловины наложить изнаночной стороной на изнаночную сторону изделия, приметать и вручную пришить к тесьмам застежки-молнии. Внутренние срезы обтачки либо заутюжить на изнаночную сторону и настрочить в край, либо просто обметать (рис. 5).
Иллюстрации: журнал Diana Moden 6/2015, стр. 42,43
Материал подготовила Юлия Деканова
Читайте также: