Как пришить вагонку в бане

Обновлено: 23.04.2024

Несмотря на то, что в некоторых статьях на нашем сайте мы также затрагиваем вопрос о том, как крепится вагонка в бане, читателю бывает нужно оперативно получить ответ на практический вопрос, поэтому различные варианты крепления вагонки в бане мы решили вынести в отдельный материал.

Давайте последовательно рассмотрим виды и способы, а напоследок устроим голосование, в котором может принять каждый, у кого есть личный опыт работы с этим пиломатериалом, и так будет видно мнение большинства.

Виды креплений

Количество доступных вариантов, чем крепить вагонку в бане к стене и потолку, довольно ограничено. Все сводится к следующему:

Но есть нюансы, связанные с тем, использовать ли при этом кляймеры или обходиться без этого усовершенствования.

Крепление гвоздями: как правильно прибивать

Кратенько об инструменте: разумеется, вам понадобятся молоток и гвозди, молоток весом до полукилограмма, можно меньше — вполне достаточно, гвозди лучше выбирать с антикоррозионным покрытием, финишные, с габаритами 2х30 или 2х40 мм.

А так как работать приходится с некоторым неудобством, то для того, чтобы молотком не повредить деревянные детали, профессионалы рекомендуют пользоваться добойником. Это передающий удар элемент, который легко сделать из толстого гвоздя, если отрезать у него острый кончик и сделать срез ровным, параллельным плоскости шляпки.

Пользоваться добойником просто: не нужно забивать гвоздик до конца сразу, загоните его в дерево настолько, насколько можно прямым ударом молотка, а для утопления воспользуйтесь добойником.

Способов как правильно прибивать вагонку в бане существует несколько, ни один не исключает другой, выбирать надо тот, который лучше подходит к выбранному вами типу вагонки.

Если паз не имеет снизу выступа (с ним разновидность вагонки называется «смещенной»), то прибивать ее лучше через шип.

Но прибивание через шип может быть либо перпендикулярно к поверхности, либо с наклоном в 45 градусов. Тот и другой способ допустимы, поэтому можно потренироваться и выяснить, какой из них вам сподручней.

Впрочем, народ умудряется загонять саморезы в паз и при отсутствии всяких выступов, деформируя, конечно, при этом планку, но не сильно.

Если же вагонка смещенная, то появляется возможность аккуратно прибивать через паз — как раз через тот выступ, который он образует у этой разновидности. Делается это перпендикулярно поверхности.

Помимо этого гвозди могут применяться и для крепления через кляймеры.

Ну и стоило бы упомянуть, что в наше время любой труд автоматизируется, забивание гвоздей — не исключение, в продаже полно вариаций нейлеров, в том числе те, что оперируют финишными гвоздиками и/или скобами.

Саморезами

Конечно, не получится обойти молчанием самый варварский способ крепления вагонки, который заключается в том, чтобы пробивать гвоздь или вкручивать саморез прямо через середину лицевой стороны планки. Это наименее эстетичное соединение, даже в том случае, если предполагается закрывать штифтами места крепления.

Понятно, что для последнего варианта нужно сделать дрелью отверстие под саморез, чтобы он оказался на дне этого углубления. Это даст возможность закрыть его штифтом.

Конечно, если удобно, то можно использовать саморезы вместо гвоздей в уже описанных выше вариантах монтажа через гребень или паз. Только головки придется утапливать.

Как правильно крепить кляймерами

Кляймер — маленькая деталька из металла, у которой есть лапка для прижимания паза и отверстия для гвоздей или саморезов (или скоб). Это средство для потайного монтажа не только вагонки, но и некоторых фасадных элементов.

В сущности, эта деталь просто позволяет вам не дырявить дерево, что порой приводит к расколу планки. Сам же монтаж по-прежнему ведется на гвозди или саморезы. Разница только в том, что они прибиваются или вкручиваются уже не в планку, а в отверстия кляймера.

Чтобы крепить вагонку в бане кляймерами нужно сначала правильно подобрать размер самого кляймера, потому что толщина вагонки бывает разная, да и модификации замкового соединения тоже отличаются друг от друга. Поэтому брать надо строго под размер той профилированной доски, которая выбрана или уже куплена.

СОВЕТ! В продаже много кляймеров от разных производителей, есть пожестче и помягче, брать надо те, что жестче, потому что иначе они могут погнуться при подсыхании древесины, а то и вовсе их может вырвать. Материал или покрытие тоже имеет значение — для бани лучше нержавеющие.

Сама технология не представляет никакой сложности — на каждой стойке обрешетки в паз планки вставляется кляймер, после чего прибивается или прикручивается, а затем вставляется следующая доска — толщина детали почти не мешает вставить гребень в паз.

ВАЖНО! Не забывайте пользоваться уровнем и обязательно вбивайте (аккуратно!) гребень в паз до упора — в этом залог того, что потом не образуется щелей. Кстати, это не зависит от выбранного способа монтажа.

Чем крепить к стене

Действительно, есть некоторые нюансы в том, как закрепить вагонку в бане — на стене или потолке. Сам принцип, конечно, не меняется, но с чего начинать, как заканчивать и как работать в случаях, когда нужно оставить отверстие, стоит описания.

Что касается того, чем крепить вагонку в бане к стене, то тут варианты те, что уже описывались — гвоздями или саморезами, или скобами, через кляймеры или без них.

Так как в нашем распоряжении два направления укладки вагонки, воспользоваться можно любым из них, памятуя однако, что горизонтальная укладка во влажных помещениях выгоднее, потому что порча со временем касается всего нескольких планок, которые легко заменить, тогда как при вертикальной укладке могут испортиться концы всех(!) планок.

Горизонтально

Срежьте шип у одной из планок. Она будет первой.

ВАЖНО! По правилам первая планка идет сверху, от потолка. И обращена она должна быть пазом вниз. В этом случае обеспечивается сухость соединения — вода не будет затекать в паз.

Завершающую нижнюю планку обычно фиксируют уже не через паз (туда не подлезть), а насквозь с лицевой стороны. Предполагается, что все равно эти места не будут видны впоследствии, потому что будут закрыты плинтусом.

Если последнюю доску не удается поставить, делают так: соединяют две-три последние планки отдельно, потом заводят все сразу как одну, обычно получается. Крепление, к сожалению, только через лицевую сторону.

Есть один секрет, о котором не все пока еще знают. Бывает так, что все сделано идеально, а после нескольких топок стена пошла «волнами», планки в местах соединения стали подниматься как разводные мосты.

Вот наглядная демонстрация процесса, с разорванными саморезами:

Причина, по которой это происходит, простая — когда вы монтировали доски на стену, они были в сухом состоянии, у них был один объем. А когда протопили баньку и поддали пару, стена увлажнилась, вагонка разбухла, а деваться ей было некуда, вот и вспучилась.

Соединение шип-паз не должно быть идеально совмещающимся при сложении деталей. Между вершиной шипа и дном паза должно оставаться небольшое пустое пространство — шип как бы не достает до дна паза. Только в этом случае вы избежите неприятности, когда стена после увлажнения пойдет «волнами». Посмотрите ролик, в котором говорится как раз об этом.

Но вот в чем сложность: если вы сильно раздвинете планки, то потом в процессе разбухания-усыхания могут образоваться щели. Выход один — брать вагонку с длинным шипом, чтобы и миллиметр отступить, и чтобы еще оставалось достаточно.

Еще один вариант — использовать древесину липы. Она практически не меняет габариты при увлажнении — именно поэтому из нее делают банные двери, ведь разбухшая дверь не желает закрываться обычно, а липовая дверь не разбухает. Популярны в бане полки из липы. В отдельной публикации о них представлена вся полезная информация для тех, кто решил сделать полки для бани из липы: что нужно знать о липовой древесине? чем обработать? Антисептики и пропитки являются не единственными средствами для обработки древесины, не стоит забывать о возможности покраски.

Да, и еще не меняет габаритов дерево, которое называется «термодревесина», то есть высушенное в камере с большой температурой до почти полного выпаривания связанной влаги. Но стоить такая вагонка будет очень даже недешево. !Важно не путать термодревесину с импрегнированной.

Вертикально

Начинать крепить вагонку в бане вертикально можно с любого угла. Шип первой доски желательно срезать. Проблем с тем, чтобы закрепить первую доску не бывает, а вот последняя доска может доставить некоторое неудобство.

Во-первых, она может оказаться шире, чем оставшееся расстояние. В этом случае нет другого выхода, кроме как подрезать на нужную ширину. Конечно, такое лучше заранее просчитать и сделать так, чтобы оно оказалось в наименее заметном углу.

Во-вторых, монтировать последнюю доску на стене тем же способом, каким монтировались предыдущие, не получится. Поэтому прибивать придется насквозь лицевой стороны, как в случае с последней горизонтальной. Если планируется закрыть декоративным уголком, то крепление не будет заметно, в противном случае лучше обрезать шляпки гвоздей или саморезов. Или утопить их и зашпатлевать смесью из древесной пыли и ПВА. (Пыль можно собрать из шлифмашинки.)

О том, как делать отверстия, можно узнать из вот этого ролика:

На потолок

В принципе, все то же самое — бьется доска по обрешетке, с кляймерами или без, на гвозди, скобы или саморезы. Последнюю доску можно заводить на место описанным выше для стены способом.

Но вот один интересный момент: а что мы сделали для вентиляции вагонки? Поставили обрешетку, которая отделяет ее от паробарьера. Правильно, 5 см на то, чтобы за вагонкой гулял воздух, необходимы. Но вот Жар-Горыныч говорит, что стыка вагонки с потолком или полом вообще не должно быть, там щель должна быть, которая ведет как раз на изнанку.

Для чего он это предлагает? Чтобы увлажнение доски происходило не с одной стороны с последующим проникновением внутрь массива древесины, а одновременно с обоих сторон. То есть влага из парной сквозь щели под потолком просачивается на изнанку, проходит и осаждается, тягу дает нижняя щель у пола. Все равномерно увлажнилось, а потом, когда время сушиться — так же равномерно будет сушиться.

Что касается красоты, то он не предлагает оставлять эти щели открытыми. На его схеме показано, что нащельник все-таки ставится, только с отступом. Для этого его вешают на подвес.

В общем, посмотрите ролик и решайте, согласны вы с его аргументацией или нет:

Мы бы согласились с его точкой зрения хотя бы потому, что дерево склонно расширяться, поэтому стоило бы оставлять хотя бы компенсационные зазоры, а их считают из расчета 1,5-2 мм на каждый метр стены. Но он мыслит масштабнее, конечно.

К сожалению, мы не нашли на ютубе годного ролика о том как крепить вагонку в бане на потолок, поэтому ориентируйтесь на ту же технологию, что используется на стенах.

Чем лучше крепить к стене и потолку

Мы понимаем, что споры могут возникать по любому поводу в вопросах, где каждый научен делать по-своему, но хотелось бы количественно измерить мнение читателей по вопросам как правильно и чем лучше крепить вагонку в бане.

Поэтому приглашаем каждого, у кого есть личный опыт и аргументированное мнение, принять участие в простом опросе ниже.

Аргументы за кляймеры известны: упрощают монтаж, не раскалывается планка, не остается следов молотка на лицевой стороне.

Аргументы против тоже: планка неплотно закрепляется, «ходит», при высыхании дерева кляймеры рвет легче, чем косо вбитые гвозди или вкрученные саморезы.

Соответственно метод пробивания непосредственно планки вызывает нарекания из-за раскола, а также неудобства самой работы. В плюс ему ставится большая (кажущаяся или реальная) надежность. А от раскола спасает предварительное сверление отверстия дрелью.

Гвозди, саморезы и скобы — интересно, сколько поклонников у каждого из этих крепежных элементов?

Благодарим всех, кто решил поучаствовать — тем из читателей, кто еще только определяется со своим первым выбором, будет полезно увидеть мнение реальных людей.

Где купить

Ознакомиться с ассортиментом предлагаемой поставщиками вагонки для отделки и обшивки бани возможно на официальных сайтах поставщиков. Контактные данные некоторых предприятий представлены в соответствующем разделе нашего сайта.

Многие владельцы бань и саун обшивают их изнутри деревянной вагонкой. Это простой в монтаже материал, который отлично смотрится в любом интерьере и хорошо зарекомендовал себя. Рассмотрим, какая подойдет обшивка бани вагонкой внутри, с чего начать, на что обратить внимание. Узнаем, какой материал лучше использовать для утепления и защиты от влаги и пара, как правильно делать обшивку и обрешетку, как их защищать.

Выбор материала

Прежде, чем начать работу, необходимо определить, какую вагонку выбрать для бани. Обычно используют древесину. Главное отличие вагонки – в наличие соединения «шип-паз», благодаря которому доски плотнее подгоняются друг к другу. Это позволяет получить гладкую и ровную поверхность, без щелей и зазоров.

При выборе в первую очередь стоит определиться с породой дерева. В основном используют лиственные породы, устойчивые к влажной среде. Если все же хочется сделать обшивку из хвойных деревьев, важно выбирать породы, которые не выделяют смолу. Она будет не только липнуть к коже, но и может обжечь.

Выбирать можно из следующих пород:

• Осина. Хорошо переносит перепады температур и высокую влажность, легко обрабатывается. Имеет белый, слегка серебристый цвет, на поверхности видны годичные кольца. Свежая осина мягкая, но становится прочнее. Ее необходимо периодически шкурить, когда вагонка станет тусклой.

• Липа. Выбирая, каким деревом лучше обшить парилку в бане, многие не обходят стороной липу. Материал легко обрабатывать, он прочный и красивый – светлый, матовый. При высокой температуре выделяет полезные микрочастицы. Однако у липы есть серьезный недостаток: при контакте с железом последнее окисляется и начинает ржаветь.
• Ольха. Обладает низкой теплопроводностью, отличается приятным запахом и положительным влиянием на здоровье. Ольху часто используют в отделке загородных домов, но ее цена высока.
• Дуб. Долговечен и прочен, тяжело обрабатывается. Не гниет, его не нужно дополнительно обрабатывать для защиты. Отличается высокой ценой.
• Абаши или африканский дуб. Прочный, не деформируется со временем и легко обрабатывается. Это дорогой вариант обшивки, кроме того, африканский дуб встречается нечасто. Но срок службы абаши исчисляется десятилетиями.

• Лиственница. Решая, чем можно обшить баню внутри недорого, чаще всего останавливаются на ней. В отличие от многих хвойных, она не выделяет смолу, хорошо переносит разницу температур, имеет однородную структуру, со временем становится только прочнее. Не подвержена гнили и не привлекает насекомых. Нагреваясь, выделяет полезные антисептические вещества.
• Сосна. Встречается разных оттенков бежевого и коричневого, обычно имеет красноватый оттенок и выраженные годичные кольца со смоляными каналами. Не деформируется от механических повреждений, легко обрабатывается – поверхность получается ровная и гладкая. Однако для парилки сосну не используют из-за выделяющейся смолы – ею обшивают предбанник, комнату отдыха и раздевалку. Если же хочется обить парилку именно сосной, перед началом эксплуатации ее необходимо несколько раз протопить, чтобы вышла вся смола.
• Кедр. Имеет разные оттенки – от светло-бежевого до кофейного. Стойко переносит влажности и температурные перепады, служит долго. К недостаткам относится высокая цена и необходимость обработать дерево антисептиком. Кроме того, кедр через несколько лет может начать выделять смолу.

• Хемлок или канадская тсуга. Выбирая, чем обшить баню, не стоит обходить вниманием это дерево. Канадская тсуга прочная, хорошо переносит высокую влажность и температуру, не подвержена гнили и деформации. При нагреве выделяет полезные вещества.

Внешний вид вагонки крайне важен: доски должны быть ровными, без дефектов, ямок и сучков. Лучше выбирать первый или высший сорт и евровагонку. Последняя отличается гладкой поверхностью, покрыта антисептиком и имеет специальные отверстия, через которые производится вентиляция.

Варианты крепления

Далее нужно выбрать, каким способом будет крепиться вагонка. Между собой планки соединяются пазами, но также они должны крепиться к обрешетке.

Сделать это можно 2 способами:

1. При помощи кляймера. Это монтажная скоба с 2-3 отверстиями. Ее надевают на вагонку и фиксируют при помощи гвоздей, саморезов или скоб. Монтаж начинают от центра стены. Ее главное достоинство заключается в том, что кляймер не портит вагонку.
2. При помощи саморезов или гвоздей: первые вкручивают под углом, вторые вбивают. Чтобы избежать ржавчины, лучше выбирать оцинкованные или медные гвозди. К сожалению, металл начать ржаветь, также могут появиться подтеки на месте креплений.

Можно легко увидеть, как правильно обшить баню вагонкой изнутри своими руками. Монтировать вагонку можно горизонтально или вертикально. Первый способ больше подходит для саун, где влажность невысока, второй – для русских бань, где присутствует высокая влажность.

Начало работ

Монтаж начинается с определения количества необходимого материала. При расчете периметра помещения важно вычесть двери и окна. Не стоит забывать про потолок – его тоже обшивают вагонкой. Необходимо также заложить небольшой процент брака: доски могут сломаться, их легко неправильно подпилить.

Обрешетка

Вагонка будет крепиться на обрешетку – каркас, который идет по всем поверхностям бани. Обрешетку делают из брусков, сечение которых имеет форму квадрата или прямоугольника. Использовать можно рейки из любого дерева. Даже если каркас будет из хвойного дерева, смола не будет выделяться наружу.

Минимальная толщина каркаса должна составлять 3 см – это позволит воздуху легко проходить между стеной и обшивкой. Толщина должна быть больше, чем толщина изоляционного материала, чтобы не мешать потоку воздуха. Лучше выбирать рейки шириной не менее 5 см, чтобы к ним удобнее было крепить вагонку.

Видео описание

Как монтировать обшивку в бане, показано в видео

Разбираясь, как обшить баню вагонкой, важно начать с реек. Их крепят по всем стенам перпендикулярно направлению вагонки. Если последняя будет горизонтально, рейки крепят вертикально, на расстоянии примерно 50-60 см друг от друга. При возникновении неровностей под рейки нужно подложить подкладки, иначе обшивка также получится неровной. Перед монтажом брусья необходимо обработать защитными пропитками.

Выбор крепления обрешетки к стене зависит от стены: для кирпичной лучше взять шурупы с пластиковым дюбелями, для дерева – оцинкованные саморезы.

Если слои утеплителя и изоляций слишком толстые и занимают все пространство, необходимо закрепить контробрешетку. Это тонкие рейки толщиной не более 2 см. Они позволят сделать необходимую пустоту для воздуха.

Утепление

Использовать можно лишь утеплители, которые не выделяют никаких веществ при нагреве и не являются горючими. Чаще всего используют минеральную (базальтовую) вату и эковату. Оба варианта хорошо защищают от мороза зимой и перегрева летом.

Использовать стекловату нельзя, а пенопласт подойдет только для полов. Лучше выбирать марки, на упаковке которой указано, что она подходить для бани.

Решая, как отделать баню внутри своими руками, стоит помнить о климате. От него зависит толщина утеплителя: если в регионе зимы суровы, потребуется слой в 2 раза толще, чем в более теплом климате.

При укладке утеплителя важно соблюдать несколько правил:

1. Утеплитель режут на квадраты и прокладывают между рейками обрешетки.
2. Его разматывают снизу вверх.
3. Между слоями не должно быть щелей, но они не должны заходить друг на друга, так как образуются бугры, через которые может проникнуть воздух.
4. При проведении работы обязательно нужно носить защитные средства: маску, очки, перчатки. Необходимо защитить все голые участки.

Минеральная вата является отличным утеплителем, но она хорошо впитывает влагу. Чтобы этого не происходило, необходимо паро- и гидроизоляция.

Защита от воды и пара

Гидроизоляция и пароизоляция защищают утеплитель от воды и водяных паров, однако между ними существует важная разница. Гидроизоляцию прокладывают ближе к внешней стене. Она проницаема только в одну сторону: в ее задачи входит выводить пар из утеплителя, и не пропускать лишнюю влагу. Пароизоляция не пропускает влагу вообще. Она кладется между утеплителем и вагонкой и усиливает теплоотражающие свойства утеплителя.

Несложно увидеть, как обшить баню и какие материалы использовать. В качестве парозащиты применяют пергамин или защитную алюминиевую фольгу толщиной 50-80 микрон. Полосы клеят горизонтально, начиная снизу, фиксируют степлером или гвоздями на обрешетке. Полосы должны идти внахлест, чтобы влага не проникала в щели. Дополнительно стыки можно заклеить самоклеящейся алюминиевой лентой. Полосы должны заходить на пол и потолок примерно на 10 см.

Если фольга есть на утеплителе, монтировать гидроизоляцию не нужно. Утеплитель накрывают пароизоляцией.

Вентиляция

В бане обязательно должна быть вентиляция. Хорошая вентиляция является правилом техники безопасности, пренебрегать которым не стоит.

В бане должны быть 2 вентиляционных отверстия – около потолка и на высоте 15-30 см от пола. Второе лучше разместить возле печи. Эти места необходимо отметить заранее, еще до установки обрешетки.

Воздуховод можно сделать из алюминиевых гофр с диаметром 10 см. они должны быть в доступных местах, чтобы можно было отрегулировать поступление воздуха.

Обрешетка на потолке

Для этого используют рейки, шириной 5 см и толщиной 2-5 см. Они должны быть сухими, ровными. Для фиксации используют нержавеющие саморезы. Рейки крепят перпендикулярно направлению обшивки.

Видео описание

Как сделать обрешетку потолка и обшить его, показано в видео

Рассматривая, как обшить баню изнутри, важно рассмотреть и первые шаги. Первый брусок крепят на расстоянии 10 см от стены, расстояние между остальными должно составлять 40-60 см. Во время работы нужно проверять уровнем, ровно ли идет обрешетка.

Если потолок нужно опустить, рейки крепятся на металлических подвесах.

Процесс монтажа

Монтаж вагонки на стене или полотке происходит в несколько шагов. Перед началом работы рекомендуется подержать вагонку в бане сутки, чтобы материал «подстроился» под атмосферу.

Начинать обшивку стен необходимо с самого труднодоступного угла, потолка – от входа. Первую доску ставят шипом к углу – она будет служить ориентиром, а потому важно, чтобы она была установлена ровно. За ней крепятся остальные. Доски плотно подгоняют друг к другу, не оставляя зазоров. Последнюю доску потребуется подрезать и подогнать по ширине. Также обрезанные доски потребуется прикрепить вокруг двери и окна.

По окончанию работ стены можно пропитать защитными средствами. При выборе важно уточнить, подходят ли они для бани.

Коротко о главном

Деревянная вагонка для обшивки бани внутри является идеальным отделочным материалом. В основном используют лиственные породы деревьев, так как хвойные могут начать выделять смолу.

Монтаж вагонки начинается с определения необходимого количества материала и способа крепления. Стоит учесть и небольшой процент брака.

Сперва на стену нужно закрепить обрешетку – каркас, на котором будет держаться вагонка. Его делают из толстых деревянных реек.

Далее закрепляют утеплитель, гидрозащиту и парозащиту. При выборе материалов важно, чтобы они подходили для бани и не выделяли при нагреве вредные вещества.

Бани изнутри традиционно облицовывают деревом. Материал отлично удерживает тепло внутри постройки, позволяет выполнить красивую отделку, создать благоприятный микроклимат для самочувствия человека. Этим критериям идеально соответствует вагонка для бани. Дочитав до конца, вы узнаете, что это за материал, его виды и типы профиля, из какой древесины он изготавливается, как выполняется обшивка стен и потолка. Информация поможет сделать правильный выбор и позволит на равных общаться со специалистами.

Основные особенности вагонки

Вагонка получила своё название из-за того, что она сначала использовалась исключительно для обшивки вагонов изнутри. Основной её отличительной чертой от обычных обрезных досок являются пазы. Они находятся на длинных сторонах панелей. Благодаря наличию пазов вагонки плотно соединяются между собой. Это позволяет красиво обшить поверхности. На них будут отсутствовать зазоры и щели.

Производители выпускают вагонку нескольких видов. Варианты материала отличаются используемой древесиной, качеством и размерами.

На заметку! Производители выпускают не только деревянную, но и пластиковую вагонку. Этот материал тоже может использоваться в бане, но для отделки исключительно раздевалки и предбанника. Пластиковая вагонка для парной не применяется, потому что не обладает стойкостью к высоким температурам. При этом пиломатериал способен впитывать и испарять влагу. Благодаря такой особенности он регулирует влажность в помещении. Кроме того, правильно подобранная древесина положительно влияет на органы дыхания человека, так как выделяет ароматические вещества.

Выбор вагонки для облицовки бани изнутри

Выпускается обычная и вагонка евростандарта. Первый вариант материала отличается ворсистой и шероховатой поверхностью. Евровагонка – это гладкие деревянные панели. С их тыльной стороны имеются углубления для вентиляции. Благодаря наличию таких каналов не происходит скопление влаги. Углубления также уменьшают напряжение в пиломатериале.

Допустимый уровень влажности изделий из дерева по ГОСТ 8242-88 составляет 12%. При этом вагонка обычного исполнения нередко производится из древесины, у которой показатель влажности равен 25%. По этой причине такие панели после монтажа во время эксплуатации бани часто деформируются. Специалисты об этом знают и поэтому используют для отделки парилки и других помещений деревянную евровагонку.

Древесина для вагонки

При выборе пиломатериала для внутренней отделки бани учитывается использованная древесина во время его изготовления. Сегодня можно обшить баню внутри вагонкой, которая произведена из хвойных и лиственных пород. Выбирается материал в зависимости от свойств древесины и назначения конкретной комнаты в постройке.

Липовая вагонка

Липа имеет светлую древесину с коричневым, а иногда и с красным оттенком. Материал из неё отличается матовым блеском и практически не нагревается. Низкая теплоёмкость исключает появление ожогов, если человек соприкасается с поверхностью из липовых ламелей.

Для материала характерна низкая теплопроводность, что позволяет ему распределять тепло по помещению. Благодаря такому свойству стены медленнее остывают. Поэтому пиломатериал из липы часто используется для облицовки парной. Кроме того, он способен выделять ароматические компоненты, которые положительно влияют на здоровье. Они успокаивают и расслабляют человека. Порода также отличается высокой прочностью и практически не усыхает. Структура липы состоит из однородных волокон.

Вагонка из сибирского или канадского кедра

Ламели пиломатериала из таких пород имеют розовато-коричневый цвет. Сибирский или канадский кедр – это дорогая древесина, применяющаяся во время отделки элитных построек. Она оказывает положительное воздействие на здоровье, так как выделяет при эксплуатации строения эфирные масла. Они улучшают работу дыхательной системы.

Древесина сибирского и канадского кедра не подвержена гниению, позволяет выполнить красивую отделку, способна отлично выдерживать механические нагрузки. На ней в процессе эксплуатации банного строения не появляются трещины.

Осиновая вагонка

Ещё один популярный материал для отделки ванных помещений. Он отличается белым цветом. На поверхности пиломатериала даже можно заметить серебристый оттенок, и едва видимые желтоватые годичные кольца. Популярна осиновая вагонка для бани, потому что обладает стойкостью к влажной среде, способна выдерживать высокую температуру и не раскаляется, что исключает появление ожогов на теле.

У ламелей из этой древесины со временем увеличивается прочность. Эта характеристика возрастает до такой степени, что в материал становится трудно забивать гвозди. При этом с ламелями из осины легко работать, потому что они изначально имеют мягкую структуру. Кроме того, за поверхностями из такой вагонки не нужно осуществлять особый уход. Если они темнеют во время эксплуатации помещений, достаточно их немного прошкурить, чтобы восстановить прежний привлекательный вид.

Вагонка из ольхи

Этот пиломатериал тоже не может похвастаться низкой ценой. Он отличается гладкой поверхностью. Это позволяет не использовать шлифовальную машинку для дополнительной обработки выполненной облицовки. В ламелях из ольхи содержатся дубильные вещества. Сама древесина имеет гигроскопичную структуру и характеризуется низкой теплопроводностью.

Дубовая вагонка

Отделочный пиломатериал из дуба – это тяжёлые долговечные ламели с красивой текстурой. Они сложно обрабатываются и имеют высокую цену. При этом дубовая вагонка не подвергается гниению и во время эксплуатации банных помещений не теряет свойств. К тому же она не требует дополнительной обработки, что сокращает время отделочных работ.

Сосновая вагонка

Ламели из сосны могут иметь бежевый цвет. Доступен также красно-коричневый пиломатериал. В процессе эксплуатации помещений сосновые панели начинают темнеть. Материал также отличается чётким рисунком годичных колец. На его поверхности ещё видны смоляные каналы.

Вагонка из сосны обладает хорошей вязкостью. Она легко обрабатывается и имеет приличные механические свойства. Однако после нагрева на её поверхности появляется смола. По этой причине сосновые ламели не используют в парилке, где возможен контакт человека с отделанными поверхностями. Их также не применяют для облицовки потолка парной, потому что необходимо после обшивки многократно протапливать помещение, и каждый раз удалять выступившую смолу. Такие процессы нужно повторять до тех пор, пока не прекратится её появление на отделанных поверхностях.

На заметку! В бане панели из сосны и других хвойных пород используют в предбаннике и помывочном отделении. Они стоят дешевле, чем вагонка из осины для бани и других лиственных пород. При этом сосновые панели обладают стойкостью к влажной среде, которую нередко увеличивают путём нанесения водоотталкивающего средства, например, защитного воска. Хвойный пиломатериал отличается разнообразием оттенков, простой обработкой, привлекательной текстурой. Он выделяет приятный аромат, из-за которого его часто выбирают для отделки.

Классы вагонки

Производители выпускают вагонку разных классов, к которым относятся материалы с определённой плотностью и имеющие конкретное качество внешней поверхности. Если в панелях много сучков, они быстро нагреются и обжигают человека при контакте. Производители изготавливают вагонку следующих классов:

• Экстра – в материале отсутствуют сучки и трещины. Профессиональная обшивка парилки вагонкой «Экстра» позволяет получить ровную и гладкую поверхность.
• А – ламели имеют гладкую поверхность. При этом допускается небольшая шероховатость. В панели может быть один сучок на 1 п.м, при этом его диаметр не должен превышать 15 мм. Допускается также наличие волосяных трещин. Их длина не должна превышать половину вагонки. На панелях также могут быть не сквозные трещины, длина которых не более 95 мм. Ещё допускается наличие трещевидных дефектов, появившихся во время сушки. Их длина не должна превышать ширину ламели. Кроме того, могут иметься смоляные карманы. Их допустимое максимальное количество составляет 2 штуки на погонный метр.

• В – панели могут содержать большое количество сучков. Из них на погонном метре допускается максимум два выпадающих. Возможно наличие сквозных трещин. Максимальная их ширина может составлять 1 мм, а длина – 300 мм. Ламели также могут иметь длинные волосяные трещины. Ещё допустимо наличие червоточин в количестве не более 3 штук на метр погонный. На материале класса В может даже быть гниль. При этом она может занимать максимум десятую часть вагонки.
• С – материал низкого качества, так как отличается наличием разных дефектов в большом количестве. Поэтому отделка бани внутри вагонкой класса C не выполняется. Она может применяться для обшивки только технических помещений или во время выполнения черновых строительных процессов.

Парную отделывают с помощью деревянных панелей высшего и А класса. При этом нужно не забывать, что со временем может произойти выпадение даже живых сучков из-за постоянной смены температурных режимов.

Профиль вагонки

Пиломатериал-вагонка выпускается с разными профилями. От их вида зависят особенности монтажа ламелей. Производители изготавливают деревянные панели со следующими профилями:

• Штиль – этот профиль ещё называют «Колхозница». Его отличительной чертой являются скруглённые края. Вагонка Штиль изготавливается с каналами, которые исключают скопление конденсата. Они расположены на тыльной стороне материала.
• Евро – при изготовлении такого вида профиля соблюдается стандарт DIN 68126. Его отличительной чертой является наличие удлинённого шипа. Когда используется такая евровагонка для бани, получается ребристая поверхность.

• Стандарт – вагонка с таким профилем напоминает классические доски особого вида с названием «четверть», которые используются для облицовки стен построек с наружной стороны. Пиломатериал Стандарт изготавливается с системой шип-паз. При этом паз длиннее шипа, что позволяет исключить деформацию собранной отделки.
• Софт-лайн – этот профиль также называют «мягкая линия». Материал с ним был получен после симбиоза панелей Штиль и Евро. Ламели Софт-лайн отличаются наличием скруглённых углов, шипа увеличенной длины. После их монтажа получается поверхность с рельефной фактурой.

На заметку! При облицовке стен с внешней стороны и помещений применяют также блок-хаус. Этот материал позволяет создать имитацию оцилиндрованного бревна. Такие панели оснащаются системой шип-паз. Они имеют закруглённую лицевую сторону. При этом у панелей ровная тыльная поверхность, где находятся вентиляционные каналы.

Видео описание

Выбрать подходящий вариант вагонки поможет видеоролик

Внутренняя отделка бани вагонкой

Профессиональная обшивка бани изнутри вагонкой выполняется при вертикальном и горизонтальном креплении ламелей. Поэтому владелец постройки выбирает наиболее подходящий вариант ещё во время заключения договора со специалистами.

Особенности вертикального и горизонтального крепления вагонки

Вертикальное размещение панелей позволяет быстрее выполнить отделку, так как материал проще и удобнее фиксировать. Кроме того, такое крепление ламелей в большей степени защищает систему шип-паз от проникновения влажной среды.

При горизонтальной фиксации деревянные панели укладывают шипами вверх. Это позволяет уменьшить попадания воды в стыки. Закреплённые таким способом ламели легко демонтируются возле пола, где они подвергаются наибольшему воздействию влажной среды. Горизонтально расположенные панели проще заменить, чем вертикальные доски. В последнем случае придётся срезать часть отделки. Поэтому горизонтальная обшивка бани вагонкой внутри – это наилучший вариант для классических построек, возведённых в соответствии с русскими традициями.

Видео описание

Выбрать вариант крепления вагонки поможет видеоматериал

Монтаж обрешётки

Устройство обрешётки позволяет не только закрепить вагонку, но и утеплить баню. Эта конструкция из прогрунтованных брусков также предназначена для циркуляции воздуха под отделкой. Благодаря движению воздушных масс внутренняя сторона отделочного материала будет быстро высыхать. Свободное пространство ещё позволит конденсату беспрепятственно стекать. Поэтому уменьшится вероятность появления плесени, гнили, грибка.

Кроме того, обрешётка под вагонку в бане в парной или в другом помещении позволяет провести электропроводку. Она необходима как для освещения, так и для установки розеток.

Внутреннее утепление под вагонкой

В начале работ на стенах закрепляется гидроизоляция. Она прибивается или прижимается брусками обрешётки. В качестве теплоизолятора в основном используют плиты минеральной ваты. Изоляционный материал монтируется в пустых секциях обрешётки.

Совет! Вату рекомендуется нарезать на куски, у которых с каждой стороны делаются напуски в 10 мм. В этом случае теплоизолятор удастся плотно уложить в обрешётку.

Далее, теплоизоляционный материал вместе с каркасом покрывается пароизоляцией. На этом этапе используется фольгированный материал, так как он способен отражать тепло. Укладывается пароизоляция внахлёст. Специалисты стыки обязательно проклеивают алюминиевым скотчем.

Сверху пароизоляции закрепляются узкие рейки с максимальной толщиной 20 мм. Благодаря их применению создаётся вентиляционный зазор между фольгой и отделочным пиломатериалом.

Видео описание

О закреплении пароизоляции и контррейки на утеплённых стенах банного помещения рассказано в следующем видео

Монтаж вентиляции

Одной контробрешетки из узких реек будет недостаточно для создания полноценной вентиляции. Поэтому обшивка бани фольгой и вагонкой подразумевает монтаж небольшой вентиляционной системы. Она создаётся при использовании гофрированного алюминиевого воздуховода диаметром 100 мм.

Важно! Приточное отверстие нужно размещать возле печки на расстоянии минимум 150 мм и максимум 300 мм от пола, а вытяжное – напротив притока под потолком. Это позволит воздуху эффективно циркулировать в парилке.

Финишная отделка парной

Вагонка фиксируется только скрытым способом. Сквозное крепление ламелей не выполняется, потому что:

• метизы при использовании парилки нагреваются, и существует риск получить ожог при контакте с ними;
• видимые крепёжные элементы портят внешний вид деревянной отделки;
• черновые метизы могут стать причиной появления ржавчины, которая отрицательно влияет на привлекательность помещения.

Видео описание

Подробный процесс монтажа вагонки в бане показан в следующем видеоролике

При вертикальном размещении пиломатериала отделочный процесс начинается с угла. Каждая из поперёк или вдоль укладываемых ламелей фиксируется на контробрешётке. При этом оставляется зазор возле пола. Его величина составляет от 10 до 30 мм. Он необходим, чтобы предотвратить подъем воды по пиломатериалу и уберечь его от гниения. При этом такой процесс происходит, если отделка парной вагонкой была выполнена как вертикально, так и горизонтально. В первом случае вода может подниматься на высоту до 0,5 м, а во втором – до 0,25 м.

Отделка вагонкой потолка в парной

Отделочный процесс в парилке начинается именно на потолке. Такое правило действует и для других помещений. Это связано с тем, что вагонка на стенах должна упираться в потолочную конструкцию.

Начинают монтироваться ламели на потолке от двери. Мастера максимально надёжно фиксируют материал, потому что после сборки всей конструкции она будет иметь большой вес. При этом они оставляют зазор 50 мм с каждого торца вагонки. Он позволяет панелям «играть» без ущерба для всей конструкции. Ведь её геометрические размеры постоянно будут изменяться из-за воздействия высоких температур.

Коротко о главном

Современным отделочным материалом является вагонка для парилки и других помещений бани. Сосновые, осиновые, дубовые, липовые, кедровые ламели и панели из ольхи производятся с профилем Штиль, Евро, Стандарт, Софт-лайн. Они отличаются наличием и отсутствием скруглённых углов, длиной шипа. При этом производители изготавливают обычную и евровагонку. Именно пиломатериал евростандарта применяется для внутренней отделки бани. Его монтаж на стенах, потолке выполняется после устройства обрешётки, укладки утеплителя и пароизоляции, закрепления контррейки.

На торговых площадках материалы, пригодные для проведения работ в помещениях с высокими температурами и влажностью, представлены в широком ассортименте. Это различные жидкости, пасты, мастики, аэрозоли с добавками тонировочных компонентов и без них. Рассмотрим, чем покрыть вагонку в бане с целью защиты стен, потолков и полков в парилке или помывочной. После прочтения статьи сделать правильный выбор будет проще и быстрее.

Актуальность применения защитных составов

Существует мнение, что использование материалов из дорогих пород дерева и устройство грамотной вентиляции лучше, чем обработать дерево в парилке

средствами лакокрасочного производства. Это объясняется закупоркой пор, химическим составом жидкостей и мастик, необходимостью периодического обновления покрытия. Последнее не обходится без механической чистки поверхности вагонки, что повреждает волокна древесины.

Разберемся, нужно ли обрабатывать вагонку в парилке. Интенсивное проветривание помещения действительно позволяет выводить влагу, просушивать вагонку. Это способствует сведению риска появления грибка, плесени и бактерий к минимальному. Однако, биологическое поражение – это не единственно явление, которое приводит к разрушению древесины.

В бане происходит повышение и понижение температуры. Любое дерево меняется в объеме из-за этого, что приводит к появлению трещин.

А они становятся благоприятными участками для развития бактерий, грибка и плесени. Кроме того, микропустоты быстро загрязняются. Без защитного покрова вагонка чернеет вне зависимости от устойчивости к переменчивым условиям эксплуатации. Как итог, нужно ли обрабатывать вагонку в бане – это необходимое мероприятие.

Виды средств для защиты дерева

На торговых площадках представлен широкий ассортимент, чем покрыть баню внутри. Рассмотрим свойства допустимых материалов и тех, что использовать не рекомендуется. А также определимся с составами, которые лучше применять для стен с потолками или дверей с полками.

Обработка стен и потолков парилки

Чтобы понять, чем покрыть вагонку в бане в парилке, ознакомимся со свойствами материала. Дерево разрушается от воздействия влаги, перепадов температур, биологической жизни. То есть, защитные средства должны быть антисептиками, стойкими к нагреванию и влаге.

Эксплуатация вагонки также приводит к загрязнению поверхности и выцветанию. Значит покрытие должно быть прочным и стойким к мытью. Необходимо рассматривать материалы, чем покрыть вагонку в бане, чтобы не темнела.

Важно обращать внимание на состав предлагаемых производителями средств. Он должен безопасным для человека и экологии, не вызывать аллергии, не выделять токсинов при повышенных температурах, не растворяться в воде. Всем требованиям соответствуют следующие продукты ЛКМ:

• Антисептик. Группа подобных средств предназначена для предварительной обработки основания перед нанесением финишного покрытия. Жидкость глубоко проникает в древесину, предохраняет ее от биологического поражения. Но не образует защитную пленку, стойкую к механическому воздействию, влаге и нагреванию.

• Антипирен. Такой материал снижает класс горючести вагонки. Подобно антисептикам средство не пригодно к применению в качестве самостоятельной отделки.

• Пропитка. Отделочный материал отвечает требованиям финишного покрытия для парилки. Обладает дышащей способностью, глубоко проникает в структуру дерева, образует тонкую водонепроницаемую пленку. Используется чаще для покрытия поверхности, которая в меньшей степени подвергается механической нагрузке.

• Мастика на основе воска. Служит состав для поверхностной защиты древесины. Так как покрытие смывается и быстро стирается, его не используют для обработки потолка и стен. Но вариант отлично подходит для полков и смежных вертикальных конструкций, которые выступают в роли спинки. Состав относительно недорого стоит, поэтому часто применяется для постоянного обновления контактных участков.
• Масла. По аналогии с воском материалы смываются и часто обновляются. Но они глубоко проникают в волокна, не образуют пленку, которая может нагреваться и обжигать кожу. Материал приветствуется также из-за того, что может быть применим в качестве ароматерапии, так как при нагревании выделяется приятный запах и полезные вещества.

Среди средств, чем обработать дерево в бане, можно обнаружить единичные варианты лаков. Как правило, они водорастворимые, термостойкие, не пропускают влагу. Здесь важно обращать внимание на допустимые показания термометра, так как не всегда показатель превышает +50℃. А также стоит отсеивать продукцию под сомнительным брэндом.

Защита полков и дверей

Рассмотрим вопрос, чем покрыть вагонку в парилке, которая подвергается механической нагрузке. Для этого производители предлагают отдельную группу составов. Такие средства в меньшей степени вымываются, стираются. К ним предъявляется повышенные требования по нормам гигиены, степени нагреваемости, тепловому расширению.

Все составы делятся на два вида: на водной или масляной основе. По форме выпуска могут быть жидкими, гелеобразными, в виде аэрозоли. Стоит отметить, что предварительную обработку от гнили и огня делать не стоит, так как материалы для полков не создают барьер для защиты человека от антипиренов и антисептиков.

Масло создает пленку, которая по теплопроводности отличается от дерева. Этот факт может привести к появлению ожогов. Поэтому важно обращать внимание на глубину проникновения состава и толщину сухого остатка.

К вопросу, как обновить вагонку в бане, стоит отнестись серьезно. В состав отбеливателей входят хлор или перекись водорода. Эти компоненты осветляют древесину и уничтожают грибок с бактериями. Глубина проникновения зависит от процентного содержания активного вещества.

При использовании отбеливателей необходимо перед дальнейшей обработкой вагонки выдержать 1-2 дня. Это нужно для того, чтобы хлор успел выветриться, а перекись разложиться на кислород и воду. Для последнего достаточно обеспечить хорошее освещение.

Ассортимент отделочных материалов для полков представлен маслами, восками, масловосками. Чаще обновлять приходится первые. Период может составлять от 0,5 до 2 лет.

Видео описание

Из видео можно получить дополнительную информацию о допустимых пропитках для бани:

Нежелательные составы

Акриловая смола в лаках отлично справляется с влагой, препятствует загрязнению, долго служит. Но при нагревании покрытия появляется характерный запах, выделяются токсины. Существуют исключения в виде специализированных средств для парилки, но лучше отдать предпочтение другим вариантам либо покрыть вагонку в мойке.

Олифа близка по природе к древесине, что обуславливает ее частое применение для обработки вагонки. Она защищает обшивку от влаги, выцветания, биологического поражения, способствует сохранению формы доски. Но от жара пленка разрушается. Поэтому стоит ограничиться предбанником или фасадом.

Нередко используют лаки с растворителями. Они обладают отличными антисептическими свойствами, устойчивостью к влаге и мытью. Однако, из-за высоких температур происходит выделение вредных веществ. Если проветривание отсутствует, то последствия для здоровья могут стать серьезными.

Правила обработки древесины

Технология обработки древесины в бане сводится к трем этапам: подготовка поверхности, пропитка защитным составом, покрытие финишным средством. Все работы можно проводить только с сухой вагонкой при положительных показаниях термометра. Последнее требование к строительным материалам может иметь разное значение, поэтому указывается в инструкциях по применению.

Подготовка дерева направлена на обеспечение хорошей впитываемости и адгезии поверхности. Для этого старое покрытие нужно снять с помощью наждачки. Прежде, чем покрыть баню внутри после шлифовки, удаляется пыль и мусор, жировые пятна и повреждения. Можно воспользоваться проточной водой с ветошью, мягкой щеткой и уничтожителями грибка, плесени, бактерий и ржавчины, если она появилась.

Подготовленное сухое основание пропитывают антисептиками и антипиренами во всех помещениях, кроме парилки. Способ выбирается любой: напыление, распределение кистью или валиком. Для просушки можно обеспечить проветривание, но стоит избегать сквозняков. В завершение по аналогичному алгоритму проводится финишная отделка.

Рекомендации специалистов

Места прямого контакта с кожей лучше обрабатывать составами, которые не образуют пленку. Но есть практичное решение этой проблемы. После обработки древесины нужно протопить печь. Это способствует глубокому проникновению состава. А излишний сухой остаток можно устранить с помощью мягкой ветоши.

Для работы с материалами на основе масла или воска лучше использовать не кисти с валиками, а инструмент с фетровыми накладками. В результате процесс нанесения состава обратится во втирание. Это положительно скажется на расходе пропитки или мастики, равномерном распределении и заполнении всех микротрещин древесины. Кроме того, пленка после высыхания средства будет иметь минимальную толщину.

Видео описание

Подробнее ознакомиться маслами для обработки дерева можно из видео:

Вне зависимости от выбранного материала важно внимательно отнестись к рекомендациям от производителя. Так, для нанесения первого слоя нередко допустимо разбавление состава, что улучшает качество отделки, уменьшает расход. Некоторые средства подлежат предварительному нагреванию перед использованием, растворению или просто перемешиванию. Климатические условия применения также различны, как состояние подготовленной поверхности. А также, редко, но бывает слабая адгезия финишного покрытия с антисептиками, требуется нанесение дополнительного слоя грунтовки.

Видео описание

Из видео можно ознакомиться с мнением специалиста о необходимости защиты вагонки внутри бани:

Коротко о главном

Для обработки вагонки в бане применяются материалы, стойкие к перепадам температур, влажности, мытью. Также важна инертность к грибку, плесени, бактериям, безопасный состав для человека.

При нагревании многие материалы выделяют токсины и другие вредные вещества, поэтому для парилки недопустимо использование антисептиков, антипиренов, олифы, лаков с растворителями и акриловыми смолами.

Для стен и потолков используют пропитки, мастики, масла и некоторые лаки. Для полков только составы на основе масла или воска. При этом исключают образование толстой пленки, чтобы избежать получения ожогов.

Отбеливатель применяется в любом помещении бани, но перед дальнейшей обработкой древесины необходимо дождаться испарения хлора и разложения перекиси водорода.

Антисептики и антипирены относятся к средствам для предварительной обработки дерева, но не используются как самостоятельное покрытие. Они защищают вагонку и способствуют уменьшению расхода финишного покрытия.

Читайте также:

  
• Из 6 м ткани сшили 2 одинаковых пальто
  
• Модели платьев для женщин за 50 сшить самой
  
• Как сшить базальтовую ткань
  
• Как сшить шов волна
  
• Из какой ткани сшить военную форму