Как сшить лук
Обновлено: 25.04.2024
Вот уже второй образ требует от меня комплент — лук, стрелы и колчан. И тут я подумала, дай-ка поделюсь своим изготовлением этих компонентов, так как искала в интернете и, видно, плохо искала. Может вы тоже так же плохо ищите, и вам пригодится :)
Размеры варьируют от размера вашей куклы и фантазии. Я же делаю на куклу своей серии «Nana» ростом 31 см.
Для начала делаю стрелы.
Для этого мероприятия мне потребуются:
- всеми любимые зубочистки;
- бумага;
- перья несчастного попугая (заменить на другую несчастную птицу, так же можно гуманно использовать бумагу);
- клей;
- ножницы;
- резак;
- тонкая проволока (или нитки мулине).
Ах да, и краски :)
Отрезаем зубочистке кончик, ну или до нужной длины. Мне же нужно было как можно длиннее.
Разрезаем аккуратно резаком зубочистку вдоль буквально на 2-3 мм.
Будущие «хвостики» стрел.
И в щель, что мы сделали резаком, аккуратно вклеиваем перо.
На бумаге рисуем нужный размер наконечника, по бокам у основания с небольшим припуском.
Затем начинаем сворачивать листик бумаги «гармошкой», при этом заворачивая в гармошку боковые уголки наконечника, чтоб когда мы будем уже вырезать эту деталь, она не разлетелась у нас на множества маленьких наконечников. Нам нужно, чтоб они были по две.
Вырезаем.
Вот наша лента из наконечников. Разделяем по две штуки.
Как-то так должно выйти (вообще ровнее, я просто криворук, который устал делать уже десятую стрелу :(
Склеиваем.
И вот он, кривоватый, но вполне милый наконечник.
Наша стрела. Теперь красить, да декорировать.
Много стрел :)
Покрасили сами наконечники. Вообще, в идеале цвет металлик, но у меня лишь бронза/ржавчина.
Довольствуюсь пока тем, что есть.
Затем тонирую «дерево».
Теперь самое любопытное. Проволока, мегатонкая проволока, не знаю откуда она у меня, но у меня лежит огромный моток её). Вообще, круто ей декорировать, нечто этническое выходит, но если ее нет, обычные нитки, нитки мулине отлично подходят для этого дела.
Просто крутим и накручиваем.
Приступим же к луку :)
Для этого нам потребуется: главное — проволока, толстенькая, у меня же остатки толщиной в 1,5 мм, в идеале 2 мм использовать и больше.
Смотря какая кукла. Для 20-30 см круто именно 1.5 - 2мм, дальше — толще.
Затем молоток и металлическая пластина, на которой будем отстукивать проволоку (гартовать).
Сгибаем из проволоки нужную форму лука. Плоскогубцы и круглогубцы в помощь.
Вот такая вот загогулина вышла у меня.
Затем нам нужно загартовать нашу проволоку — то есть сделать ее пластичной, но не гибкой, чтоб она всегда возвращалась в свое положение, так сказать закалить.
Поэтому начинаем отстукивать ее на пластинке.
При этом можно расплющить проволоку там, где нужно, придать нужные формы.
Затем как и в стрелах, я использую тонкую проволоку и делаю из нее тетиву.
После того, как мы нагартовали лук, он больше не меняет свою форму, а просто гнется и возвращается в свое положение, поэтому тетива замечательно натягивается.
Оформила ручку. Так же еще круто обкрутить нитками, как я сделала на предыдущем луке для более маленькой куклы Зайки (23 см).
Остался колчан — самое легкое, в принципе, творение.
Я взяла искусственную кожу на подкладочке, и сворачиваем ее треугольником, ну или немного кривим треугольник, чтоб вышел свободный угол, который я потом подвернула как отворот.
Осталось пришить пояс и сделать завязку.
Можно сделать через плечо, можно на бедре. как душе угодно.
Вот и готов комплект аксессуаров к одной из кукол :)
Теперь куколка Эви имеет лук, колчан и стрелы.
Добрый день, дорогие рукоделницы! Сшить карман "с отрезным бочком" – не такая уж сложная задача, как порой кажется.
Вообще карманы являются неотъемлемой частью почти любого изделия, и выполняют эстетическую, декоративную и практическую функцию. Карманы могут не только украсить ваше платье, рубашку, жакет или пальто и повысить их ценность, но и придать одежде неповторимый авторский стиль.
В этом полезном, особенно для новичков, мастер-классе подробно показываю пошив кармана "с отрезным бочком". Всего 5 швов и карман готов!
Всем добра и позитива! Спасибо за просмотр этого видео! Пожалуйста, не забывайте поставить ЛАЙК, оставить КОММЕНТАРИЙ и ПОДПИСАТЬСЯ.
Чтобы 10 раз не ходить, продолжаем лучную тему. Типы луков из наиболее распространенных. Теперь с картинками!
Лук с колесиками. Он же compound bow, он же блочный лук, он же компаунд.
(на картинке - Hoyt Spyder 30, примерно 900$ новый, снят с производства, ближайший аналог - Hoyt Helix)
Получен изначально путем приделывания колесиков к более классическому луку, отчего в том сразу образовалось механическое преимущество, он стал стрелять лучше, дальше и больнее. В какой–то момент производители обнаружили, что используя блоки совершенно необязательно сжимать плечи по направлению к лучнику и можно разместить их параллельно друг другу, что позволило придать блочикам куда более свирепый вид, компактные размеры и заодно полностью убрать Hand Shock — лучный аналог отдачи при выстреле. Современные компаунды имеют абсолютно космический вид, сделаны из не менее космических материалов и меньше всего походят на лук.
Из всего существующего разнообразия луков, именно компаунды являются самыми мощными, точными быстрыми и технически продвинутыми. Абсолютный лидер производства в блочниках — Америка, вплоть до того, что покупка блочника сделанного не американской фирмой является плохой идеей. Некоторое количество неплохих блочников делается в Европе, но на этом все. Азиаты клепают в основном копии достаточно древних дизайнов, и по производительности, надежности и прочим важным вещам, прямо скажем, не блещут.
1. Let–off. Главная особенность блочных луков — на финальной стадии натяжения усилие на тетиве резко падает и позволяет держать лук натянутым куда дольше и с меньшим усилием, чем аналогичный по весу натяжения лук из палок. Типичным на данный момент является Let–Off в районе 75–85%, это значит, что при полном натяге вы держите 25%–15% максимального веса натяжения лука. Это пиздец, на самом деле, что за фича. Помимо Let–off, динамика натяга блочника отличается от лука из палок, почти все блочники имеют полный вес натяжения сразу, и потом он к концу растяжки спадает. Сколько именно придется тянуть полный вес зависит от профиля блоков, чем агрессивнее — тем дольше. Соответственно, чем дольше мы тянули полный вес, тем дольше полный вес стрелу будет разгонять.
Динамика натяжения для мягких, средних и агрессивных блоков.
Дополнительно, почти все блочники имеют ограничитель длины растяга, так называемую стену, где Let–off как раз и происходит. Пространство на графике между Let–Off и полным весом натяга называется Valley. Чем злее лук, тем аллея меньше. Маленькая аллея хуева тем, что если чуть сдвинуть на полном натяге руку, то можно выхватить ВНЕЗАПНО! на этой руке весь полный вес, среагировать обычно никто не успевает. Ощущения непередаваемые даже если стрела никому в жопу не воткнулась.
Отдельной строкой стоит учебный лук Martin Genesis, который ни let–off, ни стены не имеет и тянется пока не треснет. Потому и учебный.
2. Мощность и скорость. Никакой другой дизайн лука близко не лежал рядом с блочниками. Самые быстрые луки выкашливают в районе 370+ FPS (это футы в секунду, не кадры) по стандарту IBO. Ключевой момент тут — использование блоков и их профиль. У лука из палок натяжение тетивы растет линейно, чем дальше натянул, тем больше энергии лук накопил. Блочники с злым профилем блоков имеют максимальный вес натяжения сразу же и теоретически могут держать его до финальной точки натяга (Anchor). На деле обычно между максимальной тяжестью и Let–Off существует промежуток где вес натяжения плавно понижается, называется он Valley (хуй знает как по русски). Чем злее профиль у блоков, тем этот промежуток меньше, и тем тяжелее лук будет натягивать.
3. Стена, она же wall. В отличие от обычных луков, которые можно тянуть пока лук не сломается или тетива не соскочит и не щелкнет звонко лучника по ебалу, у блочников обычно длина натяга фиксированная, после чего блоки упираются в ограничитель, а лучник — в то, что называется стена или wall. Преимуществом (и еще каким!) это является потому, что позволяет иметь всегда одинаковую длину натяжения, что позволяет сильно увеличить однообразность стрельбы.
4. Centershot & Release aid. Блочники почти все позволяют поставить подставку под стрелу точно в геометрическом центре: в одной плоскости с ходом тетивы и на одинаковом расстоянии сверху и снизу. В сочетании с использованием так называемых релизов (механическое приспособление для натяжения и спуска тетивы) это почти полностью убирает геморой с штукой, которая называется Archer Paradox. Более того, из современных блочников вообще хуй стрельнешь без релиза (хотя долбоебы находятся), потому что есть опасность перекрутить тетиву и сорвать её с катушек. Ебнет при этом знатно!
5. Точность. В силу двух последних пунктов, а также более суровой жесткости выстрел из блочника происходит куда более однообразно чем у обычных луков. Влияние ошибок стрелка тоже гораздо меньше. Результат — пиздец какая точность. Ближе 30м из нормальные стрелки из блочника обычно используют кучу мелких мишеней по одной на стрелу, иначе возникает вероятность попасть в предыдущие стрелы.
6. Способность ловко ебнуть! О да, при выстреле без стрелы блочники могут ебануть так, что мало не покажется никому. Опционально они это могут сделать и с слишком легкой стрелой, стандартом минимума веса на данный момент является 5 гран (не грамм) веса стрелы на 1 фунт веса натяжения.
Основными параметрами блочников являются уже перечисленные скорость, вес растяжения и brace height, но к ним добавляется профиль блоков и тип блоков. Еще есть длина между осями (Axle–to–Axle, ATA), но она вообщем особо не влияет ни на что.
Чем лук быстрее — тем более настильная траектория будет у стрелы и тем меньше времени животное на охоте получит чтобы застрематься звука выстрела и куда–то ускакать. Для целевой стрельбы второе как–то пофиг, но вот настильная траектория полезна очень. Помимо этого, чем быстрее стрела летит, тем меньше на неё влияет ветер и прочая погодная поебень. Ну и передача энергии стреле тоже растет с ростом скорости ажно в квадрате по сравнению с ростом массы.
Тип блоков вообщем некоторое время уже пофиг, но знать невредно. Блоки бывают одинарные (сверху колесо, снизу эксцентрик), двойные (два эксцентрика симметричные, синхронизируются с плечами), гибридные (два эксцентрика разной формы), бинарные (два эксцентрика симметричных, синхронизируются между собой) и прочие разнообразные комбинации типа один с половиной. Фундаментально отличаются блок одинарный и блок двойной. Первый в принципе не надо настраивать, но он допускает смещение точки крепления стрелы на тетиве в ходе выстрела. Двойной блок весьма быстр (и стар — первый тип блоков, появившийся вообще), очень приятен по ощущениям от растяжки, но требует переодической синхронизации верхнего и нижнего экцентрика. При рассинхронизации начнет колбасить стрелу по высоте. Гибридные являются чем–то между одинарными и двойными. Бинарные похожи на двойные, но самосинхронизируются. На деле в достаточной степени похуй, так как современная малотянущаяся тетива достаточно сильно убрала необходимость в синхронизации.
Ослоебские луки, они же азиатские, монгольские и так далее.
Куча разнообразных традиционных луков диких конных наций, часто собирательно названные “монгольскими”. Выглядят достаточно похоже: короткий и очень сильно гнутый лук, который без тетивы может вообще чуть ли не в кольцо быть свернут. Несмотря на мелкие размеры, способны обладать крайней злоебучестью, превосходя по скорости, например, традиционные английские луки. Стрельба из них ведется обычно довольно хитрожопым способом с применением специального кольца на большой палец руки. Из производителей весьма известен польский Grozer. Распространены не то чтобы сильно, но фанатов имеют крепких, и обычно на удивление адекватных. Стрелять из них прикольно, но тяжело (а натяжение они часто имеют конское). Искать к ним запчасти и, например, тетиву не прикольно вообще.
Recurve, обычно так и зовут — рекурв.
Частный случай лука из палки, у которого плечи без тетивы загибаются в сторону от лучника и похожи на маленькие ебнутые лыжи. Более быстрый дизайн, чем традиционный длинный лук. Разновидностей их имеется охуеннейшее количество, наверное самый распространенный подтип лука. На данный момент рекурвы интересны тем, что это единственный тип лука, используемый в олимпиаде. Соответственно, он же и наиболее распространенный для спортивной стрельбы. Формальный признак рекурва — тетива контактирует с плечами более чем в одной точке для каждого плеча, в нерастянутом виде, ясень пень. Почему так — ну, есть длинные луки с некоторым количеством обратного изгиба, но формально они все еще длинные. :)
Забавной особенностью рекурвов является Stacking — в какой–то момент при превышении длины растяжки над планируемой для данного конкретного лука вес начинает расти нелинейно и маленько ебнуто. Обычно это означает, что стоит взять лук по–длиннее. Штука это довольно индивидуальная для каждого типа лука, так что обычно надо смотреть на конкретную модель. В общих чертах — если для рукоятки плечи выпускаются разной длины, то скорее всего маленькие подойдут для людей ростом
В данный момент, условно, наиболее часто встречаются четыре типа рекурвов:
1. Цельные (recurve self–bow) рекурвы из одного куска чего–нибудь. Что–нибудь это как правило либо дерево, либо дерево + стеклопластик пакет. Медленные, и либо очень дешевые, либо дорогие. Штука довольно нишевая, и используется в основном разнообразными любителями традиционных луков, посему часто имеют полку (shelf, вырез в рукоятке под стрелу) вместо крепления для, ммм, полочки (arrow rest, специальное приспособление для удержания стрелы). Да, долбоебизм в русских наименованиях и номенклатуре довольно силен. До исторического материализма (то есть массового появления разборных рекурвов) служили основным спортивным инвентарем.
3. Отдельный подвид предыдущего пункта — рекурвы олимпийские, на данный момент конечная точка эволюции луков из палок. В принципе, никто не мешает явится на олимпийские игры с Samik Sage (ох и охуеют они там!), но в 99% случаев спортивный рекурв будет с стандартным форматом сменных плеч. На данный момент это или ILF (international limb fitting), или собственный формат фирмы Hoyt, Formula. Пиздатость ILF заключается в том, что все плечи подходят с некоторыми небольшими оговорками ко всем рукояткам. В результате можно купить рукоять и постоянно апгрейдить плечи, собрать лук можно под любой бюджет и смешивать компоненты разных производителей. Топовые уровень компонентов полностью доминируется двумя фирмами: Hoyt и Win&Win. В среднем классе выбор чуть побогаче, дешевые делает довольно много кто. При всем разнообразии, серьезный ILF рекурв будет или американским, или корейским — так уж сложилось. Все спортивные ILF рукоятки способны принимать стандартные аксессуары: полочку, прицел, стабилизатор, кликер. Количество дырок под стабилизаторы может, впрочем, различаться.
ILF рукоятки, в отличие от предыдущего пункта обычно или алюминевые или карбоновые, более жесткие и более тяжелые чем деревянные. Вырез под стрелу (centershot) тоже обычно чуть глубже, в силу чего настраивать лук проще.
Достаточно важной особенностью ILF рекурвов является то, что они обычно позволяют регулировать вес натяжения в пределах примерно 10% без смены плечей. Материал плечей тоже достаточно разнообразен: стартовые модели обычно ламинированная стеклопластиком деревяшка или пена, по мере удорожания и ламинат, и сердцевина становится все круче и круче. Единственного мнения на тему, какой состав плеч лучше вроде пока нет: топовые плечи точно так же могут быть с деревянной сердцевиной.
Вообще, апгрейд ILF лука — занятие крайне изотерическое, и к необходимости каждой стадии апгрейда надо прийти самому. Очень многое исключительно на уровне ощущений: насколько мягко тянутся плечи, какое чувство на полном растяге, и так далее.
Покупка топового Hoyt ION–X с Quattro плечами новичку не даст ровным счетом ничего, кроме очень глупых понтов. Собственно, довольно дофига спонсируемых производителем лучников стреляют не из топовых моделей потому что менее дорогие компоненты им более подходят.
ILF плечи исторически доступны в более–менее трех размерах: 23, 24 и 25 для плечей. Рукояти устроены чуть веселее и какой у них размер будет если честно хуй знает. Пока еще я не видел ни одного человека с рукоятью выбивающейся из ряда 23”, 25”, 27” — по странному стечению обстоятельств основные производители делают рукояти именно этих размеров. Для средних габаритов человека 25” рукоять и 25” плечи будет самое оно. Да, с уменьшением длины рукояти вес натяжения будет расти при прочих равных.
Longbow, он же длинный лук.
Ну это классика. Формальное определение — лук, у которого тетива с плечом контактирует в одной точке. Могут быть с обратным изгибом некоторой величины. Имеют два больших архетипа: английский Longbow, округлый в сечении, и американский Flatbow, в сечении прямоугольный/пирамидальный. Простейший лук для изготовления своими силами, но и наименее впечатляющий по производительности. Почти никогда не имеет прицела. Американская разновидность обычно имеет полку для стрельбы с нее, английская — как повезет. Материал — дерево или стеклопластиковый ламинат.
Достоинства. легкий, крайне медитативен в использовании, особенно при инстинктивной стрельбе. Достаточно нетребователен к стрелам, прощает много ошибок.
Недостатки: отдача/hand shock весьма лютая, сильно не для всех, точная стрельба требует долгих тренировок.
Вот только разговор шел о луке в другой технике. Но идея моя побежала вперед паровоза, т.е. меня, и лучок у нас будет не поделка из папье-маше, а поделка из текстиля
Плетенку чеснока мы уже с вами делали, вспоминаем. как это было. Теперь из этой серии сделаем плетенку лука. Подготовим материал:
1. Синтепон
2. Колготки
3. Крепкие нитки
4. Пищевая пленка
Сначала делаем заготовку шариков для будущего лука, от количества и размера которой будет соответственно зависеть размер будущей поделки. Приготовим краску. Последнее время я использую акриловую, матовую, которую можно приобрести в любом строительном отделе. И еще приготовим клей ПВА
Соединяем клей ПВА, краску и, добавляем для цвета, акриловую краску, бежевого цвета.
Для того чтобы было удобнее работать, закрепим «хвостик» шарика прищепкой бельевой, которая будет выполнять роль держателя.
Наносим смесь на поверхность шарика, делаем это в несколько слоев, давая каждому слою просохнуть. Т.е. по сути мы грунтуем заготовку будущего лука.
Есть у меня баночка с крупой манки, которую я использую на всякие поделки. В нее я и воткнула шарики с прищепками, для просушки изделия.
Результат многослойной покраски заготовок будущего лука.
Приступаем к раскрашиванию лука, взяв в качестве наглядного пособия натуральный лук
Подбираем цветовую гамму гуаши для раскрашивания будущего лука.
Смеешиваем краску для соответствующего цвета, чтобы будущая поделка из текстиля была максимум похожа на натуральный лук.
Покрываем поверхность заготовки краской.
Дальше разрисовываем лук в соответствии наглядного пособия.
Помимо краски я приспособилась наносить тонкие линии фломастером в соответствии окрашиваемого тона.
Затем растушевываем жидким раствором краски нанесенные линии.
Пссле просушки наносим еще раз линии фломастером, но уже более чаще.
Снова растушевываем жидким раствором краски.
Для изготовления луковой шелухи приспособим пищевую пленку.
Заготовку лука обтягиваем пленкой.
Скручиваем у основания поделки и перетягиваем ниткой.
Постарайтесь, чтобы пленка, как можно лучше облегала поверхность поделки.
Приступаем к оформлению мочки лука, котрую, как вариант, можно сделать из отрезка джутового шпагата, распушив кончиком иголки.
На заготовку наносим клей.
Наклеиваем заготовку мочки лука.
Результат нашей работы. Осталось только соединить подготовленные головки лука в косу.
Спасибо, что были со мной до конца этой истории. Творите в свое удовольствие!
Если Вам понравился наш сайт, выразите свое "спасибо" нажатием на кнопочки ниже. Расскажите друзьям. Спасибо :)
Лук — один из самых простых видов дальнобойного оружия, доступного для изготовления в условиях дикой природы. Он, безусловно, станет отличным инструментом в руках каждого выживальщика, ведь с его помощью можно не только обороняться от зверей, но и охотиться на небольших дистанциях. Но для того, чтобы подобные действия были эффективными, лук следует изготовить правильно, иначе он мало чем будет отличаться от кривой палки с натянутой веревкой. О том, как сделать лук и стрелы своими руками — мы и расскажем в сегодняшней статье.
Руководство по выживанию: Как сделать лук и стрелы своими руками
Для изготовления более менее дальнобойного лука, способного не только прицельно пускать стрелы, но и поражать при этом дичь, подойдут многие твердые лиственные породы, обладающие при этом достаточной гибкостью, например молодой дуб, белая акация, тик. Хорошим вариантом станут и такие хвойные породы, как тис и можжевельник (последний, наравне с дубом, является самым распространенным материалом для изготовления луков в лесах средней полосы).
Выбирать следует наиболее прямое, без сильных изгибов, трещин и сучков деревце, желательно — с небольшим количеством веток. Хорошо, если оно будет сухим, но сохранившим гибкость (не пересушенным). Это позволит, при прочих равных условиях, сделать более мощное оружие. Если же такой древесины найти не удастся, то можно использовать и зеленые побеги подходящего размера, но при этом следует помнить, что они менее долговечны, а охотиться из лука, изготовленного с их применением, можно будет только на совсем коротких дистанциях. Длина прута, служащего заготовкой, должна быть около 1,8 метра, можно чуть больше или чуть меньше.
1. Как сделать лук
Первое, с чего нужно будет начать — это с определения естественного изгиба прута, который присущ любому деревцу или ветке (даже в том случае, если его трудно различить невооруженным глазом). Для его определения нужно один конец заготовки упереть в землю, а на другой надавить рукой в продольном направлении. При этом палка изогнется в сторону надавливающего на нее человека, причем точка максимального изгиба будет хорошо различима — она и будет центром будущего изделия.
Следующее, что нужно будет сделать — это разметить рукоять. Для этого необходимо отступить равное расстояние от центральной точки в обе стороны (рекомендуется — по 7,5 см, хотя можно и чуть больше). Эту зону необходимо аккуратно, не подрезая глубоко волокна, очистить от коры и сучков и придать ей округлую форму. Следует помнить, что рукоять лука должна быть самым толстым и, одновременно — самым прочным местом. В противном случае в момент натяжения или выстрела она может лопнуть, что приведет к травме.
Следующим этапом в процессе изготовления станет обработка двух боковых частей — их следует обстрогать таким образом, чтобы они стали зеркальным отражением друг друга. При этом полностью логичным решением будет сначала ошкурить тонкий конец и лишь после этого по его образцу довести толстый. Это поможет избежать чрезмерного съема материала и, как следствие потери упругости. Также, как и в ситуации с обработкой рукояти, следует избегать перерезания волокон, особенно под углами, близкими к прямым.
Как только рога лука будут доделаны, на них следует прорезать места для крепления тетивы. Для этого нужно отступить от каждого из концов равное расстояние (от 2,5 до 5 см — в зависимости от их толщины) и сделать на них углубления. Они не должны быть слишком большими, но при этом — достаточными для надежного удержания тетивы (ее диаметром и следует при этом руководствоваться). Чтобы избежать чрезмерных напряжений внутри волокон и, как следствие — возможной поломки лука в момент натяжения, канавки следует делать полукруглыми, чуть пологими — напоминающими полумесяц. Изготовление их с острыми гранями категорически недопустимо.
Следующее, что нужно будет сделать — это изготовить (если есть соответствующие навыки по плетению веревок в диких условиях) или подобрать тетиву. В качестве подходящих материалов могут выступать:
- шпагат достаточной толщины;
- толстая рыболовная леска;
- нейлоновый шнурок;
- паракорд; из льна или конопли (в природных условиях — из крапивы);
- натуральный шелк;
- сыромятная кожа.
Тетива должна быть короче самого лука, дабы даже в ненатянутом положении у него оставался определенный изгиб. Закрепить ее можно несколькими способами, но самым надежным узлом (который проверен в этой роли столетиями) является булинь.
Последнее, что останется сделать, дабы придать луку высокую равномерность натяжения и, как следствие — точность и однородность стрельбы — это выполнить его настройку. Для этого необходимо подвесить его на крепкий сучок центральной частью и натянуть тетиву на максимальное расстояние (которое равняется длине от вытянутой руки до подбородка стрелка). При этом следует следить — равномерно ли отклоняются оба рога. Если да — то все нормально, лук готов к использованию. Если нет, то с края, который отклоняется меньше, следует снять немного древесины и повторить опыт. И так до тех пор, пока оба рога не станут отклоняться одинаково в момент натяжения.
2. Как сделать стрелы
Сделать хороший лук, безусловно, намного сложнее, чем стрелы для него. Но без них он будет фактически бесполезен, а потому в условиях выживания следует сразу изготовить их в достаточном количестве. Для этой цели подойдут практически любые тонкие палки, обладающие достаточной прочностью и отсутствием изгибов (а в некоторых случаях, и особенно — для стрельбы на ближние дистанции, в качестве заготовок для стрел можно использовать даже травы с длинными сухими стеблями, например золотарник).
Длина палочек должна быть не больше половины от общей длины лука, а еще лучше — чуть больше длины его полного изгиба в натянутом виде. Ведь стрельба слишком длинными стрелами менее прицельна, менее дальнобойна и не имеет большого смысла. В том случае, если заготовки имеют небольшие изгибы, устранить их можно, держа палочки над углями костра и руками изгибая их так, чтобы придать нужную форму.
Стоит отметить, что самыми лучшими стрелами станут уже сухие ветки, поскольку они отличаются лучшим удержанием формы, легкостью, а также выдерживают большее количество выстрелов. Если же найти подходящий материал среди уже высохших палок не удается, то можно срезать и подходящие зеленые прутья, но с тем условием, что толщина их должна быть чуть большей — для лучшей упругости.
После того, как стрелы очищены от коры и выпрямлены, следует обработать их боевую часть. В большинстве случаев для этого будет достаточно просто их заточить. Но, если предполагается охотиться на относительно крупных животных (например, на бобра), то лучше приделать стеклянные или каменные наконечники. Для этого нужно аккуратно оббить молотком или камнем подходящий кусок кремня, донышко от бутылки или другую заготовку так, чтобы она стала полностью симметричной относительно своей оси и имело выраженное острие.
Прикрепить готовый наконечник можно при помощи нагретой смолы (которой его нужно обмазать и крепко вставить в заранее прорезанное в теле стрелы отверстие), после чего обмотать веревкой или растительными волокнами, можно — с последующей обмазкой их смолой, для большей прочности.
Последнее, что останется сделать — это оперение. При охоте с самодельным луком на близких дистанциях оно, по сути, не обязательно, но если предполагается сколько-нибудь дальняя стрельба, то лучше его все-таки предусмотреть. Для этого нужно найти птичьи перья из крыла, примерно равной длины, и разрезать их пополам таким образом, чтобы на одной половинке оставалась центральная ость. На одну стрелу необходимо 3 таких заготовки, которые следует приклеить на небольшом расстоянии от ее окончания под равными углами (120 градусов). После этого останется только прорезать в торце зацеп для тетивы, и стрелы готовы к применению.
Ещё несколько советов
Чтобы обезопасить себя при стрельбе и, одновременно сделать ее более эффективной, нужно соблюдать следующие простые правила:
Читайте также: