Как сшить облегающее платье

Обновлено: 26.06.2022

Эта выкройка рассчитана на начинающих швей и является самым понятным способом построения выкройки, по индивидуальным размерам. Секрет идеальной, исключительно точной, выкройки в том, что ее нужно построить по индивидуальным меркам, снятым с конкретной фигуры человека, на которого будет шиться платье.

На этой странице будет рассмотрен пример построения легкой и простой выкройки основы облегающего женского платья, с длинным рукавом. Подробное описание с поэтапным изображением построения чертежа выкройки, показано на картинках.

Рассмотрим классическую модель выкройки женского платья "Футляр" с длинными рукавами, 42-ого размера. Длинна данного изделия будет выкраиваться немного ниже колена. Существует множество вариантов построение чертежа выкроек этого платья, но как построить легкую, простую и правильную, к тому же идеально-сидящую на фигуре человека? Это можно сделать, по итальянской методике, которая была разработана и для построения классического платья футляр. Данный вариант создания выкройки модели платья футляр, прост в расчетах несложных формул. К тому-же упрощен в построении чертежа модельной конструкции выкройки платья.

Именно такой способ построения желателен, для начинающих швей, которые имеют лишь базовые понятия о швейном мастерстве, и мало профессиональных навыков кройки и шитья. Предложенный пример построения выкройки основы, является основным для всех классических платьев, обтягивающих, облегающих и прилегающих, а также приталенных плечевых изделий. На картинках в таблице номер 1 изображены места измерения фигуры, для снятия конкретной мерки. Обо всем этом смотрите ниже.

Перечень мерок, их наименование и условные обозначения, для модели платья футляр с длинными рукавами.

Размерные величины, которые понадобятся нам при построении выкройки, снимаются в определенной последовательности, как приведены к примеру в таблице 1. Все мерки нужно снимать(измерять), индивидуально (с фигуры человека на которого планируется производиться покрой и пошив платья). Как правильно измерить фигуру индивидуально, подробно описано здесь.

Измерение фигуры производится специальной сантиметровой лентой, особое внимание следует обратить на то, чтобы при измерении тело находилось в естественном положении. То есть ненужно втягивать живот, отводить назад или в перед плечи, неестественно распрямлять, поднимать или опускать, их не следует.

Во время измерений нужно на фигуре точно отметить линию талии. Это можно сделать при помощи тесьмы или резинки, которая перепоясывается по самому узкому месту на фигуре.

От того как точно снимутся мерки будет зависеть и правильность построения чертежа выкройки. К тому же в таблице на этой странице есть картинки, на которых показан метод и место измерения тела. Величины, которые записаны в таблице заменяются на ваши размерные признаки(мерки).

Таблица 1.

Подробное описание построения чертежа облегающего платья футляр по итальянской методике, как самый простой способ сделать хорошую выкройку.

Прежде чем строить чертеж выкройки полочки спинки или переда, начинают работу с построения сетки начальной конструкции то есть с базисной сетки.

Базисная сетка спинки состоит из 4 прямоугольников (рис1).

Построение базисной сетки начинаем с вертикальной линии середины спинки. С левой стороны листа бумаги чертим прямой вертикальный отрезок АН, который равен (Ди).
АН = Длина изделия (Ди) = 100см.

На вертикальном отрезке АН строим первый прямоугольник со сторонами АП = ГГ1 и АГ = ПГ1.

Параллельные отрезки равны между собой:

  • АГ = ПГ1 = Высота проймы сзади (Впрз) = 23 см.
  • АП = ГГ1 = ((Дуга плеча) Dп + (прибавка постоянная величина)) : 2см = (38см + 2см) : 2см = 20см.

Следующий второй прямоугольник со сторонами ГТ = Г2Т3 и ГГ2 = ТТ3.

ГТ = Г2Т3 = длина спины до талии (Дст) - Высота проймы сзади (Впрз) = 42см – 23см = 19см

Для контроля перепроверяем: с чертежа отрезок АТ = длина спины до талии (Дст)=42см.

ГГ2 = ТТ3 = (Полу-обхват груди 2(Пог 2) + прибавка) : 2см – 1см =(45см + 2см) : 2см – 1= 22,5см.

Чертим третий прямоугольник со сторонами ТБ = Т1Б1 и ТТ1 = ББ1.

ТБ = Т1Б1 = Вб (высота бедра) = 18 см.

ТТ1 = ББ1 = (Поб (Полу-обхват бедер) + прибавка) : 2см – 1см = (48 см + 2см) : 2 см - 1см = 24см.

Строим последний четвертый прямоугольник со сторонами БН = Б1Н1 и ББ1 = НН1.

Результат построения чертежа базисной сетки спинки смотрите на рисунке 1.

Построение выкройки заднего полотнища спинки без плечевой вытачки (рис2).

Горловина.

На базисной сетке из точки А строим прямоугольник со сторонами АА1 = А2А3 и АА2 = А1А3.

Стороны АА1 = А2А3 = 2 см (стандартная величина).

АА2 = А1А3 = (Пош : 3см) + прибавка = (19см : 3см) + 1см = 7, 3 см.

Нужно оформить горловину спинки через точки А1А2 плавной дугообразной вогнутой линией смотрите рисунок 2.

Наклон линии плеча.

Для нахождения линии плеча А2 П1, нужно из точки Т , которая находится на линии талии, провести вверх дугу радиусом равным мерки Впк.

Место пересечения дуги с вертикальной прямой линией ПГ1 обозначаем условной буквой П1.

ТП1 = Впк (Высота плеча косая) = 42см.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтоб без циркуля провести дугу соответствующего радиуса, можно воспользоваться обыкновенной линейкой длиной примерно от 40см до 65см. Нулевую отметку на линейки совмещаем, уравнивая с нужной нам точкой на чертеже, которая находится на линии талии (Т). Она является нашей исходной точкой, и будет центром окружности. Затем отступив нужную величину на против этого деления и нужного нам места на чертеже проводим дугу, при этом медленно передвигаем одновременно карандаш и линейку так, чтоб получилась дуга. Точки, ноль на линейки и исходная(центр) могут крутится по окружности, но не сдвигаться со своих мест в стороны. Таким же образом можно провести дугу и из других исходных точек.

Наклон плеча на выкройке оформляют прямой линией, соединяя точки А2 и П1 (рис2).

Построение проймы.

На вертикальной прямой Г1П отмеряем отрезки:

  • Верх Г1Г3 = 0,1 × Г1П1(измерить с чертежа) = 0,1 × 18,5см = 1,85см.
  • Г1П2 = 0,4 × Г1П1 = 0,4 × 18,5см = 7,4 см.

Из точки П2 в левую сторону отмеряем расстояние равное 1,5 см (стандартная величина) и обозначаем условной точкой П3.
П2П3 = 1,5 см.
Через точки П1, П3, Г3, Г2 проводим вогнутую линию проймы.

Боковой срез полочки спинки.

Ширина чертежа выкройки спинки по линии талии.

ТТ2 = (Пот + прибавка) : 2см + (раствор задней вытачки) - 1см = (35см + 2см) : 2см + 3см – 1см = 20,5см.

Боковой срез чертим плавной вертикальной кривой линией через точки Г2, Т2, Б1, Н1.

Центр талевой вытачки на полочки спинки.

Находим местоположение и центра талевой вытачки.

ТО = 7, 5 см.

Через точку О проведем вертикальную прямую до пересечения с линиями груди и бедер.

Ширина раствора выточки на спинки.

В нашей выкройки используется стандартный раствор(ширина) вытачки, который равен ВВ1 = 3см.

ОВ = ОВ1 = ВВ1 : 2см = 3см : 2см = 1,5см.

Находим глубину (длину) вытачки В2,О,В3.

На вертикальной прямой проходящую через точку О, отмеряем стандартные величины, вверх ОВ2 = 16см и вниз ОВ3 = 13 см.

Контур вытачки оформляем через точки В,В2,В1,В3.
В итоге то что должно получится (смотрите рис2).

Построения чертежа выкройки переднего полотнища (рис4).

Базисная сетка переда состоит из 4 прямоугольников смотрите (рис 3). Построение начинаем с линии середины переда. С правой стороны листа бумаги чертим прямой вертикальный отрезок АН, который равен (Ди).

АН = Длина изделия (Ди) = 100см.

На отрезке АН строим первый прямоугольник со сторонами которые между собою равны АП = ГГ4 и АГ = ПГ4.

АГ = ПГ4 = АГ (с чертежа спинки) = 23 см.

АП = ГГ4 = (Ширина груди (Шг) + прибавка) : 2 + 1см = (33см + 2см) : 2 + 1 = 18,5 см.

Следующий строим второй прямоугольник со сторонами ГТ = Г2Т3 и ГГ2 = ТТ3.

ГТ = Г2Т3 = ГТ (берем с чертежа спинки) = 19см.

ГГ2 = ТТ3 = (Пог 2 + прибавка) : 2см + 1см = (45см + 2см) : 2см +1см = 24, 5см.

Третий прямоугольник со сторонами ТБ = Т1Б1 и ТТ1 = ББ1.

Параллельные отрезки ТБ = Т1Б1 = ТБ (меряем с чертежа спинки) = 18см.

Параллельные ТТ1 = ББ1 = (Поб (Полу-обхват бедер) + прибавка) : 2см + 1см = (48 см +2см) : 2см + 1см = 26см.

Четвертый прямоугольник со сторонами ББ1= НН1 и БН = Б1Н1(смотрите рис 3).

Отрезок АН чертеже выкройке будет подписываться как середина переда.

Выкройка переда.

Линия горловины.

Прямоугольник со сторонами АА2 = А1А3 и АА1 = А2А3

АА2 = А1А3 = АА2 (с чертежа спинки) = 7, 3см.

АА1 = А2А3 = АА2 (с чертежа спинки) + прибавка = 7,3см + 1см = 8,3 см.

Сформировать дугообразную линию горловины спереди через точки А1, А2.

Наклон линии плеча до вытачки.

На отрезке А2А3 вниз от А2 отмеряем величину со стандартной длинной которая равна 1,2 см и ставим П4 (эта точка вспомогательная): А2А4 = 1,2см.

И от А4 влево строим вспомогательную горизонтальную прямую линию А4Р = 5см.

Далее и точки А2 проводим дугу с радиусом равным А4Р = 5см.

На пересечении дуги из А2 со вспомогательной горизонтальной прямой А4Р ставим точку Р.

Через точки А2, Р оформляем наклонную часть линии плеча.

Месторасположение нижнего угла нагрудной вытачки, ширина раствора и ее длина.

ГГ5 = ТО = Цг (расстояние между центрами выпуклости груди) : 2см = 19см : 2см = 9,5см.

Из точки Г5 вниз строим вертикальную линию, через линию талии ТТ1(место пересечения обозначаем точкой О), до пересечения с отрезком ББ1.

Вниз провести дугу радиусом равной мерки Для нахождения Р1 (центр раствора вытачки) необходимо, из точки Вг (Высота груди) = 25 см. Точку пересечения дуги, с вертикальной линией из Г5, обозначаем Р1.

РР1 = 25 см.

Проводим правую сторон у раствора нагрудной вытачки РР1.

Затем находим точку Р2 двумя засечками.

Проведем первую засечку дугообразной формой с центром из Р и радиусом равным 6см которая полученная по формуле:
РР2 = (Пог 2 - Пог 1) × 2= (45см - 42 см) × 2 = 6см.

Вторую засечку находим таким способом. Проводим дугу с центром в точке Р1 и радиусом равным длине правой стороне вытачки РР1. На пересечении двух дуг ставим точку Р2.

Р1Р2 = РР1 = 25 см.

Проводим левую сторону выточки через точки Р1, Р2.

Наклон линии плеча после вытачки.

ПП1 = ПП1 (измеряем с чертежа спинки платья) + 1см.

От П1 влево строим вспомогательную горизонталь перпендикулярную отрезку ПГ4.

Для нахождения точки П2 нужно провести дугу с центром в точке Р2 и радиусом равным 10см. Эта величина рассчитана по формуле:
Р2П2 = А2П1(меряем с чертежа спинки) - А2Р - 1см = 16см - 5см - 1см =10см.

На пересечении дуги, со вспомогательной горизонталью, которая построена из точки П1,находится точка П2.
Линию плеча оформляем наклонной прямой соединяя точки Р2П2.

Построение проймы.

Для нахождения точки Г3, необходимо горизонтальный отрезок Г2Г4(измеряем с чертежа переда) разделить на 2см.

Г4Г3 = Г2Г4(с чертежа переда) : 2см.

Из полученной точки Г3 вверх отступаем постоянную величину равную 1,2см.

Далее находим точку П3, которая находится на вертикальном отрезки ПГ4.

Г4П3 = 0,2см × Г4П1 = 0,2 × 16,5см = 3,3см(постоянная величина).

Затем влево строим отрезок с постоянной величиной П3П4 = 1,2см.

От точки Г4 отмеряем вверх расстояние равное 6,6см. Ставим отметку и обозначаем ее условной буквой П5.

Г4П5 = 0,4 × Г4П1 = 0,4 × 16,5см = 6,6см.

П5П6 = 1см(постоянная величина).

Оформляем пройму плавной вогнутой линией через условные обозначения П2, П6, П4, 1,2см, Г2(рис 4).

Боковой шов.

Ширина переднего полотнища по линии талии рассчитывается так: От точки Т влево отмеряем расстояние равное 23см и ставим Т2. Эта величина высчитана по формуле:
ТТ2 = (полу-обхват талии + прибавка) : 2 + раствор вытачек + 1см= (35 +2см) : 2см + 3,5см + 1см = 23см.

Проводим линию бокового шва плавной кривой линией через точки Г2, Т2, Б1, Н1.

Раствор(ширина) талевой выточки.

ВВ1 = раствору вытачки = 2 см.

От точки О, которая находится на линии талии ТТ1 отступаем вправо и влево величину равную раствору вытачки, которую разделили на пополам и получили 1 см.

ОВ = ОВ1 = раствор вытачки : 2 = 2см : 2 = 1см.

Глубина и высота(длина) талевой выточки.

От нижнего угла нагрудной вытачки Р1 вниз отступаем постоянную величину равную 1,5см и ставим точку В2.
Р1В2 = 1,5см.

Глубина вытачки отмеряется от точки О , которая находится на линии талии. Отступаем вниз 8см ставим В3.
ОВ3 = 8 см.

Контур(стороны) вытачки проводим через точки В2, В, В3, В1.

Для улучшения посадки и облегания обтягивающего платья "Футляр" рекомендуем построить вторую (дополнительную) вытачку на переднем полотнище чертежа выкройки.

Дополнительная выточка. Расстояние между центральными точками талевых вытачек.

Влево от центральной точки О отступаем расстояние равное 5,25см, получаем О1 из формулы:
ОО1 = ОТ2(измеряем с чертежа переда) : 2 = 10,5см : 2 = 5,25см.

Из точки О1 строим вертикальную прямую до пересечения с линиями талии и бедер.

Раствор дополнительной вытачки.

В6В7(дополнительная вытачка) = 1,5см(стандартная величина).

От О1 вправо и влево отступаем расстояние по 0,75см. Эта цифра взята из выражения:
О1В6 = О1В7 = раствор дополнительной вытачки : 2 = 1,5см : 2 = 0,75см.

Глубина и высота дополнительной вытачки

Вверх от точки О1 отступаем стандартную величину равную 11см и отмечаем точкой В4.
О1В4 = 11см.

И от О1 вниз отступаем 7,5см ставим В5.
О1В5 = 7,5см.

Стороны вытачек проходят через В4, В7, В5, В6.

В итоге то что должно получится (смотрите рис 4).

Платье футляр, часто шьется с длинным рукавом. Как сделать выкройку такого рукава читайте на этой странице.

Дизайнеры представили на подиумах платья, которые демонстрируют фигуру в середине XX века. С этого момента гардероб представительниц прекрасного пола стал существенно меняться. Обтягивающие водолазки, комбидрессы, лосины стали пользоваться огромной популярностью. Было снято некое табу, запрещающее подчёркивать изгибы женского тела. Сегодня облегающий силуэт стал классикой.

Синее обтягивающее платье

Платья в обтяжку можно носить в качестве повседневной, деловой одежды. Но лучше всего они подходят для коктейлей и вечерних мероприятий. Не стоит категорически относиться к особенностям кроя и считать, что такие изделия подходят только девушкам с идеальной фигурой. Сконструировать платье можно и для полных дам, но заниматься этим должен профессиональный закройщик.

Как выбрать идеальный фасон

Чтобы выглядеть привлекательно и носить облегающие платья, не обязательно обладать безупречной фигурой. Дополнительные элементы могут скрыть недостатки, если разрабатывать фасон индивидуально. Конечно, в магазине подобрать изделие, которое обеспечит идеальную посадку, будет сложно, поэтому лучшее решение в этом случае – сшить его из понравившейся ткани.

Длинное платье в обтяжку

Важную роль играет длина платья, особенность кроя деталей и элементов. В процессе разработки чертежа для верхней части портниха учитывает особенности строения плечевого пояса, отклонения осанки (размер прогиба позвоночника). Юбка (в случае если модель отрезная) конструируется строго по замерам обхвата бёдер и талии. Чтобы скрыть недостатки, используют приёмы, меняющие визуальное восприятие.

Ткань, которая обеспечит хорошую посадку

Чаще всего для пошива облегающих платьев используют эластичные полотна:

    ;
  • стрейчевое кружево или гипюр; ;
  • футер;
  • бифлекс;
  • дайвинг.

Метод эффективно работает на фигурах, близких к идеальным.

Платье из эластичной ткани

Для полных женщин или обладательниц пышного бюста носить изделия в обтяжку – моветон. Чтобы подчеркнуть элегантность и не акцентировать внимание на выделяющихся зонах, дизайнеры разработали платье-футляр.

Для кроя используются ткани, держащие форму, за счёт чего силуэт становится привлекательным:

Такие платья не обтягивают фигуру, они, наоборот, формируют талию, скрывают полные бёдра, делают плавной линию в области груди. Длина подбирается индивидуально, с учётом формы ног.

Техника кроя облегающего платья

Для того чтобы сшить платье из трикотажной ткани, нужно выполнить несколько простых действий. Лекала строить не придётся, линии выкройки размечают прямо на ткани. Если вы выбрали материю, которая сильно тянется, вытачки в этом случае не потребуются. Идеальная посадка будет обеспечена за счёт эластичности ткани.

Выкройка трикотажного платья

Сначала обозначают длину изделия, строят проймы и вырез горловины. При необходимости выкраивают рукава. На этом работа по нанесению разметки окончена. Портновскими ножницами вырезают детали и стачивают их при помощи швейной машины или коверлока.

Построение лекал для платья-футляр

Для начала нужно провести все измерения. Они пригодятся для построения выкройки, выполнять которую нужно на бумаге. В результате получится две части платья: полочка и спинка. Сперва откладывается длина изделия и его ширина. Последний размер получают путём вычислений отдельно для каждой детали с учётом припусков на свободу облегания. В этом случае они составят 1,5-2 см. Затем строят пройму и горловину. При условии, что в вашей модели предусмотрены рукава, на отдельном листе конструируют выкройку для них.

Выкройка обтягивающего платья

Если вы никогда раньше не занимались пошивом плечевых изделий, эту процедуру лучше доверить профессиональной портнихе. В крайнем случае можно взять готовую выкройку из журналов мод, но учтите, что она требует подгонки по фигуре. Такие лекала строятся для всех типов фигур, без учёта нюансов. А в платье силуэта футляр их очень много. Каждый сантиметр играет роль. Рекомендуем рассчитать расход, купить ткань, а для пошива обратиться в ателье.

Текстильная промышленность сегодня предлагает нам широчайший выбор разнообразных тканей. Значительная часть этого разнообразия приходится на эластичные ткани. Чтобы осмелиться и самостоятельно пошить платье из трикотажа или другой эластичной ткани нужно не только желание, но и некоторые дополнительные знания. Давайте расширим свои познания в конструировании одежды, освоив еще одну методику, которую можно отнести к европейской системе кроя.

Как построить выкройку платья для пошива из эластичной ткани

О прибавках на свободное облегание.

Каждая эластичная ткань тянется по-разному. Одна больше растягивается в ширину, другая – в длину, а третья – может растягиваться и по утку и по основе. Мало того, степень растяжимости ткани тоже варьируется в значительных пределах.

Какой-либо общей классификации тканей и соответствующих им прибавок на сегодня не существует (на сколько мне известно), поэтому в данном вопросе вы сами должны сориентироваться и определиться с величиной прибавок.

Также при выборе прибавок следует учитывать и силуэт проектируемой одежды.

При конструировании прилегающих силуэтов одежды из эластичных тканей прибавки обычно берутся с отрицательными значениями. Мы рассмотрим конструкции разных силуэтов и используем соответственно разные прибавки.

В сегодняшнем примере построим выкройку платья прилегающего силуэта на условную фигуру из эластичной ткани, которая растягивается и по утку, т.е. в ширину, и по основе, т.е. в длину.

Обращаю ваше внимание на то, что в этой методике способы снятия мерок, наименование точек обмера и их положение могут отличаться от привычных или известных вам ранее. А именно: мерки длины спины до талии 2, высота проймы сзади, ширина плеч и т.д.

Не устану повторять, что правильно, т.е. старательно и точно, снятые мерки – это залог качественного результата. Выполняйте все инструкции и рекомендации по снятию мерок, и вы получите выкройку, которая позволит вам сшить платье с минимальной подгонкой.

Здесь, как и в предыдущих уроках, используются пошаговые инструкции построения чертежей.

Снятие мерок

Для построения чертежа выкройки потребуются следующие мерки: Мы снимаем и записываем в таблицу мерки с нашей условной фигуры, а вы - мерки снятые со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить платье.

Прибавки на свободное облегание. Особо отмечу, что прибавки для конструкций из эластичных тканей обычно имеют минимальное, нулевое или отрицательное значение.

В нашем примере прибавка к мерке второго полуобхвата груди Сг2 равна минус 2см, из них - 1см на спинку и – 1см на полочку. Все остальные прибавки будем рассматривать по ходу построения чертежа.

Построение спинки

В левом верхнем углу чертим прямой угол, вершину обозначаем точкой А. От точки А вниз откладываем:

1. Мерку Высоты проймы сзади (Впрз) плюс прибавка. Прибавка имеет отрицательное значение (- 1см) и ставим точку Г.

АГ = (23 + (- 1) = 22см.

Вы подставляете свои значения.

2. Мерку Длины спины до талии 2 (Дст2) плюс прибавка. Прибавка имеет отрицательное значение (- 1см) и ставим точку Т.

АТ = (42 + (– 1) = 41см.

3. Мерку Длины изделия (Ди) (в нашем примере эта мерка равна 100см, а вы откладываете свою мерку) и ставим точку Н.

От точки Т вниз откладываем высоту линии бедер, она равна 18 - 20 см для всех размеров и ставим точку Б. В нашем примере расстояние ТБ = 18см.

Через полученные точки вправо проводим прямые произвольной длины, но не меньше величины полуобхвата бедер плюс несколько сантиметров. Получаем линии груди, талии, бедер и низа.

Горловина спинки

От точки А вниз откладываем глубину горловины сзади 2,5см (для всех размеров) и ставим точку А1.

От точки А вправо откладываем 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 0,5 - 0,7см и ставим точку А2.

Вы делаете свой расчет.

Из полученных точек проводим взаимно пересекающиеся прямые. Оформляем линию горловины. Точки А1 и А2 соединяем плавной кривой, соблюдая главное правило: линия горловины спинки должна подходить к линии середины спины под прямым углом.

Линия плеча

От точки А вправо откладываем мерку Ширины плеч (Шп) плюс прибавка. В нашем примере прибавка имеет отрицательное значение (- 0,5см) и ставим точку А3.

Из А3 опускаем перпендикуляр до линии груди и ставим точку Г1. Из точки Т как из центра радиусом равным мерке Высота плеча косая (Впк) проводим дугу, и на пересечении с вертикалью А3Г1 ставим точку П. Соединяем точки А2 и П прямой, получаем линию плеча.

Пройма спинки

От точки Г вправо откладываем величину, полученную в результате следующего расчета: мерка Полуобхвата груди (Сг) плюс 1/2 прибавки по линии груди (прибавка имеет отрицательное значение) и все это разделим на 2.

Полученную точку обозначаем буквой Г2.

ГГ2 = (Сг2 + 1/2Пр) : 2 = (45 – 1) : 2 = 22см.

В нашем примере прибавка равна минус 2, значит 1/2 прибавки - это минус один сантиметр.

Вы во все формулы не забываете подставлять свои значения.

Чтобы начертить линию проймы, определим местонахождение еще несколько точек. От Г1 вверх откладываем 0,15 отрезка Г1П и ставим точку П1.

И еще раз от точки Г1 откладываем вверх 0,4 отрезка Г1П и ставим точку П2.

От точки П2 влево откладываем 1,2см (для всех размеров) и ставим точку П3.

Оформляем линию проймы, соединяя точки П, П3, П1 и Г2 плавной кривой.

Боковая линия спинки

От точки Т вправо откладываем мерку полуобхвата талии плюс прибавка 1 см и все это делим на 2.

А вот здесь прибавка имеет знак плюс. Область талии – это самая непостоянная мерка. Можете убедиться в этом сами. Снимите мерку обхвата талии утром после сна и вечером перед сном, или до и после обеда, или до и после тренировки, и вы убедитесь, что это действительно так. Разница у каждого человека будет индивидуальна, в зависимости от возраста, аппетита и образа жизни, но вы обязательно ее обнаружите, причем в большей степени именно на талии, чем в любом другом месте. Поэтому, учитывая свойства выбранной нами эластичной ткани, для талии даем прибавку со знаком плюс.

Возвращаемся к нашим расчетам и от точки Т вправо откладываем мерку полуобхвата талии плюс 1 см прибавки разделенное на 2 и ставим точку Т1.

От точки Б вправо откладываем мерку полуобхвата бедер минус 1 см прибавки разделенное все это на 2 и ставим точку Б1.

Здесь следует отметить, что прибавка по линии бедер может быть как со знаком плюс, так и со знаком минус, а также может быть равна нулю. Нужно лишь учесть следующее, линия бедер находится в прямой зависимости от выпуклостей живота и ягодиц и чрезмерное облегание в этой области не всегда выглядит эстетично. Хотя, если вы думаете иначе, или хотите продемонстрировать окружению как раз эту часть своей идеальной фигуры, можете изменить значение прибавки, как посчитаете нужным, ведь для своего платья ВЫ являетесь конструктором.

От точки Б1 вниз проводим перпендикуляр до пересечения с линией низа и ставим точку Н1. Оформляем боковую линию, соединяя точки Г2, Т1 прямой или слегка вогнутой линией, участок от точки Т1 до Б1 плавной кривой, а участок Б1Н1 прямой линией.

Если прогиб в области талии получается больше 5-6 см, тогда лучше в этом месте оставить платье относительно свободным, а желаемой степени прилегания достичь с помощью вытачек или других конструктивных приемов, например рельефов и пр.

Построение полочки

Продолжаем построение на этом же листе бумаги на продолжении горизонтальных линий. С правой стороны листа проводим вертикальную линию, перпендикулярную горизонталям. Точки пересечения с линией АА3 обозначим буквой В,
с линией груди ГГ2 – буквой Г3,
с линией талии ТТ1 – буквой Т2,
с линией бедер ББ1 – буквой Б2,
c линией низа НН1 – буквой Н2.

Линия горловины полочки

От точки В влево откладываем ширину горловины, она должна соответствовать ширине горловины спинки: 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 0,5 - 0,7см и ставим точку В1.

ВВ1 = 19 : 3 + 0,7 = 7см

От точки В вниз откладываем глубину горловины спереди 7см (для всех размеров) и ставим точку В2.

Из полученных точек проводим взаимно пересекающиеся прямые. Оформляем линию горловины. Точки В1 и В2 соединяем плавной кривой, соблюдая главное правило: линия горловины должна подходить к линии середины переда под прямым углом.

Линия плеча.

От точки В влево откладываем расстояние, равное отрезку АА3 с чертежа спинки и ставим точку П4, от которой вниз опускаем перпендикуляр до пересечения с линией груди и ставим точку Г4.

На этом отрезке от точки П4 вниз откладываем расстояние, равное отрезку А3П с чертежа спинки и ставим точку П5.

Точки В1 и П5 соединяем прямой линией, получая линию плеча полочки.

Пройма полочки

От точки Г3 влево откладываем величину, полученную в результате следующего расчета (так же как и на чертеже спинки): мерка Полуобхвата груди (Сг) плюс 1/2 прибавки (прибавка имеет отрицательное значение) и все это разделенное на 2. Прибавка к мерке второго полуобхвата груди Сг2 равна минус 2см, из них - 1см на спинку и на полочку также – 1см. Полученную точку обозначаем буквой Г5.

Вы во все формулы не забываете подставлять свои значения.

От точки Г4 вверх откладываем 0,07 отрезка Г4П5 и ставим точку П6.

И еще раз от точки Г4 вверх откладываем 0,35 отрезка Г4П5 и ставим точку П7.

От полученной точки П7 вправо по перпендикуляру откладываем 2см (для всех размеров) и ставим точку П8. Оформляем линию проймы полочки соединяя точки П5, П8, П6 и Г5 плавной кривой.

Боковая линия полочки

Боковая линия на полочке строится также как и на спинке.

От точки Т2 влево откладываем мерку полуобхвата талии плюс 1 см прибавки разделенное на 2 и ставим точку Т3.

От точки Б2 влево откладываем мерку полуобхвата бедер минус 1 см прибавки разделенное все это на 2 и ставим точку Б3

От точки Б3 вниз проводим перпендикуляр до пересечения с линией низа.

Оформляем боковую линию, соединяя точки Г5, Т3 прямой или слегка вогнутой линией, участок от точки Т3 до Б3 плавной кривой, а участок Б3Н3 прямой линией.

Напоминаю, если прогиб в области талии получается больше 5-6 см, в этом случае лучше по бокам оставить платье относительно свободным, а желаемой степени прилегания достичь с помощью вытачек или других конструктивных приемов, например рельефов и пр.

И завершающим этапом будет коррекция линии низа полочки (при необходимости). От точки Н2 вниз, продолжая линию середины переда, откладываем 1 и более сантиметров в зависимости от степени эластичности ткани. И плавной линией оформляем линию низа полочки.

Построение основы платья из эластичной ткани завершено. Остается только построить рукав. Это будет в следующей статье. Всегда помните, что любая инструкция это только схема и не нужно цепляться за мелочи. Это как план, как карта с указанием направления движения. Но в нашем деле не так важно то, по какой дороге мы идем, как то, куда мы приходим, завершая свой маршрут.

Существуют и другие методики по построению конструкций из эластичных тканей. Их мы тоже освоим со временем.

Желаю всем вам неисчерпаемого вдохновения и непоколебимой веры в свои возможности.

Скачайте готовую выкройку платья в бельевом стиле на 5 размеров

Готовая выкройка платья в бельевом стиле

Платье в бельевом стиле уже не раз всходило на пьедесталы модных трендов, покоряя своей подчеркнутой сексуальностью и одновременно естественной простотой кроя. И поскольку сейчас мир моды переживает возрождение 90-х, платье в бельевом стиле (или, как еще называют такую модель — платье-комбинация) позволит вам быть в топе модного тренда.

Тонкие бретели, глубокий вырез и нежное кружево в отделке – всё это с невероятной глубиной подчеркивает женственность нашей модели. Для лета такое платье особенно необходимо! Удобное, легкое, универсальное – платье в бельевом стиле, декорированное кружевом, станет идеальным вечерним нарядом. Для дневных вариантов рекомендуем выбирать материалы пастельных тонов и не использовать в отделке кружево.

Наша справка. Одним из первых модельеров, который отважился вывести платье в бельевом стиле на подиумы был Жан Поль Готье. Маэстро создал слип-дресс (sleep-dress англ.) для Мадонны, а Джон Гальяно и Диор (Dior) нарядили в такой же откровенный наряд принцессу Диану.

Готовая выкройка платья-комбинации в бельевом стиле фото

Почему бы и вам не прикоснуться к «бельевой» моде и не сшить это дерзкое облегающее платье с бельевом стиле! Для нашей модели мы выбрали атлас с благородным блеском цвета кардинал. Готовая выкройка платья в бельевом стиле на пять размеров и советы по раскрою и пошиву изделия — в этом уроке.

Как скачать готовую выкройку платья в бельевом стиле

Выкройка дана без припусков на швы и подгиб (!) на 42 — 50 размеры. Длина изделия от талии — 66 см (без учета ширины кружевной отделки). Модель без застежки, имеет косой крой. Вы можете удлинить или укоротить платье по вашей мерке.

Готовая выкройка разработана в полном формате и в формате, поделенном для печати на листы А4. Скачайте pdf-файл на ваш компьютер в удобном формате и распечатайте. Склейте листы между собой по меткам. Рекомендуем прочитать: Как склеить и проверить готовую выкройку

Размещение листов выкройки для печати

Рис.1. Листы выкройки для печати «Платье в бельевом стиле» в А4 формате

Чтобы проверить точность печати, на листах с готовыми выкройка размещен тестовый квадрат со сторонами 100 х 100 мм. Для чего это необходимо? Дело в том что иногда при настройках параметров печати «по умолчанию» принтер может сжимать изображение. Поэтому, обратите ваше внимание, чтобы в настройках принтера был включен параметр «Как в документе». И обязательно измерьте тестовый квадрат после печати.

Детали кроя платья показаны на рис. 2.

Детали кроя платья в бельевом стиле

Рис. 2. Детали кроя платья в бельевом стиле

Как выкроить платье по готовой выкройке

Для пошива платья вам потребуется:

  • 2,2 м плательной ткани шириной 145 см
  • две готовые бретели с регулировкой длины
  • кружево для отделки низа шириной 6 см и длиной 1,5 м .

Материалы, необходимые для пошива платья в бельевом стиле

Рис. 3. Материалы, необходимые для пошива платья в бельевом стиле

Рекомендации по выбору ткани: для этой модели выбирайте хорошо драпирующиеся плательные ткани. Мягкие фалды, образующиеся при движении за счет косого кроя придают изделию дополнительный шарм. Для платья подойдет вискоза, атлас, шелк и другие подобные материалы.

Из основного материала выкроить:

  • 001 Спинка — 2 дет.
  • 002 Перед — 1 дет. со сгибом
  • Дополнительно выкроите косую бейку для окантовки пройм и выреза спинки шириной 3 см и длиной около 0,5 м.

Детали выкройки даны без припусков на швы, поэтому при раскрое добавьте припуски на швы и подгиб по 1,5 см по всем сторонам. После раскроя продублируйте цельнокроеную обтачку переда клеевой прокладкой, а участки вдоль пройм и выреза спинки полосками материала (долевиками), выкроенными из клеевой прокладки.

Как сшить платье в бельевом стиле

Стачайте боковые швы и задний шов по спинке четырехниточными оверлочными швами. Припуски вдоль пройм и выреза спинки срежьте до 0,5 см. Обтачайте срезы косой бейкой. Цельнокроеную обтачку по верхнему краю переда обметайте по краю, отогните на изнаночную сторону и стачайте по коротким сторонам. Отогните обтачку на лицевую сторону, выправите швы и отстрочите, отступив 0,5 см от края вдоль пройм.

Припуски по нижнем краю платья обметайте оверлочным швом. Полоску кружева наложите на нижний край и приколите. Стачайте кружево но коротким сторонам, шов выполните соответственно шву по спинке. Припуски разутюжьте. Настрочите кружево по краю подола.

Как сшить платье в бельевом стиле

Рис. 4. Как притачать кружево к платью

Затем притачайте кружево по верхнему фигурному краю. Для этого можно использовать шагающую лапку для свободно-ходовой стежки.

Выкройка платья в бельевом стиле - как сшить

Рис. 5. Как притачать кружево к платью

По разметке притачайте к платью готовые бретели.

Выкройка платья в бельевом стиле

Рис. 6. Притачать бретели к платью

Подробно о лапках для стежки на швейной машине мы рассказывали в обзоpе швейной машины JUKI TL 2010-Q.

Еще больше выкроек в натуральную величину для скачивания вы найдете на сайте Школы шитья Анастасии Корфиати в рубрике Готовые выкройки. Наша коллекция постоянно пополняется, и чтобы не пропустить ничего важного и полезного, подписывайтесь на наши бесплатные уроки и шейте модную одежду вместе с нами!


Добрый день. Рассмотрим пошаговое построение выкройки основы облегающей женской плечевой одежды. По полученной выкройке можно сшить кучу одежды облегающего силуэта: футболки, водолазки, кофты, свитера, платья и пр.


Чертеж строится для трикотажных полотен с максимальной степенью растяжимости или лайкры.

В скобках указаны прибавки, используемые для менее растяжимых трикотажных полотен.

Построение простое, абсолютно доступное для начинающих.

Необходимые мерки с фигуры:

Мерка Пример

Обхват грудиОг92 см

Длина спины до талииДст40,3 см

Длина от талии до бедраДтб20 см

Ширина спиныШс35,4 см

Обхват шеиОш38 см

Высота проймы сзадиВпрз18,8 см

Длина рукиДрук56 см

Обхват запястьяОзап16,5 см

Построение:

Для наглядности буду приводить расчеты для двух вариантов. 1) буду обозначать построение для лайкры с маслом, 2) — для менее растяжимого трикотажа.

1) Дтс + 1 = 40,3 + 1 = 441,3 см; Ог/4 — 3 = 92/4 — 3 = 20 см

2) Дтс + 0,5 = 40,3 + 0,5 = 40,8 см; Ог/4 — 1 = 92/4 — 1 = 22 см


2) Ош/6 + 1 = 7,3 см


1) Ош/6 — 3 = 5,3 см

2) Ош/6 + 0,5 = 6,8 см


А = 0,175 (Ог/2 — 40) = 0,175 (92/2 — 40) = 1,05

1) Впрз + А = 18,8 + 1,05 = 19,85 см

2) Впрз + А + 1 = 18,8 + 1,05 + 1 = 20,85 см.


Вспомогательная линия для построения проймы.


1) Шс/2 — 2,5 = 35,4/2 — 2,5 = 15,2 см

2) Шс/2 — 1 см = 35,4/2 — 1 = 16,7 см


Построение линии плеча.

1) 1/8 от красной линии = 1/16 от высоты проймы = 19,85/16 = 1,2 см

2) = 20,85/16 = 1,3 см


Чертим линию проймы.


Заужение по линии талии.


Построение рукава:

1) Друк + 4 = 56 + 4 = 60 см; Озап/2 + 0,5 = 16,5/2 + 0,5 = 8,75 см

2) Друк + 2 = 56 + 2 = 58 см; Озап/2 + 1 = 16,5/2 + 1 = 9,25 см


1) Длина красной линии на чертеже стана деленная на два + 1 = 19,85/2 + 1 = 10,92 см

Читайте также: