Как сшить парус
Обновлено: 24.04.2024
После опубликования фото моей модели оказалось, что наибольший интерес вызвали паруса, поэтому я решил сделать подробное описание процесса.
Когда установка стоячего такелажа подходила к завершению, я начал очередное исследование на тему . За два года я нарыл в Интернете много фото моделей различного уровня: от китов до музейных. При этом оказалось, что красивых парусов не так и много, большинство предпочитает делать модели вообще без парусов, ссылаясь на то, что паруса мешают обзору палубы модели. Читаем у Мондфельда (Historic ship models) : ( мой перевод очень вольный, но идея понятна).
После сканирования бескрайних просторов Интернета наибольший интерес у меня вызвала статья Оливье Белло ( см. здесь ). Идеи, высказанные в этой статье, легли в основу технологии, которую я применил. Я привожу здесь описание своей технологии, а фото можно посмотреть в оригинальной статье (автор дорожит своими копирайтами, поэтому здесь его фото не представлены).
Паруса, швы на которых выполнены не строго параллельно, резко уменьшают эстетическую ценность модели. На нашем сайте уже была статья о том, как выполнить аккуратную строчку на парусе, но этот способ применим для моделей в масштабе 1:48 и крупнее. При более мелких масштабах даже тонкая аккуратная строчка будет выглядеть грубо и непропорционально, поэтому здесь можно применить следующий способ:
Для изготовления паруса нужна натуральная тонкая х/б ткань, лучше всего батист. Спросите такую ткань у ваших бабушек, у них в старых запасах может быть, т.к .сейчас в продаже я ее не видел.
Ткань, особенно новую, желательно хорошо выстирать, чтобы удалить из нее . После этого можно приступать к окрашиванию. Для этого существует много способов (например, чаем), я окрашивал анилиновыми красителями для тканей, которые продаются в пакетиках. Нужный оттенок я получил, смешивая желтый и красно-коричневый. Для основного тона смесь была довольно сильно разбавлена водой, т.к. нужен очень бледный цвет, а для имитации швов та же смесь была большей концентрации. Не пожалейте времени на эксперименты и нужные оттенки будут получены.
Рис. 1
Для каждого паруса делается шаблон из бумаги, на котором надо обозначить направление швов. Заготовка из ткани берется таких размеров, чтобы можно было разместить два шаблона в направлении швов плюс запас на подворачивание кромок (см. рис. 1). При этом в направлении швов должна быть основа ткани ( в рулонах ткани основа идет вдоль ). Затем заготовка окрашивается в основной цвет путем погружения в красящий раствор. После полоскания заготовка сушиться, для ускорения процесса можно воспользоваться феном для волос. Кстати, фен и утюг нам еще пригодятся.
Высушенная заготовка укладывается на кусок полиэтиленовой пленки и с помощью кисти на одну половину заготовки ( на рисунке более темная) наноситься более концентрированный красящий раствор. При этом необходимо учитывать растекание краски по ткани, чтобы краска не перешла на другую половину заготовки. Выждав несколько минут, чтобы краска впиталась, аккуратно прополаскиваем заготовку под струей воды из крана. Заготовку необходимо держать вертикально окрашенной половиной вниз, чтобы краска не стекала на неокрашиваемую половину. После смывания краски вся заготовка полностью полощется и высушивается. Высушивать нужно хорошо, желательно несколько часов возле нагревателя или на солнце, т.к. чем суше будет ткань, тем легче будет выполнить следующую операцию.
На высушенную заготовку карандашом наносятся метки (см. рис. 1), соответствующие будущим швам. При масштабе 1:75 двойной парусный шов должен иметь ширину 0,3 мм, поэтому имитируем его одной темной нитью, при более крупном масштабе можно имитировать двумя нитями (см. оригинальную статью). Теперь запаситесь терпением - начинается самая сложная и кропотливая работа. Нужно удобно сесть в хорошо освещенном месте, лучше у окна, и с помощью пинцета протягивать нити из темной части заготовки в светлую. Тянуть нужно осторожно, не всю нить сразу, а постепенно отдельные участки. Потренируйтесь предварительно на других кусочках ткани - это сохранит вам кучу времени и нервов. Этим мы достигаем того, что нить из темной половины переползает на светлую, в темной половине остается промежуток, а светлый конец нити вытягивается наружу и обрезается.
После того, как протягивание нитей закончено, темная часть ткани отрезается и заготовка погружается в раствор клея ПВА в воде ( 1:3 - 1:4), хорошо пропитывается в нем и натягивается с помощью кнопок на любой подходящей рамке. При этом надо следить за равномерностью натяжения, чтобы не исказился рисунок темных линий на ткани (они должны быть параллельны). Натянутая ткань сушится феном, снимается с рамки и проглаживается утюгом. Всё, заготовка готова!
Далее на заготовку накладывается шаблон, по которому подворачиваются кромки паруса. Подвернутые кромки проглаживаются утюгом и обрезаются на нужную ширину, после чего на них кисточкой наносим клей ПВА и с помощью утюга фиксируем их. Если на парусе должны быть риф-банты, боуты, стоплаты и др. нашивки, их необходимо вырезать из другого куска ткани, подготовленного так же, как и для паруса и наклеить до подворачивания кромок, чтобы последние накрыли их сверху.
Далее необходимо заготовить материал для ликтроса и, если нужно, для риф-сезней. Все это выполняется в соответствии с масштабом из х/б нити с окрашиванием в том же растворе, что и парус, после чего пропитывается все в том же клее ПВА, разбавленном примерно 1:8 и сушится в натянутом состоянии. Пропитка не даст нитям раскрутиться и облегчит сборку. Ликтрос наклеивается клеем ПВА с помощью утюга постепенно, сторона за стороной. В местах, где должны быть кренгельсы, из ликтроса выпускается петелька. При приваривании ПВА утюгом получается очень прочное соединении, поэтому дополнительной фиксации не требуется . Клей необходимо наносить кисточкой очень аккуратно, чтобы после утюга не остались блестящие участки. Риф-сезни пропускаются в предварительно проколотые иголкой отверстия в риф-банте и фиксируются крошечной капелькой клея. После того, как весь риф-бант укомплектован, необходимо все риф-сезни повернуть в сторону нижней шкаторины зафиксировать утюгом и обрезать до нужной длины. Парус готов!
После этого парус монтируется на модели известными способами. Когда все снасти будут установлены, парус продувается из фена. Если фен не дает мощного потока воздуха, можно ему помочь рукой, чтобы получить нужную форму паруса. Когда парус остынет, он станет жестким и будет сохранять свою форму.
Ряд материалов, опубликованных в предыдущих номерах сборника был посвящен оборудованию различных малых гребных и моторных лодок парусами. В частности, вопросы выбора площади парусности и основные элементов парусного вооружения туристских разборных байдарок рассматривались в двух статьях Р.Ф.Пирского «В поход под парусами» (КЯ № 58 и 62). В серии статей — переводов глав из книги Ховарда-Вильямса «Паруса» (см. «К-Я» № 78, 79, 81, 82) можно найти сведения о свойствах современных парусных тканей и способах раскроя, применяемых при шитье парусов для спортивных парусных яхт.
В то же время в редакцию продолжают поступать просьбы поместить материалы о «технологии» шитья простейших парусов для малых лодок. В предлагаемой вниманию читателей статье своим опытом самостоятельного изготовления парусов делится ленинградский турист-водник, неоднократный победитель различных соревнований на байдарках под парусами — Николай Юрьевич Иванов.
Английская поговорка — «если хочешь, чтобы вещь была сделана хорошо, делай ее сам» — в полной мере относится к шитью паруса для собственной лодки.
Шитье «нестандартного» паруса для конкретной лодки — творческий процесс, во время которого неизбежно происходит уточнение ряда деталей, внесение необходимых изменений в первоначальный проект. Даже в подробном чертеже, переданном парусному мастеру (если такового удаётся найти), очень трудно заранее определить точную конструкцию паруса и всех его элементов. При самостоятельном же шитье паруса отсутствие навыков вполне компенсируется возможностью тщательно, не торопясь, подгонять и пришивать каждую деталь, получая удовлетворение и от процесса работы, и от ее результатов. Приобретаемые при этом навыки и доскональное знание конструкции своего паруса позволят в дальнейшем смело браться за исправление выявившихся при плавании недостатков или делать «генеральную перешивку» паруса.
В данной статье рассматриваются наиболее простые варианты кроя и шитья, рекомендуемые при самостоятельном изготовлении парусов площадью до 4—5 м 2 . Имеется в виду, что с вопросами конструирования парусного вооружения в целом читатель ознакомился по другим публикациям.
Выбор материала. Непосредственному шитью паруса предшествуют два очень ответственных подготовительных этапа — приобретение материала и разработка детального чертежа. В первую очередь необходимо приобрести материал, так как от его свойств — прочности, растягиваемости под нагрузкой и т. п. зависят величина «пуза» ширина отдельных полотнищ, конструкция швов и др.
В настоящее время наша промышленность выпускает ткани более чем 4000 артикулов, поэтому перечислить все конкретные виды тканей, пригодных для шитья теж или иных парусов, невозможно. Целесообразнее остановиться на каких-то общих, основных критериях выбора ткани.
При выборе ткани для паруса необходимо учитывать ее вес, упругие и пластические деформации, а также прочность при растяженмн, плотность (воздухопроницаемость) и цвет. Следует заметить, что в общем случае прочность и деформативные свойства ткани зависят от её веса: чем больше вес (он измеряется в граммах на квадратный метр) тем ткань прочнее, и наоборот. Поэтому стремление к уменьшению веса паруса иногда приводит в опасному снижению его прочности. Вес квадратного метра ткани обычно приводится в ее технических характеристиках. Сравнительные таблицы удельного веса разнообразных тканей, их волокнистого состава, плотности — числа нитей на 10 см и других характеристик приведены, в частности, в справочном
пособии для работников швейной промышленности: Пожидаев Н.Н., Симоненко Д.Ф., Савчук Н. Г., Материалы для одежды, М., «Легкая индустрия», 1975.
В общем случае для паруса площадью 3—4 м 2 можно использовать ткань весом 120—200 г/м 2 ; для паруса площадью 4—5 м 2 — 150—250 г/м 2 (вес ситца 100 г/м 2 ). Здесь уместно упомянуть рекомендацию, приведенную в «КЯ» № 78: для небольших швертботов применять синтетическую ткань весом 115—160 г/м2.
Пригодны ткани, применяемые для пошива палаток, плащей, рабочей одежды, тентов. Однако надо иметь в виду, что чем ткань плотнее и тяжелее, тем хуже парус принимает нужную форму в слабый ветер.
Степень и характер растягиваемости ткани в технических характеристиках ее обычно не указывают. Поэтому придется ориентироваться на собственный глазомер и ощущения при растягивании ткани руками по диагонали, а также вдоль нитей — по основе и утку (при оценке качества продукции такой метод, основывающийся на использовании органов чувств, называется органолептическим).
Необходимо обратить внимание на однородность нитей основы и утка, так как нити разной плотности (например, различающиеся нити основы и утка у бязи) дают неравномерную растягиваемость по разным направлениям. С этой точки зрения имеющиеся в продаже ткани с лавсаном (некоторые шерстяные и льняные ткани содержат до 67% лавсана) для парусов непригодны. Также практически непригодны капроновые ткани из-за очень больших упругих деформаций (иногда капрон применяют для легких спинакеров).
Имеется некоторый опыт изготовления парусов из прочных пленочных материалов, в частности — лавсановой пленки (см. «КЯ» № 61, 75), однако в продажу она, как правило, не поступает. Попытки же применения полиэтиленовой пленки себя не оправдали из-за ее низкой прочности и малой износостойкости, а пленки ПХВ — из-за растягиваемости и веса.
Выбирая материал для паруса, нельзя не учитывать и его цвет. Вряд ли приемлемы с эстетической точки зрения появляющиеся на соревнованиях байдарки под парусами из серой мешковины. Вместе с тем совсем не обязательно придерживаться традиционного белого цвета. Хорошо смотрятся на воде паруса, сшитые из тканей светло-голубых, бирюзовых, розовых, пурпурных тонов, а также паруса, в которых такие цветные, полотнища чередуются с белыми. Паруса из тканей темного цвета, как правило, не отвечают традиционным эстетическим требованиям.
Количество материала, приобретаемого для шитья паруса, определяется по предварительному его эскизу с учетом припусков на усадку (для хлопчатобумажной или льняной ткани), на швы, подгибы, разные укрепляющие накладки и др. На случай возможной порчи ткани, ошибочного кроя, а также для последующих исправлений паруса и перешивок желательно иметь запас материала (по размерам равный хотя бы самому большому нижнему полотнищу паруса).
Чертеж паруса. Чертеж паруса удобно делать на миллиметровке в масштабе 1 : 20 или 1 : 10. Прежде всего на контуре паруса наносят положение его отдельных полотнищ исходя из ширины приобретенного материала. При этом надо учесть конструкцию швов, фальшшвы и закладки в швах для создания необходимого профиля паруса.
Полотнища бермудского паруса располагают обычно перпендикулярно линии, соединяющей фаловый и шкотовый углы. Считается, что при таком расположении материал паруса растягивается в наименьшей мере, хотя испытания показывают, что в нижней части паруса при этом имеют место деформации полотнищ по диагонали. В другом варианте, который упрощает крой и шитье, полотнища располагают параллельно нижней шкаторине; в этом случае нижняя шкаторина образуется боковой кромкой нижнего полотнища.
На чертеже необходимо обозначить расположение лат на задней шкаторине, так как от этого зависит форма ее серпа (в местах установки лат нужно делать более крутой изгиб, между латами—значительно меньший).
Раскрой материала и подготовка к шитью. Перед раскроем ткань необходимо тщательно проутюжить; хлопчатобумажную, льняную ткань и ткань из смешанных нитей для уменьшения усадки рекомендуется до этого еще и про-кипятить. В целях экономии материала общий кусок (рулон) можно разрезать на полотнища с учетом косых кромок вдоль передней шкаторины (рис. 1). По кромкам, которые после сшивания полотнищ будут формировать шкаторины, необходимо оставить запас, с тем чтобы потом можно было выкроить нужные плавные кривые линии по всему парусу.
После проверки на полу общей конфигурации паруса и соответствия основных его размеров чертежу можно приступать к сметыванию и сшиванию полотнищ. Целесообразно сметывать и сшивать полотнища последовательно, начиная с двух нижних. При этом облегчается шитье и в то же время сохраняется возможность более точной подгонки при наращивании каждого последующего полотнища.
Трудоемкий процесс сметывания сильно упрощается, если для временного скрепления полотнищ, а в дальнейшем — и других деталей паруса использовать резиновый клей. Скрепляя, в отличие от ниток, всю площадь соприкасающихся поверхностей, клей обеспечивает максимальную точность сопряжения, предохраняя от перетяжек и морщин. Очень удобно, в частности, соединять резиновым клеем полотнища по плавной кривой при формировании между ними закладок для пуза. Даже засохший клей позволяет при необходимости разъединить куски ткани, сместить их и скрепить в новом положении. Резиновый клей не оставляет на ткани каких-либо следов: скатываясь в комочки, он постепенно отстает на открытых местах. Внутри же швов он обеспечивает дополнительное эластичное скрепление ткани, способствуя более равномерному распределению нагрузки на швы, снимая часть ее с ниток,
Сшивание полотнищ. Рекомендуемые для лавсана и хлопчатобумажных тканей швы между полотнищами показаны на рис. 2. Кромки полотнищ из лавсана перед сметыванием и сшиванием следует оплавить паяльником для предотвращения отслоения нитей; фабричные кромки можно при этом не обрезать. Для сшивания хлопчатобумажных полотнищ показанным на рисунке «запошивочным» швом необходимо, чтобы края ткани не секлись, сметывать их резиновым клеем два раза—соответственно перед первой и перед второй строчкой.
Сшивать полотнища, как и выполнять все остальные швейные работы с парусом, можно на любой бытовой машине (для малого паруса шов зигзаг совершенно не обязателен). Если садишься за машину впервые, необходимо тщательно ознакомиться с прилагаемой к машине инструкцией и приобрести навыки пользования ею на куске ненужного материала.
Не рекомендуется при шитье паруса (даже из лавсана) применять капроновые нитки. Они, конечно, крепче и долговечнее хлопчатобумажных, однако из-за их упругих свойств очень трудно избежать появления морщин. Это происходит из-за того, что при шитье, несмотря на максимальное ослабление натяжного устройства верхней и нижней ниток, они несколько растягиваются, а после снятия нагрузки стягивают шов. На больших парусах это свойство капроновых ниток почти не заметно благодаря большей толщине материала и большей нагрузке на швы; на маленьких же парусах морщин, порождаемых капроновыми нитками, практически не избежать.
Опыт показывает, что для основных швов следует применять хлопчатобумажные нитки № 20 или № 30 (в зависимости от ткани и площади паруса), а для второстепенных — № 30 или № 40. При шитье необходимо ослабить, насколько это возможно, натяжение нижней нитки, и по ней отрегулировать натяжение верхней с тем, чтобы переплетение ниток происходило в середине сшиваемых материалов (строчка с обеих сторон должна иметь один и тот же вид). Длина стежка устанавливается максимальной (у большинства машин — около 4 мм). Перед сшиванием полотнищ обязательно надо проверить качество строчки на кусочке сложенной вдвое той же ткани. Каждую строчку необходимо тщательно проутюживать с обеих сторон через мокрую тряпку, с тем чтобы следующая параллельная или близкая строчка ложилась на ровную, разглаженную ткань.
Оформление шкаторин паруса. Соединив между собой все полотнища, надо еще раз проверить на полу все размеры паруса, наличие припусков на серпы и подгибочные швы. После этого можно обозначить места галсового, фалового и шкотового углов и соединить их по рулетке прямыми линиями. При этом фаловый угол намечается на 5—7 см ниже его окончательного положения на мачте, в связи с тем, что при растягивании паруса по передней шкаторине она станет длиннее за счет серпа и растяжения ткани.
Первой оформляется передняя шкаторина. Ее заделка зависит от способа крепления паруса к мачте. Наиболее простым и надежным является использование колец-сегарсов в сочетании с мачтой из трубы одинакового сечения по всей длине. Этот способ не только проще, чем применение ликпаза, рельса и ползунов или надевания «рукавом» на мачту, но и наиболее приемлем по соображениям безопасности плавания, так как позволяет легко и быстро опускать парус в случае срочной необходимости. В частности, применяемый многими на байдарках ликпаз часто становится причиной иногда опасных затруднений при спуске паруса.
Для кроя серпа передней шкаторины необходимо перпендикулярно линии, соединяющей галсовый и фаловый угол, в нескольких местах отложить согласно чертежу необходимые размеры. После этого по всему парусу от руки с припуском на шов вычерчивается плавная линия серпа шкаторины, обрезаются излишки материала, резиновым клеем наметывается (рис. 3) и застрачивается шов по всей длине. Получить плавную кривую помогает толстый шнур, укладываемый по отмеченным точкам серпа и просматриваемый с одного из его концов. Затем на переднюю шкаторину нашивается укрепляющая накладка из полосы того же или более прочного материала (рис. 4); она не должна быть излишне широкой, так как это затруднит ее пришивание к криволинейной шкаторине. В дополнение к такой накладке на хлопчатобумажном парусе можно использовать имеющуюся в продаже капроновую брючную тесьму (ее ширина 15 мм).
Нижняя шкаторина в зависимости от способа ее крепления к гику или просто подгибается и застрачивается, или же к ней пристрачивается «рукав» для надевания на гик (рис. 5).
После оформления передней и нижней шкаторин парус растягивается по ним на полу (если есть возможность, то лучше — по мачте и гику) и окончательно уточняется место фалового угла и линии между ним и шкотовым углом. От линии, соединяющей фаловый и шкотовый углы, в нескольких местах отмеряется по чертежу серп задней шкаторины; обычно в самом широком месте он не превышает 20—25 см.
Оформление углов паруса. Для укрепления ткани в местах наибольшего растяжения в углах паруса нашивают боуты. Желательно выкраивать их из более прочного и жесткого материала. Если же используется материал паруса, целесообразно с противоположной стороны каждого угла нашивать второй боут, размером поимерноно 2/3 основного. Боуты кроят так, чтобы нити основы или утка шли по направлению наибольшего растяжения паруса (в галсовом углу примерно по биссектрисе, в фаловом — ближе к передней шкаторине, а в шкотовом — ближе к направлению на фаловый угол). Для более равномерного распределения нагрузок на ткань паруса внутренние кромки боутов должны быть полукруглыми, вычерченными радиусом в 1,5—2 раза больше, чем сам боут. Подготовленные боуты приклеивают по всей поверхности резиновым клеем и пристрачивают, кроме краев, радиальными и полукруглыми швами (рис. 7, а).
Фаловый угол, кроме боута, необходимо укрепить еще и так называемой фаловой дощечкой (рис, 6, б). Лучше всего ее сделать из упругого, практически не имеющего остаточных деформаций стеклотекстолита толщиной 1—1,5 мм. Нецелесообразно пытаться расширить верхнюю часть паруса путем увеличения ширины фаловой дощечки. Большая дощечка будет уходить под ветер и искажать форму паруса в верхней части. Лучше вместо этого в 300—400 мм от фаловой дощечки для поддержания широкой верхней части паруса сделать сквозную лату. Фаловая дощечка пришивается к парусу капроновыми нитками через маленькие отверстия, насверленные по ее периметру у самого края.
Для крепления к парусу снастей во всех трех углах делаются отверстия (в лавсане — прожигаются паяльником), а которые заделываются люверсы. Если нестоящих люверсов найти не удалось, то в шкотовом и галсовом углах следует сделать такие же дощечки, как в фаловом углу, обшив отверстия для снастей капроновыми нитками через насверленные в дощечках дырочки. Дощечки можно сделать и двойными — по обеим сторонам ткани, скрепив их несколькими дюралевыми заклепками.
Нашивка латкарманов. Нашивать латкарманы лучше в самую последнюю очередь, так как на готовом, растянутом на полу парусе лучше, чем на чертеже, можно определить оптимальный наклон лат и, соответственно, положение паткарманов. От наклона лат в большой мере зависит растягивание паруса и поддержание задней шкаторины.
После наметывания резиновым клеем паткармвны пришивают, оставляя незашитой часть верхней кромки для лат (рис. 6). При нашивке карманов для сквозных лат необходимо подпороть укрепляющую накладку передней шкаторины со стороны, противоположной ее подгибу, подсунуть под накладку латкарман и обшить, как показано на рис. 8.
Парус готов. На воде могут выявиться и недостатки конструкции, и огрехи, допущенные при шитье (неровные швы, морщины из-за стяжек и др.). Много полезных советов по исправлению формы паруса можно найти в статье Д.Н.Коровельского («Катера и яхты», вып. 5, 1965 г.; стр. 185—192). Собственно же швейные работы для человека, только что сделавшего парус своими руками, трудностей уже не представят.
Сайт создан для тех, кто мечтает построить яхту своими руками — яхту своей мечты…
Шьем паруса «по Прохорову». Часть 2.
Т еперь когда читатель получил некоторое представление о парусных тканях, их качествах и свойствах, перейдем к теме раскроя ткани. В мастерских эта важная операция выполняется на плазе, т. е. на ровном полу с деревянным покрытием, площадь которого достаточно велика, чтобы свободно размещать паруса для крупных яхт. Для кроя используют также широкие столы. При самостоятельном шитье парусов необходимо подыскать подходящее помещение с ровным деревянным полом, например спортзал, чтобы можно было обозначить на нем с помощью рулеток и прочего инструмента контуры будущего паруса в натуральную величину, разметив положение риф – бантов, боутов, лат – карманов.
Конечно, работа над парусом с «нуля» — дело очень непростое, трудоемкое. Ведь сшивать полотнища придется не по прямым линиям, поскольку выкраивают их профилированными. Но это уже тонкости. И мастер намерен посвятить нас в них, начав с ответа на вопрос:
— Совпадают ли размеры сшитого паруса, расположенного па плазе, с размерами паруса, поставленного на штатное место на рангоуте?
— Ни в коем случае. Парус, хотя он и не резиновый, будучи правильно поднятым на яхте, должен принять те размерения, на которые он рассчитывается в процессе проектирования, кроя, изготовления. Сшитый и разложенный на плазе косой парус всегда будет отличаться в размерах по шкаторинам. Для каждой ткани следует учитывать процент уменьшения длины – особенно по передней шкаторине.
— Сколько основных, принципиальных способов кроя?
— Их два. Один – тот, когда полотнища лежат параллельно задней шкаторине, которая больше всего нагружается при работе паруса. Этот способ обеспечивает повышенную прочность задней шкаторины, она может быть изготовлена без единого поперечного шва. Однако хороший грот с большим положительным серпом по задней шкаторине таким способом сшить едва ли удастся.
Этот способ чисто используется для пошива штормовых парусов. На косых парусах широко применяют другой крой для сборки полотнищ – перпендикулярно задней шкаторине. Здесь приемлемы варианты, которые существенно влияют на поведение паруса. Но всегда входе кроя следует стремиться, чтобы не получалось косых срезов.
Только шов, идущий по основе или утку ткани, обеспечивает наибольшую прчность шкаторины. С передней шкаториной проще: она либо обшивается сложенной вдвое лентой, внутри сгиба которой пропускают ликтрос, либо обликовывается вручную не слишком эластичным тросом, пришитым с одной стороны. Лента, нашитая вдоль свободного ликтроса, на мой взгляд, предпочтительнее. На гафельных парусах крой осуществляется одним из тех же способов «с привязкой» к задней шкаторине. Трехрадиальный и другие виды кроя следует рассматривать отдельно, позднее, поскольку они требуют более серьезной подготовки новичков в парусном деле.
— Мастер, вникая в чертеж, видит парус в готовом виде и задается целью так спрофилировать его, чтобы он, исходя из предназначения, работал с высокой эффективностью, не так ли?
— Плоский, как лист фанеры, парус, тем более на попутном курсе, нести не выгодно. На крутых же курсах относительно ветра его будет просто – напросто колотить и рвать. Так что сравнительно небольшое пузо должны иметь даже штормовые паруса. Формируется профиль за счет так называемых закладок и стрелок погиба. Если говорить в общих чертах, то нижняя шкаторина выкраивается со стрелкой прогиба, направленной вниз.
На задней шкаторине при перпендикулярном крое я закладок не делаю, ориентируясь на профилирование полотнищ по длине в направлении передней шкаторины, определяя стрелки их прогиба, обеспечивающие отклонения от прямой в первой трети длины. С увеличением размера паруса величины закладок, в общем – то, сохраняют свои значения или изменяются незначительно.
Определение этих значений вовлекает в изыскания с большим количеством вариантов выбора. Фактически мы всякий раз «танцуем» вокруг некого идеала, который стремимся создать. Но то, что удалось природе, например в творении профиля крыла птицы, нам даже повторить удается далеко не всегда. И только очень удачно сшитый парус, рассчитанный на регулировку профиля с помощью рангоута и такелажа, способен удовлетворить нас именно на той яхте, для которой он предназначен.
— Речь шла о бермудском гроте. А что с гафельным гротом, со стакселем?
— На гафельном гроте учитывается в основном наличие гика, и гафеля. В верхней части излишней пузатости быть не должно. Внизу принципы придания полноты те же примерно, что и на бермудском гроте. Здесь важно учитывать, какой задумана нижняя шкаторина. Если она свободна, т. е. не заводится в ликпаз, не пришнуровывается к гику, форму паруса регулируют чаще всего за счет фалов, галса и грота – шкота. Гика – шкот, оттяжка гика нам не помогут в данном случае. Ну, и латы, конечно, имеют значение для устойчивости формы паруса по задней шкаторине.
На стакселях в большинстве случаев нет лат – карманов. Небольшие стакселя шьются как с положительным серпом по передней шкаторине, так и с S – образной шкаториной (положительно – отрицательный серп). Перешивая, я часто убираю положительные серпы, и стакселя становятся похожими на паруса. Очень небольшая S- образность обычно не вредна.
Она концентрируется в нижней части паруса – примерно в метре от галсового угла: на стакселе с длиной передней шкаторины 11 – 12 м. максимальная стрелка положительной дуги серпа должна быть в 50 см. от галсового угла. Избыточная полнота стакселям больших яхт вредна, особенно при плавании на сильном волнении. Качка, рысканье отбрасывает парус, яхта чуть ли не останавливается при этом, теряет ход.
— Планируя вооружение, яхтсмены задумываются о рациональном определении высоты парусов, их величине по нижней шкаторине. Что здесь полезно учитывать для того, чтобы паруса получались, как говорят, устойчивее!
— Чем парус шире, что зависит от длины передней и нижней шкаторин, тем лучше удержать на лавировке заднюю шкаторину. Довольно сложно при шитье придать высокие лавировочные качества парусам с большим удлинением. Особенно если исходить из старой концепции, согласно которой линия направления тяги стаксель – шкота должна делить шкотовый угол на две равные части (по биссектрисе).
На синтетике крой, который основан в нашей мастерской, позволяет располагать кипу блока стаксель – шкота в широком диапазоне положений. Как уже говорилось, ни в коем случае нельзя иметь длинный высокий стаксель с короткой нижней шкаториной, да еще к тому же плоский. Такой парус будет трясти до отвращения. Нельзя также злоупотреблять большой величиной отрицательного серпа по задней шкаторине – он ее не удержит.
Следует быть в расчетах очень осмотрительным, не переходить «золотой середины». Мне удается делать стакселя вообще без отрицательного серпа, с абсолютно прямой задней шкаториной. Впервые шить такой стаксель било страшновато, но, потратив массу времени, я все же добился хорошего кроя.
Если мы кроим сравнительно высокий и узкий стаксель (блейд), он должен иметь значительную полноту. А ставить его следует на крутом курсе примерно под углом 9 о к ДП яхты. Тяга стаксель – шкота при этом практически идет по задней шкаторине. Иначе ее не удержать и эффективно под этим парусом яхта на лавировке не пойдет. Еще в довоенные времена проводились натурные испытания, показавшие, что с наибольшей пользой работает стаксель, который за мачту не заходит.
Такой стаксель иначе именуют «блейд». Но его и сшить сложно, и ставить необходимо с умом, чтобы получить желанный эффект. Блейды используются на яхтах разных групп IOR. На яхтах олимпийских классов наглядный пример дает «Солинг». Его длинный и узкий стаксель работает на автомате, почти как рейковый. У швертботов «470» тоже достаточно узкий стаксель, за мачту он заходит незначительно.
Всем, у кого есть возможность, я бы советовал поработать на воде с такими парусами, почувствовать характер их поведения. Вообще требуется пристальное внимание в детализации всего, что обеспечивает эффективность работы паруса, его тяги. Словом, тем, кто не ходил на яхтах, не «крутил» в руках толково сшитые паруса, не вглядывался в то, как выполнены их узлы и швы, лучше не рисковать в надежде, что удастся сшить нечто подобное.
Выручит обращение к мастеру, ну а простейшие операции (если такие есть в парусном деле) можно попытаться завершить самостоятельно для получения первых навыков. В противном случае неизбежны лишние издержки. В том числе и материальные.
— Пояснения о взаимосвязи формы паруса и эффективности его работы можно было бы продолжить, и не без пользы. Однако пора возвратиться в мастерскую и проследить последовательность соединения заготовленных полотнищ.
— Сшивать полотнища воедино легче с малых. Когда все полотнища сшиты, последовательно – против часовой стрелки – нашиваются боуты: галсовый, шкотовый, фаловый. Затем на гроте прошивается задняя шкаторина, а на стакселе еще и нижняя. Затем нашиваются ленты ликовки шкаторин. На гроте – передней и нижней, на стакселе – передней.
Последовательность операций опять же такова, чтобы не приходилось зря перемещать всю массу паруса. Если позволяет машина, то латкарманы на гроте можно нашивать на готовый парус. Риф – банты или ромбы нашиваются в ходе сшивания полотнищ. Завершается работа заделкой кренгельсов, люверсов, фаловых досок, пришиванием ликтроса, если это предусмотрено.
Решил поделиться своим опытом в изготовлении парусов.
Надеюсь, эти советы пригодятся моим коллегам-судомоделистам.
Так уж вышло, что при изготовлении модели парусника из набора у меня возникла необходимость самостоятельно изготовить паруса из прилагаемого отреза ткани.
Поскольку подобного опыта у меня не было (ранее паруса шли готовые в наборах), то, поплевав на руки, и вспомнив старинную мудрость «Глаза боятся, а руки делают», принялся за работу.
Раскроить ткань по прилагаемым чертежам труда не составило, но вот когда передо мной встал вопрос об овладении искусством строчить из пулемета… пардон… из швейной машинки - тут я немного призадумался.
Дело в том, что я человек ленивый (в хорошем смысле), и к тому же прекрасно осознавал, что в процессе овладения швейным искусством я перепорчу не одну заготовку под паруса.
Машинка швейная в доме имеется, очень хорошая, японская, новая и с кучей функций. Однако идти на поклон к супруге мне не хотелось. Да и не было у меня стопроцентной уверенности, что она осилит шитье парусов.
Решил спросить совета у знакомой швеи. Выслушав меня и поняв, чего я хочу, она предложила мне другой вариант.
Оказывается, в швейных магазинах продается специальный термоклей под обиходным названием «паутинка». Профессиональные швеи пользуются этой «паутинкой» при работе с тонкими тканями - сначала проклеивают швы этой "паутинкой", а потом прострачивают машинкой.
Я отправился в магазин «Мир шитья» и нашел эту «паутинку».
Цена меня просто ошеломила… Погонный метр стоит (внимание, барабанная дробь. ) – всего пять (пять. ) рублей…
«Паутинка» представляет собой тончайшие нити из прозрачного термоклея, спрессованные в полоски шириной от 15 мм, толщина полоски не более 0,1 мм (возможно и тоньше, трудно измерить), в мотке 10 метров.
Я купил два метра этой «паутинки» (шириной 15 мм - см. на первой фотографии).
Работать с этой «паутинкой» оказалось очень просто.
Ножницами отрезаешь полоску нужной ширины («паутинка» прекрасно режется ножницами), вкладываешь между двумя слоями ткани и проглаживаешь горячим утюгом 2-3 секунды (у меня Braun мощностью 2400 ватт, регулятор температуры был между двумя и тремя «звездочками»). Важный момент - в утюге не должно быть воды, иначе пальцы обожжете паром!
Клей прозрачный, на ткани не виден совершенно, не желтеет со временем, нерастворим в воде, а благодаря своей сетчатой структуре не влияет на гибкость шва.
Если возникнет желание распустить шов, достаточно еще раз пройтись утюгом и быстро «разлепить» шов.
На размещенных мною фотографиях виден парус до склейки и после. Чуть ниже еще один парус после склейки элементов. Швы между полотнищами имитировал продергиванием нити через определенный интервал.
При желании можно дополнительно прострочить швы на швейной машинке. Но и без прострочки швы и элементы держатся крепко!
Риф-банты и прочие нашивки делал тем же способом – сначала по отдельности склеивал их «паутинкой», а потом при помощи все той же «паутинки» приклеивал их к парусу.
Остается только пришить лик-трос и прикрепить риф-сезни к риф-бантам. И паруса готовы.
Изготовление парусов является не самой простой задачей, однако хорошие паруса можно получить путем объединения ваших усилий, усилий хорошей швейной машинки и, возможно, помощи вашей жены. Ключом к хорошему результату будет правильный выбор ткани. Для разных масштабов можно использовать разную ткань, для мелких масштабов используется батист, перкаль, шелк; для более крупных можно использовать хлопковую ткань, вплоть до постельного белья. Важен и цвет материала. Паруса были белоснежными только на американских кораблях, и то не на всех. Обычный цвет парусов – светло бежевый, светло серый. Ткань нужно предварительно выстирать и прогладить, желательно немного прокрахмалить, это придаст ткани жесткости. Также важно изготовить точный шаблон парусов и обязательно проверить на кусочках ткани получаемые стежки. Вполне возможно что вам понадобиться сделать один или два паруса до получения приемлемого результата, привыкнуть к швейной машинке и узнать, где вас подстерегают другие проблемы.
Модель яхты Britania со всеми парусами.
Подложка.
Любые паруса, а особенно большие косые паруса (то есть кромкой под большимуглом к нитям ткани) будет подвержен деформации и может во время вырезания легко потерять нужную форму. Это является самой большой проблемой, но ее можно в значительной степени решить путем использования жесткой подложки, к которой временно прикрепляется ткань. Поспрашивайте такие подложки (стабилизаторы) в магазинах тканей. Они могут быть как из тонкой бумаги, так и из гибкого пластика. Бывают даже такие, которые полностью растворяются в воде. Стоит использовать подложку как минимум с припуском в 5-7 см по всем краям паруса, а прострочить ткань к подложке нужно с припуском 3-5 см от края паруса. Для больших парусов можно применять подложку с двух сторон.
Шаг 1.
Паруса были и есть сделаны из отдельных относительно узких полос ткани, полотнищ. Нити ткани для паруса должны быть максимально параллельны швам, имитирующим стыки полотнищ. Разметить швы можно по подложке или по ткани, в последнем случае нужно использовать ручку или карандаш, которые потом можно отстирать от ткани. Швы обязательно должны выходить за границы паруса. Лучше сначала сделать все швы, а уж потом обшивать парус по периметру.
Пошив швов между полотнищами.
Для этого нужно выбрать тонкую нить цвета, приближенного к цвету ткани. Диметр нити должен быть тем тоньше, чем мельче масштаб вашей модели. Иглу для швейной машинки нужно использовать самую тонкую, которую вы только найдете, и в ушко которой войдет ваша нить. Всё, что требуется от получаемого шва, это имитация того шва, которым сшивались полотнища. Не более того. Размер стежка зависит от масштаба модели, времени постройки прототипа и страны. В общем случае можно посоветовать обратиться к соответствующей литературе (например, Марквардту). По идее, нужно использовать самый мелкий стяжек, доступный в вашей машинке. Он должен напоминать узкую непрерывную линию. Расстояние между отдельными стяжками должно быть минимальным так, чтобы отверстия от иглы почти наложились друг на друга. Для крупных масштабов (например, 1:12) можно использовать крупный стяжек или даже двойной шов. Здесь уже можно имитировать перехлест полотнищ. Шить все швы нужно с максимальным вниманием к их параллельности, т.к. непараллельные швы будут очень заметны на конечном парусе. Еще раз стоит заметить, что швы должны выходить за границы паруса на 1-2 см.
Шаг 2.
Когда все внутренние швы готовы, начинают делать внешние швы, по контуру паруса. Лучше начать с того края (шкаторины), который примыкает к мачте, рею или штагу.
Пошив внешних швов.
Последовательность пошива паруса.
Шаг 3 и завершение пошива.
Продолжайте шить края по одному и отделять их от подложки, пока не закончите все стороны паруса. Лучше планировать так, чтобы самый длинный край паруса обшить последним.
Ликтросы.
Ликтросы были пришиты по краям паруса, которыми он присоединялся к мачте, рею или штагу. Их задача была в равномерном распределении нагрузки по парусу. Модели мелких масштабов не нуждаются в лик-тросах, но в более крупных масштабах (1:24 или более) ликтросы стоит делать, т.к. они сильно увеличат реализм модели. Их можно сделать с помощью «ножки для тесьмы) на вашей швейной машинке. Она позволяет вплести толстую нить в получаемый челночный шов.
Отделка.
Когда все швы готовы, удалите подложку. Ее легко оторвать по дыркам, оставленным от иглы. Затем нужно простирать (при необходимости) и прогладить готовый парус. Здесь вновь можно использовать крахмал или жидко разведенный клей ПВА. Затем можно покрыть парус с двух сторон двумя слоями прозрачного лака из аэрозоля. Это придаст ему еще большую жесткость и позволит избежать дальнейшее неосторожное загрязнение паруса. Подрежьте модельным ножом с полукруглым лезвием парус по краям до самого шва или ликтроса. Это нужно сделать максимально аккуратно, качающимися движениями, используя твердый картон как основу. На этом этапе необходим хороший свет и увеличительное стекло.
Заключительный шаг.
Сразу после вырезания паруса нужно зафиксировать капелькой ПВА его углы там, где сходятся обметочные швы. Это предотвратит их самопроизвольный роспуск. Когда клей высохнет, нужно сделать отверстия (люверсы) для слаблиня, который крепит парус к рангоуту или штагу. Эти отверстия можно сделать пробойником, сделанном из заточенного конца металлической трубки подходящего диаметра. Затем по краям паруса и, при необходимости, внутри паруса вшиваются или приклеиваются специальные кольца – кренгельсы. Их можно имитировать приклеенными маленькими кусочками ткани. В мелких масштабах можно этого не делать. На этом этапе можно сделать и рифы. Наконец нужно еще раз покрыть парус двумя тонкими слоями лака, которые гарантируют его чистоту и надежность. Теперь его можно ставить на модель.
Читайте также: