Как сшить платье без вытачек

Обновлено: 25.04.2024

В статье читайте как своими руками построить базовую выкройку основу без вытачек и скачайте готовые выкройки построенные по такой основе.

Основа женская без вытачек привлекает простотой начинающих обучение крою и шитью, нужно понимать, что особенности этой конструкции накладывают некоторые ограничения на её использование.

Так, например, не стоит рекомендовать выкройку на основе без вытачек девушкам с большой грудью. Даже при использовании для шитья стретчевых тканей, в фасонах без нагрудной вытачки Вам придётся выбирать очень большую прибавку на свободное облегание. В противном случае, Вы рискуете получить неисправимые дефекты в готовом изделии или обычную выкройку-основу для стретча.

! Для начинающих: Расшифровку всех сокращений и названий мерок смотрите в статье на моем сайте
Как снять мерки

Отличия женских выкроек основы

Перед тем, как перейти к построению чертежа, отметим различия женской выкройки основы без вытачек и выкройки основы для стретча.

Как построить базовую выкройку основу для стретча читайте в моей статье по этой ссылке.

Главное – прибавка на свободное облегание. В основе без вытачки Пг не менее 6-ти см и может доходить до 12 см. В стретчевой основе Пг минимальна и может иметь отрицательные величины, в случае, если Вы принимаете в расчет коэффициенты растяжимости для сильно тянущихся тканей.

Не менее важно учесть высоту бочка – Вб ниже в основе без вытачки.

Общее в этих конструкциях то, что мерка Рцг отсутствует, а Нпп снимается, как для мужской выкройки.

Если говорить об отличиях упрощенно, то основа без вытачек больше напоминает конструктивно мужскую рубашку, чем женскую водолазку.

Алгоритм построения выкройки основы женской без вытачек

Начинаем построение с вычисления общей ширины основы, чтобы она могла поместиться на лист бумаги. Если не поместится, можно сделать выкройки полочки и спинки на разных листах.

Ширина основы = Сб + Пб , где 4 – 6 см.

Вертикальные срезы будем считать средней линией спинки и полузпносом – средней линией полочки (рис. 1).

Горизонтали начинаем чертить с нижней – отступим от низа листа 3 см, чтобы выполнить позже понижение полочки и проведём линию низа.

Вверх от линии низа Ди – исходная спинки, вниз от исходной – Дс – уровень талии.

От талии вниз 18 см – уровень бёдер и вверх от талии

Дбоч минус 2 см

Для блуз с большей прибавкой от Дбоч можно отнять до 4-х см.

С горизонталями покончено.

Для завершения так называемой «сетки» проведём некоторые расчеты. Их можно записать в таблицу снятия мерок

1/2 (Сг + Пг) минус 2 см – ширина по груди

1/2 (Сб + Пб) минус 2 см – ширина по бёдрам

Шс + 1 см (если Пг больше 4-х можно прибавить к Шс до 2 - 3 см) – ширина до проймы

1/2 (Сг + Пг) + 2 см – ширина по груди

1/2 (Сб + Пб) + 2 см – ширина по бёдрам

Шг₂ + 1 см (если Пг больше 4-х можно прибавить 2 – 2,5 см) – ширина до проймы

Готовые значения отмеряем на чертеже (рис. 2) на нужных горизонталях и сетка готова.

Росток и горловина оформляются плавными линиями, после того, как определена их ширина на уровне исходных линий и высота на средних линиях.

Ширина ростка = 1/3 Сш + 0,5 см

Высота ростка = 1/3 ширины ростка

Ширина горловины = ширине ростка

Высота горловины = ширине ростка + 1 см .

Плечевой срез – соединяет плечевую точку и боковую точку ростка и горловины. Плечевая точка располагается на пересечении двух дуг, сделанных радиусами Дп и Впк – для спинки, Дп и Нпп – для полочки.

Чтобы увеличить длину проймы и иметь возможность носить блузу с плечевыми накладками, к вышеперечисленным меркам можно добавить по 1 – 2 см. А к длине плеча спинки добавить ещё 0,5 см на посадку вместо плечевой вытачки.

Точки проймы

От угла проймы (он обозначен желтым) вверх по вертикали для спинки около 6-ти см, для полочки – около 5 см, по биссектрисам углов проймы для спинки около 3 см, для полочки примерно 2,5. В зависимости от размеров эти цифры могут изменяться. Особенно «чувствительны» они к отношению ширины полочки по груди к мерке Шг_2. Чем больше Шг₂, тем уже и длиннее получается пройма полочки, вот поэтому для пышногрудых красавиц лучше брать основы с нагрудными вытачками.

Готовые выкройки платьев на такой основе без вытачек

Готовая выкройка платья рубашки в пол на такой основе

Готовая выкройка платья рубашки с перепадом длины

Размеры: 40-52 и 52-62. Уровень сложности шитья: простой – выкройка для начинающих, освоивших юбку. Рукав беспосадочный и втачивается легко. Фасон подходит для всех типов фигур любой полноты и роста.

Базовая выкройка без нагрудной вытачки используется не только при пошиве платьев, но и футболок, топов, бомберов и других изделий из высоко-эластичных трикотажных полотен. Поскольку в конструкции не предусмотрены вытачки или рельефные швы, облегание по фигуре достигается за счет свойств материала. Такая выкройка особенно понравится начинающим мастерицам — ведь строить выкройку очень просто, и сшить изделие можно достаточно быстро, не потратив много времени. На нашем сайте вы найдете большую коллекцию стильных моделей, которые сможете самостоятельно сшить по этой выкройке.

Выкройка платья без вытачек — построение конструкции

Для построения выкройки необходимо снять следующие мерки (в примере используем мерки стандартного 46 размера):

Обхват груди (ОГ) — 92 см (1/2 ОГ = 46 см);
Обхват талии (ОТ) — 72 см;
Обхват бедер (ОБ) — 98 см;
Длина до талии спины (ДТС) — 42,5 см;
Высота плеча косая (ВПК) — 44 см;
Длина до талии переда (ДТП) — 46 см;
Высота плеча косая переда (ВПКП) — 44,5 см;
Глубина проймы (ГПр) — 20 см;
Высота бедер (ВБ) — 20 см;
Обхват шеи (ОШ) — 37 см;
Длина плеча (ДПл) — 12 см;
Длина изделия по спинке (ДИ) — 100 см.

Прибавки к меркам на свободу облегания добавлять не требуется, выкройка подходит только для эластичных материалов. Чтобы изделие плотнее облегало фигуру, к меркам обхватов и длин в некоторых случаях необходимо добавить отрицательные прибавки. Величины отрицательных прибавок зависят от растяжимости трикотажа и фасона модели. Подробнее смотрите Советы по работе с трикотажными полотнами Смотрите подробнее Как снять мерки

Отступив от верха листа 10 см, в левом углу поставьте точку А. Проведите вертикальную и горизонтальную линии. По вертикальной линии вниз от точки отложите:

АГ = 20 см — Глубина проймы по мерке;
АТ = 42,5 см — Длина спины до талии по мерке;
ТБ = 20 см — Высота бедер по мерке;
АН = 100 см — Длина изделия по спинке.

От точек Г, Т, Б, Н проведите горизонтальные линии. Из точки А проведите короткую горизонтальную линию.

От точки Г вправо отложите по линии отрезок ГГ1 = Полуобхват груди минус 5% на растяжимость трикотажа (46 см — 5% = 43,7 см). Проведите вертикальную линию через точку Г1 вниз — на пересечении получены точки Т1, Б1, Н1 — и произвольно вверх.

ВАЖНО! Отрицательная прибавка в данном примере составляет 5% и может быть изменена конструктором в зависимости от растяжимости материала и фасона модели. Подробнее смотрите Как рассчитать растяжимость трикотажа

От точки Г вправо отложите ширину спины с отрицательной прибавкой 5%: ГГ2 = (1/8 ОГ +5,5 см (для всех размеров)) — 5% = (92/8+ 5,5) — 5% = 16,2 см. От точки Г2 вверх поднимите перпендикуляр — на пересечении со вспомогательной прямой из точки А, получена точка А1. От точки Г1 влево отложите ширину груди с отрицательной прибавкой 5%: Г1Г3 = (1/4ОГ — 4 см) — 5% = (92/4-4) — 5% = 18 см.

Линия середины проймы. Г2Г3 разделите пополам — получили точку Г4 (середина проймы). От точки Г4 опустите вниз перпендикуляр до линии НН1.

Рис. 1. Базовая выкройка изделия без вытачек

Построение спинки

Горловина спинки. От точки А вправо отложите АА2 = 1/6 Обхвата шеи по мерке + 1 см. Это расчетное значение будем использовать и при построении горловины переда. От полученной точки вверх отложите А2А3 = 2 см для всех размеров. По лекалу проведите линию горловины спинки AA3.

Плечо спинки. От точки Т постройте вспомогательную дугу радиусом R1 = Высота плеча косая минус 1 см (мерка Высота плеча косая (Впк) измеряется по спинке от точки позвоночного столба по талии до точки сочленения плеча с рукой). Проведите линию плеча А3П = Длина плеча по мерке + прибавка (от — 1 до 2 см) таким образом, чтобы точка П лежала на вспомогательной дуге. В зависимости от растяжимости материала и фасона изделия, прибавка может быть как отрицательной (от 1 до 2 см), так и положительной (от 1 см и более).

Линия проймы и бока. Вспомогательная точка М: Г2М = 6 см, по лекалу проведите линию проймы спинки как показано на рис. 1.
От точки Т вправо отложите ТТ2 = 1/4 Обхвата талии по мерке + 1 см = 72/4 + 1 см = 19 см. От точки Б вправо отложите ББ2 = 1/4 Обхвата бедер по мерке минус отрицательная прибавка 5% = 98/4 — 5% = 23,3 см. Проведите плавную линию бока, соединив последовательно точки Г4, Т2, Б2 и Н2.

Построение переда

От точки Т1 вверх отложите отрезок Т1Ш = Длина переда до талии по мерке. От точки Ш влево проведите горизонтальный отрезок ШШ1 = Г1Г3, соедините точки Ш1 и Г3.
Горловина переда. От точки Ш влево отложите ШШ2 = ШШ3 = 1/6 ОШ + 1 см и затем из точки Ш проведите дугу Ш2Ш3 до середины переда таким же радиусом.

Плечо переда. От точки Т1 постройте вспомогательную дугу радиусом R2 = Высота плеча косая переда минус 1 см (мерка Высота плеча косая переда (Впкп) измеряется от центра переда по линии талии до крайней точки плеча). Проведите линию плеча Ш2П1 = Длина плеча по мерке + прибавка (от — 1 до 2 см) таким образом, чтобы точка П1 лежала на вспомогательной дуге.

Линия проймы и бока. Отрезок Ш1Г3 разделите пополам — точка М1, и от точки М1 отложите вправо 1 см. Проведите линию проймы переда по лекалу от точки П1 через точку 1 до точки Г4.

Отложите Т1Т3=1/4 Обхвата талии по мерке + 1 см = 19 см, Б1Б3 = Н1Н3 = 1/4 Обхвата бедер по мерке минус 5% (отрицательная прибавка)= 23,3 см. Линию бока проведите через точки Г4-Т3-Б3-Н3.

ВАЖНО! Отрицательные или положительные прибавки следует вводить в конструкцию в зависимости от фасона изделия.

Детали спинки и переда изделия переснимите на кальку и выкроите с припусками на швы и подгиб по низу (рис. 2).

Рис. 2. Детали кроя спинки и переда изделия без вытачек

Выкройка беспосадочного рукава к лифу без вытачек

Мерки, необходимые для построения рукава:

Длина рукава по мерке — 61 см;
Обхват руки в верхней части (обхват плеча) — 28 см.

С базовой выкройки спинки без вытачек необходимо снять мерку АВ (глубина проймы) (рис. 3). Эта мерка будет использоваться при построении выкройки рукава.

Рис. 3. Мерка для построения выкройки беспосадочного рукава

От точки О отложите вертикально вниз Длину рукава по мерке — обозначьте точкой Н (рис. 4).

От точки О вниз отложите Высоту оката: ВОк = 3/4 АВ — получена точка О1.

От точки О1 влево и вправо проведите горизонтальную линию произвольной длины. От точки О1 влево и вправо по горизонтальным линиям отложите по 1/2 Обхвата плеча + прибавка на свободу облегания (величина прибавки зависит от фасона изделия и может составлять от 0 до 2 см; для изделий из высоко-эластичных материалов прибавка может быть отрицательной) — получены точки О2 и О3. Соедините точки О-О2 и О-О3 прямыми линиями.

Рис. 4. Выкройка беспосадочного рукава

На отрезке ОО2 от точки О2 отложите 2/5 длины отрезка ОО2 — получена точка О4. Отрезок ОО4 разделите пополам и проведите вверх перпендикуляр длиной 2 см. Отрезок О2О4 разделите пополам и проведите вниз перпендикуляр длиной 0,5 см. Соедините точки О; 2; О4; 0,5; О2 по лекалу или от руки.

На отрезке ОО3 от точки О3 отложите 2/5 длины отрезка ОО3 — получена точка О5. Отрезок ОО5 разделите пополам и проведите вверх перпендикуляр длиной 1,5 см. Отрезок О3О5 разделите пополам и проведите вниз перпендикуляр длиной 0,5 см. Соедините точки О; 1,5; О5; 0,5; О3 по лекалу или от руки.
От точки Н проведите влево и вправо отрезки, равные 1/2 Обхвата запястья по мерке + 1 см: Н1Н2 = Обхват запястья + 2 см (прибавку к Обхвату запястья можно увеличить в зависимости от фасона и свойств материала). Соедините точки Н1-О2 и Н2-О3 прямыми отрезками. От точки Н отложите вверх 0,5 см и проведите нижнюю линию рукава Н1-0,5-Н2 слегка вогнутой.

Еще больше выкроек и новых идей вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Подписывайтесь на бесплатные уроки Школы шитья и шейте модную одежду вместе с нами!

При пошиве несложных моделей часто можно обойтись без выкройки, выполняя раскрой прямо по ткани. А для моделирования более сложных фасонов обязательно потребуется выкройка основы прямого платья. Поэтому построить выкройку прямого платья обязана уметь даже начинающая портниха. В этой статье мы пошагово разберём, как это делается.

Построение выкройки-основы прямого платья с вытачками

Для полных женщин, особенно имеющих большой бюст, нужно учитывать много особенностей при расчётах. Вызвано это тем, что длина полочки до талии должна проектироваться больше длины спины. Это вызывает необходимость корректировки линий построения. Сделать это правильно начинающие портнихи вряд ли смогут, поскольку для таких построений нужен большой профессиональный опыт.

Какие мерки нужны для построения:

1/2 окружности шеи (ПОШ);
1/2 окружности груди над основанием молочных желёз (ПОГ1);
1/2 окружности груди по выступающим точкам молочных желёз (ПОГ2);
1/2 окружности талии (ПОТ);
1/2 окружности бёдер (ПОБ);
1⁄2 ширины груди (ПШГ);
расстояние между центрами грудной железы (ЦГ);
1⁄2 ширины спины (ПШС);
длина спины (ДС);
высота груди (ВГ);
длина переда до талии (ДПТ);
высота плеча косая (ВПК);
ширина плеча (ШП);
длина юбки (ДЮ);
окружность руки (ОР);
окружность запястья (ОЗ);
окружность кисти (ОК);
длина рукава (ДР).

Как правильно нужно снимать мерки, можно посмотреть в статьях нашего сайта.

При построении выкройки добавляются прибавки, обозначенные на чертеже буквой П. В сокращении маленькой буквой указан соответствующий размер:

Пг (= прибавка к окружности груди) = 4 см;
Пт = 3 см;
Пб = 2 см;
Пшс = 0,5 см;
Пспр = 0,5 см;
Пдс = 0,5 см;
Пдпт = 0,5 см.

Как сделать выкройку

Построение выкройки целесообразно выполнять на миллиметровой бумаге. По сетке удобно отмерять все нужные размеры, вычерчивать линии. Если вы будете использовать кальку или другую бумагу, то вначале нужно будет построить прямоугольник, одна из сторон которого равняется длине платья, вторая – сумме ПШС и полочки.

Начинаем построение выкройки с вычерчивания сетки, включающей линии основных объёмов.

В левом верхнем углу отмечаем точку (∙) А. От неё в правую сторону откладываем замер полуокружности груди 2 + 4 см.

По вертикали вниз от (∙) А откладываем ДС плюс 0,5 см, ставим (∙)W. От неё вниз откладываем 21-22 см, ставим (∙) Н. Это отметка линии бёдер.

Линию низа получим, отложив от (∙) W вниз ДЮ. Поставим там (∙) L.

Чтобы найти линию груди, отложим от (∙) А вниз высоту проймы сзади плюс 0,5 см.

От (∙) А вправо откладываем сумму ПШС и полочки, ставим (∙) А1.

Опускаем из неё вертикальную прямую.

Из (∙) B, W, H, L проводим горизонтали до пересечения с вертикальной линией из (∙) А1. На пересечениях ставим (∙) B1, W1, H1, L1.

Мы построили сетку для выкройки платья.

Пройма

Откладываем отрезок ВВ2 равный ПШС плюс 0,5 см.

Из (∙) В2 чертим вверх перпендикуляр к АА1, на пересечении ставим А2.

Откладываем отрезок В1В3 равный ПШГ плюс 4 см плюс разница между ПОГ2 и ПОГ1.

Из (∙) В3 чертим вверх перпендикуляр к АА1, на пересечении ставим А3.

Задняя половинка

Откладываем отрезок АА4, равный одной трети ПОШ плюс 0,5 см.

Треть этой величины откладываем по вертикали вниз от (∙) А, отмечаем (∙) А5.

Построение плечевой вытачки на спинке можно не делать, особенно при использовании для пошива трикотажных тканей с хорошей растяжимостью.

Из (∙) А4 циркулем делаем засечку радиусом равным ДП. Вторую засечку циркулем выполняем из (∙) W радиусом равным высоте плеча по спинке по косой плюс 0,5 см. На пересечении этих засечек отмечаем (∙) А6.

Из (∙) А6 чертим перпендикуляр на отрезок А2 В2, ставим на пересечении (∙) А7.

Длину отрезка В2А7 делим на три и прибавляем 2 см. Полученный результат откладываем вверх от (∙) В2, получаем (∙) В5.

Отрезок В2В3 делим пополам, ставим (∙) В4.

Передняя половинка

Из (∙) В1 вверх откладываем ДПТ плюс 0,5 см, ставим (∙) А8. От неё влево по горизонтали откладываем величину, равную длине отрезка АА4, ставим (∙) А9.

Вниз от (∙) А8 откладываем глубину выката равную 9-10 см, ставим (∙) А10.

По линии груди из (∙) В1 влево отмеряем 1/2 ЦГ груди плюс 0,5 см. Это будет (∙) В8. Опускаем из неё перпендикуляр на LL1.

Из (∙) А9 циркулем проводим дугу до пересечения с построенным перпендикуляром. Радиус этой дуги равен мерке высоты груди. На пересечении ставим (∙) В9.

Из (∙) В9 с левой стороны от (∙) А9 проводим дугу радиусом равным мерке высоты груди.

Из (∙) А9 проводим вторую дугу до пересечения с только что прочерченной из (∙) В9. Радиус новой дуги равен удвоенной разнице ПОГ2 и ПОГ1 плюс 2 см. На пересечении дуг отмечаем (∙) А11.

Из (∙) В3 вверх откладываем расстояние, равное длине отрезка В2А7 (на спинке) минус 1 см. Проставляем (∙) А12.

Из (∙) В3 радиусом равным длине отрезка В3А12 прочерчиваем дугу. Из (∙) А11 рисуем дугу радиусом, равным ДП. На пересечении дуг ставим (∙) А13.

Длину отрезка В3А12 делим на три части, в конце первой трети ставим (∙) В10. Соединяем (∙) В10 с (∙) А13.

Далее прорисовываем лекальный контур проймы, как показано на чертеже.

Талиевые вытачки

Из (∙) В9 проводим вертикальную прямую вниз. Там, где она пересекает линию талии WW1, ставим (∙) W2. От неё в обе стороны по горизонтали откладываем по 1 см.

По вертикальной прямой, проходящей через (∙) W2, откладываем размер W2d, равный 12-13 см. Второй отрезок В9d1 равен 4-5 см.

Строим талиевую вытачку на полочке, соединив полученные точки.

Для талиевой вытачки на спинке находим центр отрезка ВВ2, отмечаем (∙) В6 и проводим через неё вертикальную прямую. На пересечении этой прямой с линией талии ставим (∙) W3. От неё в обе стороны по горизонтали откладываем по 2 см.

По вертикальной прямой, проходящей через (∙) W3, откладываем размер W3d2, равный 15-

16 см. Второй отрезок В6В7 равен 3-4 см.

Строим вытачку по линии талии на спинке, соединив полученные точки.

Боковые швы

По линии бёдер от (∙) Н отмеряем величину, равную 1⁄2 полуокружности бёдер плюс 1 см, ставим (∙) Н2. Из неё опускаем перпендикуляр на линию низа платья, ставим (∙) L2.

Найдём разницу величины НН1 и суммы =(полуокружность бёдер плюс 3 см). От результата вычтем сумму раствора передней и задней вытачек. Она равна 2 см плюс 4 см, то есть 6 см. Полученную разницу разделим пополам. Эту величину откладываем в обе стороны от (∙) W4. Отмечаем (∙) W5 и (∙) W6.

Для нахождения (∙) Н3 из суммы = (полуокружность бёдер плюс 2 см) вычтем длину отрезка НН2. Полученный результат отложим от (∙) Н1, отметим (∙) Н3.

Из (∙) Н3 проводим вниз перпендикуляр на линию низа, ставим (∙) L3.

Прорисовываем боковые линии платья прямыми и лекальными линиями, как показано на чертеже.

Выкройка платья готова!

Базовая выкройка платья прямого силуэта: видео

Построение выкройки простого платья прямого силуэта без вытачек

Поскольку это простое платье прямого силуэта выполняется без вытачек, большое значение приобретает выбор величины прибавки на свободное облегание.

Для стройных худеньких девушек хорошо будет смотреться такое платьице из материала любой жёсткости. Оно может быть как свободного покроя в пол, так и прилегающего. Для свободного облегания по груди и бёдрам можно сделать прибавки от 10 см до 20 см. При таком крое платье из жёсткой ткани будет пышным, а платье, выполненное из тонкой ткани, ложиться красивыми фалдами.

Для дам аппетитных форм, желающих сшить платье прямого силуэта из неэластичной ткани, нельзя выбирать большие прибавки, отдавая приоритет прилегающему крою. Большая прибавка по бёдрам в сочетании с неэластичной тканью создаст лишний объем. Как альтернативный вариант можно рассмотреть пошив платья в пол из тонкого драпирующегося материала. В этом случае большие прибавки создадут свободный силуэт, расширяющийся книзу.

Для фигур с рельефными формами – крупной грудью, выпуклыми ягодицами – платье без вытачек можно шить только из эластичных трикотажных тканей.

Так что перед построением выкройки определитесь с величиной прибавки.

Как сделать выкройку

Перед

В правом нижнем углу листа бумаги рисуем прямой угол с вершиной в точке (∙) Н. Горизонтальная прямая будет линией нижнего края платья, вертикальная – средней линией полочки.

Отложив по вертикали вверх длину платья до талии, рисуем горизонтальную линию талии. Отмечаем (∙) Т.

От неё вверх отмеряем 16 см, отмечаем (∙) Г. Через неё проводим горизонтальную линию груди.

По вертикали вниз от линии талии отмеряем величину, равную 1/5 объёма бёдер, ставим (∙) Б. Проводим горизонтальную линию бёдер.

От линии талии по средней линии переда отмеряем вверх длину переда до талии. Если в модели платья предполагается резинка на талии или пояс, то к этой величине прибавляем 3-4 см для напуска. Отмечаем (∙) О, проводим через неё горизонтальную прямую влево.

По этой прямой отмеряем отрезок с длиной, равной 1/6 окружности шеи, ставим (∙) Ш.

От неё опускаемся по вертикали на длину отрезка ОШ плюс 1 см, рисуем горизонталь. На пересечении горизонтали и средней линии полочки ставим (∙) Ш. Через (∙) Ш и (∙) Ш’ проводим лекальную кривую выката.

По горизонтали влево от (∙) Ш откладываем замер длины плеча, проставляем (∙) Д. От неё вниз по вертикали опускаемся на 4 см, это будет (∙) Д’. Чертим отрезок ШД’, образующий линию плеча.

Спинка

Отступив от (∙) Н в левую сторону по горизонтали на размер половины суммы окружности бёдер и прибавки на свободное облегание, проводим левую границу сетки, предварительно пометив (∙) Н3.

Проведённая левая граница будет средней линией спины.

Продлив до неё линии бёдер, талии и груди, проставляем (∙) Б3, Т3, Г3.

От (∙) Т3 вверх откладываем замер длины спины до талии плюс 3-4 см (если нужен напуск). Помечаем (∙) О3. Из неё в правую сторону чертим горизонтальную прямую. По этой прямой откладываем отрезок с длиной, равной 1/6 окружности шеи, ставим (∙) Ш3.

По горизонтали вправо от (∙) Ш3 откладываем замер длины плеча, проставляем (∙) Д3. От неё вниз по вертикали опускаемся на 3 см, это будет (∙) Д3′. Чертим отрезок Ш3Д3′, образующий линию плеча.

От (∙) О3 вниз откладываем по вертикали 3 см, проводим горизонталь, ставим (∙) Ш3′. Через (∙) Ш3 и (∙) Ш3′ проводим лекальную кривую горловины cпинки.

От (∙) Б3 по линии бёдер в правую сторону откладываем 1⁄4 суммы окружности бёдер с учётом прибавки на свободное облегание, получаем (∙) Б1. Из неё вниз чертим вертикальную линию.

Из (∙) Г3 вправо отмеряем 1⁄4 суммы окружности груди и прибавки, ставим (∙) Г1.

От (∙) Г влево отмеряем 1⁄4 суммы окружности груди и прибавки, ставим (∙) Г2.

Пусть вас не смущает ситуация, если при построении (∙) Г1 и (∙) Г2 совмещаются или оказываются на некотором расстоянии. Это определяется конкретными параметрами фигуры и выполненными прибавками.

Проводим отрезок Г1Б1. Там, где он пересекает линию талии, помечаем (∙) Т1.

Для получения более приталенного силуэта можно заузить платье по линии талии, отложив влево от (∙) Т1 1,5 см. Получим (∙) Т1′. Прорисовываем новую боковую лекальную кривую через (∙) Г1, Т1′, Б1.

Проводим отрезок Г2Б1. На его пересечении с линией талии ставим (∙) Т2.

Для получения более приталенного силуэта можно заузить платье по линии талии, отложив вправо от (∙) Т1 1,5 см. Получим (∙) Т2′. Прорисовываем новую боковую лекальную кривую через (∙) Г2, Т2′, Б1.

Пройма

Прочерчиваем контур проймы спинки от (∙) Д3′ до (∙) Г1. Сверху она начинается почти по перпендикуляру к линии плеча, постепенно переходя в плавную дугу.

Аналогично поступаем на выкройке полочки. Рисуем контур проймы от (∙) Д’ до (∙) Г2, начав её почти по перпендикуляру к линии плеча, постепенно скругляя к (∙) Г2.

Теперь на базе этой проймы смоделируем цельнокроеный рукав длиной 10 см.

Продлим линию плеча переда на 10 см. Из полученной нижней точки плеча опустим перпендикуляр на линию груди, скруглив её. Получаем нижнюю линию рукава переда. Угол между рукавом и боковой линией также оформляем плавной кривой.

Для получения нового контура проймы спинки от (∙) Г1 откладываем вправо по линии груди 4 см. Продлеваем линию плеча на 10 см. Соединяем верхнюю и нижнюю точки проймы плавной кривой, скругляем переход к боковому шву.

Линии горловины

Расширим размеры выката, чтобы не было необходимости в выполнении застёжек.

На спинке расширяем выкат на 4 см, отложив это расстояние по плечевой линии от высшей точки. Отмечаем (∙) 4. По средней линии выкат на спинке углубляем на 2 см, отложив это расстояние от (∙) Ш3′. Ставим (∙) 2. Между точками 2 и 4 проводим лекальную кривую выката спинки.

На полочке расширяем выкат на 4 см, отложив эту величину по линии плеча от высшей точки. Отмечаем (∙) 4′. По средней линии полочки выкат углубляем на 2 см, отложив это расстояние от (∙) Ш’. Ставим (∙) 2′. Между точками 2′ и 4′ проводим лекальную кривую выката переда.

Стрелками указываем на чертеже направление долевой нити. Оно параллельно средним линиям переда и спинки.

Выкройка прямого платья готова!

Шьем простое платье без выкройки: видео мк

Кроим платье-футляр: видео

Видео мастер-класс по моделированию и пошиву платья прямого силуэта: от А до Я

Сегодня "превратим" базовую выкройку лифа в основу без вытачек. Вперёд!

Начинаю моделирование со спинки.

На линии талии вправо откладываю 1см и соединяю центр горловины спинки с этой точкой ( т.е. сделала отвод средней линии спинки).

При помощи угольника рисую перпендикулярно средней линии спинки линию низа.

Далее провожу параллельно средней линии спинки линию бокового шва от точки проймы до пересечения с линией низа.

Вытачку на плече игнорируем, плечевой срез выравниваю. Раствор плечевой вытачки срезаю с конца плеча. Талиевую вытачку тоже игнорируем, здесь делать ничего не нужно. Спинка готова!

Теперь самое интересное!Приступаю к моделированию полочки.

От вершины нагрудной вытачки проведу три линии: к концу плеча, к середине переда и к боковому шву. Надрезаю по этим линиям, немного не доходя до вершины нагрудной вытачки. Теперь закрываю нагрудную вытачку (заклеиваю малярным скотчем)

После того как нагрудная вытачка закрыта, необходимо распределить её объём по трём сторонам (три линии, которые мы надрезали). Излишек с конца плеча убираем.

Затем от точки проймы полочки провожу линию, параллельную центру полочки.

Прикладываю выкройку спинки к полочке боковыми швами и отмечаю на этой линии точку низа на полочке. Длина бокового шва спинки=длине бокового шва полочки

Привет, покажу как построить выкройку прямо на ткани. Такое построение я использую, когда крою что-то простое: те же летние топы, простые платья, домашнюю одежду. Получается быстро и вполне хорошо.

Но, конечно, какую-то хорошую одежду из дорогой ткани таким методом не шью и не рекомендую. Для подобных изделий использую предварительно построенную основу.

Для построения нужно снять с фигуры 6 мерок.

Замеры с фигуры

Пошаговое построение выкройки

Картинки нарисованы в программе Автокад, но все эти построения я делаю сразу на ткани.

Спинка

Прямоугольник с пунктирными линиями обозначает ткань, сложенную вдвое. Строить начинаю от сгиба, отступив сверху 4-5 см.

Провожу верхнюю линию, линию талии и линию бедра.

Размеры указаны мои, у вас будут, конечно, свои.

Горловина

Ширину ростка можно рассчитать как обхват шеи деленный на 5. Высота ростка у меня 2 см, можно взять 3 см.

Провожу линию проймы. Она проходит ровно посередине расстояния Длины спины до талии

Задаю ширины

По линии талии немного приталиваю на глаз. Можно, конечно, замерить Обхват талии и приталить по мерке.

Линия плеча

Провожу линию плеча от конца горловины до горизонтали длиной равной Длине плеча.

Наклон у меня 2 см, потому что плечи мои прямые. Если вы брали высоту ростка 3 см, то ваш наклон будет 3 см.

Рисую пройму из конца плеча до горизонтали проймы.

Выкройка спинки готова.

Теперь спинку можно откорректировать по выбранной модели. Здесь майка: от конца горловины отложено 4 см, ширина плеча тоже 4 см, спуск по пройме 1 см.

Итоговая выкройка спинки готова, можно вырезать. Припуски делаю 1 см, по низу 3 см.

Полочка

Вырезанную спинку прикладываю на ткань, также сложенную вдвое со сгибом.

Можно вырезать полочку без вытачки, тогда необходимо внести всего две поправки.

Можно сделать полочку с вытачкой, этот вариант немного сложнее.

Полочка без вытачки

1. Линию плеча поднять на 1 см

2. Углубить горловину по модели

Все остальные линии полочки совпадают с линиями спинки.

Полочка с вытачкой

1. Линию плеча поднять на 1 см

2. Углубить горловину по модели

Делаем отметки как показано на рисунке:

Высота груди — от горловины вертикально вниз, проводим горизонталь к центру;

Центр груди / 2 +2 см, например, 18/2 + 2 = 11 см — от середины по линии Высоты груди;

Раствор вытачки — от вершины бокового шва вверх.

Раствор вытачки у меня выяснен экспериментально и равен 4,5 см. В общем случае нужно ориентироваться на следующие значения:

для размеров 42 — 46: 6 см;

56 и более: 9 см.

Правильность выбранного раствора выяснится на примерке. Если в районе вытачки образуется некая слабина по шву — как мешочек, можно сшить вытачку чуть-чуть вогнутой линией, чтобы убрать слабину.

Черчу пройму

Вытачку можно переместить в любое место по линии бока.

Сначала я построила спинку, вырезала. Потом приложила спинку на ткань, внесла изменения для полочки и вырезала полочку.

Спинку можно строить со швом посередине

Выкройка без вытачки

Читайте также: