Как сшить платье выкройка основа

Обновлено: 24.04.2024

Удивительно, но построить выкройку, по индивидуальным меркам, способна не любая швея. А ведь это не так уж и сложно. Главное желание.

Мне часто пишут в комментариях, что выкройки берут из журналов и садится по фигуре или после некоторых манипуляций её можно подогнать под фигуру. Но так бывает не у всех. Да и сделать так смогут не многие.

На помощь приходит расчетно-пропорциональная система построения основы выкройки. По Вашим размерам вы делаете себе выкройку. Из неё можете сшить большое разнообразие различной одежды. Я пользуюсь несколькими системами построения таких основ и сегодня поделюсь с Вами одной из них.

Эта система отлично подойдет до 54-го размера. Для больших размеров возможна небольшая корректировка.

Для построения выкройки необходимо снять мерки.

Кстати, на моём канале стартовала рубрика "Бусики - Пусики", где я и моя дочка Варвара показываем интересные мастер-классы и поделки. Второй выпуск уже в эфире не пропустите👇

Снимаем мерки

Ош - обхват шеи. Снимаем у основания шеи;
Ог - обхват груди. Измеряется строго по горизонтали, через выступающие точки груди;
Ог1 - обхват груди 1. Измеряем обхват над грудью, при этом метр сзади проходит там же, где был при измерении Ог;
От - обхват талии. Измеряется по горизонтали;
Об - обхват бёдер. Измеряется по горизонтали через выступающие точки бёдер или ягодиц;
Дс - Длина спины. От седьмого шейного позвонка, до линии талии;
Ди - Длина изделия. Измеряется по линии позвоночника, от седьмого шейного позвонка до желаемой длины;
Дп - Длина плеча.

Базовые выкройки женских платьев с чертежами и подробными инструкциями по построению. Идеальная посадка по фигуре — визитная карточка любого изделия. Пошаговое построение, метод наколки на манекене, выкройки на большие размеры, а также выкройки рукавов к платьям вы найдете в этой рубрике.

Базовая выкройка платья на большой размер

В адрес редакции сайта поступает огромное количество писем с просьбой разработать и опубликовать как можно больше модных и элегантных моделей на большие размеры. Мы понимаем, что в магазинах сложно купить красивую и качественную одежду на нестандартную фигуру, и стараемся учитывать все ваши пожелания и выполнять их. Однако, чтобы смоделировать желанный фасон платья или блузки, требуется базовая выкройка или основа платья, и именно с ее построения надо начинать. Стоит ли говорить о…

Метод наколки — выкройка рукава

Метод наколки на манекене позволяет конструировать базовую выкройку плечевого изделия. В предыдущих уроках вы научились накалывать выкройку лифа переда и спинки платья, и теперь пришло время приступить к созданию рукава. Для конструирования выкройки рукава вам потребуется макетная ткань, сантиметровая лента и простой карандаш.

Наколка на манекене — конструирование спинки

В предыдущем уроке мы начали знакомить вас с созданием базовых лекал лифа методом наколки на манекене, рассказали о преимуществах этого метода и о том какие материалы вам потребуются для создания базовой конструкции лифа, а также о том как выполнить наколку передней половинки лифа на манекене. В сегодняшнем уроке мы продолжим изучать метод наколки и выполним макетирование спинки лифа изделия.

Метод наколки на манекене

Конструирование базовой выкройки лифа платья методом наколки на манекене очень популярен среди дизайнеров, и многие портные стремятся освоить такой способ создания лекал для одежды с целью получить точный крой и идеальную посадку по фигуре. Однако, в этом способе есть как плюсы, так и минусы. К плюсам можно отнести его быстроту и точность. Освоив метод наколки на манекене вы сможете в считанные минуты создавать идеальные лекала для…

Выкройка-основа платья для скачивания

Мы уже давали вам готовую выкройку юбки, а сегодня предлагаем скачать выкройку-основу платья на 5 размеров! Также помимо платья, вы скачаете и выкройку одношовного рукава, который также разработан на 5 размеров. Все что вам останется – распечатать выкройку, выбрать ваш размер (или близкий к нему), переснять выкройку на кальку и сразу можно переходить к моделированию платья.

Выкройка платья на большой размер

В одном из предыдущих уроков Школы шитья мы давали подробное построение выкройки-основы платья на условно-типовую фигуру. Такая выкройка идеально подходит для женщин со стандартными фигурами. Сегодня по вашим многочисленным просьбам мы расскажем как построить выкройку-основу платья/блузки на большой размер – для женщин с красивыми рубенсовскими формами.

Пошаговое построение выкройки платья

Если вы решите сшить плечевое изделие - будь то платье или туника, первое, с чего следует начать - построить выкройку-основу или, как ее еще называют, базовую выкройку платья, по которой можно будет моделировать фасон будущего изделия. Сделать это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В этом уроке мы откроем все секреты построения точной выкройки-основы платья, а также подробно расскажем о том, от чего зависит точная посадка по фигуре…

Рукав для полных рук

Если у вас полные руки, то выкройка втачного рукава, построенного классическим способом может быть узкой в обхвате руки. Именно с этой проблемой часто сталкиваются женщины с полной фигурой и с полными руками при пошиве платьев или блузок с рукавами. Так как же построить рукав для полных рук? Есть несколько способов, которые вы можете использовать при построении выкройки рукава для полных рук.

Выкройка платья без вытачек

Базовая выкройка без нагрудной вытачки используется не только при пошиве платьев, но и футболок, топов, бомберов и других изделий из высоко-эластичных трикотажных полотен. Поскольку в конструкции не предусмотрены вытачки или рельефные швы, облегание по фигуре достигается за счет свойств материала. Такая выкройка особенно понравится начинающим мастерицам - ведь строить выкройку очень просто, и сшить изделие можно достаточно быстро, не потратив много времени. На нашем сайте вы найдете большую коллекцию стильных моделей, которые сможете самостоятельно сшить по этой выкройке.

Как сделать выкройку платья

Многие портнихи считают построение выкройки-основы платья очень сложным. На самом деле, если разобраться из чего состоит выкройка платья, все станет предельно просто. Давайте вместе разберемся как построить точную базовую выкройку.

Если вы часто шьете, то знаете, что любое изделие можно смоделировать по выкройке-основе. Именно точность конструкции основы, будь то платье, блузка, жакет или любое другое изделие, является залогом идеальной посадки и успешного пошива. Точная выкройка-основа позволит вам сшить любое платье без многочисленных примерок, получить настоящее удовольствие от работы и результата. Остается только научиться и самостоятельно построить такую конструкцию — чтобы она плавно облегала фигуру, давала свободу движениям и отвечала требованиям силуэта изделия. Силуэты платьев делятся на нескольких типов: очень прилегающий, прилегающий, полуприлегающий, прямой. Чтобы ваше платье «сидело» идеально, следует правильно делать прибавки на свободу облегания при построении основы. Как их правильно делать и как построить точную выкройку-основу платья мы расскажем в этой статье.

Выкройка-основа платья — базовая конструкция
Выкройка-основа платья
Условные обозначения мерок, используемых в расчетах:
Построение чертежа выкройки платья
Выкройка-основа платья: 1-й этап конструирования
Выкройка-основа платья: 2-й этап конструирования
Выкройка-основа платья: 3-й этап конструирования
Что важно учесть при построении выкройки платья

Что это прибавки? Прочтите: Как шить одежду по фигуре, и будете все знать о прибавках. Далее необходимо снять мерки и затем переходите непосредственно к построению выкройки.

Выкройка-основа платья

Рис. 1. Выкройка-основа платья

Условные обозначения мерок, используемых в расчетах:

ШС — ширина спины
ШПр — ширина проймы
ШП — ширина переда
Гпр — глубина проймы

Для построения чертежа выкройки основы женского платья (размер 48) необходимо снять следующие мерки:

Длина платья 100 см
Длина спины до талии 43 см
Длина переда до талии 47 см
Длина плеча 12 см
Полуобхват шеи 19 см
Полуобхват над грудью 44 см
Полуобхват груди 48 см
Полуобхват талии 38 см
Полуобхват бедер 51 см
Высота бедер 20 см
Расстояние между высокими точками груди 20 см

ВАЖНО! Все расчеты, выполняемые при построении выкройки платья действительны при Окружности Груди (ОГ) более 80 см.

Построение чертежа выкройки платья

Построение выкройки платья начинают с вычерчивания прямоугольник ABCD.

Ширина платья. Линии прямоугольника АВ и DC равны полуобхвату груди по мерке плюс прибавка на свободу облегания из Таблицы 1 : АВ=DC=48 см + прибавка на свободу облегания.

ВАЖНО! При построении выкройки-основы платья необходимо учитывать прибавки, приведенные в Таблице 1. Там же вы найдете и подробные инструкции как ими пользоваться.

Длина платья. Линии прямоугольника AD и ВС равны 100 сантиметрам (длине платья по мерке).

Выкройка-основа платья: 1-й этап конструирования

Глубина проймы. От точки А вниз откладывают Глубину Проймы с прибавкой и ставят точку Г (ГПр = 1/10 Окружности Груди + 10,5 см = 9,6 + 10,5 = 20 + прибавка).
От точки Г проводят вправо линию до пересечения с линией ВС и точку пересечения обозначают Г1.

Линия талии платья. От точки А вниз откладывают 43 см (Длину спины до талии по мерке) и ставят точку Т. От точки Т вправо проводят линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой T1.

Линия бедер платья. От точки Т вниз откладывают 20 см (Высоту бедер по мерке) и ставят точку Л, от которой вправо проводят линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой Л1.

Ширина спины платья (ШС). От точки Г вправо откладывают ширину спины и ставят точку Г2 (ШС=(1/8 Обхвата Груди +5,5 см) для всех размеров плюс прибавка на свободу облегания из Таблицы 1).

Примечание. Для очень облегающего силуэта прибавку на Ширине спинки, Ширине проймы и Ширине переда можно не давать, однако ткань следует выбирать с эластичными волокнами.

От точки Г2 проводят вверх линию до пересечения с линией АВ и точку пересечения обозначают буквой П.

Ширина проймы платья (ШПр). От точки Г2 вправо откладывают ширину проймы Г2Г3 (Г2Г3 = (1/8 Окружности Груди — 1,5 см) для всех размеров, плюс прибавка на свободу облегания из Таблицы 1.

Подъем полочки платья. От точки Т1 вверх откладывают 47 см и ставят точку Ш (Длина переда до талии по мерке).
От точки Ш провести влево горизонтальную линию. От точки Г3 поднять вверх перпендикуляр. На пересечении линий получена точка П1, а точку пересечения с линией АВ обозначают буквой П2.

Линия бока платья. Г2Г3 делят пополам. Точка Г4. От точки Г4 опускают вниз линию до пересечения с линией DC; пересечение ее с линией TT1 обозначают буквой Т2, а пересечение с линией ЛЛ1 — буквой Л2.

Вспомогательные точки плеча и проймы. Линии ПГ2 и П2Г3 делят на четыре равные части.

Из них 1/3 часть убирают в боковые вытачки — по 1,5 см в спинку и перед платья, оставшиеся 7 см распределяют в спинку и перед — 4 см убирают в вытачку по спинке платья, 3 см — в перед платья. Для дополнительного приталивания (при необходимости) делают вторую вытачку по переду и еще одну по центральному шву спинки.

Выкройка-основа платья: 2-й этап конструирования

Построение спинки

Вырез горловины платья. От точки А вправо откладывают 6,5 сантиметра (1/3 полуобхват шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 19/3 + 0,5 = 6,8.
От точки 6,8 вверх откладывают 2 сантиметра. Точки А и 2 соединяют вогнутой линией.

Наклон плеча платья. От точки П вниз откладывают 1,5 сантиметра.

Линия плеча. От точки 2 (горловина) через точку 1,5 (наклон плеча) проводят линию плеча длиной 12 сантиметров (длина плеча по мерке плюс 0-1 сантиметр па посадку для всех размеров).

Линия проймы платья. От точки Г2, разделяя угол пополам, откладывают 2 см. Линию проймы проводят через точки 12, среднюю точку деления линия ПГ2, точки 2 и Г4.

Вытачка на линии талии платья. Расстояние Т-1,5 делят пополам, от точки деления влево и вправо откладывают по 2 см и затем вверх и вниз проводят вертикальные линии как показано на чертеже. От линии проймы откладывают вниз 3-4 см, от линии бедер вверх 2 см. Точки 2 (глубина вытачки) соединяют с точками с точками 3-4 и 2.

Выкройка-основа платья: 3-й этап конструирования

Построение переда платья

Вырез горловины платья. От точки Ш влево откладывают 6,8 см и ставят точку Ш1 (1/3 полуобхвата шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 19 : 3 + 0,5 = 6,8.
От точки Ш вниз откладывают 7,8 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке плюс 1,5 см для всех размеров): 19: 3 + 1,5 = 7,8 см.
Точки Ш1 и 7,8 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки Ш через точку деления пунктирной линии откладывают 6,8 сантиметра. Точки Ш1, 6,8 и 7,8 соединяют вогнутой линией.

Длина плеча от выреза горловины платья до нагрудной вытачки. От точки Ш1 влево откладывают 4 сантиметра и от этой точки вниз откладывают 1 сантиметр. Точки Ш1 и 1 соединяют. От точки Г1 влево откладывают 1/2 расстояния между высокими точками груди Г1Г5 = 20/2 = 10 см Точки 1 (плечо) и Г5 соединяют.

Нагрудная вытачка платья. Правую сторону нагрудной вытачки 1-Г5 делят пополам и от точки деления влево откладывают 4 см (полуобхват груди по мерке минус полуобхват над грудью по мерке: 48 — 44 = 4.
Левую линию вытачки проводят от точки Г5 через точку 4 длиной, равной 1-Г5 (правой стороне вытачки), получена точка П3.

Длина плеча от нагрудной вытачки платья до проймы. Точку П3 соединяют с верхней точкой деления линии ПГ2 (спины). Затем от точки П3 по пунктирной линии влево откладывают 7,5 см (длина плеча по мерке минус 4,5 см): 12-4,5=7,5 см.
Точку 7,5 и нижнюю точку деления линии П2Г3 соединяют пунктирной линией. От точки 7,5 по пунктирной линии вниз откладывают 1,5 см (наклон плеча). Точки 1,5 и П3 соединяют.

Линия проймы платья. Пунктирную линию от точки 1,5 до нижней точки деления линии П2Г3 делят пополам и от точки деления вправо откладывают 1 сантиметр. От точки Г3, разделяя угол пополам, откладывают 2 сантиметра. Линию проймы проводят через точки 1,5, 1, нижнюю точку деления линии П2Г3, точку 2 и, касаясь линии спуска проймы, к точке Г4.

Вытачка на линии талии (передняя). От точки Г5 (вершина нагрудной вытачки) вниз проводят перпендикуляр до линии бедер. От точки Г5 вниз откладывают 5-6 сантиметров. По линии талии влево и вправо отложить по 1,5 см. Точки 5-6 соединяют с точками 1,5 и 1,5 и проводят до линии бедер.

Вытачка на линии талии платья (боковая). Дополнительная вытачка необходима для создания более приталенного силуэта. От точки Г3 вправо откладывают вниз 3 см и вниз опускают пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения линии бедер вверх откладывают 1,5 сантиметра, а от точки 3 вниз 7-8 см. Затем от точки пересечения с линией талии вправо и влево откладывают по 1 см и соединяют их с точками 7-8 и 1,5.

Что важно учесть при построении выкройки платья

Важно! Если полуобхват бедер по вашей мерке окажется больше, чем по чертежу, то 1/2 разницы между полуобхватом бедер по мерке и полуобхватом груди прибавляют к переду платья и 1/2 — к спинке платья.

Линия бедер спинки и переда. Недостаток объема по бедрам рассчитывается по формуле: Полуобхват бедер по мерке минус Полуобхват груди по мерке = 51-48=3 см. Половину от полученного значения добавляют к спинке и половину к переду (по 1,5 см).

Боковой шов спинки платья. От точки Т2 влево откладывают 1,5 см, от точки Л2 вправо откладывают 1,5 см. Линию бокового шва проводят от точки Г4, 1,5 (талия), 1,5 (бедра) и далее до пересечения с линией DC.

Боковой шов переда платья. От точки Т2 вправо откладывают 1,5 см, от точки Л2 влево откладывают 1,5 см. Линию бокового шва проводят от точки Г4, 1,5 (талия), 1,5 (бедра) и далее до пересечения с линией DC.

Для платья с рукавом необходимо построить и выкройку рукава:

Еще больше креативных идей и выкроек вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Подпишитесь на бесплатную рассылку наших уроков!

Базовая выкройка платья с рукавом — это основной этап в конструировании. Но и самый сложный, особенно для новичка. Сегодня я вам покажу пошагово, как я строю выкройку, и как всегда постараюсь его сделать понятным и наглядным. Желаю вам, чтобы к концу этого мастер класса у каждого из вас была собственная базовая выкройка платья с рукавом!

Если вы еще не знаете сколько плюсов и возможностей открывает для портного такая выкройка, я вам сейчас расскажу.

Индивидуальное лекало повышает качество посадки изделия по фигуре, сокращает или вовсе сводит к нулю количество внесения изменений во время примерки, а так же минимизирует число примерок до одного. Сначала мои клиенты удивлялись, что я приглашаю их на примерку всего единожды, так как привыкли бегать в ателье по три — четыре раза, но мой метод — это про быстро и просто. Я по натуре человек — лентяйка, и если можно что — то упростить или автоматизировать, то обязательно это сделаю.

Почему нужна базовая выкройка

Готовые выкройки строят на типовую фигуру. У вас фигура стандартных размеров? Если нет, создавайте выкройки сами. Вы сможете учесть все особенности вашей фигуры — размер груди, осанку, объемы бедер, выпуклость живота.
Все выкройки на разные модели изделия получают путем моделирования базовой выкройки. То есть построив один раз базу — потом вы сможете отшивать по ней более сотни моделей одежды!
Порой создавать что — то новое проще, чем переделывать. Исправление и подгонка готовой выкройки займет не меньше времени, чем изготовление новой выкройки.
Бывает что хочется сшить вещь на которую нет выкройки. К примеру вы увидели её в магазине, на фото или незнакомой девушке.
Даже если вы используете готовые выкройки из журналов, вы сможете подогнать изделие, если только владеете принципами конструирования, то есть знаете, что именно корректировать и как это делается. А в базовой выкройке изменения после примерки минимальны и с ними справится даже новичок в шитье, или вовсе сводятся к нулю.

Ну что, вам тоже хочется облегчить себе шитье? Тогда давайте учится строить выкройку сами.

Какую методику конструирования я буду использовать

В конструировании я использую метод ЕМКО. Он расшифровывается как Единый метод конструирования одежды, его придумали еще в советскую эпоху, он проверен временем и до сих пор его с успехом используют в работе ведущие ателье и Дома мод.

На самом деле, в конструировании существует множество технологий — это английская система, Мюллер и сын, ЦОТШЛ и прочие. И в конечном итоге при построении по одной из них, получается лекало для той модели, которое запланировано. Но с высоты своего многолетнего опыта могу сказать, что лучшая методика — это опыт! Только пробуя и экспериментируя, постоянно работая и изучая новое можно найти ту самую систему для построения идеальных выкроек.

Метод конструирования — это инструмент в руках портного. Поэтому можно не останавливаться на одной системе, брать для себя лучшее из каждой и черпать новое.

Поэтому советую вам не грешить на методику, если ваше изделие не село на фигуру идеально, проанализируйте свою работу, возможно вы допустили ошибки в расчетах.

Для построения базовой выкройки платья мне понадобились

Мерки для платья, которые я сняла здесь >>>
Инструменты — лекало для горловины, линейка, сантиметровая лента, масштабная бумага формата А1 — два листа, простой карандаш, калькулятор.

Прибавки на свободу облегания для базовой выкройки платья

Прежде чем приступить к построению основы нужно знать, что мерки в выкройке закладываются не «чистыми», а с прибавками. Что это за значения? Прибавки — это величина определяющая свободу облегания изделия. Здесь мы будем брать прибавки, предназначенные для максимального облегания по фигуре, то есть для платья.

Прибавки в расчетах обозначаются с приставкой — П. У меня в построении будут фигурировать такие виды прибавок, как:

Пг — прибавка по груди — 3 см.
Пт — прибавка по талии — 1 см.
Пб — прибавка по обхвату бедер — 0 см.
Пспр — прибавка на свободу проймы — 2,5 см.
Пор — прибавка на обхват рукава — 4 см.
Пшс — прибавка на ширину спинки — 1 см.
Пшг — прибавка на ширину горловины — 1 см.

На рисунке можно наглядно увидеть как прибавка Пспр определяет уровень прилегания рукава по пройме. В зависимости от значения прибавки, которое вы выберете при построении, будет зависеть какой рукав получите в готовом изделии.

Базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция

Создание конструкции основы платья начинается с построения прямоугольника или сетки и нанесения основных линий. В построении я буду использовать сокращения, принятые для мерок:

обхваты с приставкой О — это целые значения. Пример – Ог – это мерка обхват груди
полуобхваты с приставкой С — половинные значения мерок. К примеру – Сг – полубхват груди, то есть это мерка Ог/2

Расчет сетки

01. Строю прямой угол с вершиной в точке Н.

Н Т — от точки Н вверх мерка Дю

Линия основания шеи:

Т А0 — от точки Т вверх мерка Дтс

02. Линия проймы (груди):

Т Г — от точки Т вверх мерка Вбоч – Пспр (2,5 см.)

Т Б — от точки Т вниз 0,4 * Сб

04. Ширина сетки у меня зависит от мерки Обхват груди (Ог), поэтому:

Г Г3 = от точки Г откладываю мерку Сг3 + Пг (3 см.)

Через Г3 провожу линию середины полочки. Обозначаю на чертеже получившиеся при этом точки — а1, Г3, Т3, Б3, Н3.

05. Ширина спинки

Г Г1 = откладываю мерку Шс + Пшс (1 см.), из точки Г1 провожу вверх вертикаль Г1а

06. Ширина проймы

Г1 Г4 = Ор/3 + Пг*0,5

Как проверить правильность расчета величины «Ширина проймы»? Для каждого размера есть свои величины, поэтому я всегда сверяюсь с таблицей:

Вид изделия	Минимальная ширина проймы для изделий с втачным рукавом на типовые фигуры (см.) для размеров
Вид изделия	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Платье	11	11,6	12,2	12,8	13,4	14	14,6	15,2	15,8

Оставшееся значение (Г4 Г3) — это ширина полочки. При этом ширина спины и ширина полочки не должны сильно отличаться.

Расчет спинки

07. Ширина горловины:

А0 А2 = мерка Сш/3 + Пшг (1 см.)

Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину.

08. Построение конечной плечевой точки — П1:

Из точки А2 откладываю отрезок равный Шп, при этом из точки Т откладываю отрезок равный Впкс. На пересечении этих двух измерений: мерки Шп и мерки Впкс — получаю точку П1.

09. Построение проймы:

П1 П2 = опускаю перпендикуляр из П1 к линии Г1 а

Контрольная точка спинки (П3):

Г1 П3 = (Г1 П2 / 3) + 2

Биссектриса (Г1 1) = 0,2 * Г1 Г4 + 0,5

Г1 Г2 = Г1 Г4 / 2

Соединяю точки П1, П3, 1, Г2 плавной кривой, можно с помощью лекала для проймы, при этом в точке П1 угол прямой — 90 градусов

Из точки Г2 вниз опускаю вертикаль на горизонтальную линию талии.

Расчет полочки

10. Т3 А3 — мерка Дтп вверх.

Через точку А3 провожу горизонталь:

Ширина горловины = А0 А2 (с чертежа спинки) – 0,5 см.

А3 А5 — Глубина горловины = А3 А4 + 1 см. Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину.

11. Г3 Г6 — мерка Цг, через точку Г6 провожу вертикаль до линии талии, на пересечении линий получаю точку Т6.

12. Из точки А4 меркой Вг делаю засечку дугой на линии Г6 Т6. Получаю точку Г7 — центр груди. Она может получится как выше линии груди, так и ниже, а может пересечься с ней, это зависит от типа фигуры.

13. Раствор нагрудной вытачки (точка А9):

А4 А9 = 2 (Шг2 – Шг1) +2

На пересечении этих двух измерений: отрезка (А4 А9) и отрезка (Г7 А4) — получаю точку А9.

14. Плечевой срез (А9 П5):

Точку П5 получаю пересечением мерки Вппк из точки Г7 на пересечении мерки Шп из точки А9.

Соединяю точку П5 с точкой А9 получаю плечевой срез полочки.

15. Пройма полочки

Г4 П4 = Г4 П5 по дуге из точки Г4

Контрольная точка полочки (П6)

Г4 П6 = Г4 П4 / 3

Биссектриса (Г4 2) = Биссектриса с чертежа спинки (Г1 1) – 0,5 см.

П6 П5 соединяю прямой и делю полученный отрезок на 2 – получаю точку 3. Из точки 3 откладываю вверх перпендикуляр 0,5 – 1 см. Соединяю точки П5, П6, 2, Г2 плавной кривой – рисую пройму полочки. Помню, что угол в точке П5 – 90

Вытачки

Расчет вытачек = (отрезок Т Т3 – (Ст + Пт) )/ 4.

Полученную разницу распределяю между деталями спинки и полочки в талиевые и боковые вытачки.

Центр талиевой вытачки на спинке проходит посередине отрезка Г Г2, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 10 см. вниз

Цент вытачки по полочке проходит по центру груди Г6 Т6, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 12 см. вниз.

Для того чтобы построить боковые вытачки по линии бедер нужно посчитать разницу по формуле: отрезок ББ3 — (Сб + Пб). Полученное значение (оно может получится как положительным так и отрицательным, это зависит от типа фигуры) делим пополам.

И отступаем при положительном значении по линии бедер спинки в право, а по полочке влево. При отрицательном значении наоборот. На рисунке ниже боковые срезы перекрещиваются, значит я получила положительную разницу.

При нулевом значении — боковые вытачки встречаются в одной точке.

При отрицательном значении — боковые вытачки находятся в отдалении друг от друга.

Построение чертежа прямого втачного рукава

Построение рукава также начинается с черчения сетки.

01. Высота оката рукава (О1 О2):

На чертеже полочки и спинки соединяю конечные плечевые точки П1 и П5, делю полученный отрезок пополам, опускаю перпендикуляр вниз к линии груди Г Г3. Измеряю длину полученного отрезка — перпендикуляра.

Высота оката рукава (О1 О2) = полученный отрезок минус Пспр (прибавка на свободу проймы) минус «Величина на развитие дельтовидной мышцы руки»:

для 44 — 46 размера: 2,5 см.
для 48 — 52 размера: 2 см.
для 54 — 56 размера: 1,5 см.

02. Ширина рукава (О1 Р1) = О1 Р2 = Мерка Ор + Пор (прибавка на обхват рукава)/2

О1 Рп = отрезок О1 Р1 /2

О1 Рл = отрезок О1 Р2 /2

03. Длина рукава (О2 М1) = Мерка Др. Провожу влево и вправо горизонтали, получаю точки М2 и М3.

03. Рп 1 = Г4 П6 (контрольная точка с чертежа полочки). От точки 1 отхожу на 0,5 см. вправо ставлю точку 1’

04. Рл Р3 = Г1 П3 (контрольная точка с чертежа спинки). От точки Р3 отхожу на 0,5 см. влево ставлю точку Р3’

05. Р3’ и Р2 соединяю прямой и делю пополам. Получаю точку 4. От точки 4 перпендикуляр (1-2 см.)

06. О2 О6 = О2 О4 / 2

О6 и О3 соединяю прямой, О6 (3) – биссектриса угла Р3’ О6 О2 = 1 – 2 см.

07. О2 О5 = О2 О3 / 2 + 2 см., откладываю полученное значение от О2 до О5.

О5 и 1’ соединяю прямой, О5 (2) – биссектриса угла О2 О5 1’ = 1,5 – 2,5 см.

08. Рп 8’ = биссектриса с чертежа проймы полочки (Г4 2) + 1 см.

09. Линию оката оформляю плавно соединив точки: Р2, Р3’, 3, О2, 2, 1’, 8’, Р1.

Чертеж расположенный слева от точки О2 — это спинка рукава, справа — его полочка. Контрольная точка центр рукава О2 переносится на 1 см. на полочку.

После построения рукава необходимо проверить длину оката. Она должна соответствовать длине проймы с чертежа основы + (1 — 1,5 см.) на припосаживание.

На этом построение базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция закончено. Надеюсь, вы сумели разобраться со всеми расчетами, и у вас получилась собственная выкройка по которой теперь можно шить более ста моделей вещей, и они будут сидеть на фигуре безупречно!

Мои курсы кройки и шитья онлайн для начинающих

Мои основные принципы — это честность, открытость и забота о своих учениках. Я уверена на 100 % в качестве своего продукта. На сегодняшний день в моей школе шитья «Beloshveika_school» есть три направления обучения кройке и шитью для начинающих в формате онлайн:

1) Конструирование — этот курс подойдет тем, кто хочет научится строить выкройки и снимать мерки с фигуры. Для успешного прохождения здесь не нужно быть асом в черчении или иметь какие — то специальные навыки, информации преподносится легко и просто

2) Базовый курс кройки и шитья — это основа основ. Я предлагаю пройти его всем новичкам, кто находится в поиске знаний по шитью и не знает с чего начать. Этот курс был по крупицам собран из моего оффлайн (живых) курсов шитья, которые я преподаю в городе Уфа вот уже с 2014 года. Я знаю на каком этапе у учениц могут возникать трудности, поэтому смогу вам помочь

3) Курс шитья пижам и белья Этот курс родился в процессе работы над мастер классами по домашней одежде, когда я увидела что интерес к ней заслуживает отдельного обучения. На этом курсе мы шьем по готовым выкройкам, поэтому он отлично подойдет совсем начинающим, кто пока боится вникать в процессы построения лекал. Честно говоря, этот курс можно проходить даже вместе с детьми, потому что он интересный, а результат можно получить очень быстро!

Любая швея мечтает найти идеальную основу для построения выкройки . Чтобы только подставить измеренные размеры и выкройка сидит идеально. Но увы, таких основ, которые бы предусмотрели все особенности фигуры, нет. Но приближенных к идеалу много. И сегодня речь пойдёт об одной из таких основ.

Мне многие писали: что используют основу для построения выкройки платья и блузки по знаменитой системе кроя "М. Мюллер и сын" книга "Платья и блузки конструирование" и изделия сидят идеально.

Я долго искала эту книгу. Год назад заказывала её, но к сожалению мне ответили, что её уже не печатают.
И недавно я наткнулась на электронный вариант этой книги. Это была большая радость. И сегодня, специально для Вас, я расскажу об этой системе. Разумеется всю книгу я не буду перепечатывать, но дочитав статью до конца и повторяя за мной все описанные действия у Вас может выйти основа выкройки для платья и блузы. И так начнём?

Измерение фигуры и расчет размерных признаков

Измерение фигуры требует особых навыков и опыта. Ошибки и погрешности в получении размерных признаков переносятся на чертёж. Оказывая негативное влияние на посадку изделия по фигуре.

Все размерные признаки разделены на три группы:
1. Основные - измеряются по фигуре. Без них невозможно построение чертежа;
2. Вспомогательные размерные - измеряются или рассчитываются. Благодаря им можно легко обнаружить отклонение фигуры от условно - типовой, которые не всегда очевидны при визуальной оценки фигуры;
3. Вспомогательные расчетные - рассчитываются, т.к. их невозможно измерить с достаточной степенью точности.

Это надо знать!
Измерения следует производить с помощью сантиметровой ленты, плотно прикладывая её к телу, но не натягивая её слишком туго. На измеряемой фигуре должно быть нижнее бельё, легкое платье или легкая прилегающего силуэта блуза, без плечевых накладок. Измеряемого человека не стоит ставить лицом к зеркалу, так как в этом случае он примет желаемую, а не естественную осанку.

Зафиксируйте естественную линию талии, это можно сделать при помощи специальной мерной ленты для талии, с крючками и петлями или при помощи обычной бельевой резинки. И не убирайте её до полного измерения фигуры объекта. Лента проходит по самому узкому месту на талии, строго горизонтально.

Измерение первой группы

Рост (Р) - определяется путем вертикального измерения фигуры от верхушечной точки до пола (без обуви);

Обхват груди (Ог) - измеряется находясь позади измеряемой фигуры. Сантиметровая лента проходит по выступающим точкам грудных желез. Обеими руками сантиметровая лента проводится через подмышечные впадины и замыкается на уровне нижних углов лопаток на середине спины. Точное измерение данного обхвата очень важно, на его основе рассчитываются некоторые вспомогательные размерные признаки.

Обхват талии (От) - сантиметровая лента проходит вокруг самой узкой части талии, замыкается спереди. Следует убедиться, что лента располагается горизонтально.

Обхват бедер (Об) - сантиметровая лента проходит горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц. При измерении следует встать сбоку объекта измерения. В зависимости от особенностей фигуры, уровень измерения обхвата бедер может располагаться на различной высоте и определяется более точно в процессе измерения высоты бедер. Обращая внимание на телосложение объекта измерения делаются заметки, о форме бёдер, ягодиц, симметричности бёдер и т.д.

Длина рукава - измеряется при слегка согнутой в локтевом суставе вытянутую вперёд руку. От плечевой точки по наружной поверхности плеча и предплечья до запястья.

Измерение второй группы

Высота проймы сзади (Впр.з) - для измерения следует вложить полоску из картона шириной 5 см и длиной около 35 см под опущенную руку объекта. В подмышечную впадину. Так, чтобы спереди был короткий конец полоски, а сзади длинный. Измеряем расстояние от седьмого шейного позвонка по линии позвоночника до картонной полоски. Данное значение, так же рассчитываем по формуле : ( 1/10 х Ог)+10,5 см. Если возникли расхождения между рассчитанными и измеренными, то предпочтения следует отдать рассчитанной величине.

Длина спины до талии (Дтс) - измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль позвоночника до линии талии у нижнего края ленты (резинки). Данное значение так же рассчитываем по формуле: (1/4 х Р)-1 см. Сравниваем полученные значения и при расхождении следует полагаться на измеренный размерный признак.

Высота бедер (Вб) - высота бёдер измеряется от седьмого шейного позвонка до уровня наиболее выступающих точек ягодиц (уровень на которых измерялся обхват бёдер). Как правило, данная точка располагается на 19-22 см ниже линии талии. Данное значение, так же рассчитываем по формуле: Впр.з + Дтс. Сравниваем полученные значения и при расхождении следует полагаться на измеренный размерный признак.

Длина изделия (Ди) - измеряется от седьмого шейного позвонка до выбранной длинны модели.

Высота груди I (ВгI) - измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль основания шеи сбоку, затем опускается вниз до выступающей точки груди. Высшая точка грудной железы обозначается более ярко, если прижать сантиметровую ленту под грудью.

Длина талии спереди (Дтп) - измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль основания шеи через выступающую точку груди и вертикально до линии талии.

Примечание: При записи размерного признака длина талии спереди I (ДтпI) следует сразу же вычесть из него рассчитанное значение ширины шеи сзади (Шш.з) , которое рассчитывается по формуле:
Шш.з = 1/10 х Ог/2+2см.
Это делается, для того чтобы сравнить балансовые размерные признаки: длину спины до талии и длину талии спереди II ( ДтпII = ДтпI - Шш.з ). Для проверки их пропорционального отношения друг к другу.

Ширина спины (Шс) - измерение производится горизонтально, по нижним углам лопаток по линии обхвата груди от уголков подмышечной впадины. Записывается в половинном значении. Так же можно рассчитать по формуле: Шс= 1/8 Ог + 5,5 см .

Расчет третьей группы

Ширина проймы (Шпр) = 1/8 ОГ - 1,5 см .

Ширина груди (Шг) = 1/4 Ог - 4 см .

Прибавка на свободу облегания

К некоторым размерным признакам перед построением чертежа следует добавить прибавку на свободу облегания для обеспечения свободы движения и удобства.

Построение базовой основы изделия

Построения базовой основы платья производится на основе измеренных признаках , полученных путём измерения фигуры человека и вспомогательные размерные признаки, частично измеренные или частично рассчитанные.

Построение начинается с построения базисной вертикали. От точки 1 - обозначающей седьмой шейный позвонок рисуем вертикаль вниз равную Ди - точка 5.

От точки 1 по данной вертикали откладываем:
1. Точку 2 = Впр.3 + Прибавка на свободу прилегания (от 1 до 1,5 см);
2. Точку 3 = Дтс .
3. Точку 4 = Вб .

Для построения средней линии спины ( со швом посередине спинки )отложить влево от основной вертикали от линии талии и бедер (точки 3 и 4) по 2 см обозначить точками 6 и 7 и соединить их прямой линией и продлить до линии низа. Получаем точку 8.
Точку 6 соединяем с точкой 1, на пересечении с линией груди получаем точку 9.

Примечание: При построении средней линии цельной спинки (без шва посередине спинки) по линии бедер откладываем 2 см и через эту точку чертим прямую от точки 1 до низа.

От точки 9 влево отложить значение Шс + прибавка на свободу облегания (от 0,5 до 1 см). Ставим точку 10.

Шпр + прибавкой на свободу облегания (от 1,5 до 2 см)делится следующим образом:
2/3 Шпр относится к спинке,
1/3 Шпр - к переду.
Такое неравномерное Шпр нужно для того, чтобы расположение бокового шва изделия зрительно не расширяло фигуру.

От точки 10 влево отложить 2/3 Шпр . Обозначаем точкой 11.

От точки 11 отложить влево примерно 10 см. Этот промежуток нужен для того, чтобы перед и спинку было легко отделить друг от друга. Обозначить точкой 11а.

От точки 11а отложить оставшуюся 1/3 Шпр и ставим точку 12.

От точки 12 откладываем значение Шг + прибавка на свободу облегания (1,5 см). Ставим точку 13.

Расстояние между точками 13 - 11а и 11 - 9 должно быть равно полуобхвату груди. Включая прибавку на свободу облегания. Если у Вас есть расхождения проверьте все расчёты на чертеже.

От точки 13 отложить вправо 1/10 Ог + 0,5 см . Обозначаем точкой 14 - местоположение линии вытачек.

Через полученный точки чертим вертикальные линии.

От точки 1 влево отложить Шш.з - 0,5 см (для маленьких размеров 0,5 см не вычитается). Ставим точку 15.

От точки 15 вверх чертим отрезок равный 2 см и ставим точку 16.

Соединяем точку 1 и точку 16 вогнутой линией.

Точку пересечения вертикальной линии от точки 10 и горизонтальной линии из точки 1 обозначаем точкой 17. От неё отложить вниз 1-1,5 см и ставим точку 18.

Точку 16 и 18 соединить линией и продлить её из точки 18 ещё на 1-1,5 см. Ставим точку 19.

Примечание: Линия плеча продлевается за линию ширины спинки на 1-1,5 см для средних размеров; для маленьких размеров линию плеча продлевают на 1,5-2 см; для больших размеров линия плеча продлевается на 0-1 см.

Отрезок 10-18 разделить пополам, нижнюю половину разделить ещё пополам и обозначить точкой 20.

Через точку середины отрезка 10-18 начертить линию лопаток и продлить её влево на 1 см.

По горизонтали от точки 20 отложить 1,3-1,5 см влево (для маленьких размеров меньшее значение, для больших - большее) и поставить точку 21.

От точки 12 отложить вверх отрезок равный расстоянию между точками 10 и 20. Ставим точку 22.

От точки 12 вверх откладываем отрезок равный расстоянию между точками 10-18 минус 2 см. Ставим точку 23.

Пересечение линий талии и линии вытачек обозначаем точкой 24.

От точки 24 вверх откладываем ДтпII. Ставим точку 25.

От точки 25 вниз откладываем значение ВгII - точка 26.

Провести вправо две дуги, через точки 25 и 23 с центрами вращения в точках 26 и 12 соответственно.

От точки 23 по дуге отложим 1/10 от 1/2 Ог. Ставим точку 27.

Измерить расстояние от точки 16 до точки 19 и вычесть 1 см (посадка по линии плеча спинки).

Отложить полученное значение от точки 27 по прямой влево до пересечения с верхней дугой из точки 25. Полученную точку обозначить точкой 28.

Соединяем точку 27 и 22. От середины этой линии по прямым углом к ней отложить 1 см влево.

По лекалу начертить пройму переда соединив точки 27, промежуточную точку, точку 22 и точку 11а.

Линию проймы спинки чертим по лекалу от точки 19, до точки на линии лопаток удалённой на 1 см от линии ширины спины, через точку 21, соединяем с точкой 11. Линия проймы между точками 21 и 11 должна быть более пологой.

От точки 25 проводим горизонтальную линию до линии середины переда. Точку пересечения обозначим точкой 29.

От точки 29 вправо отложить Шш.з. Ставим точку 30.

От точки 29 отложить вниз Шш.з + 1 (1,5) см. Ставим точку 31.

Из точки 29 проводим вспомогательную линию до точки 12 и откладываем на ней Шш.з + 0 (0,5) см. Соединяем полученную точку с точками 30 и 31 вогнутой линией.

Измерить расстояние от точки 30 до точки 25 и отложить полученную величину по линии плеча переда от точки 28 вправо. Обозначаем тоской 32.

Точку 32 соединяем прямой линией с точкой 26 - правая сторона вытачки.

Измеряем отрезок 32-16. И откладываем полученное значение от точки 26 вверх по линии вытачки. Ставим точку 33.

Соединяем точки 33 и 30 прямой линией.

От точки 12 по вертикальной линии вниз на пересечении с линией талии ставим точку 34. А с линией бёдер ставим точку 38. От точки 34 откладываем влево 1/4 От минус 1 см . Ставим точку 35.

Положите сантиметровую ленту к точке 35 и измерьте участок линии талии до линии бокового шва по переду.

От линии бокового шва спинки по линии талии отложите 1/2 От + 2-4 см (прибавка на свободу облегания). Получена точка 36.

Положите сантиметровую ленту к точки 35 и измерьте участок линии талии до линии бокового шва по переду. По линии бёдер от точки 38 влево отложить полученное значение прибавив к нему 2 см. Поставим точку 39.

От точки 39 вправо по линии бёдер отложить 1/2 Об + 1,5-2 см . Ставим точку 40.

Примечание: Точка 40 у фигуры типового телосложения всегда располагается справа от средней линии спинки. У фигур с небольшим значением Об эта точка может находиться вплотную к средней линии спинки, а в некоторых случаях доже справа от неё.

Если точка 40 расположена за средней линией спинки, то длина отрезка 7-40 определяет величину недостающего объёма по линии бёдер.

Отрезок на линии бёдер 39-41, отрезки на линии талии 35-37 и 36-6 определяют длину избыточных объёмов, которые распределяются в вытачки.

Излишек по линии талии на переде - отрезок 35-37 и излишек по линии бёдер на переде - отрезок 39-41 распределяется только на переде платья до линии перед проймой. Излишек по линии талии на спине - отрезок 36-6 распределяется у боковых линий платья и в вытачки на спинке.

Измерить излишки от точки 35 до точки 37 и от точки 39 до точки 41 и отложить полученные величины от точек 24 и 42 соответственно по половине в обе стороны излишек по линии бёдер оформить сплошными вертикальными параллельными линиями до линии низа. Начертить вытачку по талии на переде, раствор которой равен отрезку 35-37.

Излишки по линии талии на спинке распределяется так: по 1 см у боковых линий переда и спинки (величины распределения излишка всегда одинаковы у боковых линий переда и спинки), 2,5 см в центральную вытачку по талии на спинке. Если раствор центральной вытачки больше 3,5 см, вводится дополнительная боковая вытачка на талии.

В работе с вытачками существует ряд нюансов о них я подробно расскажу в следующих статьях.

А сейчас базовая основа изделия готова. У Вас внешне она будет отличаться от моей, нарисованной на компьютере.

Базовую основу платья можно моделировать под любой фасон, какой только вы захотите.

Если статья была Вам полезна ставьте 👍. Подписывайтесь на мой канал и не пропустите что-то интересное.

А ещё на моём канале, каждый понедельник выходит рубрика "Бусики-Пусики" , где я вместе со своей дочерью показываем различные поделки. Ниже Вы можете посмотреть второй выпуск.

Читайте также: