Как сшить поршни

Обновлено: 23.04.2024

Изменено: Udo Schwanz, 23 Ноябрь 2008 - 17:25

Спасибо)
это я уже видел)
но может ктото поделиться технологией изготовления поршней, нюансами так сказать)

какие там могут быть ньюансы) вырезаешь овал, делаешь дырки, пропускаешь шнурок, кукожишь их с двух сторон, шнуруешь и всё)

может быть три раза перекувыркнуться, удариться оземь и положить на алтарь велесу меру зерна за упокой кожедарующего тельца

Всем спасибо
может кому будет интересна и полезна выдержка из статьи М. Ю. Полонской
КОЖАНАЯ ОБУВЬ ДРЕВНЕГО СМОЛЕНСКА

Поршни — это цельнокроеная обувь, скрепленная ременным, нитя-ным или смешанным способом, крепившаяся к ноге ремнями. Если при-нимать линию эволюции обуви от простой к сложной, то есть от цель-
г См. Отчеты Смоленской экспедиции (хранятся в Архиве ИА АН СССР).
105

нокроеной заготовки к детальнокроеной (6), то можно предположить, что на Руси именно поршни были древнейшим типом кожаной обуви. Шились они из цельного куска кожи с учетом размера подошвы и припусков на заднюю, подъемную и боковые части ступни. По краям заготовки шли прорези, через них пролускался узкий кожаный реме-шок, с помощью которого обувь крепилась « ноге (7, с. 81—82; 8, с. 202). Такой принцип изготовления с теми или иными модификация-ми типичен для ранней кожаной обуви вообще и прослеживается прак-тически на всей территории Европы (4; 5; 6).
По способу оформления носовой части заготовки различают поршни простые и резные. Датируются оба варианта концом XI — 80-ми года-ми XIV в.
Простой поршень изготавливался из куска кожи четырехугольной формы; при этом существовало два метода крепления заготовки в райо-не мыска и пятки: ременный — с помощью ремешка или шнура и нитя-ной — простым тачным швом (рис. 1 : 1, 2).

Рис. 1. Мягкая обувь. 1—3 — поршни; 4—7 — верхняя часть туфель; 8—9 —
головки сапог; 10—11 — задники, 12—14 — подошвы.

Для ремешка, которым поршень крепился к ноге, на бортах были сделаны прорези. В раскопах УС—VIII, УС—IX и УС—XI в слоях 18—9 стратиграфических ярусов найдено 5 простых поршней, которые мож¬но датировать началом XII — концом XIV в. В 16-м пласте раскопа УС—V и пластах 20 и 31 раскопа УС—III встречены еще 3 поршня этого вида, датируемые XII—XIII вв. Из 8 поршней 5 экземпляров скреплены ременным способом, в то время как 3 остальных — нитя-ным. К сожалению, поршни дошли до нас в плохой сохранности (часто это только передняя часть), поэтому трудно с достоверностью просле-дить эволюцию этого вида. Лишь по фрагментарным находкам боковых частей простых поршней и аналогичным экземплярам из других сред-невековых городов (8, с. 202; 9, с. 61; 10, с. 45—47; 11, с. 315; 12, т. II, ч. 2, с. 161; 13, с. 286—287) можно говорить о том, что развитие просто-го поршня шло по пути усовершенствования кроя и методов крепления заготовок. На каком-то этапе, вероятно, можно говорить о смешанном методе крепления, например носок затянут ремешком, в то время как пятка сшита, или наоборот. Поршней, скрепленных таким методом, в Смоленске пока не обнаружено, но аналогии из Новгорода позволяют предположить их существование (10, с. 46). Затем преобладающим ста-новится нитяной способ крепления носка и пятки, количество прорезей по бокам увеличивается, и они равномерно располагаются по всей за-готовке, что при стягивании придает обуви гораздо более удобную и красивую форму. Все эти усовершенствования тем не менее не затраги-вают основы заготовки: это по-прежнему четырехугольный кусоккожи. Резные или, как их еще называют, ажурные поршни (рис. 1 :3) име-ли в своей основе заготовку той же конструкции, вдоль носовой части которой располагались поперечные прорези; через них поршень стяги-вался в подъеме. Такие поршни и их заготовки широко распростране-ны в материалах древнерусских городов (Новгород, Псков, Гродно, Москва) (7, с. 79; 8, с. 202; 9, с. 61). Этот вид представлен в Смоленске одним целым экземпляром и 5 фрагментами, которые найдены в слоях 20—10 ярусов раскопов УС—VIII, УС—IX и УС—XI, в 17-м пласте рас¬копа УС—V и 22-м еласте раскопа УС—III. Датируются они концом XI — серединой XIV столетия.
Судя по неразработанности кроя и простоте изготовления (возмож-но использование как дубленой, так и недубленой кожи), поршни были скорее всего продуктом домашнего производства и имели широкое распространение. Этот вид обуви просуществовал очень долго. В сло-варе В. Даля за 1882 год читаем: «. поршни вообще не шьются, а гнут-ся из одного лоскута сырой кожи или шкуры на. ременном сборе; обычно поршни — из конины, лучшие — из свиной шкуры; есть и тю-леньи. » (14, т. III, с. 325—326).

Дешевые авиабилетыВыгодные цены, удобный поиск, без комиссии, 24 часа. Бронируй сейчас – плати потом!
ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
Всегда под рукойаналогов нет ^_^ Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее
Онлайн-игра "Empire"Преврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire. Строй свою собственную империю, расширяй ее и защищай от других игроков. Б
Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо

-Ссылки

-Метки

-Рубрики

-Цитатник

Несложный, но очень элегантный брендовый свитер Выкройка у модели самая простая - перед и.

Вы не поверите своим ушам! Британский Епископ Ричард Уильямсон. видео с речью Британского Епископ.

Круглый мотив для жакетов и юбок крючком! Мотив небольшой, довольно плотный, полотно из т.

2 симпатичных джемпера (схемы) Этот весенний джемпер с сайта shein, фабричной вязки. Но п.

-Поиск по дневнику

-Статистика

Важно: хоть автор оригинальной статьи и относит даный тип обуви к эпохе викингов, это не совсем верно. Поршни были типичны для более ранней эпохи, находки же обуви на эпоху викингов практически все имеют отдельную подошву.

В статье я рассказываю о изготовлении поршней по своей ноге. Все размеры довольно приблизительны. Если ваша стопа сильно отличается (моя — 39 размер, длиная и узкая), пригодятся кое-какие навыки кроя. Вобще соблюдать точность не обязательно, как увидите позже поршни хорошо регулируются шнурком, а их конструкция проста и может сильно варьироваться.
На фото — мои старые поршни, сделаные еще в 1997. Я всегда надеваю их на толстые войлочные носки, для меня они уже стали частью обуви. Носки мягкие, удобные да и просто нравятся. Все руководство я делал основываясь на старом 11-летнем лекале, которое приложено в конце статьи. Важно: просмотрите ВСЕ фото прежде чем начнёте работу.

Шаг 1: инструменты и материалы
•Большой кусок кожи 2,5–3 мм толищной.
•Нож по коже или острые ножницы.
•Пробойники или другой инструмент для пробивки дыр.
•Ручка или карандаш.
•Линейка.
•Нарезочная доска (я пользуюсь деревянной)

Шаг 2: прежде, чем вы начнете
Следуя инструкции вы должны получить что-то вроде того, что на фото. Не вырезанный ботинок пойдет на левую ногу, вырезанный — на правую.

Шаг 3: очертите свою ступню
Начните с покупки хорошей толстой кожи 2,5–3 мм толщиной. Более тонкая будет похожа на тугой и тонкий пластиковый пакет на ноге — не очень приятно. (прим. переводчика: на самом деле толщина кожи скорее дело вкуса. Руководствуйтесь в первую очередь историческими источниками для подбора толщины, а во вторую — качеством кожи, т.к. не каждая толстая кожа будет достаточно элластичной и крепкой)
Очертите линию вокруг вашей ступни.

Шаг 4: обозначьте центральную точку
Обозначьте центральную точку под вашим передним отделом стопы — части, которой вы отталкиваетесь от земли при ходьбе (надеюсь, вы меня поняли). Через нее с помощью линейки нарисуйте ветикальную линию как на фото.

Шаг 5: новая линия
Начертите еще ону линию под предыдущей. Если брать мою ступню, то расстояние между линиями будет приблизительно 2,5 см. Ваша же может отличаться, но ориентируйтесь по ноге — линия должна проходить там, где заканчивается сустав большого пальца. Первая же линия проходит приблизительно по началу сустава.

Шаг 6: припуски
Начертите линию вокруг контура стопы на расстроянии приблизительно в сантиметр. Пренебрегайте волнистыми изгибами на контурах пальцев.

Шаг 7: очертите «веер»
Нанесите несколько точек на расстоянии около 5,5 см от сделанного контура. Соедините точки в линию (я забыл это сделать на фото)

Шаг 8: сделайте задник пятки
Очертите задник пятки длинной в 2 см и в 4 шириной (прим. переводчика: не забываем про персонализацию размеров и о своём удобстве). Начертите три линии (на фото красными точками) — одна по концу пятки (нижняя линия), а две — разделители «ушек», о которых будет сказано позже. Опять же, нет смысла давать четкие размеры, но еще раз взгляните как линии будут размещаться относительно ступни. Помните, что всё это очень приблизительно. Поршень может делаться с двумя или тремя «ушками». Мой пример сделан с тремя.

Шаг 9: очерчите «ушки»
А вот и рисование от руки. Набросайте ушки мягким карандашом. Я даю размеры на фото лишь как рекомендацию. Конечные точки ушек я обозначил красными точками. На фото три линии из предыдущего пункта практически не видны, но вы должны ориентироваться по ним.

Шаг 10: прорисуйте ушки толстой линией
Когда будете довольны результатом — наведите выполеный контур тостой линией.

Шаг 11: веер
Следующий шаг тоже можно было бы пропустить, но он полезный в роли наглядного пособия. Пользуясь линейкой начертите веер из центральной точки до контура, который вы делали на расстоянии 5,5 см от пальцев. Вдобавок, нарисуйте линии в области 2,5 см ниже контура пальцев, как показано. Это будут лепестки, оборачивающиеся вокруг ваших пальцев. Как видно в шаге 2, между лепестками в верхней части веера есть некоторое расстояние. Тут нет никаких правил, главное чтоб лепестки хорошо обернулись вокруг ваших пальцев. Все что хочется отметить — не делайте лепестки тоньше, чем 1 сантиметр. Некоторые отличия в размере лепестков не играют большой роли.

Шаг 12: вырезание
Раз-два-три-четыре-пять, начинаем вырезать

Шаг 13: вырезаем лепестки
И вот почему черчение веера может быть пропущено — вы могли бы плюнуть на линии и резать на глаз. Но расчерченый веер должен здорово помочь, особенно неопытному поршнерезу. Режьте лепестки до сантиметровой линии (припускной), которую мы очерчивали вокруг контура ступни. На фото обозначена красной точкой.

Шаг 14: пробейте отверстия
Нарежьте лепестки похожим образом как на фото, оставляя немного пространства между ними. Скруглять или нет кончики лепестков — ваше личное дело.
На фото кожа уже дубленая и натертая пчелиным воском. Дырки пробиты на каждом ухе и лепестке, а так же на заднике пятки. Я не сфотографировал разметку дыр для задника пятки и пяточной части, но вы можете представить себе схему глядя на фото следующих шагов.

Шаг 15-20: шнуровка задника пятки
Примечание переводчика: автор инструктирует как пошагово завязать шнурком пятку и отвороты, причем дает одному ему ведомую нумерацию дырок. Считаю целесообразным опустить эти пункты и дать вам возможность выполнить шнуровку ориентируясь по фотографиям. У задника пятки 8 дыр по 4 с каждой стороны, у отворотов — по 5. Учтите это.

4.

Шаг 21: вид с внутренней стороны

Шаг 22: завяжите узел
Завяжите узел — и с пяткой покончено.

Шаг 23: зашнуруйте веер
Проденьте шнурок через дырки как показано на фото и фото №1 и примерьте поршни на ноги. Жутчайшая ошибка, которую вы могли бы совершить — вырезать слишком короткую заготовку (длинная — не проблема, у нее можно срезать пальцы), либо сделать лепестки веера столь короткими, что они не обернут ваши пальцы. Если так вышло — отдайте поршни тому, чья нога меньше и повторите с начала :)

ОРИГИНАЛЬНАЯ ВЫКРОЙКА
ОРИГИНАЛ СТАТЬИ
Перевел: Эйнар
БЛОГ РЕМЕСЛО / БЕРСЕРК-КИР

Мастерим простейшие поршни: обувь викингов и древних русов. (изготавливаем своими руками)

Изучение исторических костюмов эпохи викингов выявило множественные параллели между костюмами и аксессуарами северных соседей и древних русов. Так, крой мужского платья раннего средневековья схож по Европе, скандинавский хангерок напоминает сарафан, а цельнокроеная кожаная обувь, стянутая шнурами - поршни.

Вот их-то я и решила сделать в комплект к костюму викингов, взамен пьекс, которыми, из-за нехватки времени на изготовление, я заменила традиционную обувь.

По одной версии название обуви произошло от древне-русского слова "порчни" пъртъ — «лоскут», по другой - "от диалектного "порхлый " — «порошливый, рыхлый, мягкий», поскольку такова была кожа, из которой они делались".

Наряду с лаптями, их традиционно относят к одной из ранних древне-русских обувок и упоминают под именами: прабошни, черевьи или черевья, порушни, постолы, кожанцы, калиги. Эту обувь отличает крой из единого (чаще всего) куска кожи, собранного кожаным шнуром в области носка, с дополнительной фиксацией в обалсти голеностопа. Поршни встречались простые, ажурные и составные. Побдробнее об обуви наших предков можно прочесть у Арциховского А.В., Колчина Б.А. (ред.) в первом томе Трудов Новгородской археологической экспедиции.
Если судить по представленной в них информации, часть составных поршней Арциховского схожи с мягкими туфлями, которые в свою очередь очень близки скандинавским (по Хеддебю и Бирке), что несомненно подтверждает преемственность.

Простейшие поршни - это собранные наружным швом цельнокроенные куски кожи, такая обувь довольно быстро изнашивались, поэтому при истирании подметок, просто залатывалась поверху, получалась "капуста" из кусочков кожи, укрепляющая обувь. На фотографии ниже приведен пример поршней из Карельского Национального музея Петрозаводска.

Первые поршни будем делать простые, но изящные - собранные на носке розеточкой.
Для этого на куске кожи выстраивается индивидуальная выкройка, по контуру стопы откладываются припуски: на носке 5-5,5 см, на пятке - 4 см, и от 2,5 до 5-7 см по бокам. Подробное построение и схему сборки поршней можно посмотреть тут

Розетка собирается на кожаный шнур

и перевязывается, после чего поршень зашнуровывается в области голеностопа.

Задник зашнуровывается таким образом, чтобы цельнокроеный подпяточник формировал наружную часть пятки, кончики кожи выводятся наружу, чтобы не натирать ногу.

Поршни можно носить на босую ногу, но обычно использовался теплый высокий чулок.

Для ежедневной носки в современной действительности придётся делать накат тонкой подошвы, иначе поршни протрутся слишком быстро.

Поршень гидроцилиндра – своеобразная опора для давления со стороны рабочей жидкости в приводе. Торцовой поверхностью поршень воспринимает нагрузку, цилиндрическая служит для размещения уплотнений и направляющих элементов.

Конструкция

Поршень может быть как цельной деталью, так и сборочной единицей. Это напрямую зависит от метода установки уплотнений. Крупногабаритные сложные уплотнения, которые держат высокие давления и скорости скольжения, невозможно поместить в канавку, растянув вручную или инструментом. Приходится делить поршень на составные части, соединяя их с помощью винтов, по резьбе, по прессовой посадке или затягивать совместно с установкой штока.

Заготовки и материалы

Для изготовления поршней применяют стали марок 45 и 40Х с объемной закалкой до твердости 320..360 НВ . Если наружная цилиндрическая поверхность напрямую контактирует с гильзой гидроцилиндра, то поршень наплавляют бронзой (БрОФ7-02, БрАЖ9-4) или латунью, а также выполняют целиком из антифрикционного чугуна. Некоторые зарубежные производители озвучивают изготовление поршней из стали марки 9SMn28, что приблизительно соответствует отечественной 15Г.

В качестве заготовок используется круглый прокат, штамповка или отливка. Последний вариант актуален только для чугуна и в случаях, когда требуется существенно сэкономить расход материала, поскольку зачастую стальное литье скрывает массу дефектов, и уже в процессе эксплуатации под воздействием давления могут вскрыться раковины и трещины.

Требования

ГОСТ 6540-68 определяет ряд нормальных значений для диаметров поршня – от 10 до 800 мм (в исключительных случаях до 900 мм). На практике гидроцилиндры с полостью свыше 300 мм встречаются крайне редко.

Рабочая контактная поверхность поршня выполняется с полем допуска f7, а в случае установки направляющих колец – на 0,5 мм меньше диаметра полости. Биение цилиндра относительно отверстия под установку штока должно быть не более 0,03 мм, тогда как точность самого отверстия ограничивается полем допуска H8. Канавки под установку уплотнений и направляющих колец выполняют по h9.

Шероховатость поверхности контакта – не выше Ra 0,8 мкм, что требует применения полировки или иных доводочных операций. Торцы поршня обрабатывают вплоть до Ra 2,5 мкм, канавки – Ra 1,25 мкм.

Процесс обработки

В процессе производства поршень обтачивается, отверстие под установку штока сверлится и развертывается. После закалки деталь шлифуется до требуемой точности и полируется. Острые края должны быть скруглены или сбиты фасками – задиры и заусенцы на элементах гидроаппаратуры не допускаются, поскольку могут повредить уплотнения при сборке.

Вероятно многие из вас слышали о том, что сейчас практически у всех авто на юбки поршней наносят специальное антифрикционное покрытие. Интересно, зачем оно вообще нужно, раньше этого не делали, и двигатели служили очень долго. А еще интересно, что данное покрытие у кого-то сохраняется даже на пробеге 250 000 километров, а у кого-то стирается уже на пробеге 50 000 километров. Почему так происходит, мы тоже рассмотрим в этой статье.

Итак, поршень это очень теплонагруженный элемент. Причем верхняя его часть нагревается больше, чем нижняя. Так же поршни испытывают сильные перепады температур. Не многие знают, что поршень имеет бочку образную форму, а идеально ровная только верхняя его часть. В совокупности это делает поршень очень сложной деталью, так как очень сложно просчитать его тепловое расширение.

Вы, вероятно, знаете, что при движении вверх вниз, в крайних точках поршень немного отклоняется влево - вправо, так как шатун тянет его не строго вниз, а не много в сторону. В итоге юбка поршня начинает задевать поверхность цилиндра. Когда ДВС сильно изношен, поршень начинает раскачиваться сильно, появляется посторонний звонкий металлический звук, масложор и потеря тяги. Такой ДВС только капиталить.

Особенно сильно поршень отклоняется влево – вправо, когда мотор холодный, по мере прогрева его тепловые зазоры приходят в норму и зазоры минимизируются. Поэтому, давать нагрузку непрогретому ДВС очень вредно, это приводит к перекосу маслосьемных колес. Они начинают плохо снимать масло, что может привести к повреждению как цилиндров, так и поршня.

Чтобы достичь минимальных тепловых зазоров, обработка поршней и цилиндров должна быть просто идеальной. Но, этого достичь очень сложно и дорого. Вы должны знать, что массовое производство никак не подразумевает ювелирной точности при изготовлении деталей. Это просто было бы невыгодно. Да и ДВС служили бы куда дольше, а кому это нужно?

Но, в любом случае производителю нужно чтобы ДВС работали как минимум свою гарантию, поэтому зазоры должны быть приемлемыми. А чтобы сделать их идеальными, придумали наносить данный состав на поршни. Покрытие на поршни наносят достаточно толстым слоем. Таким образом, можно создать практически нулевой зазор между поршнем и стенкой цилиндра. В итоге, это позволяет мягкому покрытию на поршне изнашиваться по форме далеко не идеального цилиндра. Таким образом, компенсируется недостаток механической обработки деталей.

Мы получаем уменьшение шума от перекладок поршня, продлевается его срок службы и не только его. Улучшается герметичность цилиндров. Ресурс ДВС возрастает. Итак, зачем нужно данное покрытие, вы теперь знаете. Но, почему же у кого-то оно очень быстро стирается, что повышает уровень шума при работе ДВС. приводит к масложору и так далее?

Покрытие стирается только тогда, когда возникает режим граничного трения. То есть, происходит контакт поршня и цилиндра при разрыве масляной пленки. Такое может происходит при перекладке поршня на холодную, под нагрузкой. Когда еще тепловые зазоры не пришли в норму.

Так же это может происходить, если произошел перегрев цилиндров. Современные алюминиевые ДВС так сильно теплонагруженны, что часто они просто «плывут», теряют свою форму и поршни начинают оставлять задиры и конечно стирается покрытие. Геометрия часто нарушается из-за слишком высоких нагрузок, плохого масла, антифриза.

Многим людям интересно, а как раскоксовка влияет на это покрытие, не смывает ли оно его? Хорошая раскоксовка не должна его смывать. Димексид точно смывает. Поэтому использовать его нужно с крайней осторожностью.

Покрытие стало нужно потому, что всё конструктивно усложняется, повышается теплонагруженность и еще много факторов. Раньше ДВС работали и без него, но сейчас, на современных ДВС это плохо скажется на ресурсе.

Читайте также: