Как сшить станковый рюкзак
Обновлено: 19.04.2024
Я давно хотел приобрести рамный рюкзак, что-то типа Tatonka Lastenkraxe. Но ценник у такой рамы совсем не гуманный. По этому я задумался над самоделкой. В сети в основном описано как делать понягу или реплику ALICE Large из полипропиленовых труб. Про понягу я в курсе, но недавно встал вопрос в изготовлении серии подобных рюкзаков для транспортировки не очень тяжелых, но габаритных вещей. По этому прочность и грузоподъёмность этой рамы были не на первом месте. Требуется возможность грузить негабаритные вещи и максимальная повторимость для людей не обладающих техническими средствами для металообработки. Максимум сверло и шуруповёрт. В полипропиленовом варианте смущало то, что требуется гнуть палки с использованием строительного фена. Многие знакомые сразу говорили, что лучше сделать понягу, но в городских условиях не так легко найти толстые ветки деревьев или рогатины. А тополи, растущие в наших городских условиях, так и вовсе не пригодны для какой-либо работы. Для нагруженых полевых работ с негабаритными грузами, я бы порекомендовал ту же Татонку.
Хотя, почитав технические характеристики Tatonka Lastenkraxe можно выяснить, что подвесная система этого рюкзака расчитана на транспортировку веса 25 кг. Всё остальное под ответственность пользователя этой рамы и после превышения таких нагрузок гарантийное обслуживание не предусмотрено.
Опять же обсуждения на сайтах туристов и выживальщиков показывают, что основная критика простых самодельных конструкций исходит от охотников и выживальщиков, которые требуют грузоподьёмность платформы не менее 120 килограммов. В данном случае к раме нет таких требований, они проектируются для веса не более 15 кг. Да и этот вес слегка завышен. Главное требование — это возможность прикрепить негабаритный груз и распределить вес на лямки.
Может грузовая платформа?
Ещё я наткнулся на довольно интересную концепцию грузовых платформ. В России наиболее интересный вариант представляет грузовая платформа компании ГРУППА 99 под названием T10. Она сделана из композита, скорей всего углеволокна. Лёгкая, с массой регулировок, С эргономичной спиной и лямками. А главное, она практически не занимает места. Из реальных минусов то, что нет фиксированной полки и при установке на землю груз не будет приподнят над землёй и может испачкаться. Но это минусы любых рюкзаков. В профиль грузовая платформа выглядит следующим образом.
Естественно, что в домашних условиях сложно сделать раму из стеклопластика или углепластика с заданной жесткостью и размерами. Тем более куча времени уйдёт на то, чтобы это всё рассчитать и примерить. Но подобную раму можно сделать из дюралевых трубок, благо сплав Д16Т можно найти в большинстве строительных магазинов, вот только встанет вопрос в том как их соединять. Хотя этот вопрос я прорабатывал и думаю, что самым оптимальным вариантом будет соединение с помощью уголков для изготовления полиэтиленового трубопровода. Эти уголки и холод держат, и давление, и имеют стойкость к ультрафиолету, и вообще очень удачные внутренние диаметры имеют. Тем более он приклеивается с помощью эпоксидной смолы.
У грузовой рамы есть пара минусов. Нет полочки и она ниже уровня шеи.
Полочка для моего случая имеет высокую важность, так как мы планировали использовать эти рамы для транспортировки вещей которым нужна плоскость для опоры. Но при использовании грузовой платформы сие мероприятие будет затруднительно. А вот с более оптимальным размещением груза выше шеи я как-нибудь могу разобраться используя подвесы и стяжки. Так как одно из применений этого снаряжение является перенос саженцев, то хотелось бы их жестко фиксировать по всей длине, но делать раму высотой порядка двух метров не рационально. Сборный конструктив не желателен.
На вопрос о том почему нельзя использовать просто большой экспедиционный рюкзак отвечу так. Пробовал несколько разных вариантов рюкзаков, но внутри них ломаются ветки, а стянуть его до плоского прямоугольника стандартными методами не получается. В итоге внутрь рюкзака приходилось устанавливать гофрокоробки перетянутые скотчем и потом приходилось снаружи утягивать дополнительными стропами. Мешок рюкзака при утягивании стремится к размеру трубы, а не листа. Так же то ради чего оно разрабатывается — это дешевизна и повторимость для волонтеров. Большинству из них не по карману купить экспедиционный рюкзак, да и нет спонсоров которые просто так купят 30 рюкзаков. Тут людей-то найти сложно для подобной работы.
Альтернативы?
Технически, альтернатив много. Но цель создания именно этой рамы заключается в том, чтобы сделать открытую площадку за мизерные деньги с максимальной повторимостью из подручных материалов.
В общем плане можно заморочиться и купить серию рюкзаков. Но условия и цели использования подобных рам иногда включают в себя транспортировку таких вещей как дрова. Любой вменяемый турист не будет пачкать и рвать дорогостоящий рюкзак теми же дровами. Можно предложить рубить дрова на месте, но это себе может позволить промысловик или охотник. А при организации разного рода спортивных мероприятий, которые подразумевают рубку деревьев на дрова для группы людей, всё работает иначе. Тут лесник проходится по лесу и метит нужное количество деревьев под сруб. И эти деревья могут быть на растоянии десятков и сотен метров от места расположения лагеря.
Иногда требуется транспортировать негабаритные вещи, например, длиномерные стойки. Они достигают длины двух метров. При этом их диаметр сантиметров тридцать. Если горловина рюкзака ещё как-то может быть заужена, то дно рюкзака приходится набивать какими-нибудь вещами. А любая лишняя вещь имеет вес и затрудняет доставку груза на место разбивки лагеря.
Частенько на раме переносится полевая печь для зимних походов. Мало кто захочет её пихать в рюкзак. А нести сумку в руках не сильно удобно. В этих случаях так же люди советуют взять с собой сани, а вот как тащить эти сани с собой никто не говорит. Хотя сани частенько накрывают груз на раме к которой и крепятся эти сани. Так, что без каркаса никуда.
Раздельные короба. Бывают случаи когда идёшь в лес и там собираешь кучу грибов и ягод. Для их транспортировки нужно несколько коробов. В обычном рюкзаке это всё перемешается и переломается. В промышленных коробах из листового алюминия всё будет значительно лучше. Но приятнее когда в лес идешь с маленьким станковым рюкзаком который постепенно превращается в короб. Хотя настоящие промысловики уже на месте могут себе соорудить понягу, привязать к ней свой рюкзак и собирать грибы с ягодами центнерами.
Одна из спорных и часто обсуждаемых деталей — это выступающие углы из рамы. Охотники их хотят для того, чтобы на них можно было повесить ружьё, а выживальщики считают, что это позволит удобнее навешивать разные вещи с люверсами и проушинами.
Выступающие углы снизу дают возможность удобнее поправлять раму при ходьбе и служат некими ножками на которых может стоять эта конструкция не пачкаясь.
Для моих целей эти выступающие части не критичны, как с положительной, так и с отрицательной стороны. возможно в дальнейшем они понадобятся для расширения функциональности конструкции. Такое решение удорожает конструкцию всего лишь на сто рублей.
Резюме на текущий момент
В общем всё. Я себе нарисовал три разных варианта рам и дальше буду смотреть, что именно мне больше подходит под мои задачи. Естественно, что я не ставлю задачи решить чьи-то ещё вопросы. Дело в том, что я часто встречаю людей которые не имеют задач которые должны решаться тем или иным инструментом и по этому они критикуют выбор человека который нуждается именно в этом инструменте.
Конструктив будет из алюминия с креплением из молекулярно сшитых полиэтиленовой фурнитуры для трубопроводов. Рама небольших размеров, порядка 50 на 30 сантиметров. Рама плоская с пенополиуретановыми вставками со стороны спины. Попробую установить в эту конструкцию грузовой пояс. Полочку постараюсь втиснуть даже если придётся пришивать пластиковую пластинку. Для крепления груза попробую предусмотреть крепление Молле и тянущуюся сетку. Все швейные работы придётся организовать так, чтобы их можно было совершить максимально на руках, либо дёшево в ателье.
Пока всё идет на стадии проекта буду ждать вопросы и отзывы. Потом я выложу тот вариант, что мне больше всего нравится. Без промежуточных вариантов.
17 комментариев
Имя: Алексей 🖉
Хм. А вариант "тележки как у базарных бабушек" не рассматривался? И как, собственно, средство транспортировки катить лучше, чем на себе тащить. Так и как основа для самоделок готовая рама уже есть, габарит подходящий, остаётся только подвесную систему приделать.
Или посмотреть в сторону древних "ермаков" или б/у-аналогов на иностранных аукционных площадках вроде ebay. Может выйти дешевле и качественней по итогу.
Имя: Orcinus Orca 🖉
Алексей, я все их видел, смотрел обзоры. Но ты недостаточно внимательно читал статью. Если найдется меценат который подарит 30 любых из этих вариантов, то они будут приняты с благодарностью, но они не бесплатные и стоят дороже чем люди будут готовы за них отдать.
Ермак всё-таки рюкзак, хоть и имеет раму. Собственно рама аналогичная Ермаку продается в ПИК-99 за 1500 рублей, но это только рама и больше ничего.
Имя: Алексей 🖉
Ну, к такой раме подвес смастерить проще, чем изготовить саму раму с нуля в домашних условиях. Уголки и винтики это хорошо, но аргонная сварка лучше.
С "Ермака" мешок снимается. Помнится, я в своё время притаранил на Манский слёт 29-литровую канистру со спиртом как раз на раме от "ермака". Старая модель была, с подставкой.
Имя: Orcinus Orca 🖉
Алексей, я с этим не спорю. Но где взять 30 рам от Ермака и желательно не дороже 500-600 рублей. Хотя и это дорого.
Имя: Алексей 🖉
Для изготовления 30 изделий уже имеет смысл поискать специализированного подрядчика с оборудованием. Хотя бы сварщика с аргоном. Ну или найти самого рукастого самоделкина в своих рядах :) Который и выполнит заказ.
Или вот как пример, конструкционный алюминиевый профиль с фурнитурой в качестве технологии изготовления. . Получится потяжелее чем из трубки, но зато из инструмента нужны только пила да отвёртка. И в поле можно быстро отремонтировать либо даже изменить конструкцию.
Имя: Orcinus Orca 🖉
Алексей, сварка с аргоном автоматически поднимает цену до отказа от проекта. Профиль указанный по ссылке не продается ни в Леруа, ни в Вираже, ни на Авиаторов. Даже гнутие профиля по заданным лекалам имеет смысл где-то от тысячи экземпляров. На минимальные партии подходит только самодельные и ширпотребовские материалы которые есть везде.
Я перерыл очень много инфы как по нашему городу, так и по соседним. Пообщался с теми кто делал аналогичные вещи, пообщался с конструктором из Пик-99 и человеком который рисовал раму для Сплавовских рюкзаков. Всё, что скручивается не болтами очень дорого и люди не покупают подобные конструкции. По этому они просто не заходят сами в этот сегмент, а используют в своих конструкциях рюкзаки с латами из пластика.
Имя: Алексей 🖉
Профиль можно заказать на али или на banggood. Он широко используется в самоделках.
Но тебе на месте виднее, конечно.
Имя: Orcinus Orca 🖉
Алексей, для одной рамы требуется 2 метра дюралевой трубы стоимостью 137 рублей в Леруа или на Авиаторов. Профиль будет стоить явно дороже, во много раз тяжелее и на порядок сложнее в обработке. Зачем добавлять сложностей когда в них нет никакой необходимости? Все используют трубки из дюраля или искусственно состаренного алюминия, значит производители подобных вещей что-то знают или экономят на весе и стоимости.
В моём случае трудозатраты заключаются в том чтобы двухметровую трубу распилить на 6 частей. По сути всё. Сверлить ещё проще.
Имя: Алексей 🖉
Несогласен с тем, что профиль сложнее в обработке. Он для того и придуман, чтобы из него было просто конструировать и монтировать довольно сложные изделия. У меня на работе школьники-практиканты ваяют корпуса и тележки для приборов.
Заказать можно профили уже нужной длины. А потом только крепёж останется.
Но выйдет несколько дороже и тяжелее по массе, но не в разы :). Зато, на мой взгляд, получится прочнее и жёстче чем из трубки.
Имя: Orcinus Orca 🖉
Алексей, опять же ты не точно перечитывал то, что написано в статье. Ты предлагаешь из ТЗ выкинуть три пункта ради тех пунктов которые указаны не важными.
И ты опять же упираешься в то, что надо заказывать обработку, в статье написано с минимальными вмешательствами. Значит надо пилить самим. Но пилить трубку со стенкой 1.5 мм проще чем профиль.
Ну может, конечно профиль и не в разы. Трубка пойдет на конструкцию весом 229 грамм за метр. Мне нужно два метра на всю конструкцию. Сколько будет весить метр профиля?
Опять же крепление надо заказывать, но оно не продается даже в шаговой доступности.
Я не понимаю, зачем усложнять уже решенную задачу тем, что приведет к утяжелению, удорожанию и невозможности повторить конструкцию в домашних условиях? То есть ты предлагаешь задачу в принципе поставить с ног на голову.
Тогда попробуй скинуть стоимость и вес 6 креплений (Т-образных), двух метров профиля, пяти распилов этого профиля (если куски метровой длины, то четырёх распилов). И еще в верхней части должны быть по краям выступающие части в которые будут продеваться люверсы с внутренним диаметром 3 см.
Уже не надо ничего пилить. Там использован принцип "Лего". Так что именно с повторяемостью результата всё обстоит гораздо лучше, чем с трубкой. На ютубзике полно видео работы с профилем. По-английски это aluminium extrusion profile.
Имя: Orcinus Orca 🖉
Алексей, слишком острые углы (ну и на концах это придётся стачивать до круга или ввинчивать болты), у меня длина требуется от 50 сантиметров, до 66 сантиметров. По стоимости тут 45 см стоит 140 рублей, что чуть больше чем в два раза дороже трубки. Ну и доставка сотка. И всё-же тут очень много деталей которые продаются не в одном месте, а по куче мест бегать и столярки тут очень много. Собственно всё, то от чего я хочу избавиться ты предлагаешь многократно увеличить.
Так, что однозначно это абсолютно не подходящий вариант. При чем кардинально не подходящий и абсолютно противоречащий поставленной задаче.
Но я всё-же буду немного модифицировать под свои задачи.
Имя: Orcinus Orca 🖉
Алексей, я знаю об этом конструктиве, но он совсем не подходит к задаче. Дело в том, что при изготовлении длинной рамы, придётся всю конструкцию изогнуть по шаблону. Но этот изгиб будет в крайнем случае, пока я хочу его избежать с помощью небольших отводов. Если алюминиевую трубку можно почти без проблем согнуть с нужным результатом, то для профиля потребуется большая сила и с непредсказуемым результатом.
Имя: киевлянин 🖉
раму сделать просто ,пластиковые трубы или сырое гибкое дерево греть над костром, газовой плитой , потом связать шпагатом по форме рамы , для ленивых -просто вырезать кусок фанеры ,прикрепить пеноматериал под поясницу и лопатки и ремни привязать плечевые
Ответ:
У меня есть поняги из дерева и есть из ПВХ труб.
Тут вся идея строится на технологичности и повторимости, так же я хочу иметь возможность совместимости (скорей всего с ПИК-99). Плюс у всех людей руки растут из разных мест. Я хочу разработать то, что сможет повторить любой человек в любом городе. Полиэтиленовые трубы не подошли, слишком уж неудобно с ними работать если нет опыта и долго людям объяснять как все собрать. Но как
Как это сделано, как это работает, как это устроено
Самое познавательное сообщество Живого Журнала
Были заказаны рюкзаки, решила хотя бы частично фотографировать процесс. Все таки надо снимать видео. Но может кому-то облегчит жизнь данный пост.
Итак, начинается все с понимания размеров, выкройку рабочую я так и не сделала, так что составляем список деталей на бумажке. Берем кожу, ножи, линейки, правИло (вместо линейки), серебряную ручку (легко стирается и видно все отлично). И вперед. Швыряем все на пол и начитаем ползать, как гусенички по коже :)
нарезаем квадратики и прямоугольники, форма придается потом. когда-нибудь потом :)
Первым делом надо собрать боковины, от них зависит и размер всего изделия, и расположение карманов и клапана. С одной стороны делаем полукруг, в моем случае трафаретом был сд-диск (ширина боковины - 12см, диаметр диска - 12см - ИДЕАЛЬНО).
После, ножом снимаем верхний слой кожи с самой боковины, и полосок для боковин, чтобы проклеилось все наверняка. Промазываем клеем, ждем. Клей у меня обувной, держит намертво, если промахнуться, можно и переделать все.
Склеиваем! Важный и ответственный момент, края должны совпадать тика в тику. Длину полосок беру с запасом, потом лишнее отрезаю.
Итак, все склеено, пробиваем, прошиваем, в данном случае пробиваются сразу два слоя кожи, а это примерно 6 мм толщина, т.к. шов внутренний, это не критично, но для лицевых швов все иначе, бьется каждый слой отдельно, дабы выглядело все ровно и красиво.
не помог, и даже пластырь :( неудобно в нем. а иначе пальцы разрезаются нитью.
А вот тонкогубцы - очень нужная штука! Иногда иглу просто невозможно вытянуть, но пальцы от натяжения нити все равно страдают
Сразу размечаем и пробиваем вторую сторону полосок у боковин. Также на боковины сажу хольнитен, чтобы их не выворачивало наружу, а они всегда заваливались вовнутрь.
Не забываем тыкать пробойник в воск, так гораздо легче.
Далее собираем внутренний карман на молнии. Вшиваем молнию и склеиваем карман по периметру.
Боковины и карман примеряем к основе, размечаем, где что находиться будет, также смотрим клапан, и внешний карман, все ли прикрывает, все ли гармонично и эстетично.
Делаем красоту на внешнем кармане, клапане и основе. Берем циркуль и вперед рисовать кружочки, или же все, что есть под рукой: диски, тарелки, шайбы. Режем все ручками, если получается угловато, не страшно, потом дремелем доработаем или просто наждачкой. Фото к сожалению нет. Важно, чтобы совпали верхние части у клапана и основы.
Все вырезали, красоту наделали, края обработали. Размечаем и пробиваем все по периметру.
обидно :( но бывает.
В перерывах делаем лямки, ушки для лямок.
Также пришиваем боковину к внешнему карману.
Рюкзак в деталях :)
Все детали пробиты, сначала пришиваем внутренний карман, потом внешний, пришиваем на дно лямки и нижнюю часть основной застежки (он же ремень. ремень?!), та что уже с пряжкой.
Ну теперь уже можно вклеивать и вшивать боковины. Адский ад, т.к. обе стороны уже пробиты, но они были склеены для большей уверенности, что мое дитятко переживет ядерный взрыв. Каждое отверстие приходится еще раз проходить шилом. Шило сломано, игла тоже :(
Сейчас прикинула, каждую сторону била отдельно, а это по две строки с каждой стороны, потом еще и шилом, итого около 7 метров отверстий, не считая самого сшивания, и это только боковины.
Предпоследний этап: приклеиваем клапан и верхний ремень от застежки, строго по центру.
История та же: пробивались отдельно, потом клей, потом шило. Дорабатываем части окружностей, шлифуем, полируем, крепим на хольнитены пряжки, ушки для лямок, лямки, и переднюю перемычку для ремня. наносим финишное покрытие: лак, самоваренная мастика.
Готово :)
Вот такие братики-акробатики :)
Жми на кнопку, чтобы подписаться на "Как это сделано"!
Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.
Путешествия, походы, легкоходное снаряжение и легкоходство. Обзоры, сравнение, выкройки, схемы, мысли, теория и практика.
понедельник, 17 июня 2013 г.
Update: добавила в описание фоточек "процесса"
Как и обещала, пишу про свой самодельный экспедиционный рюкзак.
Уже предвижу вопрос - а НАФИГА?! Да все просто - меня не устраивают изделия масспошива с их весом от 3 кг и непонятными мне габаритами. На поиск подходящего для себя рюкзака затрачивается куча времени (про финансы скромно умолчим), ведь надо искать, мерить, и не все магазины находятся рядом. В общем, лично мне, точно зная, чего я хочу, проще сшить :) И еще - интереснее :))
 |
| подсказки на доске :) |
Рюкзак сшит к походу на Полярный Урал, где начальная загрузка будет достигать 23-25 кг. Конечно, постараюсь найти денек-два и протестировать в ближайших лесах, и написать впечатления.
Ладно, перейдем к делу! (фотки и выкройки внизу поста)
Описание деталей рюкзака.
Форма, размеры:
- ширина спины выбрана 35 см - хотелось сделать максимум ширины для моей спины, не хотелось "сосисочной" формы. В принципе, смотрю как сидит рюкзак на спине - можно было и 38 см сделать.
- глубину также не хотелось делать слишком большой. и в тоже время сделать рюкзак достаточного объема. в расчетах фигурировало 23-24 см, в итоге получилось 22,5 см. Но глубина эта, понятно, условная. К тому же, рюкзак утягивается.
- самая главная "фишка" для меня - это сделать нижнюю часть уже, чем верхнюю, немного смещая таким образом центр тяжести вверх, не увеличивая при этом саму высоту рюкзака. В общем, все получилось, как и задумала, и расчеты оказались верны.
- каркас - алюминиевые рейки ширина 30 мм суммарный вес 200 гр, расположение Х-образное
- общий вес рюкзака - 1150 гр. Интересная деталь! Взвесила латы из двух других экспедиционных 80-литровых рюкзаков - Татонки Кимберли и Jack Wolfskin Trailhead - первые весят 320 гр, вторые 250 гр. Мои 200 гр. Пр этом рюкзаки весят 3 кг. Вопрос риторический - из чего же их шьют.
Надо заметить - я не стремилась сделать этот экспедиционный рюкзак супер легкоходным. Стропы - плотные жесткие 25 мм. На количестве не экономила)) Фурнитура самая кондовая, какая у меня есть. Ткань 300-ая кордура рип-стоп вес 209 гр/м2. Стропы и пояс - самая плотная ижевка. Сам пояс - широкий. Довольно толстые 30 мм алюминиевые пластины.
Спина:
- форма лямок у меня от рюкзака к рюкзаку не меняется - смотрим первый рюкзак, там выкройка. Ширина в самой широкой части лямок 7-8 см (8 см даже многовато). Ширина между лямками 8 см. Когда рюкзак на спине, лямки по внутренней дуге лежат на плече не плотно - зазор есть, можно пропихнуть палец. Похоже, форму надо немного менять в сторону меньшей "серповидности" (делать более прямыми). Стропы на лямки (как и на пояс) лучше всего пришивать после того, как внутри будет пенка - это предотвращает уползание пенки в сторону, сминание ее внутри и прочие деформации. Внутрь лямки я вставляла плотную ижевку 8 мм + пластиковую вставку (над плечом). Стропы пришиваются несколькими горизонтальными строчками. В узкой части лямки в свободный конец стропы вставляется и прошивается пряжка-трехщелевка. Где-то посередине вставляется пряжка-двухщелевка, к которой потом будут крепиться противооткиды.
- форма пояса несколько эээ серповидная, или "усеченный конус" - специально под себя вырезала. Пояс широкий - 25 см. Пряжка - самосброс (считается очень надежной). В поясе, как и в лямках - ижевка + пластиковые вставки для большей жесткости. В поясничном отделе есть "карман" для еще одной плотной вставки (опционально).
- по верхнему краю пояса идет стропа к краю спины - типа регулировка, прижимает рюкзак к тазу - эксперимент из серии "все так делают, и я так сделаю".
- под лямки я вставила "вентиляционные вставки". Как будут работать - не знаю, чистый эксперимент :) Представляют из себя куски изолона 12 мм с вырезанными горизонтальными бороздами, закрытые сверху сеткой.
- над лямками пришиты трехщелевки - для крепления строп противооткидов. По-хорошему, их бы "завязать" на каркас надо. (на схеме не обозначены)
- рядом с лямками пришиты две стропы крепления клапана длиной около 30 см (на схеме не обозначены)
- между лямками - грузовая ручка (обязательно)
- форма видна на выкройке - прямоугольник со скругленными краями. Почти стандартная форма для любых рюкзаков.
- между дном и низом спины вшиваются стропы длиной около 50-60 см, которые пройдут через дно к фасаду, для крепления чего-нибудь нужного или ненужного.
Фасад и бока.
Изначально я проектировала бока и фасад как отдельные детали (что видно на выкройке), но в процессе подумала - а нафига, когда можно одной деталью? и сделала одной деталью (третья картинка), и не пожалела.
- по краям вшиты три трехщелевки - две для боковых утягивающих строп, одна - для притягивания пояса
- по центру две вертикальные стропы прошиты каждые 5-6 см - в эти петли можно будет вставить круглую резинку, и под нее крепить что-нибудь. Нижние концы кончаются трехщелевками. Верхние. еще не придумала :) изначально планировала крепить к ним клапан, но потом поняла - это слишком высокая точка для клапана (не притягивается, некрасиво)
- грузовая ручка между этими стропами в верхней части фасада
- две горизонтальные стропы со свободными краями около 50 см - утягивающие боковые стропы
- примерно в место крепления нижней горизонтальной стропы и вертикальной вшиваются еще две стропы, которые будут притягивать клапан. В свободный конец стропы вставляется фаст-"папа" (половинка фаста :)
- два боковых кармана - размеры приведены на выкройке. Утягивающая резинка по верху без регулировки. Размеры получились неплохие - в карман спокойно влезает 1,5 литровая бутылка. Возможно, стоит из сделать на пару см длиннее или слегка видоизменить форму (как элемент дизайна рюкзака).
Клапан.
Клапан состоит из 3 деталей - одной прямоугольной (идет как бы от спины к фасаду) и двух "полукругов". В прямоугольную вшивается карман на молнии с листочкой (смотрим видео). Размеры кармана подбираются индивидуально. Я сделала очень большой карман - почти в размер самой детали. Краешек кармана парой стежков пристрочила к детали. Так что он как бы и пришит, и как бы болтается. Еще не решила, что с ним делать, как его лучше пришить. Молния - тракторная пятерка. В края полукругов вставлена широкая 25 мм резинка. При сборке в швы вставляются четыре "петельки" из стропы, чтобы можно было сверху клапана навязать круглую резинку.
После сборки детали к ней пришивается фурнитура: на заднюю часть - две трехщелевки, на переднюю - два фаст-"мама" (половина фаста)
Поначалу клапан у меня получился слишком широкий (см. комментарии на выкройке), и выглядел на рюкзаке как шляпка на грибе :)
В целом, решила, что наверное нет смысла использовать именно такую форму клапана. Проще сделать из двух деталей - одна типа овал, вторая типа полоса, вшитая в овал, окантованная резинкой. Так на большинстве рюкзаков, кстати, но что-то раньше я этого не замечала.
Клапан полностью из таффеты с силиконовым покрытием - это и легче, и и проще герметизировать. Не вижу смысла использовать на клапан "кондовый" оксфорд.
Прочее:
- ткань на спину, основное отделение, лямки, пояс, дно - oxford 500D rip-stop PU (красная и серая), плотность порядка 250-300 гр/м2 (на глаз). Карманы, клапан, стяжка основного отделения - taffeta si/pu rip-stop 30d и 40d плотность 50 гр/м2 (серая, на стяжке) и 80 гр/м2 (желтая).
- стропы в основном использовала 25 мм жесткие (плотные). Трехщелевки - 25 мм фирмы Снаряжение. Так сказать, лучшее, что у меня было в запасе :) Хотя можно было использовать и 20 мм, если бы были под рукой качественные стропы и фурнитура к ним.
На всякие не сильно нагруженные узлы (например, крепление клапана) использовала ленту 20 мм (тонкую стропу) и соответствующую фурнитуру.
- все грузовые узлы прошиты капроновой обувной нитью в несколько проходов, игла использовалась 110, кое-где под швы подкладывала ткань для усиления. Часть швов шила нитью 70 лл. Силиконку шила нитью 45 лл и тонкой иглой.
- внутри, между спинкой и фасадом, вшила фаст - еще один эксперимент :) по идее, должен стягивать отделение, не давать ему принимать форму цилинда, а сохранять более плоским. Посмотрим))))
Выкройки.
Выкройки выкладываю "как есть", т.е. это мои рабочие чертежи, и красиво перерисовывать конечно же лень. Предостерегаю использовать те же размеры, что и у меня, т.к. этот рюкзак под мой рост (маленький) и мою спину. Это, скорее, в помощь тем, кто собирается сшить себе рюкзак.
Выкройки спины у меня нет, поэтому начертила по-быстрому схематично, для общего обзора.
Припуски по деталям в основном идут 2 см.
Материалы и фурнитура:
(общее количество, без разбиения по размерам) (метры-сантиметры пишу с некоторым запасом)
- стропы, м: 12
- трехщелевки: 18 шт
- фасты: 2-3 шт
- двухщелевки: 4 шт (лямки, дно)
- силовая пряжка на пояс: 1 шт
- резинка круглая 3-4 мм: 2,5 м (карманы)
- резинка широкая: 50 мм (клапан)
- фиксатор для резинки/веревки: 3 шт (клапан, фасад, стяжка отделения)
- веревка тонкая: 130 см (стяжка)
- молния: около 20 см (на клапан) (индивидуально)
- окантовочная лента - по желанию
update: послепоходные впечатления написала отдельным постом, см. тег Полярный Урал
Приветствую всех на на нашем уютном сайте. И снова, я, Эль Дуче, и снова рубрика «своими руками». Сегодня я расскажу вам, как я сделал станковый рюкзак из старой сумки и стройматериалов.
Многие из Вас видели или пользовались немецким военным баулом на 100 литров. Вот таким.
И знаете, что он просто пипецки неудобен. Главные его плюсы, что он неубиваемый и вместительный. То есть хранить в нем вещи можно, а вот перевозить, особенно, если переезжаешь минимум раз в месяц, это не передать никакими словами. Короче и нафиг не нужен, и выкинуть жалко. Вобщем материал для экспериментов и переделки.
Материалы. Баул, джокерные трубы, соединения для них, багажная лента 25 мм, хомутики пластиковые, армированный скотч и, самая фишка, мебельные колесики.
Инструменты. Все делалось по старинке, без использования электроинструмента. Использовалась пилка по металлу, иголка с прочной ниткой, нож «Крыс-1», зажигалка, молоток.
Итак, первым делом напилил труб нужной длины и соединил соединителями. Изогнутая труба теоретически призвана отдалить раму от поясницы и обеспечить вентиляцию спины.
Этот узел служит для предотвращения соскальзывания лямок на одну из сторон.
Далее, отпорол лямки кольца и крепления.
Верхний узел примыкания из штатных полуколец и креплений от баула.
Нижний узел с креплением для поясного ремня.
Лямки штатные с нашитой багажной лентой в виде ячеек молле.
Снизу лямки крепятся карабинами срезанными с баула.
Вид спереди.
Вид сзади.
Вид сбоку.
Вид на мне. Исключительно удобно, даже не ожидал.
А теперь, фишка, снизу на уплотнение из армированного скотча забиты крепления под мебельные колесики. То есть легким движением руки рама превращается, превращается рама, в элегантную тележку!
Которую можно катить хоть каким боком.
А также как носилки!
Рюкзак можно снять и переносить отдельно.
Таким образом экспериментальная модель в которую входит рюкзак, станок, тележка и носилки собрана, приступаем к испытаниям.
В дальнейшем рама, если пройдет испытания, будет доработана мягкой грузовой молле-платформой как у группы-99 и иже с ними.
С вами был Эль Дуче, всем мира, пока.
P.S. Забыл дописать: средняя горизонтальная палка, на которой висят лямки регулируется по высоте, вот.
Рюкзак удобен для переноски предметов и вещей, необходимых для работы или досуга. Предлагаемый промышленностью ассортимент обширен, но требует затрат, поэтому знания как сделать этот аксессуар собственными силами сэкономят финансы и реализуют тягу к творчеству в сфере handmade.
Как сделать выкройку рюкзака
В начале процесса рекомендуют нарисовать рюкзаки 2-3 видов и выбрав оптимальный, приступать к кроению и шитью. Линии будущих резов наносят либо сразу на ткань, либо по контуру шаблона, начерченного на плотной бумаге. Изготовление деталей и их сборка при отсутствии плана как сшить рюкзак своими руками без выкроек, которые чертят самостоятельно, либо копируют готовые рисунки, затруднительно. Поэтому лучше предварительно делать примерку изделия из бумажных деталей. Это обнаружит изъяны на этапе проектирования без порчи ткани/
Для разметки деталей необходимы:
- плотная бумага или тонкий картон, если чертежи по изготовлению планируют использовать многократно;
- раскроечный стол с размерами, превышающими самую большую деталь изделия;
- набор лекал и угольник для углов 90°;
- мыло, мел, графитовый карандаш для нанесения линий;
- ножницы.
На шаблоне отображают деталь в масштабе 1:1с припусками, маркируют места швов, отмечают лицевую часть и изнаночную, метками обозначают расположение фурнитуры и аксессуаров. Составление письменной заметки об особенностях кроя и последовательности сшивания деталей ускоряет работу и страхует от ошибок.
Перед началом работы определяют параметры изделия:
- объем;
- высота и ширина спинки;
- способ как пришить лямки к рюкзаку и угол их наклона.
Верное определение этих параметров предупреждает нарушение осанки и связанные с нею появление болей в пояснице и шее.
Выкройка рюкзака состоит из деталей:
- Дно, от формы которого зависит вид изделия. Оно может быть прямоугольным, овальным, редко — треугольным.
- Спинка, размеры которого определяются габаритами будущего владельца. Это — прямоугольник из ткани шириной менее размаха плеч и высотой его спины от поясницы до шейного отдела позвоночника.
- Боковина — часть изделия, обращенная к внешнему миру. На ней крепятся карманы, украшения, авторские аксессуары.
- Крышка (верхний клапан) —деталь для красоты или для увеличения объема спортивных и охотничьих рюкзаков.
- Приспособления для переноски: лямки, ручка, боковые держатели.
Количество фрагментов раскроя зависит от выбора формы и вида рюкзака.
Джинсовый рюкзак
Выкройку рюкзака из джинсовой ткани делают при желании повторно использовать материал пришедших в негодность брюк. Для этого, кроме исходной заготовки-штанов, необходимы подкладочная ткань для внутреннего слоя и швейные принадлежности.
Конфигурацию деталей для простой сумки-рюкзака размечают сразу на ткани с допусками и сшивают в следующем порядке:
- Распарывают внутренние (шаговые) швы сверху донизу, передний — до гульфика. Штанины по размеченной с допуском в 0,5 см линии соединяют сначала вручную, потом делают шов швейной машинкой.
- Подобным образом соединяют внутренние швы правой и левой штанины для образования заднего шва.
- Переднюю и заднюю части размечают по планируемой длине и прострачивают понизу.
- Дно формируют из боковых сторон, сложив из ткани уголки. Все соединительные швы обметывают.
- Из остатков штанин выкраивают клапан, оторачивая его бейкой. Карманы используют готовые или размечают и шьют самостоятельно.
- Лямки утолщают уплотнителем, на концах пришивают ограничители.
- Подкладочную ткань кроят по размеру рюкзака, сшивают и вставляют швом вовнутрь. Верхнюю часть укрепляют заклепками или люверсами.
Сшитые детали украшают аппликациями и бижутерией, укрепляют фурнитуру.
Мастер классы для уверенных домашних портных предлагают шить конструкции с параметрами, не зависящими от величины исходных джинсовых брюк или юбки. Для этого на бумаге чертят выкройки рюкзаков с размерами, которые предварительно можно протестировать на удобство ношения.
Она состоит из деталей:
- боковина – 1 шт.,формируется из сшитых штанин или юбки;
- дно- 2 слоя, между которыми помещают укрепляющую прокладку из твердого материала;
- крышка – 1 шт., двухслойная, с внешним карманом на молнии и бейкой по периметру;
- ручки-лямки — 2шт., по 2 слоя джинса и лента внутри;
- держатели — 2; внутри вшивают укрепляющий слой из синтетической ленты;
- ручка-петля 1 шт., по 2 слоя и веревка внутри для крепости на разрыв.
На бумаге эти детали имеют такие очертания.
Спинка и боковина здесь объединены изначально, но на этапе примерки их кроят раздельно.
Сборку проводят, соединяя последовательно:
- закрепляют держатели с кольцами;
- сшивают дно и основное тело рюкзака;
- укрепляют крышку-клапан;
- декорируют украшениями.
В этом перечне не указаны работы по вставке вкладыша из подкладочной ткани.
Детские рюкзаки
Дети любят вещи, которые выделяют их в коллективе. Вычерчивая выкройку детского рюкзака учитывают рекомендации:
- предпочтительная форма — в виде ранца;
- количество внутренних перегородок — не менее 2-3 для размещения учебников, тетрадей, сменной одежды для внеклассных занятий;
- ручки и лямки — должны быть широкими, без жестких поверхностей, которые натирают кожу;
- замки и фурнитурные детали устанавливаются упрощенной конструкции, но повышенной прочности;
- в спинке укрепляют жесткие пластины для предотвращения сколиоза.
Собирают конструкцию последовательно:
- на деталях укрепляют аксессуары и украшения;
- пришивают лямки и ручки;
- сшивают боковины и спинку в мешок;
- пришивают дно и клапан.
Для детей дошкольного возраста шьют декоративные рюкзачки упрощенной конструкции.
Торба
Форма в виде мешка с завязыванием верхней его части 10-12 см бретельками — надежная и древняя конструкция. Выкройка рюкзака своими руками такого вида формирует прямоугольник с закругленными или 90-градусными ребрами снизу. Лямки делают из сшитых веревок. Их длину регулируют затягиванием узлов в удобных местах без применения фурнитуры.
Шьют такой рюкзак так:
- выкроив детали, пристрачивают обрезки материалов для украшения;
- клапан —декоративный, его сострачивают из 2-х слоев с изнаночной стороны, потом выворачивают;
- присоединяют дно снизу, крепят люверсы сверху;
Получается рюкзачок такого дизайна.
В стиле пэчворк
Техника шитья из материала, предварительно собранного из лоскутков, сшитых в случайном порядке или с образованием орнамента, затрудняет изготавливать объемные изделия. Размеры выкройки ограничены сделанным куском ткани, а его разнородность и количество швов предполагает двухслойную конструкцию (с подкладкой) с одним отделением и верхним клапаном.
Карманы следует располагать только внутри или делать их врезными на молниевой застежке. Предпочтительная форма — в виде прямоугольной или овальной трубы, затягивающейся сверху веревкой, пропущенной сквозь люверсы.
Материалы применяют разнообразные, вариантом может быть рюкзак из кожи или кожзаменителя (в виде преобладающего фона) в комбинации с лоскутами ткани, гирлянд из бисера, стеклянных шариков.
- кроят деталь-дно;
- сшивают дно и верх изнутри;
- сшивают подкладку с карманами;
- крепят окантовку;
- пришивают лямки, ручку и клапан.
Примеры самодельных сшитых рюкзаков
Перед началом изготовления необходимо ознакомиться с фото возможных моделей этого аксессуара для переноса вещей и выбрать нужную.
Читайте также: