Как сшить стропы

Обновлено: 25.04.2024

Случился вселенский коллапс. - я порвал стропу. Как поменять вроде понимаю и даже рем. комплект есть, но вот один вопрос: какими нитками оптимальнее сшивать стропы? Ну так чтобы не ползли, держали и не рвались. Была идея шелковыми прошить узлы, но они скользкие сильно.

Помогите советом, кто сталкивался.

Думаю, вязать правильные узлы. Я вязал стропы встречной восьмеркой, не ползут. Заделка свободных концов стропы нитками тогда становится чисто декоративной операцией.

Применять узлы можно только как временную меру.
В узлах прочность падает в 2 - 3 раза.
Лучше зашить. Капроновыми нитками и зигзагом.
Номинал нитки и шаг зигзага "подсмотреть" на существующих стропах например.
Или кто нибудь сейчас подскажет.

>В узлах прочность падает в 2 - 3 раза
В правильных узлах - процентов на 10. А если учесть, что на выходе из узла ходовой конец хоть как-то заделан, то и этого эффекта нет.

Нет узлов с потерей прочности 10%. Бред. Обычно потеря около 50%. Австрийский проводник ( узел третьего в связке 25-30%)

50 - это у простого узла на веревке.
А в нашем случае узел большей частью работает на двойной веревке. Ладно, теорию узлов обсуждать тут вряд ли стоит. :) А вот всякая ли сшивка надежна? Остаюсь сторонником узлов, хотя послушаю и других.

"Нет узлов с потерей прочности 10%. Бред. "

Ув.Игорь Евгеньевич, ну зачем же Вы так резко (это я насчет слова "бред")?
Полтапий же Вас, как мне показалось, не обидел?

По прочности узлов:

П.Недков в своей книге дает такие данные:

N вид узла уменьшение прочности в %
-----------------------------------------------------------
Узлы для связывания веревки и петли
1 Двойной ткацкий 44 %
2 Встречная восьмерка 53 %
3 Встречный проводник 59 %
Узлы для привязывания к опоре
1 Девятка 30 %
2 Восьмерка 45 %
3 Двойной булинь 47 %
4 Одинарный булинь 48 %
5 Бабочка (возможно то, что Вы назвали австрийским) 49 %
6 Проводник 50 %

Разброс - в зависимости от толщины веревок (от 11 мм до 7 мм).

Вот тут то и зарыта собака:
узел ослабляет систему за счет того, что как бы перерезает сам себя. И в случае стропы эта прочность действительно может уменьшиться на . %.

А может и нет? Для строп-то испытаний не проводилось.
Так что АлИв мог выиграть ящик от коньяка, а мог - и нет.

>А фирма "Эдельрид" - другие:
>встречный = 100%

Гм. Это уменьшение 100% ? Или прочность 100% (т.е. без потери)?

В общем, спасибо за информацию (и за поддержку!), но неясности остаются. Признаю честно, что я не знаю в точности, насколько падает прочность в узлах именно у строп. Но давайте порассуждаем. Лебедочники иногда используют стропу с простым узлом как слабое звено. Уверяют, что прочность такой стропы около 60% номинала (ну точно не мене 50%). Восьмерка (простая) ослабляет веревку гораздо меньше, чем простой узел, это любой турист знает. Встречная восьмерка (т.е. завязанная на двух веревках) ослабляет еще меньше, за счет бОльшего радиуса изгибов.

Напомню, что в нашем случае, если конец стропы хоть как-то прихвачен к корневому концу, стропа в узле работает вдвое. Тк что все же не вижу оснований опасаться за прочность узла.

Это остаточная прочность.

Все остальные Ваши рассуждения логичны,
но, естественно, без опытных статистических данных - всего лишь предположения.

Думается мне, что Иваныч итог знал заранее - узлы он вязать умеет, динамометр рядом, и наверняка строп на этом самом динамометре было порвано достаточно.

Устроит? Простой, но надежный.

Ну а я про что? Единственно, вяжется в другом порядке (петля-то занята!). И туристов-альпинистов держит, и в парусном деле применяется, и у меня на 3 стропах стоит.

Самая правильная стратегия ремонта - максимально возможно следовать 'заводским' технологиям.

Если ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ производители стропы шьют, а не вяжут узлами, то значит есть в этом какая-то логика. Короче: смотришь на соседние стропы и стараешься сделать не хуже. Нитки - однозначно капрон чтобы со временем не гнили.

. но надежные узлы я вязать умею, а с нитками-швами ситуация несколько более темная. Если у меня есть уверенность, что я прошью так же, как сделал производитель - то да, согласен. Это - лучше всего. Но - ЕСЛИ.

В технике немало примеров, когда при ремонте деталь не пытаются сделать именно такой, какой она была свежеизготовленная. А делают ее так, как позволяют РЕМОНТНЫЕ технологии.
Не в порядке принципиального спора, просто поясняю свою позицию :)

Как-то присутствовал при интересном разговоре. Сашка (к сожалению, не помню фамилии), тогда ходивший в горы и поработавший продавцом в магазине "Альпиндустрия", спорил с Кравченко-старшим (конструктором парапланов ASA) о прочности узлов. На все его разумные и неразумные доводы Иваныч (тоже в своё время немало ходивший в горы) ответил так: "Что тут спорить? Вот стоит динамометр. Если ты сейчас покажешь мне узел, который ослабляет стропу (стропу, а не репшнур!) меньше, чем на пятьдесят процентов, я выставляю ящик коньяка".
На этом спор закончился.
Думается мне, узел на стропе - временная мера. Сам на горке вязал от безысходности. Но лучше всего будет обратиться к тем, кто стропы ремонтирует - к той же Омеге, например, или в любую отечественную компанию по производству парапланов. Пока будешь летать на завязанной, они тебе зашьют стропу и письмом вышлют.

Вадим, речь идёт о ремонте , а не о производстве. Представь стропную систему на узелках .
На короткий срок согласно статьи О.Большого из Астрахани очень удобно РЕМОНТИРОВАТЬ. Только куда-то она постоянно девается - статья.
Временное правда чаще становиться постоянным, вот и я уже пару лет узлы имею в стропах на параплане.

> Временное правда чаще становиться постоянным, вот и я уже пару лет узлы имею в стропах на параплане.

Во-во. И это тоже. Поэтому, особенно при работе с курсантами, нужно СРАЗУ приучать людей к порядку. Чтобы сопли-времянки не вешали, а СРАЗУ все делали по хорошему.

Что то мне подсказывает, что производство строп - это не только следование максимальной прочности, но и технологичность, комплектация готовыми полуфабрикатами и прочее имеющее отношение именно к производству. На производстве есть прямой смысл иметь готовые пошитые стропы, не вопрос.
При ремонте несколько другие реалии.
первое. При неумелой прошивке неуместной иглой рвутся нити сердцевины стропы, а именно они и работают, а не красивая оплетка.
второе. Четко подобрать оптимальный зигзаг и толщину нитки не всегда есть возможность. Тут как з заклепками, после третьего ряда остальные неработают, кто занимался твердокрылой авиацией тот поймет.
третье. Необходима минимальная остнастка на швейную машину сшить стропы с четкой паралельной ориентацией прошиваемых концов и необходимым усилием на нитке, которая может стянуть шов, он же первый и расползется если чего.
четвертое. Чем по вашему отличается крепление сшитыми стропами в среднем ярусе от простого прямого узла, кроме заделки торчащих концов не контрольными узелками а прошивкой? А верний ярус крепления к петелькам на крыле? Да тот же самый прямой узел по сути. Я думаю простая привязка академическим узлом даст не меньшую прочность.
пятое. ремонт ведется новыми стропами, остальная стропная по ресурсу уже слабее, так что потери в узлах прочности новых строп - не более чем выравнивание по прочности с соседними, пусть и неумышленное и необязательнонужное.
Единственное что остается под вопросом, это заделка в мольи, тут прошивка выполненна без аналогии узлов, и то на мой взгляд, узел линча - и проблема решена.
У кого какие варианты мышления по изложенным позициям? Может я чего упостил из виду?
ЗЫ Сам летаю время от времени с узелками, стараюсь потом стропы делать по "заводскому" но это скорее из эстетических соображений.

Сколько таких узлов должно быть на стропе? Пра-а-авильно!

"а вот на купол вязать. - ну его нафиг". Это говорит человек, который летает на самых узловатых парапланах в мире! У-у-у, шайтан! И эти люди запрещают нам ковыряться в носу.

Кстати - видел я в Самаре один любопытный крыл. местами с узелками на стропах. приоткроешь завесу секретности или будешь молчать, как партизан, до официальной премьеры?

>Сколько таких узлов должно быть на стропе? Пра-а-авильно!

Аа, начинаю понимать. Если один узел ослабляет стропу (допустим!) на 30%, а их там 4 штуки, то полная прочность стропы будет минус 20 процентов!

Серьезно. хорошо, есть тема для обсуждения. Жаль, что пока никто не представил достоверных данных.

Если один узел ослабляет стропу (допустим!) на 30%, а их там 4 штуки, то полная прочность стропы будет минус 20 процентов!

Неверно. Прочность все равно будет - 30% (а как у Вас получилось - 20%?),
поскольку прочность "цепи" определяется прочностью самого слабого звена (ну это несколько в упрощенной форме).
А вот надежность упадет серьезно.

По-моему, дело обстоит так. Допустим, есть стропа с усилием на разрыв 100 кг. Вяжем на одном конце узел, ослабляющий стропу на 30%. Теперь стропа от конца до петли держит 70 кг. На другом конце вяжем второй узел (-30%). Теперь разрывное усилие ОТ ПЕТЛИ ДО ПЕТЛИ составит всего 49 кг (70 минус 30%).
Где ошибся - поправьте, плиз.

Узел ослабляет не стропу вообще, а стропу в месте завязки узла.
Поэтому в одном узле прочность на разрыв падает со 100 кг до 70 кг, и в другом узле аналогично.
В остальном, по длине стропы, прочность не изменится.

В стропах гораздо опаснее обычно вытягивание, а порвать в полете ее почти невозможно, если она не рвется руками. Можно согнать оплетку к разрыву, приклеить и пришить. Хорошо одеть в этом месте чулок из толстой безоплеточной стропы, кевларовой или полиэтиленовой и прострочить. Если даже есть повреждение волокна, чулок будет держать. Менять нужно только стропы А ряда, т.к. нагрузка на них раза в три больше чем на остальных, а их длина сильнее сказывается на настройке.

Оплетку востанавливаю как пишет выше. Ремонтирую стропу подшивкой вставки, из стропы, обычно более толстой (ее легче шить), длина как на заводской заделке. Так летал Командор часов 8, без одной целой стропы на верхнем ярусе (на 1-м ряде в т.ч.), пока стропы не поменяли, но летал в "молоке".
Узел на ухе верний ярус, после сложения 70% и раскрытия развязался (страховочного узла не было) - это на тандеме АСА42ТХ.

Народ, так кто-нибудь нормально изложит технологию замены стропы по-правильному, т.е. без всяких там узлов на петлях а чтобы всё сделать чётко, т.е. правильно прошить.
Вот хочу я заменить стропу, покупаю стропу того же номинала, замеряю длину меняемой стропы, потом нафиг отрезаю эту старую стропу и начинаю монтировать новую. Новую стропу я сразу отмеряю нужной длины с учётом пришиваемых хвостиков петель на концах, либо сначала прошиваю одну петлю вдев её к нижнему ярусу с длиной заделываемого хвостика как на старой стропе, а потом вдеваю в верхний ярус, отмеряю нужную длину, делаю петлю, фиксирую прищепкой, отрезаю конец стропы чтобы получить пришиваемый кончик петли длиной как на старой стропе и прошиваю её.
И вот тут возникают вопросы:
-Какова технология прошивания петель (заделок)? Только подробно.
-При отрезании новой стропы в размер как мы поступаем с кончиками чтобы они не мохрились и не разлазились? Прижигаем зажигалкой? Макаем в клеевой состав? Или ещё как-то?
-Какие нитки и какого номинала нужны для прошивания петель на концах стропы? Капроновые? Какой толщины? Где купить?
-Какая игла применяется при прошивании? Полагаю самая тоненькая, и с тонким ушком, дабы не дербанить стропу, оплётку и кевларовую сердцевину.
-Какими стежками мы шьём? Ну понятно, что нужно как-то сделать зигзаги, как это на всех стропах, но как именно, каков порядок прошивки, куда втыкать и откуда выводить иглу? Сколько раз мы проходимся стежками по заделываемому кончику - в одну, а потом в обратную сторону?
-Откуда начинаем шов, с заделываемого кончика стропы или с "горла" петли?
-Непонятно как поступать с узелком на конце нитки - его прятять в кончик стропы под оплётку, втыкая иглу в торец стропы первый раз? Или первый раз втыкаем в бок стропы, так, чтобы узелок на нитке оказался зажатым при образовании петли на стропе между стропой и заделываемым кончиком?
-Как мы заделываем нитку после окончания сшивания?
Заранее благодарю за ответы знатоков.

Если замена одной стропы, то лучше прямо на крыле. Вот как это делает мастер: Тот конец который цепляется к крылу или молье можно заранее сделать петлей на машинке, закрепить, второй пропускается так как был обрывок, длина вымеряется вымеряется по противоположной стропе и прошивается. Узелки при использовании швейной машинки не предумотрены. Про нитки и иголки - лучше к ремонтнику, некоторые расскажут. Делается несколько проходов, не знаю важно ли откуда начинать. Довольно сложно настроить машинку. В москве одну стропу проще поменять у Бидона. Ехать к нему в Кузькину мать будет быстрее чем настроить машинку и качественнее результат, хотя это вопрос мастерства. Делается в присутствии клиента за 5 минут.

Для петель надо вырезать приспособление из толстого картона (из которого делают обувные коробки и т.д.) согласно рисунку:

Вверху выступ, за который цепляется петля, по центру прорезь такой толщиной, чтобы сложенные вместе две стропы в нее входили вплотную. Под разные номиналы (толщины) строп придется делать приспособления с разной шириной щели.

Нитки оставлять около 1 см, если приплавлять зажигалкой. Для строп из дайнемы (белый сердечник) приплавлять нужно очень аккуратно, так как дайнема от высокой температуры превращается в обычный полиэтилен. Кевлар (коричневый сердечник) температуры не боится, но оплетка обычно все равно легкоплавящаяся. Вместо приплавления можно кончики ниток завязывать узелками, тогда естественно надо оставлять кончики большей длины, а потом обрезать излишки.

При разрезании строп в нужную длину кончик надо оплавлять зажигалкой, чтобы не распушивался. Для дайнемы сильнее, для кевлара слегка (только для оплетки, кевлар не плавится, а тлеет и рассыпается).

Частоту зигзага надо смотреть на оригинальных стропах парапланах, но в целом это некий равномерный зигзаг, не слишком частый и не слишком редкий. Обязательно надо сначала потренироваться на маленьких кусочках стропы. Потому что иголку надо ставить чуть шире, чем кажется. Нитка стягивает стропы и точки проколов как бы сползают ближе к середине. В идеале точки проколов должны находиться по центру каждой стропы.

На некоторых парапланах вроде как делают двойной проход зигзагом (или по крайней мере в начале и в конце заделки), но я вживую такие варианты не видел, поэтому комментировать не возьмусь. С одной стороны это уменьшит вероятность расползания шва, но с другой лишние дырки ослабляют стропу. Возможно, стоит двойной проход делать у петли, где шов работает частично на разрыв, и одинарный у конца заделки, который традиционно считается самым слабым местом сшивки (стропы рвутся, как правило, у конца сшивки). Имхо, достаточно одинарного прохода и все.

Это самая простая приспособа. Ее недостаток в том, что ее нужно очень аккуратно вести, не сдвигая вбок. Более крутой вариант - это загнуть края приспобы вверх, чтобы лапка машинки помещалась между загибами. То есть они должны быть как бы направляющими для лапки машинки и не позволять приспособе сползать вбок при шитье. Но для этого нужно поискать подходящий материал (пластик, плотный картон и т.д.)

На всякий случай предупреждаю: эта технология взята из пошива кайтов, как делают на фабриках где производятся серийный парапланы, я не знаю. И конечно же, если нет уверенности в своих силах, то лучше доверить ремонт строп профессионалу.

Когда возникает необходимость сшить стропы, то, к сожалению, на просторах Интернета не так много детальных и точных инструкций по этому вопросу, если быть более точными, их, по факту, нет, поэтому предлагаем осветить этот вопрос немного детальнее.

Зачем вообще нужно сшивать стропы?

Практика показывает, что задачи могут быть самыми разными:

Отметим, что далеко не везде берутся за сшивание строп, так как нет соответствующих навыков и оборудования, поэтому приходится самостоятельно справляться с проблемой.

Процесс сшивания строп вручную

Безусловно, в идеале потребуются швейные машины для шитья строп, так как с ними процесс осуществляется в разы быстрее и проще, но, если у вас нет под рукой такого профессионального оборудования, можно обойтись более доступными прикладными средствами:

Если есть сапожная иголка-шило – хорошо, если нет, подойдет и крючок-шило.
Крепкая нить – оптимальный вариант 375 текс.
Зажигалка для обрезания нити.

В первую очередь, следует тщательно все выверить и подогнать, дабы определить фронт работ, наметить будущие швы! Не забывайте оставлять достаточное количество материала под сшивку. Плюс, обязательно подплавляется рваный конец, как вариант его можно аккуратно обрезать, используя раскаленный предмет, к примеру, топор.

Начинается самое интересное. Берется нить, ее краешек оплавляется, крючок втыкается в обозначенное место сшивки, на него прикрепляется петля из нити, а затем крючок выводится на другую сторону, вытягивая за собой нитку.

Важно вытащить определенную длину нити, которая будет зависеть от того, какова длина строчки. Если она слишком длинная, допускается вести по катушке с каждой стороны. Чтобы сделать первый стежок правильно, шило втыкается, примерно, в 5-7 мм от самого первого прокола в направлении будущего шва, после чего вновь на крючок надевается петля и протаскивается сквозь стропу. В петлю продевается «хвостик», уже имеющийся на данной стороне, и стежок затягивается за нитки для стропы с противоположной стороны.

Аналогичным образом следует делать и все последующие стежки – рука быстро привыкнет, и вы будете делать все уже на интуитивном уровне.

Полезный совет: чтобы было проще продевать нить, прихватывайте нить иглой/крючком не у самого входа стежка, а в 6-9 см от него.

Однозначно, результаты будут не слишком быстрые, так как не используется швейная машина, но торопиться и не нужно, если вы заинтересованы в крепости каждого шва. Плюс, стежки не будут такими ровными, как на фабричных изделиях, но это тоже не критично.

В конце для надежного закрепления «хвосты» продеваются несколько раз сквозь стропу, после чего выводятся на одну сторону и завязываются на узел, кончики которого расплавляются и вклеиваются в ткань стропы.

Сшивание двух частей стропы

При сшивании двух частей стропы (к примеру, ременной ленты) очень важно добиться максимального уровня прочности. Специалисты рекомендуют использовать силовые швы. Именно с их помощью обычно соединяются детали страховочного снаряжения, также они используются для соединения лент на лямках сумок и рюкзаков, при закреплении палаточных оттяжек и так далее.

Силовые швы предполагают строчки, расположенные перпендикулярно по отношению к действию сил. Лучше всего использовать прочную и надежную нить, а также не укреплять швы заклепками, так как последние не только ослабят ленту, но и отрицательным образом повлияют на эластичность шва.

Вот несколько примеров силовых швов, которые вы можете использовать, чтобы сшивать стропу:

Старый добрый «зигзаг» все так же актуален, чтобы прошить ленту! Еще можно и такой объединенный вариант:

Исполнение грузовых ленточных строп

Если же вы задались целью – сделать грузовую стропу самостоятельно, то необходимо учитывать, что есть базовые виды исполнения, которые мы рассмотрим на примере текстильных ленточных строп. Для производства строп имеется 2 основных исполнения:

При этом петли с кольцом сшиваются согласно технологии, и на сегодняшний день известно 3 варианта, как сформировать петлю:

Скрученная же петля будет формироваться следующим образом: свободный конец стропы поворачивается на 180 градусов таким образом, чтобы лицевая сторона была приложена к изнаночной основной частью.
И, наконец, сложенная петля, которую можно получить, сложив вдвое петлеобразующую часть ленты.

Рекомендуется обшивать петли специальной защитной тканью (бронированной), чтобы продлить срок их эксплуатации. Есть и другие варианты исполнения подобных строп для шитья.

Если вы всерьёз собрались шить грузовые стропы, то вам следует купить специальной ленты для стропы и нитки из полиамидных материалов, а так же досконально изучить РД 24-СЗК-01-01.

В качестве резюме

Хочется акцентировать внимание, что стропы, на которые планируются серьезные нагрузки, лучше не сшивать самостоятельно, если у вас нет надлежащего опыта и оборудования, так как это вопрос серьезный и вы рискуете в лучшем случае просто разбить груз. В остальном теоретическая база собрана, осталось только попробовать применить ее на практике, чтобы проверить, получится ли у вас сшить стропы своими руками (либо на машинке с использованием соответствующей нити).

Если вам надо пришить стропу, испытывающую натяжение вдоль (например, ручка для переноски, пришить карабин) или, например, вы пришиваете большую липучку, и хотите прошить ее не только по периметру, надо прибегнуть к распространенному способу, который я называю "прямоугольник с диагоналями" ("box with X"). Способ был подсмотрен в одном из руководств по шитью и ремонту экипировки, пропагандируемых и скачиваемых на форуме DIYtactical.com Эту картинку там часто показывают новичкам, и естественно она была мною оттудова позаимствована (а затем скачаны и книжки). Метод "написан кровью", он самый оптимальный, первые пару раз можно спутать, потом это запоминается интуитивно.

Суть метода: Шить начинаем с угла, противоположного направлению, в котором тянется стропа (в общем не с той стороны, где находится карабин и где липучка начинает "отрываться"). Идем поперек стропы, прошиваем периметр, возвращаясь в точку старта. Затем продолжаем по диагонали, поперек стропы, по другой диагонали, поперек и вернулись в ту же самую точку. Более оптимальной схемы не придумаешь. Если у вас есть возможность шить зигзагом (завидую вам), закрепите зигзагом поперечный шов, ближайший к направлению натяжения. Так же можно извратиться, и поперечный шов ближайший к карабину прошить четыре, а не два раза (на схеме не показано)

В некоторых существующих изделиях (как правило голимых) вы могли заметить, что в подобных случаях используют прошивку в виде буквы "Z", т.е. от "прямоугольника с диагоналями" остались только две перпендикуляные стропе стороны и соединяющая их одна "диагональ". Знайте, так сделано исключительно в целях экономии. Мы же с вами шьем для себя любимых и на заказ уважаемым людям, с чего нам так экономить?

На второй картинке показано, как при этом могут расположены слои стропы.

Ну в принципе я всегда так шил, когда то умозаключил что так будет лучше, в конце и начале швов делаю пару стежков назад и до кучи капаю клей на окончание и начало шва, чтобы нитки не распускались.

Можно прошить двумя W направленными друг на друга. Зиг-загом прошивают чтоб мороки меньше было. Сунул один раз в машину она туда сюда и изделие лишний раз вертеть не надо.

Originally posted by STEPAN1983:

В некоторых существующих изделиях (как правило голимых) вы могли заметить, что в подобных случаях используют прошивку в виде буквы "Z"

Ну зачем же сразу так категорично. Британская экипировка PLCE, в частности рюкзак Bergen - яркий представитель голимого изделия?

у британцев всетаки вещи пошиты попроще, чем сейчас принято в США. Не хочу восхвалять, просто в американской снаряге обычно всегда все прошито более основательно и сложно.

Подскажите пожалуйста кто сталкивался, как лучше всего сшить 2 части ременной ленты, чтобы получить максимальную прочность.
Пока рассматриваю 3 варианта. Какой лучше?

Для того, чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть (Эльберт Хаббарт)

есть крамольная мысль объеденить 1 и 2 варианты.

Не окажется ли так, что из-за слишком частой прострочки прочность стропы в центре уменьшится?

Чёрт, тяжко жить гуманитарием.

Для того, чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть (Эльберт Хаббарт)

Рис. 37. Виды действующих нагрузок на силовые швы: А — разрывающая; Б — сдвигающая

Силовыми швами соединяют детали снаряжения, которые испытывают нагрузку. Основная доля силовых швов служит для соединения лент в страховочном снаряжении, лямках рюкзаков и закрепления оттяжек на палатках.

Главное качество силового шва заключается в его способности обеспечить надежность соединения деталей.

Силовые швы испытывают, как правило, нагрузки на разрыв и на сдвиг. На рисунке 37 изображены направления действия сил на силовые швы. А — лямка рюкзака испытывает нагрузку на разрыв, Б — на сдвиг. Места закрепления лямок необходимо усилить дополнительными слоями материала. Лямки рюкзака подвергаются, как правило, длительным умеренным нагрузкам. Чтобы устранить постепенное перетирание швов на лямках, установите на местах закрепления лямок заклепки.

Нагрузки на силовые швы страховочных систем носят иной характер, они могут быть большими, но кратковременными. Силовые швы страховочных систем испытывают нагрузки на сдвиг. Прочность силового закрепления на сдвиг определяется количеством стежков в его швах и прочности ниток. Есть данные, которые позволяют определить прочность силового шва по формуле:

где F — сила разрыва силового шва на сдвиг, f — сила разрыва нити, n — количество стежков в силовом закреплении.

Обратите внимание на то, что при расчете прочности силового шва не следует учитывать количество одиночных продольных стежков в строчках, так как при некотором растяжении ленты они разрываются и начинают распускаться. В то же время основное силовое соединение еще далеко от разрыва.

Силовые швы выполняются строчками, которые расположены перпендикулярно действию сил. Не рекомендуется укреплять силовые швы в страховочных системах заклепки-ми, так как они ослабляют ленту, а сам шов теряет эластичность. При динамических нагрузках эластичность соединения играет большую роль.

В этом видео подробнейшим образом разберем как нашивать PALS крепления системы M.O.L.L.E.

Стропа в розницу здесь.

Прочие швейные материалы тут.

По плану куча теории, куча практики и вообще все что нужно знать о molle мастеру.

На баянистой информации что такое molle, откуда появилось, как используется и т.п. я останавливаться в этом видео не буду.

Поэтому если вы не в курсе о чем вообще речь, то погуглите.

Сегодня будут только практические советы.

Чем рисовать по ткани? (instagram)

Вариант 1 Нашел в одном из магазинов вот такой…

Как нашивать стропы MOLLE. (видеоурок)

Итак первый видеоурок по тактическому шитью. Сегодня расскажу о самых…

Как сшить спортивную сумку. (видеоурок)

Полный гайд по изготовлению обычной спортивной сумки из ткани.

Вы сказали что есть более удачное решение модульной системы по сравнению с molle, я не нашла где вы об этом рассказываете, можно ссылку?

Я об этом еще не рассказывал, но пример такой системы реализован, например здесь:

Читайте также: