Как зашить дверной проем осб

Обновлено: 25.04.2024

Сделать дверь собственными руками, многие считают это невозможным. Но если уметь обращаться с ручным инструментом, задача не сложная. Для примера, рассмотрим вариант, как сделать дверь в туалет на даче из ОСП.

Материал

После внутренней отделки дома остается много обрезков ОСП, и понадобятся два целых листа, для полотна двери. За основу берут листы ОСП 10 мм. В результате получается легкое на вес полотно с хорошей шумоизоляцией, толщиной 40 мм. В качестве верстака для работы можно использовать деревянные полы любой хоз. постройки, которые подходят по размеру.

Для работы понадобятся:

Этапы строительства

Склеивание

Подгонка и отделка полотна

Заносят створку в дом.
Прислонив к дверному проему отмечают карандашом лишнее.
От отмеченных точек вычитают по 0,5 см, проводят параллельные линии, это обеспечит необходимый зазор между полотном и дверным проемом.
Обрезают или состругивают электрическим рубанком, строго до линии.
Обрезанную дверь вставляют в дверной проём.
Делают необходимые зазоры и размечаем место под петли.
Здесь удобнее работать стамеской.
Выбрав паз под петли, крепят полотно к основанию коробки.
Проверяют, как закрывается и открывается, при необходимости меняем угол петель.
Если возник перекос и створка не входит в проём, отмечают лишнее, главное чтобы были правильно поставлены петли.
После подгонки петель, если не подходит размер дверь снимают, а лишнее обрезают.
Двери подготовленные к окончательной отделке.
Поверхность зачищают и шпаклюют.
Шпаклевка на ваш выбор, а можно попробовать клей ПВА и мелкие опилки от циркулярной пилы.
Шпаклюют дверное полотно со всех сторон, после высыхания шлифуют специальной шлиф машинкой и клеем на нее пластиковую пленку.
После оклейки пленкой дверное полотно устанавливают на навесы.

Оказывается, что сделать дверь из ОСП своими руками не такая сложная задача. Для этого понадобилась строительная сноровка плюс простой строительный инструмент: шуруповерт, рубанок, электролобзик. По времени изготовление двери занимает четыре дня.

Как сделать дверь из ОСБ своими руками? (ВИДЕО)

Пора облагородить откосы после установки входной двери? Какой материал выбрать? Будет немного проще, если вы воспользуетесь нашей шпаргалкой.

Древесина натуральная

Отделка проема входной двери натуральным деревом – неплохой вариант, если дизайн классический. У дерева есть ряд плюсов, которые его поднимают над другими материалами:

Циклевка. Лак или масло со временем придет в негодность, но это не означает, что дверной откос уже пора менять. Обновить его можно циклевкой и заново вскрыть. Фактически это делать можно до бесконечности.
Прочность. В сравнении с пластиком или гипсокартоном.

Из минусов: цена, особенно за «богатые» породы, вроде бука или ореха. К тому же, дерево – материал нестабилизированный и может расширяться от температуры и влажности.

Камень и кирпич

Эта отделка дверных откосов встречается редко, и не только из-за устаревания каменного дизайна. Сам процесс формирования кладки сложен, а найти достойного каменщика-дизайнера трудно.

Зато есть веские плюсы:

Долговечность. Скорее всего, кладку будут сносить вместе с домом.
Прочность. Помять или разбить камень невозможно.

Напротив, если понадобится заменить отделку дверного проема входной двери – кладку оторвать будет затруднительно.

Штукатурка

Постепенно уходящий метод отделка откосов входной двери изнутри. Причин тому несколько:

Работа очень грязная.
Часто появляются трещины, если не воспользоваться стеклохолстом или армирующей сеткой.
Штукатурка откосов входной двери может отсыреть.

К тому же экономия мнимая. Понадобится купить: строительную смесь, стеклохолст или сетку (продается только рулонами), бетонконтакт, шпаклевку, чтобы закрыть черновой слой. Выход – декоративная штукатурка. Она чуть дороже, зато не трескается и на ней можно сделать декор структурным валиком.

Гипсокартон

Как отделать дверной проем входной двери дешево и без затрат? В этом случае используют гипсокартонные листы.

Для устранения дефектов, вроде кривых стен, он подходит неплохо. К тому же можно сформировать новый дверной проем — уже предыдущего. В дальнейшем его покрывают слоем финишной шпаклевки красят или оклеивают обоям.

Из плюсов: просто и дешево. А вот минусов немного больше:

Прочность гипсокартона очень низкая. Отделка дверных проемов точно долго не проживет, если в квартире есть ребенок или собака.
Он хорошо впитывает влагу через малейшие щели.
Гипсокартон уже давно выходит из моды. Все-таки он относится к разряду дешевых материалов.

Панели МДФ

Хоть МДФ и дешевый заменитель дерева, он куда удобнее его по нескольким качествам:

МДФ куда стабилизированнее натурального дерева, его не так ведет от влажности и температуры.
Стоит намного дешевле. Такие варианты отделки уместны в бюджетном ремонте, так как цена ниже в 2-4 раза.
Он неплохо имитирует деревянную поверхность. Можно найти панели под орех, дуб, ясень, мореную доску.

В принципе, МДФ-ные дверные откосы на входную дверь можно было бы назвать идеальными, если бы не короткий жизненный цикл. Менять их придется через 3-5 лет. Они постепенно стираются, а циклевке не подлежат.

Узнать больше про МДФ откосы можно из видео.

Пластик

Отделка пластиковыми панелями имеет только 1 недостаток – хрупкость. Обязательно кто-то надавит рукой или споткнется, от чего в откосе образуется отверстие. Впрочем этот минус нивелируется большим плюсом – цена. Он дешевый, а значит и заменить его будет просто.

К тому же монтаж – дело 5 минут. Просто наносятся жидкие гвозди и он приклеивается к заранее оштукатуренной стене. На этом все.

Ламинат

Близкий «родственник» МДФ панелей, но у отделки входной двери ламинатом есть 1 преимущество – стойкость к истиранию. Ламинат предназначен, чтобы по нему ходили, поэтому трения и влажность ему не так страшны.

Устанавливается и пилится просто – обычной ножовкой или электрическим лобзиком. Стена под не должна быть идеально выровнена, он хорошо ляжет и так.

Полиуретан

Дверной косяк их полиуретана – это недорогая замена гипсовому. Полимерные откосы немного дешевле в производстве, легче современнее. В основном используются в классических стилях, где неплохо заменяют натуральный гипс. Единственный недостаток полиуретана – низкая прочность. Удары он вряд ли переживет. Потому не рекомендуется его покупать в квартиру с маленькими детьми и тем более животными.

Зато установка откосов простая. К тому же полиуретан маскирует недостатки стены.

Доборы

Отделку дверного проема после установки железной двери можно сделать и комплектным декором. Доборная доска – это промежуточная деталь между дверным полотном и наличником.

Доборы производятся из МДФ или дерева, поэтому и имеют преимущества этих материалов. Зато монтаж дверных откосов очень простой, ведь их размер стандартизирован. Не придется ничего пилить, подгонять, выравнивать.

Плитка

Оформление плиткой оправдано только, если она гармонирует с окружающим дизайном. В основном ее берут для отделки откосов у входной металлической, причем в тон. Для этого подходит керамика «металл» или «камень».

Разбить, поцарапать или сломать плитку почти невозможно. Стеклянная глазурь куда тверже стали или алюминия, из которых делают заклепки и фурнитуру для одежды.

Из минусов: перед тем, как сделать откосы входной двери своими руками нужно будет идеально выровнять стену.

Гипс

Сейчас встречается редко из-за сложного монтажа и высокой хрупкости гипса. К тому же он банально травмоопасен. Плотность гипса 2200 килограмм на квадратный метр, что, в купе с рыхлостью материала, можно привести к опаданию.

Но самый большой недостаток — отделка проема входной двери изнутри гипсом очень дорогая.

В то же время это — незаменимый декор для классицизма и барокко. А если он сделан в витиеватой манере, характерной для той эпохи, то станет украшением всего интерьера.

Обои

Старейший метод отделки входной двери изнутри своими руками. В некоторых случаях даже обклеивают и полотно.

Кроме цены у этого способа плюсов в принципе нет, одни минусы:

Быстро отсыреют и опадут.
От постоянного трения будут заметные светлые участки.
Выглядят не современно.

ЛДСП

Хорошая идея – сделать откосы на входную дверь своими руками из ламинированного ДСП.

Этот же материал используется и для мебели. Он ложится даже не на ровную стену, не боится ударов, трений.

Если в подъезде постоянная влажность, можно купить влагостойкий ЛДСП. Он не боится даже прямого контакта с водой, поэтому даже наружные откосы им обрабатывают.

Плиты ОСБ или ориентированно-стружечные на 90% состоят из древесной щепы. Остальные компоненты – связующие водостойкие смолы. Получают строительные панели методом прессования крупных фрагментов дерева хвойных пород, осины и лиственницы. Размер щепы – до 15 см. Внутри будущего изделия она укладывается в три ряда. Наружные слои размещаются параллельно длинной стороне плиты. Средний слой – перпендикулярно. Давление в прессе настолько сильное, что происходит взаимное проникновение волокон. Это гарантирует высокую прочность конечному продукту.

Полученный материал иногда называют улучшенной древесиной. Он легкий и простой в обработке. В отличие от натурального массива дерева OSB не горят и не гниют, в их структуре нет сучков или пустот, снижающих ее устойчивость. По своим характеристикам она превосходит листы ДСП, МДФ или фанеры. Эти панели хорошо держат крепеж: болты, гвозди, дюбели.

Больше всего вопросов у потребителей вызывало использование фенола в составе связующих смесей. Но в настоящее время многие производители стали переходить на полимерные смолы, полностью безопасные для здоровья. Такой продукт маркируется надписями «ЭКО» или «Green» на упаковке.

Виды дверных конструкций

Для обустройства проема сарая приобретают недорогие, но полностью функциональные дверные конструкции
При сборке простой деревянной конструкции для защиты сарая потребуется составить схему. Для этого необходимо сделать замеры высоты и ширины проёма. Параметры створки рассчитываются так, чтобы она чётко вошла в паз коробки с зазором 5 мм. Но перед изготовлением необходимо определиться с видом полотна.

Шпоночные

Данный вариант двери изготавливается из соответствующего материала. В качестве основы можно взять дуб, бук или кедр. Полотна, как правило, декорируют в классическом или современном стиле. Для сарая или хозблока достаточно простой конструкции, собранной из сосновых досок.

Щитовые

Бюджетные модели, в которых каркасом является прямоугольная рама из досок. В качестве отделки двери используются листы ДВП или ОСБ. В промышленном производстве применяется дополнительное оснащение ламинатом или шпонированием. Ещё одной особенностью щитового полотна является наличие пустот в каркасе, которые можно утеплить древесными отходами. Для этих целей используются опилки, щепки и гофрокартон.

Филёнчатые

Филёнка – вставка в полотно, которая изготавливается из стекла и дополняется пластиком или шпоном. Двери различают по фактуре – конструкция может быть гладкой или рефреной. Филёнчатые полотна также представлены в следующих видах:

Плоский тип – монтируется по центру брускового каркаса. В основном используется в качестве межкомнатных дверей.
Накладной вариант – крепится по сторонам бруса. Подходит для входных групп.
С фигурными профилями.
Двери с фигареями.

Филёнчатая Щитовая Шпоночная

Сделать самостоятельно филёнчатое полотно довольно сложно. Работы требуют слесарного опыта и профессионального инструмента. Такая дверь в результате получается лёгкой, поэтому выступать защитой сарая, например, от взлома, она не может. Актуально использовать модель для жилых комнат.

Строительство из OSB-панелей

Строительство из OSB панелей
В частном домостроительстве используют 4 вида ОСБ панелей, различающихся по водостойкости, прочности и цене.

Влагостойкость зависит от связующего клея, а прочность – от взаимного размещения стружек в ее структуре. Дополнительную стойкость ко всем типам воздействий придает ламинирование и лакирование поверхности. Такие плиты могут применяться при сооружении опалубки, причем многократно.

Тип 1. ОСБ-1 обладает небольшой устойчивостью к нагрузкам и гидрофобны. Их берут для отделки при внутренних работах или изготовлении мебели;

Тип 2. ОСБ-2 также боится влаги, но гораздо прочнее и потому пригодна для возведения перегородок, фальшпотолков, то есть тех частей, где нет больших нагрузок и возможности намокания;

Тип 3. ОСБ-3 подходят для создания наружных фасадов, они высокопрочные и влагостойкие;

Тип 4. ОСБ-4 очень прочные, применяются для сборки несущих элементов стен и крыш, придают конструкции жесткость.

Дом из ОСБ плит выполняется большей частью из изделий 3 типа. Высота – до 3 этажа включительно.

Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

чтобы создать пазы и отверстия, потребуется фрезер;
ножовка;
чтобы отшлифовать торцы дверей, потребуется рубанок;
стамески;
молоток;
шуруповерт.

Стандартный набор инструментов для изготовления двери
Для сборки дверей понадобятся следующие материалы:

доски из шпунта;
саморезы;
клей.

Приобретенная древесина дополнительно просушивается. Доски укладывают так, чтобы они не соприкасались между собой.

Особенности строительства

Особенности строительства из OSB

Работа занимает 2–3 недели без привлечения тяжелых машин.
Здание даже не строится, а собирается как конструктор из готовых, выполненных на заводе частей. Их изготавливают на заказ, под конкретный проект. Это значит, что не будет непредвиденных трат и срочных докупок недостающих стройматериалов, а также труднореализуемых остатков после завершения всех этапов.
ОСБ плиты стоят значительно дешевле кирпича или пеноблоков.
Каркасная постройка весит немного, почти в 5 раз меньше кирпичного дома той же кубатуры. Поэтому строению не требуется массивный и дорогостоящий фундамент.
В короб из OSB-3 уже при производстве могут быть заложены слои теплоизоляции. Так делаются SIP-панели. Тогда и дополнительное утепление не нужно. Внутри сохраняется комфортная температура при наружных перепадах от -40 до +40°C.
Ровные поверхности панелей не нуждаются в грунтовке и выравнивании перед финишным декоративным покрытием на стенах или потолке. Разве что потребуется шпатлевание стыков.
При соблюдении технологии дома из ОСБ не дают усадки и перекосов.

Покраска

На следующем этапе проводится обработка и декорирование изготовленной конструкции. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана:

обработка покрытия наждачной бумагой либо шлифовочной машинкой;
пропитка древесины антисептиком. Первый слой должен хорошо подсохнуть. Затем обработка повторяется;
полотно покрывается специальной шпаклевкой, которую можно заменить грунтовкой. В таком случае полотно обрабатывается 2 раза. Но каждый нанесенный слой должен хорошо высохнуть. Для этого потребуется около 2 дней;
для финишной обработки покрытия применяется краска, лак, морилка. Морилку нужно наносить на грунтовку. С учетом нужного оттенка наносится соответствующее количество слоев морилки. Для высыхания каждого слоя понадобится 4 часа. Чтобы зафиксировать результат, морилка покрывается двумя слоями лака.

Для финишной обработки двери применяется краска, лак, морилка
Специалисты советуют обрабатывать дверь специальными защитными средствами от влаги и вредителей. Если дверное полотно будет устанавливаться в квартиру, тогда его покрывают антипиреном. Чтобы выполнить более сложный вариант декорации, потребуется помощь специалиста. Подробнее о покраске и обработке двери читайте в статье «Покраска деревянных дверей«.

✅ Как сделать дверь из ОСБ своими руками 1 / Полезные советы

Эту дверь мы сделали в замен китайской двери, у которой выломалась нижняя петля. Для начала — дверная коробка. Стоимость такой двери осб около 3000 рублей (без замка). На эту дверь пошло 2 листа осб, 3 рейки 2000 мм (40х60 мм), коробка для двери, 2 навеса дверных, несчитанное количество саморезов, 2 листа пенопласта 40 мм толщиной.

Будем благодарны за любую помощь нашему каналу. WebMoney R881650522238 Qiwi Сбербанк 4276 8520 2844 6113 Наши группы: Ориентир по каналу Пятница 7: Разделы видео: Ожидаем Ваши вопросы и рекомендации.

В благодарность авторам предлагаем делится нашими видео.

Пятница 7: МУЖ НА ЧАС

Комментарии к видео

Приветствуем! ПОДПИШИСЬ и ЖМИ КОЛОКОЛЬЧИК под видео ЧТО БЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ новые выпуски. Это настоящая благодарность и поддержка авторам канала. МЫ В:

ниче так, ток лучше было фанеру взять, вместо пенопласта экструдированный пенополистирол взять, и обязательно нужно было не вставлять туда а зазоры сделать и на пену посадить

видео про то, что можно и нужно делать самому, вне зависимости от наличия или отсутствия большого количества инструмента!

интересное и познаватнельный видос, просмотрел до конца, мне это очень било интересно, щас двери делают из жестянки, они только с виду красивые но качество щас неочень, : лайк однозначно лайк

немного с петлями накосячели )))и пару перегородок и диагональ надо было бросить брус, а в общем зачет!

Хотя бы » красотень» изысканую худ.декора, китайской двери обличия с обеихисторон.бы с «ориэнтировали», на собственноручно скроеннай екслюзив.Из уважения к братскому народу Китая и потраченых денюжек.?

Когда у меня на китайской двери оторвались петли, то я приварил оторванный металл сварочным КЭМПом. Но само видео по изготовлкнию двери отличное.

Как показывает опыт, лобзик необязательный инструмент, годится только для черновой работы. Другое дело ручная циркулярка. В дополнение к ней правило и две струбцины- вот тебе и раскроичная система. Из двух реек и куска двп можно сделать приспособу для торцовки. Про качество реза и писать не буду. Да и соединения для коробки делать удобно циркуляркой, выставив нужную глубину .

Тогда по вашему получается ориентировано стружечная блита

Не ОСБ а ОСП ориентированно стружечная плита

Здорово получилось! Спасибо за полезное видео!

Хорошее видео. Например на дачу — минимум материала и инструмента. Имеются небольшие замечания: 1. Каркас и плиты ОСБ надо кроме саморезов надо проклеивать (например ПВА (один ютюбер проклеивал соединения на монтажную пену)), 2. саморезы черные использовать нельзя — изза разности температур (точка росы) они ОЧЕНЬ быстро отсыревают, покрываются ржавчиной и через некоторое время обламываются, 3. в месте врезки замка необходимо вставить (вклеить) брусок- доску. или дверь на шпингалет будет закрываться? 4. Пенопласт без зазора вставить НЕВОЗМОЖНО — либо оставлять щель и запенивать, либо использовать минеральную вату, 5. бруски, ОСБ антисептированы? после первой зимы внутри будет плесень

Общие принципы

Об установке дверной коробки своими руками читайте тут.

Планка, которая крепится внизу, сегодня используется редко, но есть помещения специального назначения, в которых порог делают обязательно. Например, в парилке русской бани. Порог тут нужен, чтобы не выходил пар.

О том, какие должны быть двери в бане читайте тут.

Собрав предварительно дверную коробку на полу, можно определиться с размерами будущей двери: они должны быть на пару сантиметров меньше, чем сделанная вами коробка. После того как сделаете дверное полотно, врезайте петли. Из дерева двери получаются тяжелые, и носить их примерять петли очень нелегко.

Схематично технология установки двери выглядит именно так

Потом устанавливаете коробку в проем, закрепляете, и лишь затем навешиваете двери. Вот в общих чертах как происходит процесс. Теперь подробнее о том, как изготовить двери своими руками.

Заготовка пиломатериалов

Чтобы изготовить простую щитовую дверь своими руками, достаточно подыскать брус шириной 25-40 мм для сборки каркаса. Качество и порода древесины большой роли не играет – сгодится ель, сосна и прочие материалы, имеющиеся в хозяйстве. Здесь важно подобрать наружный декор — обшивку, скрывающую внешние дефекты каркаса.

Подбирая материалы на сборку филенчатой либо массивной двери, учтите несколько полезных рекомендаций:

Нужно знать форму и размеры будущей створки, определяемые по установленной дверной коробке.
Породу дерева берите в соответствии с выделенным бюджетом. Важный нюанс – древесина должна быть высушена, иначе самодельное полотно перекосится.
Проверьте кривизну досок, укладывая на ровную плоскость. Отбракуйте изделия, выгнутые дугой.
Толщина досок для межкомнатных створок – 25-30 мм, входных – 5-6 см.
Не забудьте продумать вариант отделки откосов – заготовить деревянные наличники или купить готовый комплект из пластика либо панелей МДФ.

Напоминание. Выбирая пиломатериал для заполнения арочных проемов, прибавляйте запас по длине досок на припиливание.

В процессе заготовки материалов позаботьтесь о покупке всей необходимой мелочевки:

дверные ручки, защелки и замки;
на входе с улицы желательно поставить доводчик либо простой ограничитель;
балконную дверь лучше снабдить шариковым фиксатором;
на притворы уличных и банных полотен понадобится наклеить уплотнитель;
чтобы закрывать или погреб, нужна щеколда либо стальные кольца под амбарный замок.

Вариант раздвижных створок для сарая или гаража

Типичное украшение распашных деревянных дверей – нанесение 2-3 слоев лака. Можно подобрать бесцветный состав или затемненный, чтобы сделать полотно «под старину». Обязательно купите любое антисептическое средство для первичной обработки древесины.

Палки около вентиляционной решетки на воротине держатся на момент монтаж, и тем не менее ему хватило сил выдержать (и даже подогнуть) прикручивание плиты!
Далее беремся за дверь. Нужно было решить проблему с отсутствием защелки, в конечном итоге было решено купить защелку отдельно (от межкомнатной двери) и поставить ее вместе с ручками ниже замка, а для эстетичности накладки замка решено было переделать:
1) Заварить "гайки" на наружной части (отверстие было рассверлено предыдущим владельцем, из-за чего они проворачивались)
2) Снять ручки
3) Заварить лишние отверстия
4) Зашпатлевать и зашкурить заподлицо
5) Покрасить в серый молотковый кистью чтобы была фактура

Далее начинаем кромсать дверь и ее обшивку чтобы все это поставить

Далее берем в руки уплотнитель (я использовал резинку D-профиль) и уплотняем

Вчера поднапрягся, выпустил из подвала рабов, как выразился один мой хороший знакомый Вадим ( PionerAltaya ), и закончил самый приятный этап. "Приятный" — потому что теперь гараж выглядит уютно, а не как сарай.

Именно отсутствие двери во второй гараж тормозило завершение и процесса теплоизоляции и обшивки! А не брался за это дело потому что сперва хотел чуть приподнять второй гараж, но потом решил что не буду заморачиваться. Вообще, если честно, то первая и третья часть как бы неразрывно связаны, так как процесс шел вперемешку — пол гаража еще не было оклеены пенопластом, но процесс обшивки уже был начат.
Долго выбирал материал: фанеру или OSB3… Фанера крепче на излом, но хуже переносит влагу. Плиты ОСБ на удержание крепежа не уступают фанере (так пишут, хотя, если честно, то я не очень верю) и более влагостойкие. Мне понравилось что они дешевле и очень хорошо скрывают дефекты — можно три раза вкрутить-выкрутить рядом шурупы и дырок глаз не увидит, если не искать специально! В итоге остановился на плитах OSB3. На потолок пустил 6мм., на стены 12мм. толщиной. Сперва хотел закупить сразу весь объем, но так как процесс шел вперемешку, то прикинул как я буду ворочать туда-сюда этот объем по гаражу, и купил на стены лишь половину.

С инструментом немного выручил друг. Есть почти все свое, кроме пилы. Не люблю пользоваться чужим, так же как и давать свой инструмент кому-то. Но, приобретать пилу, которая понадобится мне раз в жизни — это точно лишнее!

Процесс пошел… Рабы — это конечно хорошо, потому что крепить панели 2х1,5м. к потолку в одиночку… ))) Но, интернет в помощь! Два брусочка к стенам, распорку под центр листа и нормалек.

Теплоотражающая изоляция по цене относительно к листам ОСБ — сущие копейки, поэтому решил не экономить на ней, а сделать все как надо. Мне еще понравилось то, что в случае попадания влаги под металл (мало-ли, где-то при косом дожде через шов просочится… крышу я пока только кусками залатал) изоляция не даст попасть воде на дерево. А еще на ней удобно делать пометки! ))) А их приходилось делать много, гараж сварен не идеально, расстояния разные, да и нужно было помечать где идут деревянные бруски. Бруски я сперва планировал прикручивать к уголкам гаража, но сверлить десятки отверстий в 75-ом уголке и потом туда вгонять саморезы… то еще удовольствие. Поэтому достал сварочник и начал осваивать… Все получилось как надо.

Пол я все-таки оставил на потом, но боковые доски пришлось делать сразу. А там наворочено тоже ого-го… Хотел бы я глянуть на того сварщика-конструктора, который варил гараж! Да, он большой, просторный и надежный! Но настолько бездарно продуман и столько там ненужных мелочей, которые мешают! Изучение интернета и свойств отработки не дало однозначного результата, кто-то пишет что доски будут служить вечно, а кто-то про то, что дерево должно дышать и сгниет под отработкой. В моем старом гараже доски были пропитаны отработкой, им было много лет и были они в отличном состоянии, но все же я не решился а сделал 50 на 50 — низ и торцы пропитал, а верх оставил "дышащим".

Читайте также: