Как зашить окно

Обновлено: 25.04.2024

Долгожданная замена старых окон на новые произошла? Теперь настало время для последнего штриха – оформления откосов. Многие совершают большую ошибку, оставляя наружные откосы неотделанными и снижая тем самым долговечность конструкции. Внутри откосы, как правило, облицовываются, исходя из эстетических соображений, но не всегда это делается правильно. Настало время расставить все точки над «i» в вопросе отделки откосов окон внутри и снаружи. Разбираемся, какой материал будут предпочтительны в том или ином случае.

Отделка откосов – это завершающий этап установки новых окон. Во время монтажа стена около оконного проема может повреждаться, а между окном и стеной заливается монтажная пена – выходит не очень эстетично. Однако, облицовка оконных откосов выполняется не только и не столько ради красоты.

Итак, внутренние откосы нужны, чтобы:

защищать окно от повышенной влажности;
служить защитой от воздействия конденсата, который образуется из-за разницы температур внутри помещения и за окном;
выполнять декоративную роль, органично вписывая оконную конструкцию в интерьер комнаты.

На внешние откосы возлагаются куда более важные задачи:

защищать монтажную пену от солнечных лучей, атмосферных осадков, перепада температур и прочих факторов;
монтажная пена – отличный тепло- и звукоизоляционный материал, но под действием солнечных лучей она быстро разрушается, так что заняться отделкой откосов лучше как можно раньше;
открытая монтажная пена имеет свойство впитывать влагу, которая разрушает материал при замерзании и снижает его теплоизоляционные качества. При повышении уровня влажности пены на 5% ее теплоизоляционные свойства снижается наполовину.

Очень многие откладывают вопрос отделки оконных откосов снаружи в долгий ящик. Мол, глаза не мозолят, значит, нет смысла спешить и действовать. Когда желание, наконец, приходит, оказывается, что сцепление окна и оконного проема ухудшилось, а о звуко- и теплоизоляции и говорить нечего. Задача усложняется.

Помните, что своевременно и качественно отделанные откосы окон позволят избежать многих проблем. Такие окна не боятся перепадов температур, хорошо защищают от внешнего шума и холода/жары.

Самый простой и дешевый способ оформить откосы – оштукатурить их. Вариант подходит и для внутренних, и для наружных работ. Используют готовые смеси на основе цемента, для внутренних работ подойдут как цементные, так и гипсовые составы. Для отделки наружных откосов рекомендуют брать специальный состав для фасадных работ, а если он будет «теплым», то будет вообще здорово.

К основным преимуществам способа относят:

невысокую стоимость;
доступность всех необходимых инструментов;
возможность выполнить все работы самостоятельно;
покрытие отличается прочностью и стойкостью к огню.

Среди минусов:

слой штукатурки не должен превышать 2 см, так что способ подходит для более-менее ровных откосов;
высокие временные затраты;
наружная отделка будет быстро пачкаться, может трескаться, придется регулярно обновлять покрытие.

Принцип проведения штукатурки откосов следующий:

подготовка поверхности. Если есть старая штукатурка или побелка, ее надо снять. На бетонную поверхность после этого можно нанести насечки для улучшения адгезии. Удалите излишки пены, снимите жирные пятна, пыль, обработайте поверхность антисептиком;
при работе с внешним откосом устанавливают отлив, фиксируют его на саморезы; и рамы лучше прикрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от загрязнений. Зафиксировать пленку можно при помощи малярного скотча; поверхности, за счет чего улучшается адгезия и предотвращается осыпание;
углы оконного проема укрепляют пластиковым или металлическим перфорированным уголком. Закрепляют его гипсовой смесью;
можно изготовить специальный инструмент – малку, который позволит правильно выровнять откосы и создать слой штукатурки нужного уровня (около окна слой будет больше, а ближе к внешнему краю – меньше). Для изготовления малки подойдет деревянная доска, в торце которой делают вырез, чтобы при перемещении ее не возникало сдвигов и штукатурка ложилась нужной толщины;
слой стартовой штукатурки наносится внабрызг шпателем, выравнивается малкой или правилом. На верхнюю горизонтальную часть откоса смесь наносят мастерком или шпателем, выравнивание происходит широким шпателем или малкой. Выровнять верхний откос сложно, поэтому лучше нанести несколько тонких слоев;
для формирования красивого угла между вертикальными и горизонтальным откосом используют угловой шпатель;
при выполнении наружных работ можно использовать армирующую сетку. Она вдавливается в слой штукатурки и будет в последующем укреплять откос;
после стартовой штукатурки можно использовать шпаклевку для выравнивания поверхности, но многие обходятся без нее. Если она использована, то сверху поверхность лучше перегрунтовать;
теперь можно нанести финишный слой штукатурки, при необходимости придать ему определенные рельеф, окрасить. Некоторые проводят окрашивание по шпаклевке, получая красивый ровный и гладкий откос.

№3. Отделка откосов гипсокартоном

Не намного дороже обойдется отделка откосов гипсокартоном. Его используют, в основном, для внутренних работ, но некоторые мастера применяют его и в наружных работах, скрывая в итоге под слоем защитного покрытия, например, под штукатуркой. В любом случае, лучше взять влагостойкий гипсокартон, который не разрушится под воздействием конденсата. Иногда для внутренних работ используют и обычный гипсокартон, но его надо обработать несколькими слоями грунтовки или влагозащитными составами.

Преимущества способа:

бюджетность;
возможность быстро выровнять даже самую сложную поверхность;
небольшой вес;
относительно несложный монтаж.

Минусы:

гипсокартон боится влаги, так что даже для отделки откосов внутри помещения лучше все же брать влагостойкий вариант. Для наружных работ вообще лучше рассмотреть другие варианты;
невысокая прочность, так что более-менее сильный удар можно нарушить целостность материала;
со временем на поверхности появятся пятна, придется выполнять небольшой ремонт.

Существует несколько вариантов монтажа гипсокартона:

на деревянную или металлическую обрешетку, если стена с окном также будет отделываться гипсокартоном;
фиксация на L-образный уголок (фиксируется на внешнюю линию рамы) с креплением листа под небольшим углом. Пространство между гипсокартоном и откосом заполняется утеплителем;
фиксация ГКЛ прямо на откос при помощи монтажной пены, шпаклевки или клея. Вариант возможен при достаточной ровности откоса.

Перед началом работ снимают старую отделку, очищают откосы, обрабатывают грунтовкой, значительные повреждения можно заполнить штукатурным составом. Желательно также нанести на базовую поверхность влагостойкий или антисептический состав. После этого выполняются необходимые замеры, в соответствии с ними нарезаются листы гипсокартона.

профиль прикручивают по краю к раме, в него будет вставляться ГКЛ;
профиль заполняют акриловым герметиком, потом вставляют подготовленный отрезок ГКЛ;
зазор между откосом и ГКЛ заполняют минеральной ватой;
внешний край ГКЛ крепят к откосу при помощи клея;
придавливают гипсокартон, пользуясь уровнем.

Для укрепления углов можно использовать специальные уголки.

Если откосы ровные, можно подготовленные отрезки ГКЛ клеить прямо на них. Это быстро и относительно несложно. При монтаже на каркас можно использовать утеплитель.

Когда все готово, наносят шпаклевку в несколько слоев, последний слой затирают, добиваясь максимально ровной и гладкой поверхности. Теперь остается только покрасить откосы акриловой краской любого оттенка. Если вы решились оформить таким образом внешние откосы, то придется нанести еще и штукатурку с армирующей сеткой, а потом – финишный слой штукатурки.

№4. Пластиковые откосы, или ПВХ-панели

Пластиковые панели позволяют выполнить оформление откосов буквально за один день. Не надо ждать, пока просохнет штукатурка или краска. К основным преимуществам, кроме высокой скорости работ, относят:

долговечность;
гигиеничность. Пластик прост в уходе, на нем не развивается плесень;
если рамы окон также пластиковые, то при изменении температуры будет происходить равномерное расширение, не будет создаваться лишнее напряжение, а значит, откосы прослужат дольше;
эстетичный внешний вид.

Под пластиковыми панелями будем понимать стеновые панели, которые между внешним и внутренним слоем пластика имеют пустоту и ребра жесткости. Толщина панелей порядка 1 см, ширина – 25-37,5 см, длина – от 2,7 до 3 м. Такие панели нежнее тех, что оснащены дополнительным утеплительным слоем (сэндвич-панели, о них позже), поэтому крепить их на откосы глубиной более 25 см не рекомендуется – могут случиться повреждения. Под такие панели рекомендуется использовать в качестве утеплителя минеральную вату или монтажную пену. Стыки обязательно прикрывают декоративным уголком.

Большинство пластиковых панелей выполнены в белом цвете. Есть матовые и глянцевые варианты. Матовые изделия смотрятся благороднее и спокойнее, да и на солнце не бликуют. Можно отыскать панели, окрашенные в другие цвета, а также выполненные под дерево. Такие варианты уместны, если и рама у вас нестандартная, т.е. не белого цвета.

Порядок работ при монтаже ПВХ-панелей таков:

подготовка поверхности, удаление излишков монтажной пены, очистка от пыли и грязи;
обработка откосов грунтовкой с антисептиком. Когда поверхность просохнет, можно приступать к следующим этапам;
монтаж L-профиля по периметру рамы, профиль крепится саморезами с шагом 20-25 см;
по внешнему краю откоса крепится деревянная рейка шириной 10-12 см и толщиной 10-12 мм. В последующем на деревянную рейку оденется часть специального профиля, вторая часть монтируется на панель, в последующем две части закрываются по системе «шип-паз». Стык панели и откоса можно закрыть уголком, монтируемым на саморезы, но тогда будут видны их шляпки. Еще один вариант – монтаж на жидкие гвозди;
подготовка панелей необходимого размера;
на стену с помощью жидких гвоздей крепят минеральную вату, причем толщина ее слоя около рамы будет максимальной, а около внешнего края откоса – минимальной. Вместо минеральной ваты часто используется монтажная пена, которая непосредственно перед монтажом панели наносится на панель, но это способ для профессионалов, так как рассчитать необходимое количество пены очень сложно. Избыток может нарушить геометрию панели, а остатки пены практически невозможно убрать с панели;
в угол между боковым и верхним откосом на жидкие гвозди фиксируется профиль, именуемый «внутренний угол»;
боковые откосы защелкивают в L‑профиль, к деревянным рейкам профиль можно крепить степлером. Некоторые специалисты и вовсе крепят пластиковые панели к очищенной поверхности откоса на жидкие гвозди;
монтаж верхней панели в пазы профилей «внутренний угол»;
фиксация декоративного уголка;
теперь можно снимать защитную пленку.

Наружные откосы пластиковыми панелями лучше не отделывать, так как этот материал при низких температурах становится слишком хрупким, а в отечественных условиях это значит, что уже на следующий сезон придется все переделывать.

№5. Сэндвич-панели при оформлении оконного откоса

Сэндвич-панель – более продвинутый вариант обычной пластиковой панели. Между листами пластика здесь находится слой экструдированного или вспененного полистирола, который придает плите дополнительную прочность и улучшенные тепло- и звукоизоляционные качества. Толщина таких панелей колеблется от 8 до 36 мм, но для оконных откосов лучше всего подходят панели толщиной 10 мм.

Все преимущества сэндвич-панелей такие же, как и у пластиковых панелей. Дополнительный бонус – качественное утепление, так что при монтаже можно обойтись без минеральной ваты. Минус – при повышенной влажности панели могут расслоиться, так что для внешней отделки они явно не подходят.

Процесс монтажа ведется по той же схеме, что и в случае с обычными пластиковыми панелями. Некоторые осуществляют крепление непосредственно на откос при помощи жидких гвоздей.

№6. Отделка декоративным камнем

Натуральный камень – это, конечно, красиво и прочно, но очень дорого и тяжело. Не всякий откос способен выдержать подобную нагрузку, так что лучше в качестве отделки применять декоративный камень. Его изготавливают на основе цемента и гипса. В итоге получаются крепкие образцы, которые внешне никак не отличаются от натурального камня, выдерживают повышенную влажность, перепады температур и прочие негативные факторы. Декоративный камень можно использовать и для внутренних, и для наружных откосов. Особенно выгодно он смотрится с деревянными рамами.

В преимущества декоративного камня также стоит отнести шикарный внешний вид и огромное разнообразие. Откосы можно будет отделать и под кирпич, и под сланец, и под бутовый камень.

Отделка декоративным камнем выполняется очень просто:

если поверхность откосов относительно ровная, без серьезных дефектов, то ее можно даже особенно и не подготавливать. Просто нанесите засечки, чтобы сцепление с гладкой поверхностью было лучше, а потом прогрунтуйте поверхность;
если есть значительные дефекты, то лучше предварительно оштукатурить откосы. При использовании тяжелого камня, на данном этапе примените армирующую сетку;
камень монтируют на специальный клей, его готовят по инструкции. Если камень имеет произвольную форму, то желательно заранее выложить его на горизонтальной поверхности, чтобы потом не возникло проблем со стыковкой;
клей наносят шпателем или гребенкой, начинать лучше сверху, ровность контролировать уровнем. Если швы не предусмотрены, то укладку осуществляют впритык. Если швы необходимы, то используют крестики, как для плитки;
подрезать камень на основе гипса лучше при помощи ножовки, а на основе цемента – циркулярной плитой;
когда клей подсох, можно убрать вспомогательные элементы, приготовить и нанести затирку;
при желании на камень можно нанести защитное средство для продления его срока службы.

№7. Отделка откосов металлом

Металлические откосы используются только при наружной отделке, начали их применять еще в советские времена. Это один из наиболее удачных способов защитить откосы с внешней стороны. Среди главных преимуществ отметим:

устойчивость к влаге, перемене температур, микроорганизмам, солнечным лучам;
металл не трескается, как штукатурка, не нуждается в регулярном обновлении покрытия;
металл отлично переносит низкие температуры, в отличие от пластика;
металл с полимерным открытием обладает огромной долговечностью, не ржавеет, сохраняет форму и цвет, защищает окна от продувания;
цвет металла может быть любым, так что отделку можно будет удачно сочетать с любым фасадным материалом;

Главный минус – это только высокая стоимость, зато каждый год вы не будете белить, подкрашивать откосы или заделывать трещины на штукатурке. Ставить такие откосы лучше всего сразу же после завершения монтажа окна.

№8. Другие материалы для отделки откосов

Также для отделки внутренних откосов могут использоваться:

деревянные панели, которые отлично смотрятся вместе с деревянными окнами. Смотрятся такие откосы шикарно, но требуют регулярного ухода, так как боятся и перепадов температур, и влажности от конденсата, что для данной зоны не редкость;
обои клеятся на выровненную оштукатуренную поверхность, используются в тех случаях, когда стены также отделаны обоями. Вариант неплохой, дешевый, а внутренние и наружные углы лучше прикрыть декоративным уголком. На солнечной стороне обои могут выцветать, так что выбирайте более светлые и однотонные оттенки, или используйте подобную отделку на северной стороне;
керамическая плитка используется, как правило, на кухнях и в ванных, позволяет создать гармоничную поверхность. Плитка хорошо переносит перепады температур, влажность, воздействие солнечных лучей, но трудности могут возникнуть в подгонке – многие элементы придется подрезать. В этом плане куда лучше показывает себя мозаика.

Не забывайте, что откосы должны гармонично сочетаться не только со стенами и рамой, но и с подоконником.

Почему при бешеной популярности современных евроокон с герметичными стеклопакетами обычные старые деревянные окна все еще используются в тысячах и миллионах квартир? Среди основных причин:

стоимость пластиковых окон, сомнение в их безвредности, кроме того, пластиковые окна порой сами нуждаются в утеплении;
способность деревянных окон обеспечивать естественную вентиляцию;
проживание в домах, несущих высокую историческую и архитектурную ценность, где замена старых окон не разрешена;
отсутствие желания и возможности проводить ремонт, пусть и мелкий, после замены окон;
проживание в арендованной квартире.

При многочисленных преимуществах деревянные окна старого образца не обеспечивают должной теплоизоляции. Это заметили еще наши предки, которые разработали множество способов бороться с недостаточной их герметичностью. К дедовским решениям добавились более современные, поэтому нам есть, из чего выбирать.

Утепление старых деревянных окон начинается с обследования конструкции на предмет обнаружения мостиков холода, т.е. основных путей проникновения в квартиру холодного воздуха. Важно найти все слабые места, чтобы провести комплексное утепление. К основным мостикам холода в деревянных окнах относятся:

места примыкания оконной рамы и створки;
древесина, из которой изготовлена рама;
стекла;
откосы, подоконники и отлив.

Откосы, отлив и подоконник лучше утеплять снаружи, остальные элементы требуют утепления изнутри, так что придется потрудиться, чтобы превратить старое деревянное окно в герметичное и отвечающее нынешним требованиям комфорта.

Если обследование окна и его утепление выполнены качественно, можно рассчитывать на повышение температуры в квартире на 3-4 0 С, если вы подключены к централизованному отоплению, или же на значительную экономию средств, если используется индивидуальное отопление. К тому же, удастся избавиться от сквозняков. Обратная сторона медали – прекращение естественной циркуляции воздуха. Эта проблема, характерная и для герметичных пластиковых окон. Ее решение – периодическое проветривание или установка специальных клапанов, которые позволяют регулировать количество поступающего в квартиру свежего воздуха.

Приготовьтесь к тому, что для эффективного утепления придется использовать несколько из описанных ниже способов. Начнем с технологий, которые используются для внутреннего утепления.

Самый древний, простой и недорогой способ. Сегодня используется редко, но подойдет в случае, если бюджет сильно ограничен. Существует несколько вариаций данного способа утепления:

газеты, обои, бумага рвутся на части, скручиваются в жгутики, которыми забиваются щели между створкой и окном, для упрощения задачи используют линейку, нож, отвертку или прочие острые инструменты. Некоторые советуют предварительно смачивать жгутики в воде;
бумажные отходы измельчаются, замачиваются в воде и отжимаются. К полученной массе добавляют 1 часть глины или 2 части толченого мела. В итоге выходит пластичная замазка, которая хорошо проникает даже в самые мелкие щели.

Классический дедовский рецепт предполагает заклеивание бумажного утеплителя полосками из ткани или бумаги. Чтобы они хорошо держались, их смачивали раствором хозяйственного мыла или же использовали самодельный клейстер. Последний можно получить, если смешать воду и муку в равных пропорциях, хорошо перемешать и довести до кипения полученную смесь.

Более современный вариант – использовать малярную ленту или специальный оконный скотч. В этом случае задача упрощается, но издержки все равно остаются. Утепленные бумагой окна нельзя открыть на проветривание, если вдруг среди зимы резко потеплеет. Весной придется снимать полосы бумаги/ткани/скотча и доставать утеплитель. На оконных рамах остаются заметные следы, иногда даже снимается часть краски, поэтому без обновления декоративного покрытия, увы, не обойтись. Впрочем, ткань и самоклеящаяся бумага снимаются легче всего и оставляют минимум следов.

№3. Утепление ватой

Вместо бумаги можно использовать вату – проблем меньше, а теплоизоляционные качества практически такие же. Ватой аккуратно закрываются все щели, сверху клеятся полосы бумаги, ткани или скотча. Недостатки у способа те же, что и у предыдущего, зато вату намного проще доставать из щелей.

№4. Утепление бельевым шнуром

Щели можно заполнить бельевым хлопковым шнуром. Фиксируют его маленькими гвоздиками или клеем, при этом достигается достаточно неплохой уровень герметизации, зато весной придется уделить немало времени демонтажу утеплителя.

№5. Утепление деревянного окна поролоном и уплотнителем

Куда более современным, надежным и эффективным способом утепления является использование поролоновой ленты и уплотнительных шнуров.

Поролоновая лента обойдется недорого, но и срок ее службы всего около 2 лет. Такой способ утепления оптимален, когда между створками и рамой образовались достаточно большие зазоры. Сам процесс монтажа несложный, но трудоемкий, так как необходимо все точно измерить и аккуратно приклеить, чтобы окно было хорошо утеплено, но при этом не перестало нормально закрываться. Главное преимущество способа – возможность открывать окно.

Процесс утепления поролоновой лентой сводится к следующему:

измерение необходимой длины и ширины ленты. Длина должна соответствовать периметру створок, а ширина в сжатом виде – ширине пустот;
места на створках, куда будет приклеена лента, необходимо предварительно очистить от пыли и обезжирить с помощью спирта или ацетона;
поролоновые ленты выпускаются, как правило, с самоклеящейся основой, поэтому задача упрощается и сводится только к снятию защитного слоя и аккуратному приклеиванию поролона к назначенным местам;
некоторые специалисты советуют дополнительно герметизировать окно бумажным скотчем, но при этом теряется основное преимущество способа – возможность открывать окно, когда вздумается. Альтернативное решение – клеить поролон в несколько рядов.

Намного более долговечным будет утепление, выполненное с помощью уплотнительных шнуров. Они изготавливаются из разных материалов:

Основное преимущество резинового уплотнителя – цена, но при снижении температуры он способен дубеть и ломаться. Кроме того, резина обладает высокой износостойкостью, поэтому ее лучше выбирать для окон, которые постоянно открываются и закрываются. Остальные виды шнуров хоть и стоят дороже, но в плане эксплуатации показывают себя намного лучше.

Уплотнительные шнуры изготавливают разной формы – выбор зависит от размера щелей в оконной конструкции:

уплотнитель, профиль которого напоминает букву P, подходит для окон с щелями среднего размера;
уплотнитель с D-образным профилем – для герметизации достаточно больших щелей;
уплотнитель типа Е – для окон с небольшими щелями.

Трубчатые уплотнители позволяют достичь достаточно высокого уровня герметизации, не препятствуют свободному открыванию окна, могут оставаться на лето и служить несколько сезонов подряд. Уплотнитель может иметь самоклеящуюся основу и тогда его монтаж будет идентичным описанному выше монтажу поролоновых лент. Если вы берете такой уплотнитель, обращайте внимание на срок годности клея: если он подходит к концу, то шнур может либо вообще не приклеиться, либо быстро отслоиться.

Надежнее всего отдельно брать уплотнитель и отдельно клей для него, в качестве которого можно использовать силиконовый герметик. В этом случае долговечность утепления достигает 5 лет.

Есть еще один нюанс. Все работы с трубчатыми профилями проводят при температуре выше +10 0 С, поэтому до холодов лучше не затягивать. Клеить уплотнитель необходимо очень аккуратно, чтобы не нарушить систему открывания створок.

№6. Утепление деревянных окон по шведской технологии

Это самый прогрессивный, современный и эффективный способ. Утепленные по шведской технологии окна фактически приравниваются по уровню герметичности к современным пластиковым окнам. Данный способ также предполагает использование уплотнителя, только для него в оконных створках подготавливаются специальные канавки.

Шведская технология утепления предполагает такой порядок действий:

демонтаж створок;
вырезание тонких пазов по периметру створок, которое проводится специальной фрезой, размер паза должен соответствовать размеру выбранного уплотнителя;
монтаж в пазы уплотнителя (полиуретан, ПВХ, пенополиэтилен, реже используется поролон). Клей при этом не применяется – уплотнитель хорошо держится за счет существующих в его конструкции утолщений;
нанесение силиконового герметика в места соединения створки и стекла;
если необходимо, выполняется замена фурнитуры и стекла;
монтаж створок на место.

Долговечность такого утепления – 15-20 лет, поэтому трудоемкость и высокая цена метода вполне оправданы. Самостоятельно выполнять подобные работы стоит только в том случае, если есть хотя бы небольшой опыт в столярном деле, иначе можно сделать только хуже. Проще всего, конечно же, доверить всю работу специалистам.

Утепленные по шведской технологии окна можно будет открывать в любое время года, их внешний вид не портится, а дополнительным бонусом можно считать шумоизоляцию.

№7. Утепление деревянного окна герметиком

Данный способ направлен на теплоизоляцию места стыка стекла и створки, может выполняться своими руками, но потребует высокой степени осторожности и аккуратности. Порядок действий следующий:

извлечение штапиков, тонких реек, которые держат стекло по периметру. При демонтаже почти все штапики ломаются, поэтому заранее лучше купить новые, причем с запасом. Извлечение начинают с нижнего штапика, потом снимают боковые и только потом – верхний, для этого удобно использовать небольшой нож или отвертку;
посадочное место внутри створки тщательно очищается от грязи и пыли;
нанесение силиконового герметика и установка стекла на место. Все работы по демонтажу и установке стекла проводят в толстых перчатках;
установка новых штапиков.

Вместо герметика можно использовать замазку для окон. Порядок действий остается тем же, только после установки стекла излишки замазки необходимо сразу убрать ножом. В плане эстетичности этот способ не хуже, так как впоследствии место стыка все равно закроется новым штапиком.

№8. Утепление деревянного окна монтажной пеной

Монтажную пену используют для внутреннего и наружного утепления, она хорошо заполняет крупные щели и применяется для герметизации стыков между рамой и откосом, между откосом и подоконником, под подоконником, и между рамой и верхней балкой.

Работать с монтажной пеной несложно, но следует знать некоторые нюансы:

заполнение лучше вести снизу вверх;
пена, застывая, увеличивается в объеме, поэтому заполнять щели стоит примерно на 1/3;
работы выполняются при температуре воздуха не ниже +5 и не выше +30 0 С;
монтажная пена разрушается под воздействием солнечных лучей, поэтому ее обязательно необходимо покрыть слоем отделочного материала. Впрочем, вряд ли кто оставит этот материал без отделки – выглядит он не очень.

Вместо монтажной пены можно использовать самодельную замазку. Ее готовят из мела и гипса, которые смешивают в соотношении 1:2, а потом добавляют воду до получения раствора вязкой консистенции. Такой смесью легко заполняются все щели, а внешне она выглядит намного более эстетично монтажной пены.

№9. Теплосберегающая пленка для деревянного окна

Этот способ направлен на повышение теплоизоляционных качеств стекла, но сегодня теплосберегающую пленку также клеят и на деревянную раму. Работает она подобно энергосберегающим стелопакетам, т.е. пропускает в квартиру дневной свет, но не выпускает тепло. Делают такую пленку на основе полиэстера, а уникальные свойства отражать тепловое излучение она получает благодаря металлическому напылению. Это прозрачный материал, который не нарушает оптических свойств оконного стекла, выдерживает воздействие моющих средств, обладает высокой прочностью и делает окно безопасным, ведь в случае повреждения стекла все кусочки останутся на пленке.

Процесс монтажа пленки несложный, но требует аккуратности, ведь важно наклеить ее ровно, без пузырьков, металлизированной стороной наружу. Лучше всего работать в перчатках, чтобы не оставить на поверхности жирных следов.

Теплоизоляционная пленка способна сделать окно более «теплым», но не может использоваться в качестве самостоятельного утеплителя.

№10. Устраняем щели в створках и раме

Недостаточно загерметизировать щели между рамой и створками, и между створками и стеклом – окно все равно будет пропускать холодный воздух, если на деревянных элементах есть трещины. Они непременно появляются на древесине в результате перепадов температур. Устранить их несложно, для этого используются такие материалы:

парафин. Его нагревают на водяной бане до температуры около 70 0 С, набирают шприцом без иглы и заполняют им все трещины. Уже через час он застынет и превратится в серьезную преграду сквознякам;
специальная шпатлевка по дереву;
герметик, причем можно подобрать материал в цвет дерева;
самодельная замазка из гипса и мела, рецепт которой был описан выше.

Естественно, такие мероприятия по теплоизоляции будут наиболее эффективными, если сначала снять старое декоративное покрытие, потом заполнить трещины, а уже после этого нанести новый слой отделки. Имейте в виду, что на парафин и герметик краска ложится хуже, поэтому их излишки лучше тщательно удалять.

№11. Как утеплить деревянные окна снаружи?

Внутреннего утепления иногда бывает недостаточно. В дополнительной теплоизоляции зачастую нуждаются откосы. Работы по их утеплению начинаются с демонтажа старой отделки, после чего выполняется грунтование поверхности. Щели можно заполнить монтажной пеной, другой вариант – закрыть откосы пенопластом. Излишки пены после застывания срезают, поверхность обрабатывают штукатуркой. На пенопласт сверху крепят полимерную сетку, по углам – перфорированную ленту, после чего выполняется штукатурка. Остается только прогрунтовать и покрасить откосы.

Место оконного отлива также герметизируют монтажной пеной. Обязательное требование – установка специальной планки для отвода дождевых вод. Она должна быть под наклоном и иметь завернутые края, чтобы влага не попадала на стены и в окно. Места стыка планки и рамы или откоса желательно заделать герметиком.

Пенопластом снаружи лучше утеплить и зону под подоконником, ведь в трети случаев больше всего тепла утекает именно через эту зону.

Последний штрих внешней теплоизоляции – обновление лакокрасочного покрытия. Старый отслаивающийся слой краски можно снять с помощью шпателя и строительного фена, а вместо него нанести свежую краску или лак.

Деревянный дом выдвигает повышенные требования к эстетичности всех проводимых работ. В принципе, применять можно любые технологии утепления, но при этом быть предельно осторожным. Лучше всего использовать прозрачный герметик для теплоизоляции стыка стекла и рамы, теплосберегающие пленки, заполнять крупные щели монтажной пеной с последующей заделкой наличником. Отличный способ дополнительного утепления окон в деревянном доме – установка ставней.

В завершение

Качественное утепление деревянного окна с использованием современных материалов обойдется не так уж и дорого, зато обеспечит герметичность на уровне евроокон и позволит сохранить оригинальный вид оконной конструкции. Конечно же, вкладывать временные и финансовые ресурсы имеет смысл, если окно еще достаточно крепкое – если оно уже, что называется, еле дышит, то проще заменить его новым.

Во время капитального ремонта может возникнуть проблема: чем заложить окно в деревянном доме, если оно больше не нужно, и вместо него необходима глухая стена. Такая ситуация вполне возможна, если владелец решает по-новому расположить перегородки. Это часто ведёт к тому, что приходится менять расположение проёмов дверей и окон, но при этом ещё надо сохранить эстетичный облик здания и максимально защитить комнаты от проникновения холода. Существует несколько способов, позволяющих решить эту задачу с минимальными затратами.

Способы заполнения проёма

Заделка окна в деревянном доме – достаточно сложный процесс, прежде всего, из-за того, что даже после заполнения бывший оконный проём пропускает холодный воздух и становится источником возникновения сквозняков и сырости в помещениях. Из-за этого приходится тщательно подбирать материал заполнения пустого пространства стены. Кроме того, нужно учитывать декоративную составляющую: заделанное отверстие не должно быть заметно ни с улицы, ни с внутренней стороны здания.

Есть несколько распространённых решений того, как убрать окно в деревянном доме:

Самый радикальный, но и самый надёжный и эстетичный способ – разобрать часть сруба и заменить брёвна или брус. Если речь идёт о чердачном или мансардном окне, это не такое уж дорогое решение, и оно позволит забыть обо всех проблемах с продуванием стен. Но следует учитывать, что старый и новый пиломатериал будет оседать по-разному, поэтому лучше приобретать высушенную древесину и не забывать о прокладке утеплителя. Когда усадка будет завершена, потребуется повторная конопатка возникших щелей.
Установка в отверстие фрагментов бревна или бруса аналогичного размера и диаметра. Это достаточно трудоёмкий метод: бревна проёма срезаются под углом 45 градусов, такой же угол делается на концах вставных кусков. Есть и минус: новые элементы, заполняющие отверстие, будут сильно отличаться по цвету. В этом случае придётся красить всю стену, чтобы замаскировать заложенную часть, или использовать иной вариант облицовки.

Можно соорудить фальш-окно: заделанное пространство стены закрыть декоративными ставнями. Новые части также должны быть обработаны антисептиком и антипиренами. Места соединения рекомендуется промазать специальным герметиком.

Каркасный способ

Как заложить окно в деревянном строении с минимальными трудозатратами без облицовки? Есть простой и эффективный метод, который позволит забыть о холоде, и при этом строение останется красивым и аккуратным. Последовательность действий:

Демонтируется старый оконный блок. Аккуратно снимаются створки, рама удаляется. Пластиковую систему выбрасывать необязательно: она пригодится для дачи, теплицы или беседки.
Образовавшееся отверстие очищается от скопившегося мусора и пыли. После этого в него устанавливается рама из тонкого бруса или деревянных реек. Её можно прикрепить к брёвнам стен гвоздями или саморезами.

Если предполагается внешняя или внутренняя облицовка, можно обойтись без обрешётки. К рамке-каркасу прибиваются ОСП-плиты, изготовленные из опилок и стружек, а внутреннее пространство аналогичным образом заполняется утеплителем. После этого проводится отделка строения выбранным материалом: ОСП-плиты хорошо держат тепло, утеплитель не позволит стене промёрзнуть.

Для большей защищённости строения от внешних воздействий рекомендуется с обеих сторон каркаса под декоративным материалом располагать гидроизоляционную плёнку. Она защитит утеплитель при повышенной влажности и не позволит ему разрушиться.

В некоторых случаях оконный проём в брусовом доме закладывают кирпичом или газобетонными блоками. Этот способ возможен, если объект предполагают облицевать кирпичом или другим материалом, с внутренней стороны будет выполнена обшивка. Обычно кирпич для заполнения используют только в очень старых постройках, усадка в которых давно завершилась.

Заделка проёма в новом строении

Иногда возникает вопрос, чем заделать окно в деревянном доме, если он только что построен? Причины могут быть разными: хозяева решили внести изменения в проект либо приобрели сооружение по низкой цене и хотят самостоятельно доработать конструкцию. В отличие от старого здания, в этом случае приходится принимать в расчёт усадку.

Новый сруб должен «садиться», поэтому его высота будет уменьшаться. Жёсткое крепление любых конструкций к стенам невозможно. При усадке это может привести к появлению щелей в брёвнах и другим деформациям.

Самым простым вариантом разрешения проблемы в этом случае станет описанный выше каркасный способ. Ненужное окно вынимается, но при этом не надо разбирать окосячку. Каркас устанавливается не в сам проём, а в раму окосячки, скреплённой со стеной по системе шип – паз, при этом гвозди крепления каркаса не должны входить в стену.

После этого аналогичным образом к каркасу прикрепляются вагонка или блок-хаус, закрывающие отверстие. Внутреннее пространство и все щели заполняются утеплителем, тогда через проём не будет проникать холод. Снаружи можно поставить ставни фальш-окна, изнутри стену обшивают вагонкой, гипсокартоном или другим материалами.

Расширение оконного проёма

Во время капитального ремонта может возникнуть обратная ситуация: проём надо не убрать, а, напротив, расширить, чтобы в помещения проникало больше света. В этом случае потребуется демонтировать старое окно, разобрать окосчку и вырезать отверстие по размерам нового. Однако нужно учитывать, что проём должен быть шире выбранных оконных створок минимум на 14 см: по 5 см с каждой стороны потребуется для новой окосячки и ещё по 2 см – для слоя монтажной пены, которой будет удерживаться рама.

Боковые части окосячки – лафеты изготавливаются из деревянных брусков, в которых вырезаются пазы. В торцах брёвен вырезаются выступы, и с их помощью обсадная коробка устанавливается на место. Между ней и верхним бревном над окном оставляют зазор в 7–10 см, который в дальнейшем будет постепенно уменьшаться под действием усадки.

После монтажа пластикового окна его заполняют утеплителем, который со временем будет сжиматься. Высота этого зазора также должна учитываться при подготовке нового проёма. Зазор нельзя заполнять монтажной пеной: этот материал не позволит брёвнам опускаться.

Самостоятельный капитальный ремонт деревянного дома – дело достаточно затратное, кроме того, приходится учитывать множество технических тонкостей. Древесина – живой капризный материал, и любые ошибки могут привести к появлению щелей между брёвнами стен и другим проблемам. Чтобы их избежать, необходимо тщательно соблюдать все технологии строительства и не пренебрегать существующими правилами.

Современные стеклоблоки красивы и практичны в уходе. Владельцы часто сталкиваются с проблемой плохого поддержания тепла в помещении или появления конденсата на стеклах. Плохая герметизация окон зимой обеспечит до 40% теплопотерь. В нашей статье разберемся в особенностях процедуры и материалов, которые подойдут.

Зачем нужна

После установки новых стеклоблоков обязательно заделывают внутренние и наружные швы. Из-за воздушных зазоров из комнаты выходит тепло, поэтому помещение нужно сильнее обогревать. В течение отопительного сезона потери увеличивают счета, что негативно отражается на семейном бюджете.

Качественное изолирование окон происходит на стадии монтажа. Профессиональная герметизация стеклопакетов состоит из 3 слоев:

Основной. Центр конструкции запенивают строительной массой. Полиуретан быстро разрушается, поэтому обязательно нужно спрятать от ультрафиолета, перепада температур.
Внешний. Гидроизоляция окон защищает от попадания влаги со стороны улицы. Дополнительно утепляет проем, ограждает пену от УФ-излучения. У наружного слоя односторонняя проницаемость, что улучшает вентиляцию шва, предупреждая появление плесени.
Внутренний. Пароизоляция расположена со стороны комнаты. Элемент не дает влаге попасть в шов монтажный. Из-за особенностей строения жидкость не задерживается на поверхности, быстро сохнет.

Герметизация окон функционирует неправильно при нарушении технологии. Если монтажники поленились сделать внешний или внутренний слой, то разрушается целостность системы. Из щелей станет дуть, а конденсат со стекол скапливается, образовывая лужицы на подоконнике. В сильные морозы шов промерзает, что приводит к повреждению утеплителя и монтажной пены.

Видео описание

Герметизация окон технология выполнения.

Чем заделать

Герметизацию окон начинают с выбора подходящего материала. Вид сырья зависит от технологии, которую использует исполнитель. Среди популярных разновидностей выделим 6 самых актуальных.

Ленты

Гидроизоляция окон снаружи по характеристикам всегда отличается от пароизоляционных типов. Для работы со стороны улицы подходит ПСУЛ. Сжатая уплотнительная лента напоминает поролон темно-серого оттенка. На одной из сторон нанесли слой клея, который от высыхания скрыли под пленкой. Материал расширяется в диаметре, поэтому полностью заполняет пространство зазора. Сырье не пропускает жидкость к поверхности шва, при этом позволяет уже попавшей влаге испаряться.

Диффузную паропроницаемую ленту применяют в комплексе со сжатой уплотнительной. При герметизации окон элемент располагают в нижней части стеклоблока, под отливным профилем. Материал используют в случаях, когда нельзя брать ПСУЛ. Сырье защищает шов от влаги и отводит внутреннюю жидкость. От ПСУЛ отличается сохранением структуры после монтажа и способом установки.

Со стороны помещения применяют пароизоляционные средства. Для внутренних работ подходит гидропароизоляционная лента. ГПЛ производят на основе из полиэтилена, есть фольгированное покрытие. Сырье не пропускает влагу и воздух через структуру вещества. Элемент не разрушается от УФ-лучей и воздействия бытовой химии.

Силиконовые герметики

Средства на основе кремниевого каучука подходят для наружных и внутренних работ. У силиконовых герметиков высокая водонепроницаемость. Материал не разрушается от осадков и от направленных солнечных лучей. В сырье нет благоприятной среды для микроорганизмов, грибов.

У силиконовых герметиков высокая адгезия со всеми видами поверхности. Средство схватывается как на пластике, так и на древесине, бетоне и плитке. После полимеризации масса становится очень прочной, при этом сохраняет эластичные качества. При расширении окна летом и сужении зимой изолирующий слой остается целым.

Силиконовый вид не идеален, у него есть негативные стороны. Из-за вредного химического состава герметизацию стеклопакетов лучше проводить только на улице. После застывания средство уже безопасно, хотя не пропускает пар. Если нанести массу на неокрашенный металл, то поверхность ржавеет. Работать нужно очень аккуратно, иначе останутся некрасивые ошметки. Силикон нельзя красить.

Акриловые составы

Недорогое изолирующее сырье из-за высокой адгезии применяют на любых поверхностях, на улице и в помещении. Материал не пахнет во время монтажа и после застывания. После полной полимеризации акриловый герметик можно красить.

Низкая пластичность – основной недостаток состава. После высыхания сырье твердеет, теряет эластичность. При деформации окна в жару или холод растрескивается. В регионах с экстремальными морозами разрушение верхнего слоя грозит разгерметизации стеклопакетов. Обработанные швы притягивают пыль, поэтому смотрятся неряшливыми.

Полиуретановые массы

Универсальный материал подходит для гидроизоляции с наружной стороны. Работает как с пластиком, так и со стеклом, кирпичом и бетоном. Полиуретановый герметик устойчив к температурным перепадам (от -50 до 80 С), не пропускает влагу и выдержит высокие нагрузки. После нанесения застывает очень быстро, сохраняет прочность в течение 15-20 лет.

Тиоколовые вещества

Двухкомпонентные составы по показаниям тягучести и вязкости идеально подходят для гидроизоляции окна. Материал хорошо проникает в трещины, работает в температурном диапазоне от -30 до +130 С. Скорость застывания можно регулировать путем добавления разного количества отвердителя.

Акрилатные

У долговечных составов высокие показатели влаго- и морозоустойчивости. Акрилатные средства не теряют характеристик при нанесении в холода (до -10 С), в условиях высокой влажности. После полимеризации легко затираются, не оставляя следов. Единственный недостаток – цена.

Алгоритм действий

Герметизация оконных проемов – кропотливый процесс, от которого зависит уют в жилье. Во время работ заделывают швы конструкции с улицы и со стороны комнаты. Владельцам квартир на верхних этажах рекомендуем обратиться за помощью к специалистам-высотникам.

Подготовка поверхности

Этап происходит после установки окон. После полимеризации монтажной пены остатки аккуратно срезают строительным ножом. Если избыток массы не убрать, то поверхность будет выглядеть неряшливо. Неровности зачищают наждачкой. Шов снаружи обрабатывают раствором цемента, ждут окончания периода сушки.

Лентами

Герметизация пластиковых окон лентами проходит в 3 этапа. Вначале тщательно измеряют рамы, нарезают сырье на отрезки. Потом приклеивают к проему пароизолирующий элемент со стороны комнаты. К нижней конструкции с наружной части фиксируют диффузный материал, располагая точно под отливной профиль.

Герметиком

Гидроизоляция пластиковых окон герметиком проходит одинаково для всех видов смесей. Поверхность при помощи жесткой щетки очищают от строительной пыли. Конструкцию ПВХ обезжиривают спиртом. Чтобы избежать загрязнения, по контуру стеклоблока приклеивают малярный скотч.

Тубу с герметиком устанавливают в строительный пистолет. Медленно выдавливают состав, ведя инструментом вдоль линии шва, зазора. Профессионалы не рекомендуют наносить много массы, иначе сложно вычистить при затирке.

Материал убирают специальным шпателем для герметиков. Если элемента нет, то можно воспользоваться подручными средствами. На руку надевают латексную перчатку, увлажняют в чистой воде указательный палец и проводят по веществу. Капли, разводы убирают при помощи мокрой тряпки.

Герметизация швов стеклопакетов рядом с подоконником проходит немного иначе. Если ширина зазора между рамой и полотном до 2 мм, то для заделывания достаточно герметика. Материал подходящего цвета не станет выделяться на фоне ПВХ. При крупных щелях (от 3 мм) профессионалы рекомендуют брать герметизирующие ленты.

В каркасной, деревянном коттедже

Монтаж и гидроизоляция для окон ПВХ в зданиях из древесины осуществляют после полной усадки. ПСУЛ на улице советуем приклеивать в проем до начала установки стеклоблоков. Материал после расширения полностью заполнит зазоры, не позволяя влаге поступать в помещение. На поверхность откосов со стороны комнаты приклеивают пароизоляционную ленту на основе фольги.

В мансарде

Герметизация мансардных окон сложнее, чем работа с проемами в обычных помещениях. Изоляция щелей проходит на стадии установки конструкции. Из-за кропотливости процедуру лучше доверить профессионалам.

В обрешетку кровли ставят контур теплоизоляции. Элемент предупреждает возникновение мостов холода, промерзания окна и появления конденсата. После монтажа фиксируют готовый гидроизоляционный фартук. Деталь устанавливают в коробке окна, чем обеспечивают идеальную герметизацию. Длинный кусок ставят в верхней части крыши, а остальное скотчем присоединяют к профилю.

На обрешетку монтируют дренажную конструкцию, располагая под небольшим наклоном. Компонент собирает и отводит конденсат, который формируется на кровле с металлочерепицей. Поверх всего защитного сооружения ставят обклад. Боковые элементы подводят под крышу. Эластичные уплотнители по периметру ограждают от влаги и промерзания.

Видео описание

Мансардное окно,утепление, гидро-пароизоляция.

Заключение

Герметизация окон – залог тепла и комфорта в квартире и загородном доме. Швы в пластиковых профилях не должны пропускать влагу и холод, формировать конденсат на стеклах. Внутренние и внешние зазоры после монтажа блока стоит защитить герметиком или паро-, гидроизолирующими лентами. Изоляцию в деревянных строениях и в мансарде проводят одновременно с установкой рам.

Успешный монтаж окна – это лишь часть установочного процесса, поскольку от качества заделки конструкции напрямую зависит концентрация тепла внутри помещения и оптимальный уровень комфортности. Помимо практических показателей, заметно преобразится и внешнее исполнение оконного проема. Умение правильно заделать окна после установки избавит не только от проникновения холодного воздуха с улицы, но и исключит образование грибков, плесени и неприятного запаха сырости.

Подготовка к наружной заделке

Заделывать откосы необходимо и с внутренней, и с наружной стороны, чтобы избежать плачевных последствий недоработки. При воздействии факторов внешней среды прослойка из монтажной пены подвергнется разрушению и быстро потеряет свою функциональность. По этой причине внешним работам уделяют первостепенное внимание и только после их завершения принимаются за внутреннюю отделку.

Перед тем как приступить к установке, необходимо определиться с материалами, которые станут основой откоса. В качестве внешних элементов часто используют панели из пластика или метод штукатурки. Аналогичные материалы применяют и для внутренних работ, где выбор значительно расширяется, включая в себя сэндвич-панели, древесину или гипсокартон.

Перед заделкой окна все пустые места должны быть тщательно заполнены монтажной пеной. После этого накладывают гидроизоляционные материалы и позволяют конструкции просохнуть и устояться. Прежде чем приступить к заделочным работам, приведите установленную конструкцию в порядок и обработайте противогрибковыми препаратами, которые используют при монтаже.

Заделываем окна штукатуркой

Штукатурный метод широко распространен как в среде опытных специалистов, так и непрофессиональных мастеров. Популярность штукатурной отделки объясняется невысокой стоимостью расходных материалов и хорошим качеством по сравнению с другими методиками. Есть и небольшой минус у такого вида отделки, который заключается в больших временных затратах. Чтобы получить по-настоящему хорошие результаты, мастерам придется пожертвовать некоторым количеством времени. Впрочем, трудовые затраты обернутся успешно проведенной заделкой.

По средним меркам штукатурные работы по наружным откосам займут от 2 до 3 суток, поскольку каждый из нанесенных слоев смеси должен хорошо просохнуть перед нанесением следующего. Обязательно первый и второй слои делаются с теплоизоляционным составом, купить который можно в каждом специализированном магазине. Прослойка очень важна для сохранения тепла в доме, что особенно актуально для регионов с низкими температурами. Третий слой – последний – наносится обычной штукатурной смесью. Как только заделанные откосы просохнут, можно смело заниматься шлифовкой и покраской поверхности в нужные цвета.

Заделываем пластиком

Отделка откосов с помощью пластиковых материалов станет отличным вариантом для достижения быстрых результатов достойного качества. Универсальный пластик поможет закрыть небольшие браки или погрешности, допущенные во время установки конструкции. Пластиковые откосы можно свободно купить едва ли не в каждом строительном магазине с широким выбором цветовой гаммы. Правда, стоить они будут выше, чем штукатурка.

Чтобы установить такую панель, для начала необходимо подогнать ее путем обрезки под нужные размеры и прикрепить монтажным клеем, а места стыков заполнить силиконовым герметиком. Простая установка не потребует знания профильных навыков, а сами панели отличаются высоким сроком службы и не требуют особенного ухода.

Заделываем внутренние откосы

Внутренней отделке окон нужно уделить большое внимание, поскольку от качества исполнения будет зависеть не только уровень комфортности и надежной защиты от внешней среды, но и эстетическая составляющая. Постарайтесь осуществить работы с высокой аккуратностью, чтобы итог порадовал презентабельным внешним видом.

Применение гипсокартона

Этот материал – один из самых доступных ценовых вариантов, отвечающий требованиям экологичности. Он отлично справляется с сохранением тепла внутри помещения и привлекательно смотрится со стороны. Недостатком будет сложность в установке, поскольку образованные стыки придется заделывать особенно тщательно. Установленный гипсокартон необходимо прошпаклевать и покрасить. Выбирая в качестве отделки этот материал, отдавайте предпочтение влагоустойчивым видам. Перед фиксацией листов желательно сделать прослойку из стекловаты, чтобы повысить теплоизоляционные свойства.

Сэндвич-панели для заделки

Сэндвич-панели состоят из двух листов ПВХ, начинка которых содержит пенополиуретан с высокой теплоизоляционной функцией. Материал отличается повышенным уровнем комфорта с отличным сохранением тепла. Монтаж сэндвич-панелей осуществляется с помощью профилей, под которыми укладывают изовер. Технология во многом напоминает установку откосов из пластика и проста в исполнении. Толщина конструкции составляет 10 мм, а сам материал отличается большим сроком эксплуатации.

Вариант из пластика

Востребованность заделки из пластика объясняется гармоничным исполнением за счет возможности подобрать одинаковую расцветку и структуру материалов, аналогичных цветовой гамме оконного проема. Панель легко насаживается на специальный клей, но вначале поверхность необходимо выложить изовером. По завершении работ проемы тщательно заделываем силиконовым герметиком.

Технология заделки окон пластиковыми откосами

Поскольку пластиковые откосы пользуются высокой популярностью за счет простоты и доступности исполнения, рассмотрим подробнее фронт работ и принцип монтажа конструкции.

Для начала необходимо удалить остатки монтажной пены с рабочей поверхности, провести обработку проемов антигрибковым препаратом и насести слой гидроизоляции. Обратите внимание на заделывание окна под подоконником: свободное пространство нужно тщательно заполнить пеной, чтобы исключить продувание в дальнейшем.

Стартовый профиль нужно прикрепить по периметру рамы окна, а по внешней стороне расположить рейку. Это важная устанавливающая деталь, на которую монтируют крепления профилей для откосов. Сделать это можно скобами строительного степлера. Обязательно проверьте толщину рейки: если встретятся небольшие отклонения, примените тонкую подкладку.

Далее панели нужно разместить между подготовленными профилями. Начинать работу нужно по верхней стороне оконного короба, переходя на нижние. Вначале пластик вводят в стартовый профиль и хорошо закрепляют, после чего можно воспользоваться герметиком.

Перед тем как начать закрепление второй стороны пластика, под него укладывают прослойку из минеральной ваты. Такой шаг позволит повысить функцию звуко- и теплоизоляции. Успешно прикрепив откосы по верху окна, можно заниматься монтажом боковых панелей аналогичным способом. В завершение работы стыки и полоса соединения с подоконником покрываются тонкой прослойкой жидкого пластика, а излишки аккуратно удаляются.

Заделать окна после установки под силу даже малоопытному мастеру, поскольку методы просты в исполнении и не требуют высоких трудозатрат. Готовые конструкции, выполненные из пластика или с помощью штукатурки, порадуют аккуратным внешним видом и надежностью. Важно лишь соблюдать технологию и запастись знаниями о том, как правильно и качественно произвести заделку окна.

Читайте также: