Как зашить парус
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 07.09.2024
Доброго времени суток, дорогие любители сплавов! Меня зовут Роман и этим летом я совершил большое путешествие на надувной байдарке по Волге на Каспийское море . В пути я пробыл 127 дней. Стартовал на Чебоксарской ГЭС 10 июня 2019 года, а завершил путешествие 17 октября возле деревни Вышка - на месте впадения Волги в Каспий.
Находясь на Жигулёвских горах, я собственноручно сшил себе парус , под которым потом прошёл почти 450 км (из 1850 км всего пути ).
Из каких материалов я сделал парус?
На момент изготовления паруса я уже 1.5 месяца находился в дороге. Все комплектующие к нему я купил в Тольяттинском Леруа Мерлене. Приобрёл я следующее:
- Тройники полипропиленовые - 6 шт (2 оснвных, 4 запасных) - 84 рубля.
- Трубы аллюминиевые - 2 шт (диаметр 28 мм, высота 2 метра) - 496 рублей.
- Верёвка полипропиленовая Standers - один моток(15 метров, выдерживает до 100кг) - 203 рубля.
- Ткань Oxfrod 600d - 2х1.5 метра - около 600 рублей
Итого: 1383 рубля. Сюда бы добавил ещё один маток верёвки за 203 рубля, потому что верёвка никогда лишней не будет.
Схема чертежа паруса:
Шаг 1: Впаиваем трубы в тройники
На момент изготовления я жил в лесу посреди Усинского кургана на Жигулёвских горах. Трубы разогревал прямо на костре. После пайки получилась вот такая конструкция:
Шаг 2: Совмещаем ткань и трубы
Тут всё банально и просто - отрезал ткань по размерам с чертежа и подвернул с боков, предварительно положив трубы. Получилось следующее:
Шаг 3: Кроим и сшиваем
Сложив края вдвое, я вручную, грубым широким швом прокроил всю ткань по периметру. За качеством не гнался, конечно, шил криво-косо, но за все последующие 2 месяца непрерывного использования ни один шов не распустился.
Шаг 4: Делаем прорези для растяжек
Прорези мы делаем с боков, чуть выше середины. Нужны они для того, чтобы пропустить через них растяжки и закрепить парус на байдарке. После надреза края необходимо подогнуть и прошить.
Шаг 5: Устанавливаем парус на байдарку
Чтобы сделать основание паруса, я пропустил верёвку через тройники на аллюминиевых трубах и подвязал её концы к боковым тросам байдарки, как показано на рисунке выше. Затем закрепил парус растяжками спереди и сзади (тут бы я советовал пустить растяжки ещё и сбоку, если есть возможность)
Шаг 6: ВАУЛЯ! Парус готов!
Проходил я под таким парусом максимум 30 километров за ходовой день. Хочу отметить, что за 2 месяца использования парус ни разу меня не подвёл и всегда отлично справлялся со своими обязанностями.
Вы можете увидеть, как я делал и тестировал данный парус, посмотрев видео (взято с личного канала на Ютуб "Тюркский кочевник"):
Новичку об основах в области ОБЖ (БЖД), экстремальных и чрезвычайных ситуаций, выживания, туризма. Также будет полезно рыбакам, охотникам и другим любителям природы и активного отдыха.
четверг, 8 июля 2021 г.
Ремонт парусов
Паруса в процессе использования надо регулярно осматривать. Ведь при любом незначительном повреждении паруса в сильный ветер он может порваться. В свою очередь это может стать причиной аварии.
Если всё же парус при работе порвался, его надо сразу же убрать, чтобы он полностью не деформировался, и, по возможности, поставить запасной парус. или идти под оставшимися парусами.
Как только позволят условия плавания нужно порванный парус отремонтировать. К сожалению, большинство починок паруса в море - лишь временная мера. Поэтому после возвращения в порт поврежденный парус надо отдать на ремонт в специализированную мастерскую.
Общие советы по ремонту парусов
Парусиновые изделия, требующие починки, расстилают на палубе. Для ремонта паруса надо использовать инструменты для ремонта парусов.
После выбора нитки нужной толщины, отрежьте кусок длиной около 1,2 м: при меньшей длине будет слишком много соединений, а нитку большей длины трудно протаскивать через ткань паруса при каждом стежке.
Если нитка не была навощена, протащите несколько сантиметров с одного конца два-три раза через воска, чтобы было легче вдеть ее в ушко иглы, а затем протащите нитку через ушко и сделайте так, чтобы шить в две нитки. После этого протяните сдвоенную нитку через воск два-три раза, чтобы соединить нитки.
Если по какой-либо причине нет воска, можно использовать свечку или даже кусок мыла, хотя мыло лишь соединит нитки вместе, но не обеспечит их защиты на длительное время.
Избегайте слишком частых стежков и стремитесь сделать так, чтобы на длине 25 мм размещалось 5-6 стежков. А при ремонте разрыва паруса и при накладывании заплатки рекомендую каждый второй стежок делать длиннее предыдущего: так усилия по парусине будут распределяться более равномерно.
Ремонт разрыва паруса
Штопать можно лишь очень небольшие отверстия, диаметром не больше 6–8 мм. Никогда нельзя штопать, если ясно, что сама ткань уже слабая.
Штопают в две и даже в четыре нитки средней толщины как можно более тонкой иглой, чтобы не ослаблять ткань большими дырками от иглы.
Кромки разрыва на парусе прошивают боцманским швом. Начинать шитье надо с дальнего от вас края разрыва. Шить надо слева направо, втыкая иглу снизу вверх: проведите нитку из точки А в точку В. Затем проведите нитку с обратной стороны стежка через разрыв сверху нитки и вновь по обратной стороне стежка в точку С. Вытащив иглу в точке С. Повторите стежок столько раз, сколько потребуется.
Каждый стежок должен быть затянут не сильнее, чем это необходимо для соединения краев разрыва. Однако стежки не должны быть слабыми – ведь они накладываются для соединения краев разрыва. При окончании работы нить завязывают полуштыком и подсовывают под последний стежок.
Заделка шва паруса
При заделке шва сначала сделайте несколько стежков в направлении ВС, DE и т. д., затем в промежутках АВ, CD, EF, пока не пройдете весь участок.
Приметывание троса на парус
Прежде чем вручную пришивать ликтрос к парусу, необходимо раскрутить сам ликтрос, чтобы он не лежал ровно и не скручивался.
При ремонте обычно надо пришить уже пришитый к парусу ликтрос на каком-то коротком участке, где он оторвался. Если же необходимо поменять ликтрос полностью, то прежде всего надо проверить, не закрутился ли он, а затем туго растянуть и карандашом провести вдоль ликтроса линию, которая будет показывать, не перекрутится ли ликтрос, когда вы будете пришивать его к парусу.
Во время ликовки трос имеет тенденцию укорачиваться (исключение составляет мягкий хлопчатобумажный ликтрос слабой свивки). Поэтому, пришивая ликтрос определенной длины, прикрепите его к парусу с интервалами около 0,3 м, чтобы вытягивание по шкаторине было равномерным и чтобы он не был перетянут на каких-то отдельных участках.
Если по какой-либо причине нужно использовать тот же ликтрос, то, чтобы уменьшить усадку, его надо пришивать довольно тонкой ниткой и не затягивать ее. И наоборот, если парус был обликован слабо и слишком тянется на рангоуте, его можно подтянуть, прошив вручную по уже пришитому ликтросу и затягивая нитку потуже.
Парус должен лежать на коленях, кромкой обращенный к вам. Ликтрос должен располагаться непосредственно под кромкой и под углом 90° к ней, чтобы шить было удобнее. Для регулирования натяжения и равномерного вытягивания троса может пригодиться парусный крючок, привязанный в стороне, справа от вас
Начинать шить нужно слева и, вкалывая иглу от себя, пропускать ее сначала под прядью ликтроса, а затем через кромку паруса. Туго затяните нитку и вытяните иглу снизу вверх, на себя, а затем повторяйте то же самое с каждой последующей прядью. Очень важно, чтобы игла не протыкала саму прядь, так как это ослабляет ее и ликтрос ложится неровно, а поэтому перед началом работы конец иглы следует затупить, чтобы он не так легко входил в сам ликтрос. Очень важно также одинаково затягивать нитки в каждом стежке и не перекручивать ликтрос в процессе ликовки.
Прежде чем приступать к работам на парусе, надо попрактиковаться часок-другой на куске ткани и научиться правильно попадать концом иглы в парусину после того, как его просунули через прядь ликтроса.
Правильно пришитый ликтрос должен стремиться прогнуться в сторону парусины. Обратный выгиб свидетельствует о том, что трос был натянут слабее, чем парусина, а это неправильно.
Соединение кусков паруса
Чтобы соединить два куска паруса, одинаково подогните стыкуемые кромки (1) и положите их друг на друга (2), затем прошейте каждую кромку круглым стежком (3).
Наложение заплаты на парус
Прежде чем накладывать заплату, стяните кромки разрыва боцманским швом или липкой лентой, чтобы заплата легла ровно, особенно если разрыв велик.
Прочертите прямоугольник в том месте, где должна быть положена заплата так, чтобы его стороны лежали по основе и утку.
Заплату нужно вырезать с большим запасом, так чтобы она покрывала потертость или разрыв и остался припуск на подгиб кромок.
Подготовьте заплату с тем же расположением нитей основы и утка и вырежьте так, чтобы она по крайней мере на 5 см перекрывала всю разметку и чтобы можно было подогнуть ее по краям на 12–15 мм (если заплата большая или парусина тяжелая, то больше).
Срежьте углы заплаты так, чтобы подогнутый край лежал ровно, загладьте кромки (1). Подверните кромки вниз и, совместив центр заплаты с центром дыры (2), прошейте круглым швом вдоль подвернутых краев заплаты (3). Затем переверните парусную ткань на другую сторону, выровняйте разорванные края (4) и пришейте их к заплате, чтобы получился четко оформленный прямоугольник (5)
Заплаты на парус с обеих сторон хорошо ставить и в случае если какая-либо часть паруса постоянно трется о какую-либо часть яхты или ее такелажа, пока она не протерлась насквозь. Заплату надо накладывать так же, как и при разрыве, но на этот раз вам не надо подравнивать парус и прошивать по второму разу с другой стороны. Для этого с другой стороны паруса надо положить вторую заплату, которая должна быть больше первой. Таким образом, прошивать придется только две толщины ткани (вместо четырех).
Установка люверсов на парус
Отверстия в различных парусиновых изделиях, предназначенные для ввязывания каких-либо снастей, называются люверсами. Люверсы делают на двойном слое парусины ножом или специальным пробойником. Полученные отверстия обметывают парусной ниткой. Однако такие люверсы недостаточно прочны.
Для придания им большей прочности по окружности укладывают проволочные кольца, которые затем обметывают парусной ниткой вместе с кромкой люверса. При этом отверстие в ткани должно быть меньше диаметра кольца.
Вот, хотел бы посоветоваться. Как лучше в походных условиях зашить порванный грот.
Имею: Г-образный разрыв на линии рифов. Размерами, примерно 150х300 мм. В прошлом сезоне заштопал его «на скорую руку» капроновой нитью, наложив для прочности на линиям разрыва по два слоя армированного скотча с обоих сторон и его также прошил нитью. Вроде держит, но халтура явная…
Летом поеду на лодку и до выхода в море будет пара дней, что бы всё это переделать. Припас уже кусок парусной ткани для заплатки.
Не кидайтесь камнями, но хотелось бы сделать так: наклеить с двух сторон на место разрыва прямоугольники и прошить их по периметру капроновой нитью. Потом вставить новый люверс.
Если коллеги раскритикуют мой план или предложат варианты, то буду раз прислушаться.
Шить придётся в кокпите, или разложив парус на пирсе, именно поэтому хочу предварительно использовать какой-нибудь клей, что бы ничего не сползло (швея из меня никудышная((.
Прикрепленные изображения
Вот, хотел бы посоветоваться. Как лучше в походных условиях зашить порванный грот.
Если шить будете вручную, а не на машинке, то края разрывов и заплаток лучше подвернуть, а не просто обрезать паяльником.
И заплатку пришить не только по внешнему периметру, но прошить и по периметру разрыва.
А люверс сместить на живое, неповрежденное место.
А в остальном - план нормальный.
Рулевой 1-го класса
шоб не сползло удобна дакроновая самоклейка для ремонта парусов.
Я покупал в фордевинд-регате, клеил с двух сторон и прошивал.
Хотя все это временная мера, тем более на рифах.
Рулевой 2-го класса
Если шить будете вручную, а не на машинке, то края разрывов и заплаток лучше подвернуть, а не просто обрезать паяльником.
И заплатку пришить не только по внешнему периметру, но прошить и по периметру разрыва.
А люверс сместить на живое, неповрежденное место.
А в остальном - план нормальный.
Шить буду вручную. Какой бы клей использовать. Насколько я понимаю, клеевой слой служит только для фиксации ткани от смещения, а вся силовая нагрузка ложится на капроновые швы.
Подвернуть края заплаток- это понятно, а вот края разрывов. читал на некоторых сайтах рекомендации после наложения заплаты вырезать на месте разрыва прямоугольник и обшить его по краям. Вы это имеете ввиду?
шоб не сползло удобна дакроновая самоклейка для ремонта парусов.
Я покупал в фордевинд-регате, клеил с двух сторон и прошивал.
Хотя все это временная мера, тем более на рифах.
Спасибо, как вариант- подумаю. Хотелось бы отходить с ним этот сезон, а потом закажу новый.
Прикрепленные изображения
а вот края разрывов. читал на некоторых сайтах рекомендации после наложения заплаты вырезать на месте разрыва прямоугольник и обшить его по краям. Вы это имеете ввиду?
Тут могут быть варианты. Я бы не стал вырезать кусок. Просто лохматый край разрыва обрезал паяльником, подогнул края в разные стороны и прошил.
Для фиксации можно клеить двухстронним скочем.
Ага, двухсторонний скотч очень удобно, сам применял. Края разрыва я лично не стал бы подгибать (да и заплатку тоже). Возможно этот совет из старых учебников, когда паруса шились из материалов, отличающихся качеством от дакрона? Как сделаете так и будет хорошо, тем более что этот ремонт временный (только на 1 сезон). Если дакрон порвался не по шву - это показатель того, что он уже не обладает необходимой прочностью (возможна деградация материала повсеместно от ультрафиолетового излучения Солнца). Вам следует быть готовым к тому, что при первом же подходящем случае он порвётся уже в другом месте (рядом). Желательно возить с собой хоть какой-то сменный грот.
Края разрыва я лично не стал бы подгибать (да и заплатку тоже). Возможно этот совет из старых учебников, когда паруса шились из материалов, отличающихся качеством от дакрона?
Дело в том, что ремонт будет выполняться вручную. Стежков будет немного. У дакрона, даже каландрованного, отдельные нити не склеены между собой.
Подгиб уменьшает возможность расслоения по нитям и нагрузку на поперечную нить. Т.е. стежок не поползет.
При шитье машинкой нагрузка на каждую "дырку" (прокол), гораздо меньше и там можно не подгибать. Хотя хуже не будет.
Рулевой 2-го класса
Если дакрон порвался не по шву - это показатель того, что он уже не обладает необходимой прочностью (возможна деградация материала повсеместно от ультрафиолетового излучения Солнца). Вам следует быть готовым к тому, что при первом же подходящем случае он порвётся уже в другом месте (рядом). Желательно возить с собой хоть какой-то сменный грот.
Парус старенький, но порвался из-за собственного головотяпства. При взятых рифах взбрело в голову подобрать грота-шкот, споткнулся, упустил шкотовый угол и . риф-штерт порвал парус
Из запасного есть трисель)
Рулевой 1-го класса
Парус старенький, но порвался из-за собственного головотяпства. При взятых рифах взбрело в голову подобрать грота-шкот, споткнулся, упустил шкотовый угол и . риф-штерт порвал парус
Из запасного есть трисель)
Вот, хотел бы посоветоваться. Как лучше в походных условиях зашить порванный грот.
Имею: Г-образный разрыв на линии рифов. Размерами, примерно 150х300 мм. В прошлом сезоне заштопал его «на скорую руку» капроновой нитью, наложив для прочности на линиям разрыва по два слоя армированного скотча с обоих сторон и его также прошил нитью. Вроде держит, но халтура явная…
Летом поеду на лодку и до выхода в море будет пара дней, что бы всё это переделать. Припас уже кусок парусной ткани для заплатки.
Не кидайтесь камнями, но хотелось бы сделать так: наклеить с двух сторон на место разрыва прямоугольники и прошить их по периметру капроновой нитью. Потом вставить новый люверс.
Если коллеги раскритикуют мой план или предложат варианты, то буду раз прислушаться.
Шить придётся в кокпите, или разложив парус на пирсе, именно поэтому хочу предварительно использовать какой-нибудь клей, что бы ничего не сползло (швея из меня никудышная((.
Я обычно делаю так: сначала зашиваю порыв "восьмёркой" (иголка прошивает парус снизу вверх с одной стороны порыва, затем проводится в порыв сверху вниз, затем прошивает порыв снизу вверх с другой стороны порыва, затем сверху вниз в порыв. и так далее). Такой шов хорошо притягивает края порыва друг к другу, но не даёт ткани "стянуться". Затем, как Вы и планируете, на порыв наклеиваются прямоугольные заплаты из дакрона на 2-х-стороннем скотче, и прошиваются по периметру зигзагом, причём наружный стежок зигзага идёт через край заплатки, непосредственно на ткань паруса. Это предотвращает край заплаты от махрения. Прочность шва не страдает.
Люверс, как советует коллега. лучше переставить "на живое", предварительно пришив на это место усиливающий боут
А вообще я предпочитаю брать рифы "за 2 точки", на передней и задней шкаторинах. Сезнёвкой не пользуюсь. Так меньше искажается профиль паруса, упрощается процедура рифления-разрифления, предотвращаются проблемы, что случились у Вас.
После фразы мужа "нас пригласили на яхту в Атлантику", мое воображение улетело туда, где шампанское из ведерка со льдом, шпильки, длинное искристое платье, лежаки на носу яхты, морской бриз, шепот волн, красавец-капитан.
Я побежала за блокнотом для эскизов новых нарядов, это же Атлантика! Нужно нечто фееричное! И тут поняла, что муж все это время что-то говорил
Прислушалась. Переспросила, точно ли эта информация для меня?
Получив утвердительный ответ, незамедлительно впала в печаль
Оказывается, он сообщал мне дресс-код для яхты. И все вещи должны убираться в рюкзак ручной клади. А в моих ушах раздавался хрустальный звон. Звон разбившейся мечты гламурного путешествия на яхте по Атлантике
Конечно, я не могла оставить себя без обновок для путешествия, хоть и немного странного для меня.
Первым делом сшила куртку из мембраны, которая не пропускает влагу и ветер, такие же штаны, чтобы спастись от захлестывающих волн. Обязательно с плотным капюшоном точно по голове. Погода в этом самом океане меняется быстрее настроения девушки. Вот светило солнце, а вот, пожалуйте, встречная волна 8 метров, и ваша яхта уже лежит на боку. Те, кто сидел напротив, касаются волосами воды, а ты сверху нависаешь над ними с одной мыслью, как отстегнуть страховку, если яхта перевернется
Сопротивление вытяжке определяют, растягивая ткань руками по диагонали, а также вдоль нитей — по основе и утку. Необходимо обращать внимание на однородность нитей основы и утка, так как при разной их плотности, например, как у бязи, растяжение по разным направлениям будет неравномерным. С этой точки зрения для парусов непригодны, например, ткани с лавсаном. Практически для всех основных парусов нельзя использовать капроновые ткани, имеющие очень большие упругие деформации.
В первой главе говорилось об основных требованиях, которым должен отвечать парус с точки зрения аэродинамики. Простейший способ придания парусу необходимой формы заключается в раскрое его шкаторин с заданной кривизной — серпами. Размеры серпов для различных типов парусов, рассчитанных на средний ветер, показаны на рис. 79. Для бермудского грота величины серпов принимаются по верхнему пределу, если мачта недостаточно жесткая, так как при ее изгибе парус становится более плоским.
Рис. 79. Раскрой паруса, обеспечивающий правильную форму пуза: а — бермудский грот; б — стаксель; в — грот-гуари и гафельный; г — рейковый (штриховой линией показан серп на нижней шкаторине при отсутствии гика)
Полученное за счет серпов «пузо», располагается близко к мачте — такой парус хорошо работает только в свежий ветер. Для средних ветров желательно отодвинуть пузо назад на 1/3, а для слабых даже на 1/2 ширины паруса от мачты. Это достигается применением клиновидных закладок (вытачек) по швам от передней шкаторины. На парусе для среднего ветра закладки делают равными 1/4 длины шва от мачты, а для слабого ветра — 1/3. По высоте длину закладок уменьшают, сводя постепенно на нет. В сумме в закладки должно уйти 1—1,5% длины передней шкаторины.
Заднюю шкаторину грота вычерчивают с горбом, который может увеличить площадь паруса от 10 до 30%. Горб значительной величины должен подкрепляться латами, иначе шкаторина будет закручиваться и создавать дополнительное сопротивление.
Стаксели, поднимающиеся на штаге, или просто растягивающиеся за фаловый, шкотовый и галсовый углы, подвержены искажению своего профиля под действием ветра. При провисании передней и натянутой задней шкаторин пузо в верхней части становится непропорционально большим, и поток воздуха, стекающий со стакселя, мешает эффективной работе грота. С учетом этой особенности переднюю шкаторину стакселя раскраивают с двумя серпами — в верхней части с вогнутостью отрицательный серп), в нижней части с выпуклостью (положительный серп). Вогнутость препятствует чрезмерной «пузатости» стакселя в верхней части, предотвращает загибание задней шкаторины в наветренную сторону и задувание грота. По нижней шкаторине стакселя делается небольшой серп (иногда в сочетании с закладками по полотнищам), задняя шкаторина — обычно прямая или слегка вогнутая.
Для улучшения аэродинамики грота используют карман-обтекатель, которым парус надевается на мачту. При переменах галсов форма кармана автоматически перестраивается и парус всегда принимает нужный вогнуто-выпуклый профиль.
Еще более совершенным является двухслойный парус. Между его полотнищами удается поместить не только мачту, но и латы, боуты, швы — все, что нарушает гладкость поверхности, к тому же и сшить его проще, чем парус с мачтовым карманом.
Стаксели с высоко поднятыми шкотовыми углами и «Стрижи» с прямыми мачтами, подкрепленными краспицами и ромбовантами, кроятся совершенно плоскими, без закладок. Пузо парусу задают, приближая шкотовый угол к мачте, при этом оно будет постепенно уменьшаться по мере удаления от его средней части к галсовому и фаловому углам. В оконечностях паруса перепад давлений на его сторонах будет небольшим, соответственно снизится и индуктивное сопротивление. Подъемная сила такого паруса несколько меньше максимально возможной, но на острых курсах эта потеря компенсируется уменьшением сопротивления. Против ветра яхта пойдет не только быстрее, но и с меньшим дрейфом и креном.
Читайте также: