Как зашить сапоги по шву сзади

Обновлено: 25.04.2024

Не могу сказать, что с данным видом ремонта очень часто обращаются, но знаю, что очень обидно, когда сапоги еще почти новые, а тут такая неприятность.
Вроде и кожа цела, а так как шов внутренний, в мастерских обычно предлагают зашить сверху зигзагом и всё.
Для клиента это ужасный «диагноз» для него, его отличные сапоги не вяжутся с таким ремонтом!
Самый задаваемый вопрос после предложения зашить шов зигзагом, « а видно будет?» ДА видно будет, и хорошо, если зигзаг сделают аккуратно

(по-разному бывает, сам ни раз удивлялся) часто распашут всю кожу вокруг толстенной иглой №120 вместо того, чтобы использовать№90.

А еще довольно часто в мастерских используются недорогие Китайские машинки «Версаль» очень плохо настроенные, сами понимаете, о каком качестве шва может идти речь?
А главная причина такого исполнения работы как мне кажется ЦЕНА.
Не верит мастер, что за пару сантиметров шва клиент готов отдать приличные деньги!
А клиент глядя на мастера, тоже не верит, что этот «сапожник» способен сделать работу изящно и красиво ( читайте статью про имидж) если коротко, то встречают по одежке.

Чистая и ухоженная мастерская, и такой же аккуратно выглядящий мастер вызывают доверие, и клиент готов платить гораздо большие деньги.
Поверьте мне на слово, проверенно на личном опыте.
А между тем цена хорошей работы может отличаться не в разы, а в десятки раз.
А так как многие жалуются на спад в работе, получается, делать хорошо и дорого очень выгодно.
Как такой ремонт выполняю я, можете посмотреть подробно в видео, нет ничего сложного, после просмотра практически любой сможет повторить эти действия, и получить прекрасный результат.

Надеюсь пост и видео, было для вас полезно.
Напишите о своих впечатлениях в комментариях, поделитесь информацией с друзьями в соц сетях.
Успехов вам, до встречи!

Решил заняться ремонтом обуви самостоятельно, не пользуясь услугами мастера. И получилось довольно неплохо.

У меня есть старые трехгодичные кроссовки, которые уже под конец действительно активного ношения (и летом, и зимой в снег и слякоть) стали доставлять дискомфорт из-за полного разрушения задника.

Протерлась не только ткань, но и полностью вырвало мягкий материал (поролон), пластик растрескался и начал раздирать пятку. Ходить стало невыносимо, кроссовки отложил в шкаф, но не выбрасывал.

Поискал информацию в интернете и понял, что отремонтировать задник не так уж и сложно. Решил хоть раз в жизни поработать руками.

Необходимые материалы

Нужна ткань, которая очень сложно протирается, желательно в цвет ткани кроссовка. Взял за основу старые джинсы. Можно взять и другой материал, главное, чтобы он был прочным и довольно толстым. Уверен, что у каждого есть какая-то ненужная ткань или вещи, которые можно порезать для дела.
Если задник полностью разрушен, поролона внутри не осталось и пластик обнажился, вследствие чего образовалась внушительная яма, то кроме ткани потребуется еще материал, чтобы это пространство закрыть. Я использовал кусок стельки. Материал точно не подскажу (не разбираюсь), но похож на какой-то прорезиненный поролон. Видел, что продаются специальные материалы, которые предназначены для этих целей.
Клей для обуви. Я особо не заморачивался, пошел в магазин и купил Момент Марафон. Из обычных бытовых клеев был только Момент и куча его разновидностей. Прочел состав и предназначение всех видов, они почти все одинаковые, остановился именно на Марафоне.

Также нужны ножницы, чтобы отрезать материалы нужного размера и формы.

Ремонт своими руками

Сначала подрезал неаккуратные торчащие куски ткани на заднике. Далее вырезал из старой стельки небольшой кусок, который с достаточным запасом закроет дыру.

Если дыры нет, протерлась только наружная ткань, а поролон еще на месте, то этот этап можно пропустить.

Затем промазал поверхность внутри кроссовки и кусок стельки клеем.

Подождал минут 5-7 и сильно прислонил. Хорошенько прошелся по каждому миллиметру места проклейки и поприжимал максимально сильно руками.

Из ткани для внешней отделки (в моем случае джинсы), вырезал кусок с большим запасом, чтобы полностью перекрывать предыдущий кусок.

Таким же образом приклеиванием. Сначала намазываем обе поверхности, ждем до 10 минут и сильно прижимаем.

При каждой поклейке изнутри кроссовка я промазывал клеем большую область, чем размер заплаты, чтобы гарантировать хороший результат поклейки краев материалов.

Оставил кроссовки на 24 часа, как и рекомендуется на упаковке клея.

Вот, что получилось.

Как видите, видно лишний клей. С ним действительно довольно сложно работать. Хочу попробовать удалить лишние запачканные участки.

Обул кроссовки, сделал пробежку, поиграл в футбол. После первых трех использовании и намека нет на то, что начинаются какие-то проблемы. Ноги довольно сильно вспотели, но все нормально.

Последним шагом рекомендуется верхнюю часть прострочить плотными нитками. Если этого не сделать, то со временем из-за частого движения пятки вверх-вниз сверху материал начнет отходить.

Я пока этого не сделал, так как у меня дома нет ни иголок, ни ниток. Я вообще никогда не шил ничего. Либо отдавал в ателье, либо покупал новое.

В целом, результатом я очень доволен.

Но больше так заморачиваться не буду. Это отнимает далеко не 10 минут. Намного проще отдать в мастерскую. К тому же все равно потребовалась покупка клея. Поэтому даже при самостоятельном ремонте потребовались небольшие расходы, но они стремятся к нулю.

Задний шов очень важен потому, что делается вывороткой. То есть детали сначала пришиваются изнанкой, а потом выворачиваются. И по-хорошему - для того, чтобы прошить эти пару стежков, нужно разбирать обувь, выворачивать голенище и прошивать с изнанки. Вот, например, задний шов, который можно прошить машиной.

Грустно, правда? А вот и нет! Можно сделать гораздо проще. И для этого не обязательно быть сапожником. Нужно взять иглу с как можно более тонким ушком, лишь бы пролезла нить. Нить берём как можно более прочную. Например, полиэстер. В идеале нитки видно не будет, но не будем рисковать - берём белую.

Вдеваем нить в иголку, делаем в несколько оборотов узелок. Он должен быть больше пробитых отверстий шва, который разошёлся. То есть крутите, сколько нужно - это важно.

Откуда начинать - сверху или снизу - особо не важно. Как удобнее. Начинаем изнутри. Тонкую иглу выбрали для того, чтобы она как можно легче проходила в отверстия. Кожа (и замша) - достаточно плотный материал. Можно макать иглу в мыло. Можно использовать напёрсток.

Проверяем фиксацию узелка. Далее снаружи вставляем иглу так, чтобы она вошла в отверстие на другой стороне шва. Держим под малениким углом так, чтобы она, пройдя под кожей, вышла в отверстие следующее.

Популярная

Необходимые инструменты

Перед тем как самостоятельно прошить обувь, следует подготовить минимальный набор приспособлений. Вполне возможно, что они окажутся в домашнем ящике с инструментами. В противном случае придется сходить в магазин. Вот что понадобится:

Шило или заточенная отвертка не более 4 мм в диаметре.
Капроновая нить толщиной от 0,5 мм до 1 мм.
Сапожный или вязальный крючок.
Клей для резины.

Прошить шилом кроссовки из ткани легко, а вот для кожаных ботинок потребуется приложить усилия. В таких случаях целесообразна прошивка обуви шилом. Через очень плотный материал крючок может попросту не пройти и сломаться.

Если приходится затачивать отвертку, важно, чтобы острие получилось пологое, длинное и максимально острое. Длина заточки острия должна составлять примерно полтора сантиметра.

Качество строчки определяется тем, какими нитками прошивать обувь. Сапожники рекомендуют для повседневных моделей обуви использовать капроновую нить толщиной 0,6 мм. Тогда шов получится прочным и аккуратным, стежки не будут сильно бросаться в глаза. Если времени на походы по магазинам нет, можно извлечь нить из капронового шнура. В крайнем случае используется прочная хлопковая нить. Цвет подбирается в соответствии с оттенком подошвы.

Перед тем как самостоятельно зашить обувь крючком в первый раз, рекомендуется попрактиковаться на куске картона.

Подготовительные работы

Перед тем как прошить крючком обувь, следует провести ряд подготовительных процедур. Если не подготовить рабочую поверхность должным образом, результат может выйти некачественным. Носить такую пару будет неудобно, к тому же долго она не продержится. Вот что следует сделать:

Необходимо очистить обувь от уличной грязи, насухо ее протереть.
Извлечь стельки.
Проклеить сшиваемые материалы. Это упростит последующие ремонтные работы, сделает шов влагоустойчивым.
Нарисовать маркером или мелом линию будущего шва. Удобно, когда по бокам подошвы идет углубленная полоса, так как она идеально подходит для того, чтобы пустить по ней нить. Если полосы нет, то придется определять на глаз.

Для точности можно воспользоваться циркулем или линейкой, откладывая одинаковое расстояние от верха подошвы, создавая тем самым контрольные метки для проведения линии.

Очищаем обувь от уличной грязи Извлекаем стельки Проклеиваем Определяем линию будущего шва

Пошаговая инструкция

При аккуратном и последовательном выполнении подготовительных работ прошивка обуви в домашних условиях не будет уступать профессиональной. Приступать непосредственно к швейным работам можно, когда на руках уже полностью очищенная, проклеенная и размеченная пара обуви. Если какой-то из шагов пропущен, то следует вернуться и обязательно выполнить его, так как качество может пострадать. Когда все готово, можно приступать к прошивке обуви своими руками. Есть 3 базовых метода, которые сможет использовать даже новичок:

Классический или самый простой способ прошивки обуви. Крючком или шилом проделывается отверстие в подошве и материале верха. Затем на крючок надевается нить, которая им же протаскивается наружу. В образовавшуюся снаружи петлю заводится нитка, которая утягивается таким образом, чтобы узел оказался примерно посередине. Действия повторяются до возвращения в исходную точку.
Скрытый способ позволяет прошивать обувь как можно незаметней (например, при ремонте валенок). В этом случае на резине подошвы ножом делается неглубокий надрез по линии шва. Именно в этом надрезе, как в траншее, будет спрятана нитка. Крючком или шилом прокалывается отверстие в линии надреза, затем он втыкается внутрь, цепляет нитку, вытаскивает ее наружу и далее полностью повторяется техника классической прошивки. Профессиональные сапожники в 90% случаев используют именно скрытый тип шва.
Скрытый способ без надреза. Считается, что правильно прошивать сапоги именно таким методом. Необходимо взять нитку с завязанным на конце узелком, проделать крючком или шилом отверстие в подошве и материале верха, далее вытащить ее полностью наружу ботинка. Затем впритык к месту выхода нитки делается прокол под углом 45 градусов. После этого используется еще один отрез нитки, который при помощи крючка за петлю вытаскивается наружу на несколько сантиметров через такой же прокол. В образовавшееся снаружи ушко заправляется первая нитка, которая петлей вытягивается внутрь ботинка. Далее все шаги повторяются. Получается практически незаметный шов без надреза.

Начинать прошивать лучше всего изнутри ботинка, так как там нагрузка будет ниже, чем снаружи, и нить дольше прослужит. Стартовать лучше около пятки, в точке начала потом окажется конец шва вместе с узлом. Лучше всего эту точку делать в удобном месте, где узел не будет мешать. Под конец следует сделать несколько швов в обратном направлении для лучшей фиксации. На последнем стежке нужно завязать крепкий узел, а концы прижечь спичками.

Стартуем с пятки Начинаем прошивку изнутри ботинка

Оставляем петельку Через петлю захватываем наружную нить Чуть затягиваем петлю Вытягиваем наружную нить Крепко затягиваем петлю Делаем несколько обратных стежков Хвостики ниток обрезаем и затягиваем узел Для надежности некоторые мастера прижигают узелок спичкой

Полезные советы

Во время самостоятельной починки обуви новички могут столкнуться с непредвиденными проблемами. Перед тем как зашить обувь своими руками, стоит изучить советы профессиональных сапожников. Они помогут предупредить возникновение сложных ситуаций, быстрее освоить ремесло и повысить итоговое качество ремонта.

Самая распространенная проблема у начинающих — это отсутствие специального обувного крючка. Изготовить его самостоятельно можно из куска проволоки, которая не будет ломаться на изгибе. Один из краев проволоки расклепывают молотком. На расстоянии 5 мм от торца обработанного края совершается пропил под углом 45 градусов. Все острые края обрабатываются так, чтобы сапожная нить входила в получившуюся щель и не резалась. Далее с помощью напильника затачивается острие таким образом, чтобы на торце был плавный переход от плоского к прямоугольному сечению. Остается только присоединить деревянную ручку, и инструмент готов.
За сутки перед тем как подшить ботинки, стоит зачистить и склеить сшиваемые материалы. Это упростит процесс прошивки и поможет совместить подошву с верхней частью максимально ровно.
Толщина обувного крючка выбирается с учетом плотности материала обуви и диаметра нити. Ремонт грубой походной обуви производится крючком 1,6 мм, а прошивка детской обуви крючком 0,8 мм.
Если попалась пористая, мягкая подошва, то сильно затягивать не надо. Если переусердствовать с натяжением, нитка попросту порежет мягкий материал, а обувь будет окончательно испорчена.

Полноценная починка обуви вместе с проклеиванием и просушкой займет около суток.

Для изготовления обувного крючка берем заготовку Зажимаем в тиски Ножовкой делаем неглубокий пропил Абразивной пастой натираем капроновую нить Зажимаем заготовку под углом Вставляем нитку в канавку и пилим Крючок готов Заводские крючки со съемной ручкой

Видео

А теперь мы будем учиться шить. Принцип общий, можно научиться один раз, а потом применять, как фантазия подскажет. Например, можно сшить разрезанный тент на фуре, палатку, ремень, заплату на чехол для чего-либо и так далее. Конкретно нам это умение понадобится для пришивания подошвы к верху (или верха к подошве - как удобнее). Сапожное шило сами сапожники называют "крючок". Знаете, почему? Потому что это крючок. А шило - инструмент для разметки и протыкивания отверстий. Хотя логично, что шилом какбэ шьют, но тогда прытыкивалка должна называться как-то иначе. Например, протыкивалка. Но это уже к лингвистам, ага. Итак:

С деревянной ручкой - мой рабочий. Научитесь - и сможете изготавливать ручки (не съёмные) из любого куска дерева, вытачивать выпуклости и впуклости по своей руке и вообще перестанете обращать на это внимание. А пока ручку лучше приобрести. Первое время крючки будут ломаться. А эта ручка имеет удобный зажим. И вообще приятна на ощупь из-за этой мелкой насечки. Ближе к нам лежит сам рабочий инструмент - расходник, фактически. Рассмотрим:

Слева направо: Кетаец, новый магазинный, рабочий. Видим, что Кетаец несколько ширее (толще). Как для научиться - самое то. Рабочий был когда-то магазинным примерно такого же размера. Его нужно периодически подтачивать - и он стирается. Наступит момент, когда он сточится совсем и сломается. Как и всё в нашем бренном мире, собственно. Сделаем из него новое шило.

Шьём мы нитками. Это полиэстр, 1 мм, плоского плетения, пропитанные. Справа - рыболовный шнур, таким шили раньше.

Как сделать стежок? Прокалываем сшиваемые материалы,

Делаем пальцами петлю внутренней нитки и накидываем её на крючок, цепляя. Вам нужно будет научиться делать это на ощупь - в носочной части крючок не виден.

Нитка должна зацепиться вся, полностью. Если зацепить краешек, то она размахрится, когда будем вытягивать. Плетёная может и позволит немного таких вольностей, а крученой придёт песдетс. Допустим, это в обуви. Находим крючок, заводим его в петлю.

Вытягиваем, достаём из петли крючок.

И просовываем в петлю ту нитку, что идёт снаружи. Руками, крючком, ещё как-то - как удобнее.

И затягиваем. Одной рукой тянем одну нитку, другой - другую. Тянем сильно, от этого зависит то, как плотно мы стянем соединяемые детали. Вместе с тем на тонких материалах главное - не перестараться, а то материал деформируется. Когда попадутся такие - поймёте. Перехлёст ниток (узел) должен находиться в толще материала. Вот показан недотянутый стежок. Нужно сильнее подтянуть внутреннюю нить. И так вот, не торопясь (но и не мешкая) стежок за стежком прошиваем нужное нам место. Когда заканчиваем - делаем двойной узел или стежок назад, обрезаем нитки.

И соберитесь! Это требует большого напряжения!

вспомнилась история из детства:

Мама: сынок, не надевай на прогулку эти [новые, красивые, кожаные, только что купленные] ботинки, надень лучше старые кроссовки

я: да все с ними будет нормально, я аккуратно!

после скоростного спуска на 200 метров по каменистой осыпи я нес в руках набор для сборки: 2 подошвы + 2 заготовки (теперь-то мы знаем, что верх называется заготовкой), мимо идущие люди удивлялись, почему я хожу босым, а я шел и думал, что пиздец неизбежен

дома никого из людей не оказалось, зато оказалась капроновая нить белого цвета и шило-крючок. технология мне была неизвестна, поэтому придумывал на ходу, отрезал нить подлиннее, чтобы хватило на 2 прохода и пошел пришивать подошву к заготовке. через час первая полупара (ебать, прям так и сыплю терминами!) была готова, через 40 минут была готова и вторая, хотя до прихода матери оставалось еще полчаса

но вот незадача - кто-то проебался с дырками на правом ботинке и они чуть не совпали! времени распарывать и заново прошивать не было. нитки быстро были закрашены обувным кремом, ботинки были тщательно почищены, хотя вид новых был утрачен навсегда

пару дней пришлось ходить в жутко неудобном правом ботинке, но потом операция была проведена повторно более успешно, и обувь служила еще пару лет

Читайте также: