Как зашить стену гипсокартоном

Обновлено: 24.04.2024

Сегодня нам предстоит выяснить, как из гипсокартона сделать стену. Мы разберем все основные этапы работ, возникающие на разных стадиях проблемы и их решения. Начнем, однако, с другого: давайте подумаем, насколько правилен наш выбор строительного материала.

Имеет ли ГКЛ какие-то убедительные преимущества перед альтернативными решениями — стенками из газобетонных блоков или кирпича?

Высокая скорость монтажа благодаря солидному размеру листа гипсокартона (120 см на 2,5-3 метра). Сборка простой перегородки из ГКЛ занимает у мало-мальски опытного строителя неполный рабочий день;

Минимальная нагрузка на перекрытие;

Возможность собрать перегородку в деревянном доме (как вариант — в доме с деревянными перекрытиями);

Возможность использовать пространство внутри стены для монтажа инженерных систем (водопровода, проводки, локальной сети, вентиляции, канализации и т.д.).

Серьезный недостаток у ГКЛ, собственно, только один. На перегородку из гипсокартона нельзя повесить в произвольном месте сколь-нибудь массивный шкаф.

Если легкие полочки можно закрепить с помощью анкеров Молли (см. Декоративные полочки на стену: их варианты и изготовление), то для серьезных нагрузок нужно предусмотреть деревянные закладные в будущем месте монтажа навесной мебели еще на стадии возведения стенки.

Если этот недостаток материала не отпугнул вас — продолжим.

Возведение стены начинается со сборки каркаса.

Каркас можно собрать из бруска сечением не менее чем 40х40 мм или из оцинкованных профилей, производящихся именно для этой цели. Автор настоятельно советует вам остановить свой выбор на втором варианте.

Профили всегда имеют безупречную геометрию. Брусок вам придется перебирать на предмет отбраковки древесины с "пропеллерами", горбами, косослоем, гнилью и прочими дефектами;

Профиль не коробится при изменениях температуры и влажности. Дерево — запросто;

Уточним: проблема коробления древесины решается ее пропиткой любым гидрофобизирующим материалом (например, олифой). Однако затраты на пропитку лишат брусок его единственного преимущества — более низкой по сравнению с профилем стоимости. Кроме того, сушка пропитки займет несколько дней.

Профиль не боится гнили и древоточцев. Древесина — боится и вполне может прийти в негодность уже через 5-7 лет.

Какие именно профили нам понадобятся:

Направляющий. Он крепится к полу, потолку и соседним с будущей перегородкой стенам. Суммарная длина направляющего профиля должна быть равной или незначительно превышать периметр будущей перегородки.

Стоечный. Он образует собственно каркас, к которому будет крепиться гипсокартон. Длина профилей (стандартно — 3 или 4 метра) должна быть как минимум равной высоте помещения, а количество стоек в отсутствие особых требований к жесткости стены рассчитывается для шага между ними в 600 миллиметров.

Обратите внимание: стоечные и направляющие профили могут иметь ширину 50, 75 и 100 мм. Ширина каркаса подбирается в зависимости от требований к его прочности, к звукоизоляции и от сечения коммуникаций, которые будут скрыто прокладываться в стене.

Кроме профилей, вам придется купить:

Дюбель-гвозди. Они крепят направляющие к смежным конструкциям. Размер — 60х6 мм для бетона и 80х8 для кирпича или толстой штукатурки;

Капитан Очевидность подсказывает: в деревянном доме вместо дюбель-гвоздей используются фосфатированные или оцинкованные саморезы длиной от 50 мм.

Саморезы по металлу. Длина — 9 миллиметров. Ими стойки будут соединяться с направляющими.

Вот пошаговая инструкция по сборке каркаса будущей стены:

Выполните разметку направляющих. Линии на полу и потолке должны располагаться точно друг над другом. Чтобы не ошибиться с их расположением, используйте отвес;
Закрепите направляющие. Крепеж должен иметь шаг не больше полуметра;

Разметьте положение стоек. Напомним, что они ставятся с шагом ровно 600 мм. Шаг между стоечными профилями измеряется не между их краями, а между осями стоек;

Подрежьте профили по месту, выставьте их по меткам и закрепите саморезами по металлу к направляющим с обеих сторон. Каркас готов.

Внимание: для резки оцинковки используйте только ножницы по металлу. Абразивная резка приводит к сильному нагреву металла. В результате на кромках выгорает цинковое покрытие, и сталь при высокой влажности начинает ржаветь.

Проблемы и решения

Как сделать стену из гипсокартона максимально жесткой по отношению к горизонтальной нагрузке без увеличения толщины?

Вот несколько возможных решений:

Уменьшите шаг между стойками. Он может быть равным 400 или 300 миллиметрам. Главное — чтобы ширина листа гипсокартона (1200 мм) оставалась кратной этому шагу: только тогда все кромки смежных листов попадут на середину стоек;

Соедините стоечные профили по два. Их можно вложить друг в друга или установить рядом в виде Н-образной стойки;

Вложите в каждую стойку брусок размером 50х50 мм. В этом случае стойки крепятся к направляющим саморезами по дереву длиной 25-45 мм.

Как сделать стены из гипсокартона звукоизолирующими?

На стадии монтажа каркаса для этого достаточно проложить между направляющими и конструкциями, к которым они крепятся, демпферную ленту. Она исключит передачу звука от перегородки к потолку и соседним стенам.

Отделка стен посредством гипсокартона – оптимальный вариант выравнивания любой поверхности. Это касается, как совершенно новых строений, где исключены отделочные работы шпаклевкой (например, офисные здания), так и старых домов, вплоть до саманных. В последнем обшить стены ГКЛ достаточно просто. Готовая конструкция не образует нагрузку, легко монтируется, количество сопутствующих материалов минимально.

Благодаря ГКЛ достигается идеально ровная поверхность, которую можно оклеить обоями (никакой реакции на клей) или даже окрасить после затирки шовных соединений. Прочности гипсокартонного листа вполне достаточно для предотвращения «пробитий» от случайного физического воздействия, монтажа на его плоскость картин, компьютерных мониторов на кронштейнах и другого оборудования весом до 15 кг и размерами крепежа 25*15 см. Снижение размеров последнего ведет к пропорциональному уменьшению веса предмета монтируемого на 1 кв. м. ГКЛ.

Вышеупомянутые преимущества – только небольшая часть того, чем обладает конструкция из гипсокартона на стене. Но, прежде, чем приступить к самостоятельной обшивке стены, настоятельно рекомендуется ознакомиться с нижеприведенной информацией: узнать какой способ облицовки выбрать, какие материалы, инструменты нужны и, то, как же все-таки правильно обшить стены гипсокартоном!

Какие инструменты и материалы необходимо купить?

Для обшивки каркасным способом потребуется купить:

Лист гипсокартонный (количество и размеры подбираются индивидуально).
Потолочные профили (ПП).
Металлические направляющие профили.
Прямой подвес.
Удлинители профилей.
Саморезы.
Дюбели.
Соединители.
Строительный нож.
Ножницы по металлу.
Перфоратор/дрель (в зависимости от стенового материала).
Рулетку.
Карандаш или маркер.
Шуруповерт.
Уровень (для более точных и быстрых работ лучше выбрать лазерный уровень).
Другие материалы (серпянку, шпаклевку, грунтовку).

Обшивка бескаркасным методом:

ГКЛ.
бумажная перфорированная лента для швов.
шпаклевка для первоначальной обработки швов и шляпок саморезов.
финишная шаклевка.
грунтовка против грибков.
сухая монтажная смесь на основе гипсового вяжущего с полимерными добавками.
специальный нож для ГКЛ (канцелярский не подойдет).
инструмент для проведения измерений (рулетка, уровень и т.д.).
ручка/карандаш.

Поэтапная обшивка стены каркасным методом

Этап 1: разметка

Может быть выполнена, как строительным уровнем (ручной, лазерный), так и отвесом. Использование последнего гарантирует более точный результат, но увеличивает длительность работ. Первым делом, нужно определить самые большие неровности, которые выпирают внутрь помещения и перенести соответствующие точки на пол.

Из полученных точек, а их может быть от одной до пару десятков, необходимо определить ту, которая находится ближе к центру помещения (самая большая неровность стены), и через нее провести прямую линию. Последняя – контур прямоугольника. Все остальные перенесенные точки должны находится между линией прямоугольника и реальной стеной.

Далее нужно провести прямую линию параллельную упомянутой, но уже отступив 5 мм и дополнительное место для "U"-образного профиля (предварительно замерять линейкой). Именно по этой линии будет осуществляться монтаж профильной конструкции. Аналогичную необходимо перенести на потолок используя отвес.

Этап 2: монтаж "U"-образного профиля по периметру помещения

Прежде, чем приступить, необходимо нарезать профиль соответствующей длины. Его крепят к полу, стенам и потолку. Практически в 100% случаев мастерами используются обычные дюбеля и золотистого оттенка шурупы для быстрого монтажа конструкции. Последние просто забивают в уже установленные дюбеля.

При работе на таких поверхностях как дерево и саман, настоятельно рекомендуется использовать обычные черные саморезы, которые необходимо ввинчивать шуруповертом или отверткой.

Алгоритм действий

на подготовленном профиле просверлить отверстия диаметром в 7мм через каждые 40 см;

В продаже имеются профиля с готовыми отверстиями. Если их диаметр меньше необходимого, лучше их расширить дрелью. В противном случае, дюбеля могут повредиться и плохо фиксироваться в стене.

примерить готовый профиль к монтажной поверхности, соблюдая его размещение: лицевая сторона на проведенной линии;

Через отверстия в профиле должно быть видно линию.

При наличии определенных навыков работы с профильными конструкциями, данный шаг можно опустить.

используя перфоратор выполнить необходимое количество отверстий под профиль;

Альтернативой массивному и не совсем удобному перфоратору может стать дрель с ударной функцией.

выполнить монтаж профилей на пол, стену, потолок, при этом используя дюбеля и один из упомянутых видов шурупов/саморезов.

Монтаж профиля на кривые стены сопровождается его деформацией (волнообразное состояние). Избежать этого можно выполнив разрезы сверху и снизу ножницами по металлу.

Монтаж основного каркаса из "С"-образного профиля

Состоит из нескольких этапов и двух видов "С"-образного профиля. При условии навыков работы с гипсокартонными конструкциями, разобраться с этим необычайно сложно. Именно поэтому дальнейший алгоритм действий будет описываться по данной картинке.

На стыках листов гипсокартона всегда должен присутствовать стыковочный профиль. На данном иллюстрационном материале он показан синим цветом. Всего таких 4 штуки на одну стандартную стену с единым оконным и дверным проемом, при условии ширины листа в 1,2 метра (общепринятая величина у производителей).

Между стыковочными поперечинами всегда должен быть промежуточный профиль. Его количество зависит от изначальной задумки. Если предполагается двуслойная отделка стены гипсокартонном, то промежуточный профиль устанавливается на расстоянии 0,6 м. На графическом примере такое устройство отмечено оранжевым цветом.

При условии необходимости обшивки стены в один лист, между стыковочными устанавливают по два промежуточных. На фото они отмечены голубым и находятся на расстоянии 0,4 метра.

Фиолетовым отмечен промежуточный профиль, который нужно добавлять в общую конструкцию, если зашивается подоконное пространство.

Установку промежуточного профиля (фиолетового) над окном можно проигнорировать, при условии, что высота остатка стены от верхней части дверного и оконного откоса не превышает 50 см.

Алгоритм действий

произвести крепление профилей на стену с соблюдением расстояния между ними;

На стенах из дерева или глины лучше использовать дюбеля в сочетании с черными длинными саморезами.

Она должна быть на 0.5 - 0.8 см короче, чем все расстояние между стенами.

При условии того, что длина стены больше 3-х метров, потребуется купить еще и соединительные скобы для профилей.

Выполнить это необходимо игнорируя точное перпендикулярное расположение в отношении UD профиля. CD профиль соединяется с упомянутым немного наискось.

Крайне не рекомендуется выполнять данное соединение саморезами. Даже при условии полного ввинчивания, его шляпка торчит на 5 мм или более, что однозначно мешает правильному расположению ГКЛ.

используя строительный шнур или уровень, исходя из поточного состояния стен, определить промежуток от стены, который останется за CD профилем после его монтажа;
зафиксировать CD профиль с имеющимися настенными креплениями.

Действие может быть выполнено, как саморезами, так и заклепками.

Установка ГКЛ

Производится достаточно просто. Лист гипсокартона необходимо разместить в вертикальном положении и выровнять относительно каркаса. Выполняется это посредством деревянных клиньев. Самостоятельно справляться с задачей весьма неудобно, но, вполне, возможно.

Отрегулированный лист достаточно прикрутить двумя саморезами, после чего можно убирать клинья. Вворачивать саморезы необходимо с размеренным усилием. Их шляпка должна входить в лист не более чем на 1мм. В противном случае, возможны трещины, которые проявятся с течением времени, так как толщина шпаклевки без армирующего связующего на ГКЛ не может превышать 15-20 мм.

Если стандартный лист отделочного материала слишком большой, то используя строительный нож или электролобзик, его можно укоротить, подогнать под соответствующие размеры. Стоит также отметить, что при разрезке ножом, практически нет пыли.

Эти инструменты подойдут и для выполнения непрямолинейного разреза. Такой, например, под углом в 90 градусов, потребует комбинации ножа и лобзика. Последний, по какой-либо причине, может быть заменен пилкой по металлу или дереву. Короткие надпилы лучше выполнять лобзиком, что гарантирует филигранную точность, а длинные – ножом. Выполнив сплошной пропил, очень легко отломать нужную часть.

Шпатлевка

Выполняется в несколько этапов. Первый и, пожалуй, основной – заделывание стыков. Здесь нужно учитывать то, что сама по себе шпаклевка держится плохо. Именно поэтому, настоятельно рекомендуется наклеить армирующую сетку – серпянку. В продаже она имеется совершенно разных градаций и размеров, как в ширину, так и длину.

Не стоит пытаться заделать шпаклевкой швы, которые остаются между листом и полом, потолком. Положив напольное покрытие, например, ламинат, уже можно компенсировать около 2,5 см. Оставшейся шов можно закрыть пластиковым плинтусом, тем самым обеспечив дополнительную вентиляцию в стене.

Итог установки на каркас

Достоинства:

прочность конструкции;
возможность усилить шумоизоляцию, а также скрыть соединительные коробки с проводами, трубы отопления и канализации;
реализация проекта даже на самых неровных стенах;
возможность поверхностной отделки ГКЛ плиткой.

Бескаркасная обшивка

Является альтернативой каркасному методу. Имеет один значительный недостаток – отделка стен до 3 м с неровностями до 20 мм. При условии, если таковые имеют место, используют исключительно клей для монтажа ГКЛ. По своему составу он может немного отличаться, особенно, когда речь касается влагостойкого или обычного гипсокартона. Так как клей – единственный соединитель ГКЛ со стеной, на его покупке экономить не стоит.

При условии обнаружения неровностей свыше 20 мм, в качестве основы под рассматриваемый отделочный материал можно использовать отдельные его куски, предварительно обработанные клеем с двух сторон.

Клеить гипсокартон можно только на тщательно подготовленную поверхность: голый кирпич, газобетон, шлакоблок. Категорически запрещается выполнять работы на следующих поверхностях: саман, ракушняк, побелка. Также перед нанесением клеящего вещества на стену, ее надо очистить от скопившейся пили. Все работы выполняются при температуре не ниже 10 градусов. Как и при поклейке обоев, следует избегать сквозняков и открытий окон на протяжении недели после завершения работ.

Клей готовится за 10 минут до нанесения на рабочую поверхность. Игнорирование требования приведет к его сворачиванию и снижению клеящей способности.

Клей наносится на заднюю часть листа в виде горизонтальных и вертикальных полосок. Сразу после этого ГКЛ прижимается к стене. При условии нанесения излишнего соединительного материала, он выступ по краям. Его достаточно убрать шпателем и протереть места сухой тряпкой. Если были обнаружены погрешности при монтаже, то до полного высыхания клея, а это около 10 минут, предоставляется возможность корректировки положения листа относительно стены.

В конечном итоге, становится совершенно ясно, что выбор способа монтажа зависит от текущего состояния стен, а также объемов работ по и подготовке. Именно поэтому, специалисты настоятельно рекомендуют провести замеры и, только потом, закупать материалы на предполагаемую конструкцию. Также стоит отметить, что обшивка путем поклейки ГКЛ на обои или старое стеновое покрытие не является возможной, тем более последующая отделка кафелем.

Второй важной задачей ремонта становится перепланировка помещений. Убирают старые перегородки и ставят новые. Для этого так же можно использовать ГКЛ.

Обшивка стен гипсокартоном

Гипсокартон – быстрый способ кардинально изменить пространство дома или квартиры. Им не только выравнивают стены, но и утепляют помещение, создают декоративные конструкции, возводят стены и др.

При выравнивании стен ГКЛ используют один из 3 способов крепления:

Крепление на оцинкованный профиль. Поверхность стены будет идеально при любой первоначальной кривизне. Профили закрепляют на фиксаторы, из которых собирают каркас (перемычки, стойки) с лицевой стороной в одной плоскости. Пространство между стеной и ГКЛ позволяет уложить электропроводку и коммуникации, а так же звукоизоляцию и утеплитель. Минусом этого метода – высокая проводимость звука без утеплителя. Звук от удара по стене будет как от барабана.
Монтаж на деревянные бруски. Принцип сбора аналогичен предыдущему – перемычки и стойки, но крепление каркаса будет к стене. Компенсировать большие перепады не выйдет, так же дополнительно тратится время на поиск выступающих частей. Для выравнивания подкладывают бруски или счесывают на выступах.

Дерево для каркаса должно быть высушено (до 20% влажности). В противном случае брус поведет, а конструкция перекосится.

К недостаткам можно отнести вероятность поражения дерева грибком или древесным вредителем. Метод востребован в районах, где стоимость пиломатериалов ниже цены на профиль.

Монтаж листов при помощи клея. Применяют специальные клеевые составы или «жидкие гвозди». Это допустимо для стен с максимальным перепадом до 2 см. На лист (стену) наносят клей кучками (для неровных поверхностей) или полосами и устанавливают лист, регулируя уровнем. Для закрепления требуются подпорки и клинья.

Выбор гипсокартона для стен

Прочность и долговечность стен будет зависеть от качества материала и его эксплуатационных характеристик. В основе ГКЛ будет гипсовый сердечник, покрытый многослойным картоном.

На стенах допустимо применять следующие разновидности гипсокартонных листов:

обычный (ГКЛ) – используют для стен в сухих помещениях;
влагостойкий (ГКЛВ) – имеют низкий показатель влагопоглощения, что позволяет использовать в сухом и влажном режиме, картон пропитан гидрофобным составом;
огнеупорный (ГКЛО) – для помещений с высокой пожарной опасностью, содержит стекловалоконную армировку, картон пропитан антипиренами;
влагостойкие и огнеупорные (ГКЛВО) – объединяют два предыдущих свойства.

Перед покупкой внимательно осматривают ГКЛ: не должна быть нарушена целостность картона, сердцевина не раскрошена.

Материалы для монтажа гипсокартона

Для каркасного крепления ГКЛ необходимо все подготовить предварительно:

гипсокартонные листы – количество рассчитывают по общей площади стен;
профиль несущий ПН;
профиль стоечный ПС или потолочный ПП;
шурупы самонарезающие TN 60х27, TN25, TN35 (для двухслойного покрытия), LN9;
шпаклевка;
деревянный брус для укрепления проемов;
лента армирующая;
дюбеля;
грунтовка;
плита минераловатная;
профиль угловой;
подвес прямой для ПП и краб для соединения.

Перед финишной отделкой гипсокартонной стены листы должны быть зашпаклеваны полностью. Распространенная ошибка домашнего ремонта – шпаклевка одних стыков и отверстий от саморезов.

Металлический профиль бывает двух типоразмеров:

D – обустройство плоскости с креплением для ГКЛ;
W – создание общего каркаса стены.

Каждый вид разделен на опорный (С), направляющий (Н) профиль. Оба имеют П-образную форму. У направляющего профиля стенки гладкие, у опорного – ребристые.

Для перегородок 50-100 мм требуется профиль UW 50х40, 75х40 или 100х40 и CW 50х50, 50х75 или 50х100. Для толстых стен с коммуникациями внутри используют по две направляющих CD 60х27, а для обрешетки – UD 28х27.

Подготовительные работы

Перед монтажом следует провести подготовительные работы:

Выровнять прилегающие стены и пол, подготовить их к финишной отделке.
Нанести разметку на пол. Учитывая неровность углов в старых квартирах, привязку делают к двум параллелям.
Если запланировано обшивка всех поверхностей и установка новой стены, то первоначально создают каркас для обшивки, а потом для стены;
На полу отметить местоположение дверей;
По разметки будет выровнен профиль. К ней будет добавлена толщина ГКЛ и шпаклевки.

Бескаркасный монтаж

Бескаркасный монтаж самый быстрый, но имеет ряд недостатков:

Возникают проблемы с навесными шкафчиками, так как клей под ГКЛ есть не везде. Лучше заранее предусмотреть расстановку мебели: там, где будет что-то висеть, нанести сплошной слой клея и установить закладной брус.
Небольшие перепады из-за толщины слоя клея. В местах отсутствия клеевого состава листы будут прогибаться. Такую поверхность нельзя назвать идеально ровной. Разница будет в пару миллиметров.

Бескаркасный монтаж должен производиться до укладки чистового пола. Ремонт лучше делать зимой, когда помещение отапливается.

На шпаклевку

Используют шпаклевочную смесь, которую разводят с водой. В воду высыпают шпаклевку, но не наоборот. Пропорции подбирают согласно инструкции.

Для нанесения шпаклевки используют зубчатый шпатель 12-14 см в ширину. Раствор должен быть по всему периметру, вдоль середины листа. Далее лист поднимают, устанавливают на подкладки, прижимают. Проверяют уровнем вертикаль. При дополнительной нагрузки клеевой состав наносят не точечно, а по всей площади.

На клей

Клей разводят согласно инструкции. В большинстве случаев используют дрель или миксер для перемешивания.

Клей наносят порционно по периметру и посередине. Лист приклеивают аналогичным способом. Для облегчения выставления листа по уровню его предварительно монтируют с помощью дюбелей, шурупов (4-6 «маяков»).

Двойной слой

Использование двойного слоя позволит выровнять даже сильно кривые стены. На подготовленную стену клеят нарезанные полосы шириной по 120 см. Второй ряд укладывают, чтобы места соединения полос приходили на середину полос первого ряда, то есть со смещением в 60 см. Для второго слоя лучше использовать шпаклевку.

Крепление к каркасу

При использовании клея каркас не используется. В качестве крепежа для деревянных конструкций применяют саморезы для дерева. Более сложная задача с металлическим каркасом.

Размеры и назначение ГКЛ

Рассмотрим размеры ГКЛ и правила выкладки на стену. Стандартные размеры:

Можно встретить нестандарт меньшего размера. Его удобнее монтировать, но выходит больше швов для заделывания.

Толщина материала будет определять его назначение:

универсальный для потолка, стен– 12,5 мм;
для криволинейных поверхностей – 6 и 9 мм.

Иногда считают, что листы 9 мм предназначены для потолка, но производители особых рекомендаций не дает. Заводы позиционируют тонкие листы для изогнутых поверхностей.

На длинных краях предусмотрены скосы для армирующей ленты и шпаклевки, которыми заделывают стыки. По скосу определяют лицевую сторону.

Способы стыковки

Листы укладывают со сдвигом и в разбежку. По высоте не должно быть одной длинной линии. Смещение подбирают более 40 см. Длинные стыки вызывают трещины на шпаклёванной поверхности. Сдвиги швов дают 100% гарантии отсутствия трещин.

Если обшивка идет несколькими слоями, то сдвигать нужно и вертикальные швы. Верхний лист монтируют так, чтобы стык пришел на середину нижнего.

Крепление и его шаг

Монтаж заключается в креплении листов с помощью шуруповерта, саморезов с плоской головкой. Для металлического каркаса используют саморезы «для гипсокартона» - TN25 (диаметр 3,5 мм, длина 25 мм). Для дерева подбирают такого же размера с максимально плоской головкой, чтобы слой штукатурки был небольшим.

При монтаже крепеж закручивают на нижнюю глубину – шляпку топят в листе, но без повреждения поверхности. Важно, чтобы саморезы входили строго перпендикулярно, обеспечив целостность жесткого картона.

Для сплошного каркаса расстояние между крепежом должно быть более 60 см. Это обеспечит крепление одного листа к 3 вертикальным профилям, а край придет на середину профиля.

Первый саморез вкручивают на 10-12 мм от края, вставляют со смещением или один напротив другого с шагом 250-300 мм. Крепление происходит по периметру и среднему профилю.

При раскрое листа высота должна быть меньше высоты помещения на 10-12 мм. Это требуется для усадки – компенсация изменения высоты происходит без трещин.

Перегородки из ГКЛ

Монтаж перегородки более сложен. Для лучшего понимания опишем пошаговый процесс.

Разметка

Размечают место монтажа. Лучше использовать лазерный построитель плоскостей (нивелир). Он позволит нанести прямые на стену, потолок, пол.

При отсутствии лазерного уровня используют обычный, а так же отвес. Первую линию проводят на полу, затем переносят на стены. Если все прямые ровные, то соединяющая верхняя будет над нижней линией. Проверяют это отвесом, опущенным с линии на потолке. Качество работ будет зависеть от идеального совпадения.

Сбор каркаса

Рассмотрим каркас из металлического профиля. По нанесенным линиям на потолке и полу монтируют направляющие UW (ПН – профиль несущий). Для крепления используют дюбеля 6х40 или 6х60 мм. Расстояние между местами соединения 30-40 см.

У ПН стандартная высота стенок 40 мм, но ширина бывает различной – 50, 75, 100 мм. От нее зависит толщина перегородки, закладываемого утеплителя и изоляции.

В направляющий профиль монтируют несущий или стойки. Маркировка у него CW (ПС – профиль стоечный). Он имеет дополнительные полочки на своих стенках для повышения жесткости и несущей способности. Ширина стоек должна совпадать с шириной ПН. Между ними будет уложен утеплитель.

Крепить стойки можно двумя способами:

При помощи просекателя – инструмент для прорывания и загиба концов в разные стороны, соединяя две детали. Способ используется профессиональными строителями, так как спецоборудование приобретать для создания пары перегородок нерентабельно.
Крепление на блошки (семечки, клопы) – маленькие саморезы с винтом – TEX 9,5 (диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм). Их конструкция позволяет просверлить материал в процессе ввинчивания, что значительно ускоряет сборку. Стойка должна быть закреплена с двух сторон минимум на 2 самореза.

Если перегородка ставится в квартире многоэтажного дома или на первом этаже, то между стойкой и направляющей на потолке укладывают специальную пленку для исключения скрипа. При передвижении людей появляются колебания, профиля будут перемещаться, что вызывает трение и скрип. Более правильный вариант станут стойки на 1 см короче – усадка учтена, скрипа не будет.

Стойки устанавливают через 60 см – половина ширины ГКТ. Как упоминалось выше, каждый лист должен крепиться к 3 стойкам. Соответственно между вертикалями должно быть 60 см.

Если между двумя стойками более 60 см, но менее 120, то требуется вертикальный профиль. В противном случае участок «забухтит» - лист начнет прогибаться и шататься.

Важный момент: первая стойка должна монтироваться ближе, так как первый лист закрепляется на всей плоскости первого профиля. Расстояние должно быть уменьшено на 57,5 см.

Профиля для крепления дверей и окон усиливают деревянным брусом. Он должен быть вставлен внутрь и закреплен на саморезы. Дерево должно быть сухим, чтобы не покрутило.

После выставления конструкции и закрепления следует увеличить ее жесткость. Используют стоечный профиль, закрепленный в горизонтальном направлении.

Перемычки устанавливают в месте стыка, которые помогут закрепить ГКЛ. В остальных случаях используют шаг 60-80 см. Чем больше стена, тем меньше берут шаг. Поперечины должны быть над дверным проемом. Их так же усиливают деревянным брусом.

Коммуникации

После монтажа каркаса можно прокладывать электропроводку и коммуникации. Желательно использовать гофрорукав. Если каркас из дерева или в деревянном доме, то берут металлическую изоляцию проводки. Для стен из негорючего материала допустим гофрорукав из негорючего пластика (НГ).

Изоляция и обшивка

Когда все коммуникации проложены, можно зашивать стену. Монтаж листов гипсокартона аналогичен обшивке стен. Начинают с одной стороны, потом укладывают утеплитель и зашивают ГКЛ с другой стороны.

Привет, дорогой друг! Устал накидывать на стены пятисантиметровые слои штукатурки? Не знаешь, как скрыть шлейфы проводов, или утеплить комнату? Может быть, у тебя все стены в трещинах, и штукатурить вообще бесполезно? Мы тебя понимаем и предлагаем отличное решение – обшивка стен гипсокартоном. Своими руками это сделать совсем нетрудно, если есть такие толковые наставники, вроде нашей бравой редакции. Давай разберем, в каких случаях обшивка будет хороша, а в каких – не очень.

Пример облицовки стен

Преимущества обшивки стен на каркас

Возможность устранить любую кривизну основания без дополнительных трудозатрат.
Возможно сделать шумоизоляцию и утепление. ЗАчем нужно мерзнуть и слушать по ночам воплю бухих гопарей?
Быстрота, отсутствие сырости и грязи при работе.
Возможность скрытия и обхода коммуникаций, будь то электрика, сантехника или же несущие конструкции здания.

Недостатки гипсокартона для обшивки

Толщина облицовки, даже без утепления и прокладки проводов, не может быть меньше 4 сантиметров.
Сравнительно большие затраты на материалы хорошего качества.
Невысокая ударопрочность.

Понятно, что для обычных достаточно ровных стен больше подходит традиционная штукатурка, а вот уже для специальных задач применение гипсокартона будет более оправдано.

Выбор материала

Гипсокартон гипсокартону – рознь. Иногда в продаже можно увидеть такую помойку, что за голову хватаешься. Наши мастера используют только гипсокартон марки Gyproc. Почему не KNAUF – смотрите сами. Для обшивки стен используются стандартные листы толщиной 12,5 миллиметров, либо листы повышенной прочности (вроде Gyproc Strong), но их пока трудно найти в продаже. Категорически рекомендуем приобретать картон высотой больше высоты помещения, там вы сможете избежать лишней работы по установке перемычек, армированию и шпаклеванию лишних стыков и т.д. Если высота комнаты 275 см, гипсокартон берем 300 см. Отрезаем лишнее и монтируем. Потом нам останется только зашпаклевать вертикальные стыки и все.

Теперь, что касается профилей. Тут особо важна толщина металла, минимум – 0,55 мм. Про все эти профили типа «эконом» из Леруа забудьте навсегда, пусть их покупают другие дурачки. В нашем деле раз сэкономишь – всю жизнь будешь жалеть. Или ты веришь в чудо за 40 рублей? Если говорить о конкретных брендах, смело можешь брать KNAUF, Gyproc-Ультра.

Если необходимо утеплиться, самым лучшим выборов для тебя станут плиты из экструзионного пенополистирола, например, Пеноплэкс. Для шумоизоляции лучше всего подходит минеральная вата толщиной от 5 см, такая как ISOVER от Saint Gobain.

Что понадобится для монтажа

Профили направляющие KNAUF (или Gyproc) ПН 28×27 мм
Профили потолочные KNAUF (или Gyproc) ПП 60×27 мм
Лента уплотнительная Дихтунгсбанд
Разделительная лента
«Дюбель-гвозди» (другое название «Быстрый монтаж») 6×40 мм
Шнуроотбойное устройство
Лазерный уровень, или пузырьковый
Правило алюминиевое 2.5 м
Листы гипсокартона Gyproc 3000x1200x12,5
Шпаклевка для швов (мы работаем с Danogips Superfinish)
Армирующая лента для швов KNAUF Kurt
Рулетка
Молоток
Нож канцелярский (или спец. нож для резки ГК)
Перфоратор + бур
Шуруповерт
Саморезы по металлу 3,5×25-35 мм (черные, частый шаг)
Саморезы с пресс-шайбой 4,2×13мм или короче
Грунтовка глубокого проникновения (Knauf Tiefengrund, Feidal Tiefgrund LF)
Прямые подвесы
Ножницы по металлу или болгарка
Минвата ISOVER или KNAUF Insulation толщиной 50 мм (если требуется шумоизоляция), плиты Пеноплэкс (если нужна теплоизоляция)
Узкий и широкий шпатели

Инструкция по обшивке стен гипсокартоном своими руками

Шаг 1. Разметка каркаса и крепление направляющих

Если вы являетесь счастливым обладателем лазерного уровня, вы очень легко зададите идеальную плоскость будущей облицовки. Если же у вас есть только отвес или уровень обычный, приготовьтесь немного помучиться. На потолке возле примыканий к боковым стенам отметьте две точки. Перенесите их на пол с помощью отвеса и соедините их все шнуроотбойным устройством (шнУрка с краской, если кто не понял). Получаем линию на полу, на потолке и по одной линии на боковых стенах:

Разметка каркаса облицовки

Теперь по этим линиям нам нужно будет закрепить направляющие профили, но обязательно через уплотнительную ленту Дихтунгсбанд. Ее роль в будущей шумо- и теплоизоляции очень существенна. Крепление профилей производится «дюбель-гвоздями» 6×40 мм с шагом не более 100 см, лучше всего делать 50 см. Строго говоря, нам нужны направляющие только сверху и снизу, по бокам мы их ставим для удобства последующего выставления каркаса в единую плоскость. Если у вас есть лазер, можете боковые ПН не делать.

Направляющие профили конструкции

Шаг 2. Разметка и монтаж подвесов

Так как лист гипсокартона в ширину – 120 см, можно ставить профили с шагом в 120, 60, 40, 30 см. 120 – слишком много, стена получится слишком «жидкой», 60 – уже нормально, 40 – это если на гипсокартон будет клеиться керамическая плитка, 30 – это уже перебор, ребята. Мы будем рассматривать стандартный случай – шаг 60 сантиметров.

Первый и последний профиль должны быть максимально близко к боковым стенам, насколько это возможно. Да, так нам не удастся закрепить к ним один край подвесов, но это и не нужно, такова технология:

Каркас облицовки в разрезе по технологии KNAUF

Вместо разделительной ленты можно использовать обычный прозрачный скотч

Что касается разделительной ленты на этой схеме. Она проклеивается под потолком, если тот уже отделан, либо гипсокартоном, либо штукатуркой. Она создает т.н. управляемую трещину, и конструкции не получают жесткой связи друг с другом. Если же мы обшиваем стену, к которой потом будет монтироваться натяжной потолок — лента не нужна. Но нужна она в местах примыкания ГКЛ к соседним стенам, все для того же, чтобы их развязать. О том, как она вообще работает, читайте в материале про потолок из гипсокартона.

Второй профиль идет на расстоянии 60 см от боковой стены, третий – 120 см и так далее. Вот такая у нас получилась разметка:

Для обычных квартир хватает 3 подвесов на каждый профиль

На каждую такую линию нужно 3 подвеса, логично расположить их равномерно по высоте комнаты. К примеру, имеем высоту потолка 260 см, значит, подвесы будем размещать на высотах 65, 130 и 195 см. Они крепятся на «дюбель-гвозди», или обычные нейлоновые дюбели и саморезы с прессшайбой, так будет надежнее. Вот, что у нас вышло:

Монтаж прямых подвесов на стену

Шаг 3. Установка профилей

Потолочные профили должны быть на 1 см короче, чем высота потолков в комнате, но мы бы порекомендовали делать запас 15 мм, т.к. полсантиметра у нас украла уплотнительная лента и толщина направляющих. Профили к направляющим мы НИКАК не крепим, они должны быть развязаны. Запомните, направляющие нужны только для того, чтобы направлять. Никакой несущей функции на них нет. Потолочные профили мы крепим только к подвесам и больше ни к чему. Вот, мы их расставили:

Самые лучшие саморезы с прессшайбой — у HILTI

Самое сложное в обшивке стены гипсокартоном – выставить весь каркас в единую плоскость. Вроде держишь профиль, начинаешь закручивать в него саморез, и вся вот это херня начинает трястись, вихлять, саморез помоешный, все время срывается, тварь. И вот, ты весь потный и злой, скрипя зубами, выкрикиваешь матюги и в итоге перфорируешь себе ладонь битой шуруповерта. Ладно, пес с ним, залепил изолентой, погнали дальше. И вот, вроде закрутил ты, смотришь – не в плоскости! Чтобы такого избежать, категорически рекомендуем использовать дополнительную бесплатную рабочую силу и хорошие саморезы. Один из вас будет упирать правило в уже выставленные профили, второй – закручивать саморезы. Логично идти от краев к середине стены.

После того, как каркас, казалось бы, окажется выставлен, друг, не поленись и все перепроверь как следует. С вероятностью, стремящейся к 100 процентам, где-то что-то будет западать или выпирать. Так вот, если на одном подвесе профиль у тебя выпирает, НЕ НАДО его кулаком подбивать, загибая уши подвеса. Это нарушит прочность каркаса в этой области и, в общем-то, если честно, это малость непрофессионально. Выкрути шуруп и закрути по-нормальному. В итоге все должно выглядеть вот так:

Готовый каркас облицовки стены

Если по каким-то причинам листы у вас меньше высоты комнаты, придется ставить горизонтальные перемычки из ПП. Можно их делать по мере монтажа гипсокартона, но, нам кажется, удобнее применять одноуровневые соединители (КРАБы) и сделать все еще на этапе монтажа каркаса. КРАБы при этом прикручивать к профилям не нужно, т.к. на них не будет действовать никаких нагрузок. Вот такое безобразие получится:

Перемычки на КРАБах

Шаг 4. Шумоизоляция

Тут что-либо разжевывать не нужно. Режешь минвату чуть больше расстояния между стойками и запихиваешь, избегая пустот:

Шумоизоляция минватой ISOVER

Дополнительно закрепляешь ее загнутыми концами подвесов. Индекс шумоизоляции при таком решении (1 слой ГКЛ и 5 см минваты) – 47 дБ. От перфораторов и звуков жаркого секса едва ли спасет, но соседский телек вы вряд ли услышите.

С теплоизоляцией куда сложнее. Делать ее нужно ДО каркаса, все стыки плит обязательно пропенивать… Не будем об этом пока говорить, это стоит вынести в отдельный материал.

Шаг 5. Монтаж гипсокартона на каркас

Здесь несколько важных правил, на которые всем плевать, и зря.

Лист должен быть приподнят над полом на 10 мм и не доходить до потолка на 5 мм. Именно соблюдение этого правила уберегает облицовку от трещин на стыках. Листы просто висят на профилях и ни во что не упираются, как не упираются и сами профили. А теперь подумайте, с чего такой конструкции треснуть? Именно, никаких трещин и не будет.
Лист не должен быть закреплен саморезами к направляющим профилям. Смысл такой же, как в первом пункте. На листы не будут действовать никакие силы, кроме силы тяжести. В этом вся, черт ее дери, суть конструирования из гипсокартона.

Остальное просто. Шаг саморезов – 25 см, закручивать их нужно под прямых углом. Листы располагаются вразбежку. Выглядеть будет вот так:

Готовая обшивка стены

Обшивка с перемычками

Обратили внимание за зазоры сверху и снизу? Их не нужно чем-либо заполнять или зашпаклевывать. Про то, как заделывать стыки листов гипсокартона, мы подробно писали в уроке по сборке подвесного потолка, поэтому повторяться не будем. Здесь все то же самое. Если что-то было непонятно, посмотрите видео от Кнауф:

Да, мы разобрали самый простой случай – стена без окон и дверей, но ведь начинать надо с простого, а про откосы и всякие другие сложности мы обязательно напишем в следующих материалах. Подпишись, чтобы не пропустить, и не стесняйся задавать вопросы в комментах.

Гипсокартон всё прочнее входит в обиход, и это совсем не удивительно, ведь материал имеет целую массу положительных качеств. Именно поэтому очень важно рассмотреть вопрос о том, как крепить гипсокартон к стене с профилем. В этой статье мы расскажем, как выбрать ГК-листы и как установить их в качестве финишного покрытия каркасным методом. Вы сможете узнать о сильных и слабых сторонах этого материала и получить полезные советы по проведению работ.

Почему стоит использовать гипсокартон

Сегодня гипсокартон – один из самых популярных материалов для отделки стен, монтажа перегородок и возведения многоуровневых потолков. Из него можно создавать декоративные элементы сложной формы, он многофункционален и доступен. Поэтому многие задаются вопросом, как крепить гипсокартон к профилю.

Из важных положительных свойств материала стоит отметить:

Высокие теплоизоляционные качества. Это один из самых «тёплых» отделочных материалов. А если его дополнить пеноплексом или минватой, то можно будет существенно сэкономить на отоплении.
Гибкость ГКЛ – важное качество, помогающее его легко и просто крепить на любую поверхность и придавать ему сложную форму. Из такого материала можно создавать даже полукруглые арки.

Огнестойкость даже обычного гипсокартона хорошо сказывается на пожарной безопасности помещения. Также бывают огнеупорные листы, которые вообще не горят.
Водостойкость ГКЛ позволяет использовать материал в качестве покрытия даже в ванных комнатах.

Из недостатков материала можно отметить его хрупкую структуру и плохую звукоизоляцию. Но эти проблемы можно решить путём создания каркаса и закладки дополнительных изоляционных материалов.

Как выбрать гипсокартон и саморезы

Главная характеристика ГКЛ – это материал изготовления. Наиболее благоприятным считается природный гипс. В искусственной смеси содержится небольшая доля радиоактивных частиц.

Ещё есть возможность приобрести стандартный, огне- или влагостойкий материал. Здесь уже всё зависит от назначения помещения.

Из наиболее популярных и зарекомендовавших себя производителей можно отметить:

Теперь о том, какими саморезами крепить гипсокартон к профилю. Лучше всего выбрать фурнитуру по металлу с как можно более частой нарезкой винта и со сверлом на конце.

Каркасная и бескаркасная технологии

Существует два основных способа, как крепить гипсокартонную конструкцию к стене:

Бескаркасный метод. Предполагает, что листы будут фиксироваться непосредственно на поверхности стен с помощью саморезов, специальных гвоздей или клеевой смеси.
Креплениена обрешётку из металлического профиля.

Преимущество первого метода в том, что при его использовании не теряется полезная площадь комнаты. Чаще всего для крепления ГКЛ используют специальный клей. Если всё сделать правильно и поддерживать в помещении нормальные условия, то такая конструкция продержится до 20 лет.

Однако в таком покрытии не получится спрятать проводку. Для того, чтобы подвести коммуникации, придётся штробить стену. Вентиляционные же трубы в таких помещениях нужно пускать по поверхности. К тому же в этом случае нет возможности повесить полку для книг или телевизора. ГКЛ может просто не выдержать нагрузки и лопнуть.

Теперь о преимуществах второго метода:

Пустота между стеной и финишным покрытием позволяет скрыть подводку коммуникаций. Также стену можно утеплить минеральной ватой, используя полости.
Гипсокартон держится на каркасе достаточно прочно, поэтому может выдерживать даже довольно большие нагрузки.
На долговечность каркасной конструкции никак не влияют перепады температуры и влажности.

Правда каркасный метод намного более трудоёмкий и дорогой. К тому же от каждой стены он забирает 20-30 см длины.

Далее мы расскажем о том, как крепить профиль для гипсокартона к стене, дадим полезные советы и укажем на наиболее частые ошибки.

Как крепить гипсокартон на каркас из профиля

Чтобы стена, отделанная ГКЛ прослужила долго и без нареканий, необходимо соблюсти всю технологию работы с материалом. Вообще крепить гипсокартон на каркас довольно сложно и, если вы не уверены в своих силах, лучше доверить это дело профессионалам.

Как крепить профиль под гипсокартон

Для начала нужно разобраться, как крепить сам профиль к стене. Для того, чтобы зафиксировать элементы каркаса, нужно соблюдать эту последовательность действий:

На стыке пола и стены фиксируется направляющий профиль ПН
Опускается отвес и по нему на потолке крепится ещё одна направляющая
Из профилей марки ПС собирается уголок, которые крепится к задней части каркасного элемента
Получившийся каркасный элемент вставляется в направляющие и крепится саморезами
С двух сторон для прочности стоечные профили укрепляются подвесами

Теперь о том, какими саморезами крепить профиль к стене: лучше всего брать длинную фурнитуру, не меньше 150 мм. Расстояние между двумя такими саморезами не должно превышать 20 см.

Видео описание

Рекомендуем посмотреть этот ролик о том, как создать металлический каркас для гипсокартонных листов:

Как зашить каркас гипсокартоном

Перед тем, как начать монтаж самого финишного покрытия, нужно внимательно осмотреть готовый каркас. Из него не должны торчать головки шурупов, а вся конструкция не должна шататься и скрипеть.

Далее нужно подготовить листы гипсокартона. Для этого их обрезают по заранее начерченной схеме помещения.

Нашивать гипсокартон нужно в шахматном порядке: первый лист от пола к потолку со свободным пространством сверху, второй лист от потолка к полу и промежуток остаётся снизу. Сначала лист нужно «наживить», вкрутив по диагонали два самореза. Зазор между полом и гипсокартонным покрытием должен составлять 12 мм. Потом эту щель нужно будет армировать и зашпатлевать. Листы нужно совмещать встык, стараясь минимизировать щель между ними.

Чем больше вы создадите узлов крепления, тем прочнее и надёжнее будет стенка из ГКЛ. Поэтому сразу имеет смысл подготовить достаточное количество того, чем планируется крепить гипсокартон к профилю.

Для сложных мест, таких, как дверные и оконные проёмы, отдельно вырезаются элементы необходимой формы. Далее на их торцах фрезером или рубанком снимается фаска.

Как заделать щели между листами

После того, как каркас полностью зашит, можно приступать к следующему этапу работ – армированию стыков. Для этого понадобится шпатлёвка для ГКЛ, армирующая лента и грунтовка.

Сначала всю стенку нужно покрыть грунтовкой. После того, как она высохнет, по стыкам необходимо растянуть армирующую сетку, а затем нанести на неё и на места крепления шпатлёвку. Когда смесь высохнет, стену нужно обработать наждачной бумагой, после чего вся поверхность покрывается финишной шпатлёвкой и выравнивается. И в последнюю очередь на покрытие наносится ещё один слой грунтовки.

Видео описание

После этого видео ролика у вас не останется вопросов о том, как и чем шпатлевать стены из гипсокартона:

Советы по установке гипсокартона на каркас из профиля

Далее мы предлагаем обратить внимание на несколько нюансов, которые стоит учесть, если вы хотите добиться долговечности финишного покрытия стен.

Гипсокартон нужно подбирать, исходя из температуры и влажности в конкретном помещении. Всегда лучше делать небольшой запас и покупать материал классом выше, чем это нужно.

Минимальное расстояние между двумя саморезами должно составлять 10-12 см. Если вкручивать их чаще, то лист может просто лопнуть.

Чтобы обеспечить зазор между полом и гипсокартонной конструкцией, нужно подставить под лист рейку необходимой толщины. Это важно учесть, чтобы стены были ровными, так гипсокартон подвержен усадке.

Грунтовать гипсокартонные стены нужно только кистью, потому что валик оставляет слишком много сухих мест, а в случае с ГКЛ это недопустимо.

И ещё один момент, на который стоит обратить внимание: поверхность, на которую планируется наносить грунт, должна быть полностью очищена от пыли и тщательно помыта.

Коротко о главном

Гипсокартон получил широкое распространение в области отделки жилых помещений благодаря целому ряду важных качеств.

Чтобы правильно выбрать гипсокартон, нужно обратить внимание на такие характеристики, как класс водостойкости и огнеупорности и сопоставить их с назначением помещения.

Есть два способа отделать комнату ГК-листами: приклеить их к стенам или возвести под ними каркас.

Преимущество каркасного метода в том. Что такую стену можно утеплить и спрятать под ней коммуникации.

Возведение каркаса под ГКЛ начинается с установки двух направляющих, в которые потом вставляются несущие элементы.

Чтобы заделать щели между листами, нужно сначала загрунтовать стену, затем нанести два слоя шпатлёвки и ещё один слой грунта.

Не стоит вкручивать саморезы слишком часто, иначе лист ГК может просто лопнуть. Нормальное расстояние – 15-20 см.

Читайте также: