Как зашить веранду в срубе с выносами

Обновлено: 26.09.2022

Возведение каркасной пристройки предъявляет высокие требования к точности расчетов. Чтобы ее соединить с бревенчатой стеной, учитывают подвижки сруба и отсутствие усадки каркасника.

Поэтому фундамент и скользящее соединение конструкций отличает данный симбиоз от прочих видов построек. Как правильно сделать привязку пристройки к срубу?

Мастера предлагают множество решений, и подходящий вариант домовладелец подберет сам. Но есть правила, нарушение которых, обернется проблемами через год-полтора, при любом способе строительства. Чтобы этого избежать надо:

1. Иметь план с расчетами нагрузки на фундамент, коробку, крышу.
2. Произвести точную разметку площадки, используя измерительные приборы.
3. Выполнить правильно заливку фундамента.
4. Собрать коробку, соблюдая технологический процесс. Рекомендуется: стены монтировать в горизонтальном положении, т. е. на земле. Потом устанавливать на цокольную обвязку, применяя скользящую привязку к срубу.
5. Учитывать качество грунта, знать глубину промерзания почвы.
6. Использовать деформационный шов между фундаментами.

Примечание: Следуя этому порядку, ошибок будет меньше. Предусмотреть недочеты, не имея опыта в строительстве, трудно. Поэтому нужен проект как для расчета необходимых материалов, нагрузок, так и для экономии средств, чтобы не оплачивать лишнюю работу.

Правильное проектирование и подготовка к пристройке

Чтобы легализовать строительство, нужен проект. Пристрой, возведенный самочинно считается незаконным увеличением жилплощади. Чтобы не возникло проблем, получите разрешение, т. е. согласование с архитектурным отделом в городе или в администрации села. План застройки проверят на соответствие СНиП. Если нет нарушений, получите документ, который поможет избежать конструктивных ошибок. Вы определите:
какие стройматериалы потребуются;
сколько стоят;
вес и нагрузку каркасного строения;
подходящий вид основания;
места соединения сруба и пристройки (как крепить, где усилить, деформационный шов и т. д.).
способ связки крыши сруба и пристройки.

Если не разбираетесь в схемах, обратитесь к компетентному лицу, в архитектурный отдел за разъяснениями и проверкой плана. Благодаря чертежам:

1. Рассчитывают нагрузку на фундамент, чтобы выбрать подходящий вид основания;
2. Проверяют правила привязки пристройки к срубу, т. к. бревенчатый дом требует особой технологии соединения;
3. Определяют способ соединения кровли.
4. Обозначают глубину промерзания земли.
5. Выбирают метод соединения двух строений (автономный или жесткий).

Примечание: Легкость конструкции – преимущество каркасников, но требует точных расчетов, иначе коробку поведет. Она может перекоситься от неправильного устройства фундамента или соединения с домом.

Этап №1. Подготовка (разметка под фундамент)

Имея на руках план постройки и разрешительные документы, приступайте к разметке по периметру. Для легкой открытой террасы, веранды или отапливаемого помещения подбирают разные виды фундамента, но контур будет одинаковым. Поэтому с помощью колышков, забитых в землю, и прочной (светлой) нити обозначают границы основания. Разметку выверяют до мм. Углы составляют 90° без допусков (+/−). Перекрестные линии по диагонали площадки должны иметь одинаковую длину. Чем точнее разметка, тем надежнее сооружение.

Этап №2. Земляные работы

При заливном фундаменте потребуется выкопать углубление для свай из ж/б или канавы для ленточного основания. Глубина зависит от:
Веса конструкции.
Вида почвы.
Глубины промерзания земли.

Примечание: Винтовые сваи закручивают в почву, но не выкапывают для них углубления, не забивают, чтобы выровнять. Если столбик ушел в сторону, нельзя его вывернуть и установить на том же месте. Старайтесь с одного раза сделать правильно. Обвязку опор трубой или уголком устанавливают в распор, но не в нахлест. Не тратьте деньги на ошибки – планка вваривается между сваями и никак иначе.

Особенности устройства фундамента и крыши пристройки по отношению к основному зданию

Для каркасного строения подойдет дешевый и надежный фундамент – ж/б столбики. Главное – учесть глубину заделки в почву, предусмотреть зимнее пучение, чтобы их не вытолкнуло наружу и здание не перекосилось. Как правило это происходит с внешней (фасадной) части строения, где сваи не имеют утепления. Хозяева считают – просел сруб, но не исключено, что поднялся фундамент с противоположной стороны.

Особенности устройства фундамента

Основание каркасной пристройки не соединяют с фундаментом сруба – это автономные объекты. Расстояние между ними составляет 20 – 30 мм. Деформационный шов перед заливкой бетона отделяют доской, которую потом убирают. Зазор заливают пеной или прокладывают утеплитель.

Важно знать: Не оставляйте готовые столбики-сваи на зиму. Без нагрузки объекты изменят пропорции, особенно если допущены ошибки.

При заливке фундамента надо:
1. Рассчитать количество столбиков, чтобы вес конструкции распределить равномерно.
2. Определить месторасположение:
расстояние по периметру 1,5 – 2,5 м;
добавить опоры под несущими элементами строения.
3. Знать глубину заливки, точку промерзания почвы.
4. Защитить сваи от выталкивания в зимний период при пучинистых грунтах.

Несмотря на сложность рельефа и свойств почвы, следуя нормам, взаимодействие сруба и каркасника не нарушит техническую функциональность каждого объекта. Если произвести заливку фундамента с учетом этих требований, конструкция простоит 25 – 30 лет.

Особенности устройства крыши

Каркасная пристройка и сруб по-разному реагируют на подвижки грунта, колебания температур, влажность воздуха. Если легкое сооружение каркасника не дает усадки, то сруб, даже простоявший десяток лет, подвержен деформации. Поэтому конструкции соединяются посредством скользящих узлов. Этим достигается автономная жизнь сооружений, но остро стоит вопрос утепления сопряженных элементов.

Крыша пристройки может примыкать либо к стене сруба, либо сочленяться с основной кровлей. В первом случае подойдет закрытое скользящее соединение конструкций. Во втором – придется разбирать часть крыши сруба и, согласно проекту, обустраивать ее по-новому. Скользящие ноги стропил (обычны для срубов) станут основным элементом распределения нагрузок и колебаний построек.

Особенность устройства крыши каркасной пристройки к срубу – можно достичь с помощью скольжения (типа салазок) автономности объектов. Когда крыша примыкает к стене дома, опорами служат столбы, укрепленные жестко снизу на цоколе. Они принимают основную нагрузку от перекладины. Поэтому на бревенчатую стену оказывается минимальное воздействие и наоборот. Неподвижность каркасника не нарушается подвижкой сруба. Главное утеплить и загерметизировать щели, защититься от продувания и влаги.

Вывод: Способов скользящих креплений много, подберите подходящий вариант – это обезопасит обе конструкции. Деформационный шов и плавающие соединения обеспечат долгую службу строений, избавят от перекосов и последующего исправления ошибок.

Популярные проекты у нас на сайте

Нюансы строительства каркасных пристроек и террас на пучинистых грунтах

Железобетонные сваи-столбики, не защищенные от пучинистого грунта, принесут проблемы. Легкие сооружения каркасной пристройки, террасы или веранды не способны противостоять силе, выталкивающей фундамент из земли. Ошибку допускают те, кто часть пристроя опирает на выступающую часть сруба, а противоположную на столбики (сваи). Рано или поздно, но легкую коробку поведет.

Как избежать воздействия пучинистого грунта

Строители заказывают геологоразведку на месте постройки. Проведенные исследования грунта, позволяют получить цифры, говорящие о свойствах почвы:
состав (глина, чернозем, песчаник, скалистые породы);
процентное содержание веществ;
влагонасыщение земли;
глубину промерзания и т. п.

Для строительства дома услуга геологов оправдана, но при возведении каркасной пристройки – лишняя трата средств. Поэтому ориентируются на точку промерзания почвы в регионе (1,2 – 1,4 м), защищают сваю:
рубероидом;
расширяют основание, делая “пятку”;
утепляют пространство вокруг, чтобы снизить воздействие (льда) промерзшей земли.

Не пренебрегайте этими способами страховки фундамента. Интересуйтесь, как ведут себя подобные объекты у соседей, чтобы интуитивно понять, какая защита нужна.

Распространенный способ заливки столбчатого фундамента:

1. Снять верхний слой почвы по периметру, возводимого объекта на 10 – 15 см;
2. Произвести точную разметку, ошибки недопустимы;
3. В месте расположения столбика, выкопать яму (куб) 50х50х50;
4. Посередине выкопать круглое отверстие ручным буром до твердых пород или чуть ниже точки промерзания грунта;
5. На дно “колодца” насыпать намывного песка – 15/20 см и 10 см щебня;
6. Утрамбовать “подушку”, вставить трубу из рубероида, каркас из арматуры;
7. Залить бетонную смесь (цемент, щебень);
8. Специальным инструментом уплотнить раствор, выпустив пузырьки воздуха;
9. В верхней части сделать опалубку, залить пространство раствором;
10. Или выложить ее кирпичом, выстраивая ровные столбы до необходимой высоты;

В последствии, периметр фундамента желательно утеплить (пеноплексом), обшить панелями. Для жилого помещения это делается обязательно, чтобы полы были теплее. В утепляющем контуре делают отверстия для вентиляции подпольного пространства. Желательна отмостка вокруг столбиков – это защита от проникновения влаги.

Вывод: Способов устройства фундамента и крыши каркасной пристройки к бревенчатому сооружению много. Мы привели основные технологии строительства. Поняв принцип, справитесь с любым вариантом.

Материалы:
1. Брус 150 х 50 мм.
2. Брус 50х50 мм.
3. «Глухари» 8 х 120 мм.
4. Гвозди финишные.
5. Дверь массив сосны 1900х800 мм. по косяку.
6. Джутовая лента 5х100 мм.
7. Доборные доски, нащельник, уголок деревянный 60х60мм.
8. Доска строганная. Сосна. 21 х 90 мм.
9. Доска строганная. Сосна. 20 х 145 мм.
10. Защитные составы для дерева (антижук с антисептиком).
11. Канат джутовый Ф 20.
12. Комплект «Теплого пола».
13. Линолеум полукоммерческий фактурный.
14. Лак для саун и бань.
15. Опора бруса, открытая.
16. Окно пластиковое, створка поворотно - откидная 100 х 116 см.
17. Подложка – изолон.
18. Перфорированные пластины и уголки.
19. Паро изоляция.
20. Пена монтажная.
21. Скобы для степлера.
22. Саморезы по дереву (Желтые) 3 х 50 мм., 4 х 50 мм., 5х100 мм.
23. Саморезы по дереву 3,5 х 50 мм.
24. Скотч фольгированный.
25. Утеплитель базальтовый «Экорок 30».
26. Фанера 1525х1525х12 мм.
27. Фанера OSB 1250х2500 мм.
28. Фасонные изделия на заказ.
29. Шнур капроновый.


Инструменты:
1. Бензопила.
2. Гвоздодер.
3. Дрель.
4. Круг лепестковый.
5. Конопатка.
6. Кисточки малярные.
7. Компрессор с краскопультом.
8. Лом.
9. Лазерный уровень.
10. Молоток.
11. Ножовка по дереву.
12. Отвес строительный.
13. Рулетка.
14. Ручная дисковая электрпила.
15. Степлер.
16. Стамески.
17. Стремянка.
18. Сверла по металлу и дереву (перо ф20мм).
19. Топор.
20. УШМ.
21. Шуруповерт.


ШАГ 1 Геометрия предбанника, подготовка для пола и монтаж каркаса для стен.
Начинаем определять геометрию будущих стен постройки. Для этого, при помощи отвеса отмечаем на закладных бревнах вертикаль, относительно верхних выносных бревен. Так же определяем вертикаль на торцах бревен сруба. Отрезаем все лишнее. Я использовал для этого бензопилу, Да, пилить вдоль бревно трудновато, зато это получается быстрее и ровнее, нежели делать надпилы и потом стесывать дерево. Но, у кого какое мастерство.

При помощи лазерного уровня определяем линию «ноля» пола с внутренней стороны нижних бревен (закладных и подкатного), учетом того, что нужно будет делать площадки для опор бруса. Выпиливаем четверти в тех бревнах, где потом на них ляжет край фанерного пола. Рядом с закладным бревном на срубе, будет располагаться брус – лага, по этому, четверть на нем не выбирал.

Размечаем расположение лаг по осям, с таким расчетом, чтобы стыковать фанеру на них. У меня получилось 5 лаг и 6 прогалов, 2 из них узкие, около закладного - переднего и подкатного на срубе. Вырубаем площадки под опоры бруса. Я приобретал открытого исполнения, объясню. Если устанавливать закрытого исполнения, то головка завинчиваемого «сухаря» будет упираться в торец балки, соответственно на опорной площадке уменьшается площадь прилегания бруса и так ее длина 70 мм всего. Как ни старался делать площадку на бревне ровнее и вертикальные, все равно при креплении опоры и протягивании ее «сухарями» горизонт «встает» с трудом, Приходится подкладывать под брус, при установке, выравнивающие клинышки. Устанавливаем опоры на свои места, с таким расчетом, чтобы верх бруса – лаги подходил под «ноль» пола. Закрепляем брус – лаги (использовал брус 150х50 мм).


Производим разметку под каркас естественно с таким расчетом, что бы стыковать OSB по центру бруса. Так же определяем расположение будущей двери и окна. Долбим в бревнах пазы под стойки стен. Для стоек, в тех местах, где будет стыковаться OSB и находятся косяки двери с окном, использовал брус 150х50 мм, а на вспомогательные пустил доску 150х25 мм.

Скручиваем компенсационные опоры с запасом под усадку сруба. Монтируем каркас стен. Снизу стойки закреплял крест, накрест саморезами, а сверху прикручивал к бревну на саморезы, через уголки на них же смонтированы «подоконник» и верхняя часть окна (усилил их, пробив гвоздями 100 кой через стойку в торец).
Обрабатываем конструкцию защитным составом.

ШАГ 2 Обшиваем каркас OSB.




Устанавливаем листы OSB на каркас. Я прокручивал саморезами с шагом примерно 150 мм. Естественно выдерживаем геометрию постройки. Главное начать. Сложнее всего было «поймать» углы, но вроде все получилось. Обрабатываем конструкцию защитными составами, «Антижук» везде, а снаружи использовал Сайтекс, аналог Пинотекса (бесцветный). Особенно пропитывал торцы OSB, т.к. от влаги фанеру начинает «пучить».


Приступаем к работам с полом. Сначала распустил доски на бруски, примерно сечением 40х30 мм. Далее прибиваем эти бруски к нижней части лаг, т.е. получается опоры, для вкладывания листов OSB, напиленные в размер секций, а так же усиливается конструкция на изгиб (Т – образное сечение). Закрываем секции OSB и протягиваем саморезами. Как ни старался, щелей получилось предостаточно, а значит и доступ для насекомых и ветра. Решено запенить щели по периметру секций + стыки опор бруса.


Секции получились примерно по 600 мм, закладываем в них утеплитель.




Замеряем, напиливаем, примеряем и закрепляем листы 12 мм фанеры. Протяжку саморезами делал с шагом 100 мм.
Завел разговор в строительном магазине с продавцом- консультантом, по продажам разного рода влаго – ветро – паро мембран и утеплителей, на предмет использования, в моем случае, каких либо материалов (по влаго защите). Описал ему какой «пирог» в разрезе пола и потолка у меня должен будет получится. Посоветовал не использовать ни какие мембраны между OSB и утеплителем. Разъяснив, что снизу от земли расстояние достаточное, место будет в принципе сухое, проветриваемое. Сколько от влажности воздуха буде набираться материалами, столько и просыхать а «парки» только будут мешать процессу, и накапливать влагу, в местах прилегания материалов. Утеплитель, гидрофобный, «дышит» и боится только прямого контакта с водой, а сверху него у меня фанера с теплым полом, подложка и линолеум лягут, да и воду из ведра ни кто лить не собирается. Так что думаю, конструкция будет «работать» по назначению.

ШАГ 4 Установка окна.


Как и в случае с фрамугой в самой бане (смотри предыдущие мои статьи на сайте), из брусков 50х50 мм., на подготовку для окна из бруса, прикрутил «четверть – упор». На окно в предбаннике больших, вертикальных нагрузок не будет, поэтому спокойно устанавливаем окно на саморезы, просверлив раму с торца с разностью диаметров, чтоб прошла шляпка самореза через пластик и тянула только жесткое основание. Перед установкой, наклеивал на четверть D – образный резиновый профиль, для герметичного прилегания рамы окна, и исключения образования щели, из за перекосов, при установке (можно использовать ПСУЛ ленту). Щели по периметру конопатим джутовой лентой, ну и соответственно потом устанавливаем отлив, подоконник и т.д.


ШАГ 5 Стены и потолок.


Начинаем утеплять стены, закладываем в секции маты утеплителя. Расстояние между опорами старались делать по 590 мм., что бы утеплитель входил плотненько. Поверх утеплителя, для его поддержки от «выпячивания», «пристрелил» к брусу в натяжку, зигзагом шнур, а где то усилил рейками в распор. В местах не плотного прилегания утеплителя прошелся монтажной пеной.




Потолок, доска строганная, сосна, 20 х 145 мм., основной, подшит к стропилам саморезами 4х50 мм. Доски сразу из целлофановой упаковки устанавливали на место, что бы не успели набрать влагу соответственную помещению, а потом высохли, образовав щели (потолок не вспучило, все нормально). На продольное расширение досок «давали» зазор от стен. Перед монтажом покрыл доски лаком, для саун и бань, а то потом «вверх ногами» красить не так удобно, а лак довольно таки густоват, из за восковой добавки наверное. Может, повторюсь, но мне понравилось работать этим составом. Сначала поверхность как будто молоком покрыта, а когда высыхает, то лака практически и не видно, но получается глянцевая прозрачная водоотталкивающая поверхность. Написано производителем, что дерево под составом все равно «дышит» не могу утверждать, но получается красиво.

После прокладки кабеля в «гофре» и установки распаячных коробок, на чердаке сверху потолка разложил газеты в несколько слоев, а потом маты базальтового утеплителя «Экорок 30» (совет продавца - консультанта в магазине – газета быстро набирает влагу и быстро отдает в отличие от картона, а утеплитель паропроницаемый). А сверху всего этого, на верхнюю часть стропил растянул гидроизоляцию, которая осталась от крыши, а на нее трапик из досок, что б ходить можно было. Сколько уже пользуюсь баней, но явного конденсата на досках нет, т.к. помещение теплое и приточка с системой принудительной вытяжки работают.


Натягиваем по стойкам пароизоляционную мембрану, с загибом за край потолка, в нижней части и «пристрелкой» к бокам стоек «обнимая их», образуя как бы «П» образные камеры ( что бы «парка» не касалась досок которыми будет обшита стена). Хотел полотна между собой проклеить двух сторонним скотчем, но отказался, в моем случае нахлест получился с большим запасом.






Стены обшиты, доской строганной, сосна, 20 х 145 мм., крепил на саморезы 3х50 мм., утапливая шляпки. Расписывать в подробностях не буду, все зависит от Вашего мастерства, умения и фантазии.

Не забываем про принудительную вытяжку и приточку для воздуха, которая располагается слева, снизу, от входной двери.
Закрываем оставшиеся щели, используя Доборные доски и нащельники.
Покрываем доски лаком, для саун и бань.

ШАГ 5 Теплый, мягкий пол.


Продолжаем работы с полом. Производим разметку, для укладки кабеля теплого пола уже приобретенного мной. Покупал кабель длинной 12 метров, который рассчитан на 1,2 кв.м. отапливаемой площади и мощность его составляет всего 175 Вт. Теплый пол расположил в тех местах, где будем ходить и сидеть (короче где ноги больше соприкасаются с полом), на сколько хватило длинны кабеля.

Для кабеля и термодатчика, в фанере, при помощи «циркулярки» делаем пропилы в два прохода. Выставлял вылет зубьев примерно миллиметров пять.




Проклеиваем канавку фольгированным скотчем. Укладываем кабель теплого пола. Делаем «мостики» по фанере скобами, при помощи степлера, над кабелем, что бы ни «вываливался» из паза.


Оставался у меня от предыдущих «строек» изолон – подложка, которую решено было пустить под линолеум, да и тепло от кабеля под ней, равномернее будет распределяться.


Расстилаем линолеум, естественно оставляя зазоры по периметру, в местах примыкания к стенам. Получилось даже лучше, чем ожидал. Пол в комнате получился теплый и как будь то мягкий, о чем отметили гости в бане.

ШАГ 6 Внутрянка.




Мелочевка по отделке отнимает много времени и нервов. Пошла работа по обшиву косяков окна и дверей. Установка обналички. Закрыл щель между потолком и стеной джутовым канатом ф20 мм. Прошелся по щелям джутовой лентой. Установил на входную дверь защелки, и т.д.
Двери делали под заказ, липовый массив на иглах, с 3д рисунком «Одинокая елка», размером по косяку 160х80 (описывал в предыдущей моей статье «Наряжаем сруб», на сайте) и массив сосны на иглах размером по косяку 190х80.

Электрику «тянул» сам, согласно примерной схемы, которая представлена так же в предыдущей моей статье на сайте, про «Щиток».

Расставляем мебелишку, навешиваем крючки для одежды, зеркало и т.д.
Пригодился «Теле монитор» (описывал в предыдущей моей статье на сайте) .


ШАГ 7 Приятные ощущения.
Любуемся полученным результатом. Вообще, все старался делать так, чтобы «Радовало глаз».

P.S. Разбивать каждый шаг на элементы и способы монтажа не стал, постарался опубликовать материал в том объеме. в каком хотелось бы мне увидеть изначально, если бы собирался «ставить баню». Отдельно по монтажам того или иного этапов строительства материалов и советов много на просторах интернета.

Если кому нужно могу выслать на эл. почту примерные спецификации по электрике и «Ценовой приговор» по бане.

-1
+1

Установка веранды в срубе начинается с монтажа нижней обвязки, на которую устанавливается стойки каркаса веранды, которые делаются из бруса.

Перед тем, как зашить веранду в срубе, нужно ее накрыть крышей, после этого можно начинать зашивку веранды.

Обычно, веранда зашивается имитацией бруса или блок хаусом, наиболее предпочтителен второй вариант.

При горизонтальной укладке блок хауса, его нужно устанавливать шипом вверх, чтобы не затекала дождевая влага.

Оставить комментарий

Основной зоной теплопотери в одноэтажном строении является пол. Деревянный дом – не исключение, и от качественной.

Залог безопасности жилого объекта – надежный фундамент. Но со временем его конструкция слабеет и разрушается ввиду.

Строительство дома, независимо от того в какое время года он будет возводиться, требует тщательного подбора материалов.

красивая веранда из дерева к дому

Террасы и веранды

Веранда — это один из вариантов пристройки, которая расширяет жилую зону и делает её более комфортной. Но с самим понятиям много путаницы. Поэтому вначале надо разобраться, что это такое.

Веранда — определение, отличия от других видов пристроек, назначение

Есть много публикаций, в которых авторы рассказывают о различных проектах закрытых и открытых веранд. Но если строго следовать определениям норматива для многоквартирных домов (СП 54.13330 статья 3.3), то этот вариант пристройки должен быть неотапливаемым и застекленным, то есть закрытым.

застекленная закрытая веранда

А по виду связи с основным зданием веранда может быть: пристроенной, встроенной, встроенно-пристроенной или надстроенной на перекрытии нижнего этажа. Это же определение дословно повторено в СП 55.13330.2016 для одноквартирных домов (статья 3.4).

Открытые веранды, в терминах тех же сводов правил, определяются как террасы (статьи 3.30 и 3.17 соответственно). По устройству и связи с основным зданием все то же самое, кроме остекления, которого не должно быть.

проект террасы с крышей и перилами из дерева

Если в веранду провести коммуникации и устроить там кухню, топочную, бойлерную или санузел, то она перейдет в разряд вспомогательных помещений. При подключении в системе отопления закрытая пристройка уже относится к жилым помещениям.

веранда с отоплением

Исходя из вышеперечисленного, примеров использования веранды не так уж много. Как правило, это помещение в теплое время предназначено:

Еще здесь можно отвести место под систему хранения в виде шкафов, тумб, закрытых и открытых полок. В том числе и в холодное время года, при условии, что предметам хранения не страшны отрицательные температуры.

Материалы, особенности конструкции

В том случае, когда веранду предусматривают на этапе проектирования дома, проблем с выбором материалов и вида конструкции нет. По сути это еще одно помещение в плане, на периферии дома, а не пристройка. Но только с высокой долей остекления и без отопления. Фундамент, стены и крыша основной части помещений и веранды представляют собой единую конструкцию. Когда веранду пристраивают к уже существующему зданию, то здесь уже нужен другой подход.

Фундамент

Обычно веранду пристраивают в нижнем уровне, и для нее нужен отдельный фундамент. Он может быть как независимым, так и привязанным к основанию дома.

связка двух фундаментов арматурой

Жесткую связку фундаментам делают лишь для строений стоящих на особо прочных грунтах, которые практически не дают осадку. К таковым относятся каменистые и осколочные грунты, а также сухие крупнозернистые пески. Причем жесткая связь рекомендована лишь для монолитных ленточных фундаментов.

ленточный фундамент для веранды

Сборные ленты, плиты (монолитные и сборные), свайные и винтовые фундаменты не связывают между собой.

свайный фундамент под веранду к дому

Выбор вида фундамента зависит от материалов стен веранды. Хотя любая пристройка давит на грунт меньше основного здания, и вид фундамент может быть как таким же по устройству и материалам, так и «легче» основания дома. Например, часто можно встретить, когда дом стоит на монолитном фундаменте полного профиля, а пристройку ставят на мелкозаглубленном монолитном или сборном фундаменте, и даже на сваях.

свайный фундамент схема под пристройку

Стены

Здесь обычно действует такое же правило, как и для фундамента — стены пристройки не должны быть тяжелее фасада основного здания. В противном случае грунт под пристройкой просядет сильнее, чем под основным зданием, и это обязательно на нем скажется. Отсюда можно вывести такие рекомендации по материалам веранды:

Каркасные пристройки относятся к универсальным — их можно ставить возле любых домов, а стены затем обшить фасадными панелями, по структуре совпадающими с материалами основного здания: блок-хаусом, имитацией бруса, сайдингом под кирпич, камень или дерево.

Винтовые сваи под пристрой к кирпичному дому

Стены веранды жестко к дому не присоединяют, оставляя для компенсации осадки деформационный шов. А чтобы его не продувало, щель заполняют утеплителем (аналогичным межвенцовому), который закрывают декоративной накладкой снаружи и галтелью изнутри.

деформационный шов между кирпичным пристроем и кирпичным домом

Крыша

В зависимости от архитектурного облика здания конструкция крыши может быть любой. Если пристройку устраивают во время комплексной реконструкции здания, то крышу веранды и дома могут сделать общей. В остальных случаях для веранды делают независимую кровлю.

независимая крыша для веранды

Наиболее распространенный вариант — односкатная крыша, но без жесткой фиксации стропильной системы к фасаду дома. Жестко к дому крепят лишь защитный кровельный фартук, который заводят в штробу проделанную в фасаде.

стропильная система односкатной крыши
стропильная система односкатной крыши

Примечание. Вариант навеса с опорой на фасад здесь не подходит. Стропильная система жестко крепится со стенами веранды, а они будут оседать с течением времени.

Естественно, что односкатная крыша веранды это не единственный вариант. Можно устроить двускатную крышу, и даже вальмовую или шатровую, но в усеченном виде.

шатровая крыша веранды

вальмовая крыша веранды

веранда с двускатной крышей

А кроме традиционных кровельных материалов использовать стекло, прозрачный или цветной пластик.

крыша из поликарбоната для открытой веранды

Полезное видео от нашего подписчика:

Утепление веранды

утепление веранды изнутри минватой

Хотя веранда относится к неотапливаемым помещениям, утепление всех ограждающих поверхностей дает возможность продлить срок активной эксплуатации пристройки. Если проводит аналогии с городскими квартирами — это как застекленные лоджии или балконы. Даже пассивное утепление дает прирост температуры внутри по отношению к воздуху снаружи на 3-5°C. А если использовать переносные электрические обогреватели, то веранда будет оставаться жилой до зимних холодов.

Материалы и технология утепления ограждающих поверхностей веранды такое же как и у дома:

  • Фундамент. Утепляют, как правило, экструдированным пенополистиролом. Ленту утепляют снаружи по стенкам подземной и наземной части. Мелкозаглубленную плиту утепляют со всех сторон — на уровне устройства подушки основания, в торцах и на поверхности (под стяжкой). У свайного фундамента утепляют забирку (цоколь).
  • Пол. По бетонной плите перекрытия или в полах по грунту используют пенополистирол или экструдированный пенополистирол (пеноплекс) под стяжкой с обязательным слоем гидроизоляции со стороны грунта. Для деревянных перекрытий используют минеральную вату, закрытую гидроизоляцией со стороны подполья и пароизоляционной пленкой — со стороны помещения.
  • Стены. Для стен из кирпича и строительных блоков используют мокрый или навесной фасад, как вариант — термопанели из пенополистирола или жесткого полиуретана с отделкой клинкерной плиткой. Деревянные веранды утепляют минеральной ватой плюс обустраивают навесной вентилируемый фасад. У каркасных пристроек утеплитель по определению находится внутри стен.
  • Крыша. Бесчердачные системы утепляют в составе кровельного пирога. Крыши веранды с чердаком утепляют на уровне перекрытия. В качестве утеплителя используют минеральную вату, которую со стороны помещения защищают пароизоляцией, а со стороны кровли — гидроизоляционной мембраной.

Примеры проектов

Ниже приведены проекты веранд разных размеров. Конечно, в рамках одной статьи невозможно описать все разнообразие уже готовых предложений, но наиболее популярные варианты вполне можно адаптировать к конкретным условиям и воспроизвести на уровне «своими руками».

Каркасная веранда 3х3

каркасная веранда к дому обшитая сайдингом

Основа пристройки — лента из фундаментных блоков 20х20х40 см. Глубина заложения 40-60 см. Основание — подушка толщиной 15-20 см из песка или песка и щебня, засыпанная на утрамбованное и ровное дно траншеи. Фундаментные блоки обработаны битумным праймером, при необходимости оклеены рулонной битумной гидроизоляцией. Фундамент и цоколь утеплен пеноплексом толщиной 5 см. Надземная часть обшита цокольным сайдингом.

Другой вариант фундамента — винтовые сваи диаметром 76, 89 или 108 мм. Ростверк выполнен из швеллера или бруса.

свайный фундамент с ростверком под веранду

Нижняя и верхняя обвязка — брус сечением 150х100 мм. Угловые стойки, проемы выполнены из бруса 100х100 мм. Промежуточные стойки сделаны из бруса 100х50 мм. Внутренний утеплитель — слой жестких плит каменной ваты толщиной 100 мм. Черновая обшивка — OSB-3.

каркас веранды к дому из брусьев

Черновой пол — обрезная доска 25 мм. Пол — шпунтованная доска 28 мм на лагах с утеплением матами каменной ваты толщиной 100 мм. Внутренняя отделка потолка и стен — деревянная вагонка. Внешняя отделка — сайдинг.

Крыша односкатная, с чердачным утепленным перекрытием. Покрытие — кровельный профлист или металлочерепица.

закрытая веранда к дому

Окна — деревянные или металлопластиковые с 3-х камерным профилем и двухкамерным стеклопакетом.

Все деревянные элементы каркаса и обшивки обработаны антисептиком.

Пристройка 4х6 из пеноблоков к кирпичному дому

пристройка веранды из блоков к дому

Основание — ленточный монолитный фундамент с уровнем залегания ниже глубины промерзания грунта в регионе. Тип гидроизоляции, необходимость в пристенном дренаже и в ливневой канализации зависит от уровня грунтовых вод и особенностей региона. Ширина фундамента — 35-40 см.

Стены — пеноблок D600 300х300х600 мм. Без внешнего утепления. Внешняя отделка — фасадная плитка, штукатурка или сайдинг. Внутренняя отделка — вагонка.

Крыша односкатная с утеплением чердачного перекрытия. Кровельные материалы такие же, как у основного здания. Организованный водосток. Потолок — подшивной из евровагонки.

Пол — шпунтованная доска (28) мм по лагам. Перекрытие либо из двух многопустотных плит типа ПК-60-15, либо из деревянных балок 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм. Утеплитель — минеральная вата.

Окна металлопластиковые, не менее 3-х камер, с двойным стеклопакетом.

Кирпичная пристройка 4х4

кирпичная пристройка к дому с панорамными окнами

Основание — ленточный монолитный фундамент глубиной ниже уровня промерзания грунта. Ширина ленты — 30 см. Гидроизоляция, утепление, дренаж и ливневая канализация — по мере необходимости.

Стены толщиной в один кирпич. Внутренняя кладка из рядового, внешняя — из лицевого кирпича (с расшивкой швов). Возможен вариант использования для внешней кладки рядового кирпича. В этом случае необходима внешняя отделка фасадной штукатуркой или клинкерной плиткой. Внутренняя отделка — штукатурка под окраску.

Пол — шпунтованная доска (28 мм) на лагах. Перекрытие либо из четырех пустотных плит типа ПК 40-10, либо на деревянных балках 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм.

Крыша односкатная с утеплением перекрытия. Потолок подшивной из вагонки. Окна — металлопластиковые.

Пристройка из кирпича 5х3 с высокой степенью остекления

пристройка к дому 5 на 3 к дому

Основа — ленточный монолитный фундамент. Ширина ленты — 30 см.

Стены до высоты окна и угловые простенки — облицовочный кирпич. Толщина кладки — один кирпич. Рядовых простенков между проемами окон и дверей нет.

Дверь — раздвижная, металлопластиковая со стеклопакетом. Окна панорамные, с параллельно-раздвижными створками.

Крыша односкатная, с организованным водостоком.

кирпичная веранда проект

Рекомендации по расположению веранды

расположение дома по сторонам света

Если исходить из назначения этого вида пристройки, то веранду лучше устраивать со стороны заднего двора или с бокового торца дома — подальше от любопытных глаз и проходной улицы. Расположение по сторонам света определяют в зависимости от региона и собственных предпочтений:

  • Юг — рекомендован в северных регионах, с невысокими средними температурами в весенне-летний период.
  • Север — хороший выбор для южных регионов, когда важно обустроить зону отдыха с затененной стороны. Для средних и северных широт такая ориентация приносит результат, если необходимо дополнительно утеплить примыкающие к веранде жилые помещения.
  • Восток — хорошо подходит тем, кто ценит прохладу на закате летнего дня.
  • Запад — идеально подходит, если открывается хороший вид в эту сторону, чтобы наблюдать за закатом солнца. Например на берегу озера, морского залива.

И в продолжение темы. Как было сказано выше, расположение веранды еще во многом зависит от вида, который открывается с этой пристройки. А если он ограничен забором соседа, то вид можно организовать за счет ландшафтного дизайна собственного участка. Конечно, если есть для этого место.

Заделка трещин в бревнах сруба шпаклевкой, герметиком, мхом, паклей

Дома из бруса или бревна одни из самых недорогих, теплых и уютных. Они быстро и легко возводятся, нуждаются в минимальной отделке, но могут быстро потерять вид, если при строительстве и эксплуатации не соблюдаются определенные правила. Особую тревогу вызывает растрескивание древесины, теряющей не только привлекательность, но и прочностные характеристики. Своевременная заделка трещин в бревнах сруба, по мнению многих домовладельцев, гарантирует его сохранность на долгие годы и возможность обойтись без серьезной реставрации в будущем. Так ли это, попробуем разобраться.

Как возникают трещины

Появление трещин в бревне или брусе – явление закономерное, происходящее по причине неравномерного высыхания древесины. Она быстро сохнет снаружи, контактируя с воздухом, но долго остается сырой внутри. Просохшие слои растягиваются, сердцевина остается влажной и сжатой, при этом возникает сильное напряжение и дерево трескается вдоль волокон.

Если стены возводятся из совсем свежего, недавно срубленного дерева, то нижние венцы подвергаются дополнительной нагрузке от веса вышележащих. В этом случае дефекты могут быть ещё более выраженными, и потребуется заделка трещин в брусе снаружи дома.

Для справки! Дополнительным фактором, способствующим разрыву волокон, может стать неграмотная укладка венцов с перекосами и неравномерным распределением нагрузки на бревно.

Можно ли избежать появления трещин

Заделка трещин в древесине может не потребоваться, если воспрепятствовать их появлению. Исходя из природы их возникновения, ясно, что для этого нужно обеспечить максимально равномерную просушку бревен и отсутствие нагрузки на них.

Количество разрывов и их величина напрямую зависят от скорости высыхания внешнего слоя, поэтому окоренные бревна необходимо сушить долго, в естественных условиях, защищая от прямых солнечных лучей. Разумеется, лесозаготовители не могут позволить себе в течение года-двух держать готовую продукцию, обеспечивая нормальные условия для сушки. Быстрая прибыль важнее. Это может сделать только покупатель, позаботившись оборудовать сухую площадку с большим навесом и сложив бревна в проветриваемые штабеля.

В реальности далеко не у всех и не всегда есть возможность купить сухой лес или потратить пару лет на его сушку. В таких случаях уменьшить трещинообразование можно, загерметизировав торцы, через которые происходит самое интенсивное испарение влаги. Для их обработки можно использовать полимерный герметик для трещин в брусе, масляную краску, воск и любой другой материал, образующий непроницаемую для влаги пленку. Ей придется испаряться только через внешнюю поверхность бревна, что замедлит процесс и сгладит разницу напряжений в наружных и внутренних слоях.


Опытные плотники прибегают к ещё одному способу – делают в каждом бревне сруба продольный пропил, который компенсирует разницу напряжений в слоях с разной влажностью. Это такая искусственная разгрузочная трещина, которая располагается в верхней части бревна и при сборке сруба перекрывается вышележащим венцом. Но этот метод не гарантирует отсутствия естественных трещин, к тому же может использоваться только опытными мастерами, способными правильно рассчитать достаточную глубину пропила.

Зачем заделывать трещины

Считается, что любые дефекты на поверхности дерева, а трещины особенно, становятся пристанищем для насекомых-древоточцев, грибковых и плесневых спор. Которые со временем разрушают древесину, вызывают её гниение, потерю прочности. Но, глядя на старые деревянные дома, некоторым из которых больше сотни лет, в этом можно усомниться. Наши предки не знали и не использовали современных средств для защиты дерева и строили дома без внешней отделки. Их стены потемнели от времени, они часто покрыты многочисленными трещинами, но они целые и невредимые. Гниют и разрушаются лишь нижние венцы, и чаще всего из-за отсутствия высокого фундамента и прямого контакта с влажным грунтом, тающим снегом.

Поэтому прежде чем заделать щели в брусе дома снаружи или внутри, подумайте, так ли нужно это делать. Во всяком случае, мелкие и неглубокие разрывы безопасны для строения. Для размножения грибка нужна постоянно влажная среда, а стены на воздухе просыхают очень быстро.


Другое дело – глубокие и широкие трещины и расколы бревна. Попадающая в них вода может задерживаться внутри, не выветриваясь, при резком похолодании замерзать и вызывать ещё больший разрыв. Это чревато:

  • снижением прочности деревянных конструкций;
  • их деформацией;
  • неравномерной усадкой;
  • снижением теплосберегающей способности стен из-за проникновения морозного воздуха в трещины.

Поэтому серьезные дефекты лучше не оставлять без внимания.

Заделка трещин в брусе проводится и при желании придать стенам привлекательный вид, если их не предполагается закрывать и отделывать другими материалами. И в этом случае приходится выбирать такие способы, которые позволят не просто заполнить продольные щели, но сделать их максимально незаметными, сливающимися по цвету с покрытием.

Материалы для заделки трещин

Совсем мелкие трещинки устраняются шлифовкой, попутно забиваясь образующейся при этом древесной пылью. Наждачную бумагу подбирают с учетом их размеров и породы дерева: чем оно мягче, тем мельче должно быть зерно, иначе на поверхности будут оставаться заметные следы.

Более крупные разрывы перед заделкой очищают от мусора, следов плесени и обрабатывают антисептической пропиткой или инсектицидом.

Шпаклевки

В магазинах имеются специальные акриловые шпаклевки по дереву, которые можно подобрать в тон к своему срубу. Выбирая, чем замазать трещины в дереве, внимательно читайте инструкцию, потому что большинство из них предназначены:

  • для внутренних работ;
  • для трещин шириной не более 2-3 мм.

При значительных колебаниях температуры, под действием солнечных лучей шпаклевка перемерзает либо высыхает и начинает крошиться.

Отличными свойствами обладает самодельная шпаклевка, которая готовится из 4-5 частей древесной пыли или мелких опилок и 1 части столярного клея или клея ПВА. Смесь должна получиться однородной и достаточно густой.

Шпаклевка наносят шпателем, стараясь глубоко вдавить её в щели. Излишки убираются влажной тканью, губкой. Процедуру наверняка нужно будет повторить после высыхания смеси, так как она усаживается и «проваливается» внутрь.

Ещё один вид самодельной шпаклевки, хорошо сцепляющейся с деревом, делают из гипса. На две части порошка берут 5-6 частей мелких опилок, 1 часть воды и пару капель жидкого моющего средства для пластичности. Используют её немедленно, закладывая в трещины шпателем. Сверху замазывают акриловой шпаклевкой или герметиком.


Герметики

Герметики для заделки трещин в бревне сруба бывают акриловыми, полиуретановыми, силиконовыми. С их помощью можно устранять более крупные дефекты, замазывать межвенцовые швы. Крупные и глубокие трещины перед применением герметика заполняют любым эластичным материалом – пенопластом, вспененным полиэтиленом.

Видео описание

Как выполнить герметизацию больших трещин в бревне, показано в этом видео:

Применение герметика зависит от формы выпуска. Если это густая паста в пластиковых ведрах, её наносят шпателем. Удобнее работать средством, упакованным в тубы с носиком. Их вставляют в специальный шприц и выдавливают в щели.

Герметик для наружных работ должен обладать очень высокой эластичностью и морозостойкостью, чтобы амортизировать при сужении и расширении трещин при перемене влажности и температуры воздуха.

Натуральные материалы

Выбирая, чем заделать трещины в дереве, многие опытные мастера предпочитают традиционные натуральные материалы – паклю, мох, джут. Дело в том, что заполнители для щелей на полимерной основе рано или поздно начинают отставать от стенок выемки, трескаться, крошиться. Так как они не пропускают влагу, то мешают ей испаряться из дерева при его намокании от осадков, создавая в глубине трещин идеальные условия для размножения грибка. То есть, начинают действовать с обратным эффектом.

Крупные и глубокие трещины гораздо надежнее конопатить, как швы между бревнами. Пакля или мох – это прекрасные природные теплоизоляторы, которые легко заделываются в щели и надежно их заполняют, расширяясь и сжимаясь по мере изменения свободного пространства.

Мох перед использованием сначала ненадолго замачивают в воде, затем отжимают и раскатывают валиком на плоской поверхности. Закладывают его влажным. Высыхая, он расправляется, приобретает объем и плотно заполняет все пустоты.


Коротко о главном

Очевидный вопрос, возникающий у человека, обнаружившего трещины в бревнах сруба: чем их заделать. Но сначала подумайте, нужно ли это делать. Небольшие трещины не оказывают негативного влияния на прочность и целостность строения, однако портят вид стен. Серьезные разрывы – длинные и глубокие – могут ослабить сруб, вызвать его неравномерную усадку, промерзание. Такие дефекты обязательно устраняют, забивая в щели паклю, джут или мох, заполняя их эластичными лентами и заделывая сверху герметиком. Мелкие внутренние трещинки можно заполнять шпаклевкой.

Читайте также: