Как зашить ворота профлистом

Обновлено: 25.04.2024

Профлист – это современный, недорогой, красивый, качественный и простой в обустройстве материал. Из него можно самостоятельно сделать замечательные ворота. Как? Читайте далее!

Изучаем конструкцию ворот

Мы будем делать самые простые ворота из двух створок. Освоив технологию, вы сможете сооружать и более сложные конструкции: раздвижные, подъемные и т.д.

Створки ворот могут распахиваться внутрь и наружу. В этом моменте ориентируйтесь на особенности участка и свои предпочтения. Самый популярный вариант – наружное распахивание.

Конструкция состоит из опорных стоек, рамы и обшивки. Для сборки опор и каркаса обычно применяются трубы и профили. Диаметр труб и размеры профилей подбираются индивидуально с учетом габаритов и веса будущих ворот. Основная нагрузка будет приходиться на внешние элементы каркаса. Для изготовления же внутренних частей можно использовать профиль меньшего размера. Обшивка выполняется профилированными листами.

Выбираем размер створок

Схема каркаса ворот из профнастила

Перед началом работы важно определиться с оптимальными размерами распашных створок. В этом моменте ориентируйтесь на габариты транспортного средства, которое будет проезжать через возводящиеся ворота.

Так, для проезда большинства легковых машин достаточно ворот шириной 4 м. Для грузовика проем придется расширить в среднем до 6 м. Исходя из этого, рассчитываем ширину каждой створки. Высоту подбирайте на свое усмотрение. Наиболее часто возводятся ворота высотой 2-2,5 м.

Полезный совет! Сделайте размеры ворот с некоторым запасом, ведь не исключено, что в будущем вы купите новый транспорт, который будет иметь более внушительные габариты по сравнению с имеющейся машиной.

Чтобы работа шла легче и быстрее, составляем чертеж будущих ворот с указанием размеров всех элементов конструкции.

Делаем фундамент

Первый шаг. Отмечаем места для установки вертикальных опор. Всего таких стоек будет 3: одна для крепления калитки и пара для монтажа створок.

Второй шаг. Выкапываем ямы диаметром порядка 20-25 см (в зависимости от размеров выбранных стоек, об этом далее) для установки опор. Глубину ям рассчитываем так, чтобы она составляла примерно 30-35% от высоты надземной части опор. Учитываем, что высота полотна ворот обычно делается на 50 см меньше высоты опор.

Благодаря такому запасу будет обеспечен необходимый 20-30-сантиметровый промежуток между землей и нижним краем створок, а остальной запас по желанию владельца можно будет использовать для монтажа различных декоративных элементов вверху конструкции.

Третий шаг. Засыпаем дно каждого углубления 10-15-сантиметровым слоем щебенки. Тщательно утрамбовываем подушку.

Четвертый шаг. Готовим раствор для заливки опор. Берем часть цемента М400, пару частей песка и 4 части мелкой щебенки. Смешиваем сухие ингредиенты, постепенно добавляя к ним воду до получения смеси вязкой консистенции.

Пятый шаг. Вставляем в ямы опорные стойки. Их можно делать из разных материалов, а именно:

Опоры выставляем строго вертикально и заливаем раствором до верха ям. В случае использования деревянных стоек предварительно обрабатываем их заглубляемые части антисептиком и оборачиваем рубероидом либо просмаливаем.

Чтобы металлические опоры были более устойчивыми, мы можем предварительно прикрепить сваркой к их нижним концам по 3-4 горизонтальные планки из стальной арматуры, металлического уголка либо труб.

Даем бетону схватиться. На это ему нужно минимум 2-3 суток. По ГОСТу же бетон набирает прочность в среднем в течение месяца.

Пока бетон сохнет, займемся изготовлением каркаса.

Привариваем к столбам для ворот поперечные трубы забора Привариваем к столбам для ворот поперечные трубы забора Привариваем к столбам для ворот поперечные трубы забора

Делаем каркас

Раму желательно делать из того же материала, что и опоры. Чаще всего стойки и каркас изготавливаются из металлических изделий. Мы собираем раму из профилированной трубы.

Для сборки каркаса находим горизонтальную площадку, способную свободно вместить хотя бы одну створку.

Процесс предельно простой: нам нужно сварить прямоугольную раму из предварительно нарезанного на куски необходимых размеров трубы (профиля). Углы должны быть строго прямыми. Убеждаемся в этом с помощью угольника.

Разметка и сварка углов каркаса Разметка и сварка углов каркаса Разметка и сварка углов каркаса

Сварив каркас, укрепляем его в углах при помощи стальных уголков. Для придания раме дополнительной жесткости, разделяем ее по высоте на 3 примерно одинаковые части и привариваем по меткам параллельные горизонтальные перемычки. Места соединения перемычек с рамой также укрепляем при помощи стальных уголков. В этих же точках привариваем воротные петли.

Когда рама готова, по периметру привариваем стальную полосу для крепления профнастила

Полезный совет! Существует и другой популярный вариант упрочнения каркаса. Для этого в центре рамы к ее вертикальным сторонам приваривается горизонтальная перемычка, разделяющая каркас на 2 одинаковых прямоугольника. После этого углы каждого из таких прямоугольников соединяются диагональными перемычками. Выбирайте любой из двух рассмотренных способов упрочнения, они оба хороши.

Каркас для калитки собирается аналогичным образом. Если же вы хотите сделать калитку прямо в воротной створке, собирайте раму в несколько ином порядке. Для этого приварите к прямоугольной раме выбранной створки поперечные и продольные металлические перемычки, формируя тем самым раму калитки. Средние габариты калитки – 80х180 см. По возможности придерживайтесь именно этих значений. Места крепления петель на створке смещаем к верхней и нижней кромкам рамы.

Рама для калитки Каркас калитки

Цены на популярные модели сварочных аппаратов

Подгоняем створки к стойкам

Первый шаг. Устанавливаем створки ворот на подставки, которые можно сделать из бруса, кирпича либо другого подходящего материала.

Второй шаг. Выравниваем створку по всем плоскостям.

Третий шаг. На нашем каркасе уже присутствуют элементы петель. Отмечаем места для установки второй части соединительного элемента на опорах. Привариваем петли к стойкам по меткам.

Четвертый шаг. Навешиваем створку. Убираем подставки, установленные в начале работы.

На уровень крепления ворот кладем доску. Выравниваем ее по уровню Выставляем ворота по уровню. Привязываем веревками к столбам Примеряем ворота перед установкой Зачистили места для приваривания петель от краски на столбах и на воротах В середину ворот подложили досочку, чтобы ворота немного приподнялись. Когда мы их приварим они немного опустятся под своим весом и примут горизонтальное положение Сверху ворота связываем трубой и привязываем ее к столбам

Аналогичным образом монтируем каркас второй стойки. Чтобы конструкция была еще более жесткой, мы можем сварить две крайние опоры ворот со стойками нашего ограждения.

Для повышения устойчивости ворот к ветровым нагрузкам, мы можем приварить по верхним торцам опорных стоек горизонтальную планку из металлопрофиля. Актуально лишь для тех ситуаций, когда через ворота будет проезжать исключительно легковой транспорт.

Одну часть петли привариваем к стойке, вторую к раме, в профлисте перед креплением сделаем вырезы.

Петли Не перепутайте, петли без штыря привариваются на рамку для сворки Во время сварки нужно следить за тем, чтобы петли были заподлицо с профилем Установка петель Петли Дальше нужно зачистить сварные швы болгаркой со шлифовальным диском и покрасить створку эмалью против ржавчины Петли надо приваривать параллельно столбу Вначале прихватываем петли после этого пробуем открыть и закрыть ворота. Если ворота нормально открываются, окончательно привариваем петли к столбам и к воротам

В завершение нам остается покрасить части каркаса, которые останутся на виду после крепления профилированных листов. Подбираем цвет краски так, чтобы он хорошо гармонировал с цветом профлиста и забора.

Каркасы ворот успешно приварены Красим каркасы Над верхней петлей каждой воротины приварили уголки, чтобы ворота было не снять

Крепим профнастил

Саморезы для профнастила Саморезы для профнастила

Ширина профлиста обычно составляет 110 см. Порядка 10 см уйдет на перекрытия. Таким образом, для обшивки створки двухметровой ширины нужно ровно 2 листа материала. При желании ворота можно обшить с обеих сторон.

Крепим профнастил на ворота. Под петли делаем вырезы Крепим профнастил на ворота. Под петли делаем вырезы

Крепление листов выполняем при помощи шурупов с шестигранной головкой и гаек либо же специальными заклепками. Лучше, чтобы цвет крепежей и основного материала был одинаковым.

При необходимости предварительно окрашиваем элементы крепления. Болты или заклепки размещаем во внутренней волне листа (той, которая плотно прилегает к каркасу). Фиксацию выполняем в каждой волне профилированного листа. Для большего удобства можем предварительно сделать в каркасе отверстия для размещения крепежей.

Калитка обшивается аналогично створкам. Нужно лишь предварительно нарезать листы по размерам калитки.

Лицевая сторона Вид со двора

Полезные замечания

Забор готов. Чтобы работа была выполнена максимально качественно, а готовый результат вас радовал, ознакомьтесь с несколькими полезными замечаниями и учитывайте их в процессе изготовления конструкции.

Ворота устанавливаются в единой плоскости с ограждением.
Калитку и ворота надо оснастить надежными замками и удобными ручками.
Ограждения и вороты должны гармонировать по цвету как друг с другом, так и окружающим ландшафтом.

Полученные знания помогут вам сделать качественные, надежные и красивые ворота из профилированного листа собственными руками. Следуйте инструкции, и все обязательно получится.

Вертикальные запоры для ворот

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

наискосок;
горизонтально;
крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Материалы

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Как крепить планки для профлиста Так выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Практически готовы

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Самодельные засовы

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

Профнастил – универсальный, практичный, износоустойчивый и недорогой материал, который подходит для многих конструкций. Забор и ворота, выполненные из него, прослужат в течение многих лет. Ограда и калитка из профлиста надежно защитят участок от незаконного вторжения и придадут ему эстетически привлекательный вид. Сделать ворота откатного или распашного типа из профнастила своими руками не сложно. Рассмотрим, какие материалы необходимы, и как произвести поэтапный монтаж.

Преимущества и недостатки ворот из профнастила

Профнастил обладает следующими плюсами:

Нечувствительность к коррозии. Профлист покрыт специальным слоем, который защищает материал от ржавления, продлевая срок службы изделия до нескольких десятков лет. Покрытие включает три слоя – антикоррозийного, полимерного и водоотталкивающего.
Прочность. Конструкции из профлиста способны выдержать значительные нагрузки, включая ветровые.
Широкая цветовая гамма.
Небольшой вес. Листы достаточно тонкие и легкие, благодаря чему их легко монтировать.
Невысокая стоимость.
Быстрый монтаж. Ворота из профлиста можно изготовить за пару дней своими руками.
Возможность построить забор любой высоты. Существуют листы длиной 12 м.
Экономия на отделке. Листы профнастила не выцветают под воздействием ультрафиолета.

Но у профнастила есть и свои недостатки:

Существует риск приобретения листов плохого качества. Они не обладают вышеперечисленными преимуществами.
Плохие звукоизоляционные свойства.
Подверженность деформации при ударе из-за небольшой толщины.
Необходимость следить за целостностью листа. В противном случае даже небольшие повреждения и царапины могут стать причиной коррозии.

Тем, кто хочет ворота своими руками сварить из профлиста, следует отдавать предпочтение известным производителям и надежным поставщикам. В противном случае могут проявиться все недостатки материала.

Подготовка к постройке чертежи и размеры

Чаще всего для ворот выбирают оцинкованный профнастил и распашную конструкцию. Чтобы определить их ширину, необходимо взять во внимание габариты автомобиля. К ширине машины добавляют 1 м. Нужно также учесть размеры опор.

При необходимости сделать ворота и отдельную калитку из профлиста своими руками, то придется устанавливать три столба. Между каркасом и опорами предусмотрены промежутки, которые нужно учесть. Между половинками ворот также есть промежуток для обеспечения работы фурнитуры.

Важно! Зазор нужно делать с расчетом на будущее, когда автомобиль может быть уже другим, более габаритным.

Самой популярной является ширина калитки – 1,2 м, а ворот 4,5-5 м. При раскройке учитывают заводские габариты материала, чтобы не делать лишние резы. Одного листа обычно недостаточно для создания створки.

Высота распашной конструкции ворот, как правило, равна 2,2-2,5 м. Это объясняется тем, что стандартная высота листа составляет 2 м. Однако, некоторые производители предоставляют возможность изготовить листы необходимого размера с шагом в 0,5 м.

В расчет берут также нижний зазор, без которого в зимнее время будет очень трудно открыть ворота из-за снежных заносов.

На чертежах будущих ворот из профлиста своими руками нужно предусмотреть:

местоположение и габариты калитки;
общую ширину конструкции;
размер каждой створки;
конструкцию каркаса, размеры каждого элемента;
места расположения петель;
число и ширину опор, глубину, на которую их нужно вкопать;
место крепления внутреннего засова;
место и способ крепления замка.

Чтобы точно рассчитать, сколько и какого материала потребуется, необходимо нарисовать чертеж ворот. Распашные конструкции бывают из одного или двух элементов. Первый вариант отличается тем, что отнимает много пространства при открытии и закрытии. Ворота с одной створкой неустойчивы к ветровой нагрузке. Чтобы предупредить парусность, необходимо увеличить количество деталей каркаса. Но это может привести к увеличению нагрузки на петлевые крепления, из-за чего возможен перекос створки. Поэтому одностворчатый тип ворот подойдет только для малогабаритных конструкций.

Ворота с двумя створками более практичны и популярны. Однако они выходят несколько дороже из-за увеличения количества деталей. Створки могут иметь одну ширину, но могут и разную.

Пошаговая инструкция по постройке ограждения своими руками

Согласно пошаговой инструкции, чтобы сделать ворота из профлиста своими руками, необходимо будет выполнить следующие этапы:

Подготовить место.
Сделать чертеж и рассчитать количество материалов.
Подготовить необходимые инструменты.
Установить опоры.
Изготовить и смонтировать каркас рамы.
Провести облицовку рамы профнастилом.
Позаботиться о надежной фурнитуре.

После этого останется только ухаживать за конструкцией, чтобы продлить ее срок эксплуатации.

Разметка и земляные работы

До того, как сделать любые ворота из профнастила своими руками размечают места для установки столбов. Их будет три. Один из них предназначен для калитки, два других – для створок. Далее копают ямы шириной 20-25 см и глубиной – примерно треть от длины опоры, возвышающейся над землей. Нужно учесть, что высота створки ворот будет на 0,5 м меньше длины столба. Благодаря этому удается получить зазор в 20-30 см между поверхностью земли и нижним краем створок. Остаток можно списать за декор.

Ямки нужно засыпать 10-15 см слоем щебня и утрамбовать. Далее готовят раствор для бетонирования столбов из цемента, песка и мелкого щебня, соединенных в соотношении 1:2:4. Смешивают компоненты и добавляют воду, чтобы получить раствор вязкой консистенции.

Устанавливают в углубления стойки, которые можно изготовить из таких материалов:

швеллер с толщиной стенки от 1,5 см;
бревно диаметром от 20 см;
брус 15х15 см;
профильную трубу 8х10 см со стенкой от 7 мм.

Опоры устанавливаются строго вертикально и заливаются раствором. Если в качестве материала для них было выбрано дерево, то ту часть, которую планируется заглубить в ямку, обрабатывают антисептиком и обматывают рубероидом. Как вариант можно просмолить столб.

Для большей устойчивости опор из металла к их нижней части с помощью сварки горизонтально крепят по 3-4 куска уголка, арматуры или трубы.

Глухой забор возводят для ограждения частной территории. Без входа в этом сооружении не обойтись. Удобнее всего, когда снабжают конструкцию воротами из профнастила с калиткой. Металлическое изделие обеспечивает удобный вход внутрь. Раньше зону въезда обшивали металлическими листами, а сейчас все большую популярность приобретает профнастил.

Преимущества и недостатки профнастила

Распространенность профлиста для обшивки ворот и калитки вызвана немалым перечнем его преимуществ:

поверхность материала защищена пленкой — она ограждает металл от коррозии, солнечных лучей, сезонных изменений температур;
легкий монтаж и небольшой вес материала;
разнообразие цветовых решений и фактур;
длительная эксплуатация;
небольшая стоимость;
удобство выбора габаритов продукции;
простое обслуживание.

нет звукоизоляции;
легко материал деформировать;
даже незначительные повреждения лишают поверхность защиты.

Соотношение плюсов и минусов заставляет домовладельцев изготавливать из продукции, как отдельно калитки, так и ворота.

Особенности выбора профнастила

Выбирая продукцию, отдавайте предпочтение профилированному листу, покрытому цинком. Тогда не придется дополнительно его обрабатывать. Удобны изделия, имеющие полимерную защиту лицевой стороны. Покрытие надежно защищает профлист от потери цвета.

Изготовление калитки из профнастила своими руками

При желании можно приобрести готовые ворота, заказать их изготовление, указав требуемые размеры калитки, либо все сделать самостоятельно, скачав в интернете чертежи, схемы конструкции. Подробно рассмотрим способ приготовления самодельных забора и ворот — доступный и недорогой вариант мероприятия.

Подготовка материалов и инструмента

Чтобы все получилось, нужно приобрести такие материалы:

стеновой профнастил;
крепежные саморезы;
металлическая профилированная труба 60*60 мм;
аналогичная продукция меньшего сечения для каркаса ворот из профлиста, а также труба 20*20, чтобы соорудить калитку;
еще нужны трубы, которыми будет усилен каркас.

Внимание! Мастера рекомендуют приобретать трубы, у которых толщина стенок 3 мм. Хотя такая продукция дороже, зато ее проще сварить, поскольку металл медленнее деформируется при нагреве.

Из инструмента для выполнения работ понадобятся:

Обустройство фундамента

Для гарантированно ровной установки каркаса калитки, чтобы она располагалась по линии ограждения, требуется выполнить разметку, натягивая вдоль забора шнур. Когда изгородь уже смонтирована, такой процесс несложный. К крайним опорам привязывают шнур, обозначающий линию крепежа каркаса.

Сначала, после того, как выполнен расчет въездной группы, состоящей из калитки с забором, без которых участок не может обойтись, в грунте необходимо пробурить скважины. Когда отсутствует бур, работу выполняют лопатой.

На дно скважин засыпают подушка из песка, тщательно ее трамбуя. Поверх этого слоя укладывают щебень. Уплотнение выполняют обрезком заваренной на торце трубы.

Установка столбов

Если правильно рассчитать опоры для ворот с калиткой, смонтировать их несложно. В скважины заводят трубы, обработав их в нижней части битумом. Перед монтажом рекомендуют приварить к нижнему торцу опор металлические квадраты.

После установки вертикально столба в скважину необходимо засыпать небольшим слоем щебень, постараться его уплотнить. Затем нужно замесить бетон марки М200. На его приготовление пойдет цемент, песчано-щебневая смесь и вода. После застывания такой состав обеспечит требуемую жесткость, гарантирующую стабильность конструкции. В процессе приготовления требуется скрупулезно перемешивать раствор, добиваясь получения однородной консистенции.

Готовый раствор заливают внутрь скважины, непременно его «штыкуя» стальным прутом для удаления воздушных пузырей из жидкости. Если этого не сделать, воздух после застывания превратится в пустоты внутри монолита, нарушающие его прочность. Когда скважины заполнены, опоры нужно выставить строго вертикально, по одной линии с ограждением.

Обеспечив идеальную вертикаль по всем сторонам столбика, требуется его зафиксировать, дожидаясь полного схватывания бетона. Крепление делают любым подходящим способом:

используют деревянные клинья;
достаточно крупные булыжники, закрепляя их по сторонам опоры между стенкой скважины и трубой;
подпорки, приготовленные из любого имеющегося материала.

Внимание! Мастера рекомендуют фиксировать стойки, приваривая к ним арматурные пруты и упирая их грунт.

Полезно перед заливкой раствора в скважину проложить вплотную к стенкам свернутый цилиндром рубероид. Он станет своеобразной опалубкой, которая поможет не допустить к бетону почвенную влагу, которая не способствует качественному созреванию бетона. Такая процедура позитивно повлияет на достижении раствором своей марочной прочности, обеспечивающей долговечную эксплуатацию опоры.

Чтобы полностью схватиться, бетону необходимо минимум две недели. Все это время заливка нуждается в определенном уходе. Он заключается в необходимости регулярно состав увлажнять водой. Лишь через две недели следует приступать к дальнейшим монтажным работам, связанным с установкой въездной группы.

Далеко не всегда нужно до верха заполнять скважину раствором. Это вызвано тем, что на опору будет значительно влиять вспучивание грунта при сильных морозах. Обычно рекомендуют поступать следующим образом, если климатические условия местности неблагоприятные: бетон заливают в нижней части столбика, опоры, не достигая уровня, на который почва промерзает. Остальную же пустоту после окончательного схватывания бетона забивают с трамбовкой песчано-гравийной смесью. После этого никакие процессы вспучивания опоре не страшны.

Внимание! Абсолютно не помешает заполнение бетонным раствором внутренней полости профильной трубы. Такая процедура обеспечит весомую «прибавку» в отношении несущей способности, надежно защищая внутреннюю поверхность от коррозии. Мероприятие выполнить просто, да и бетона для этой цели понадобится мало, поэтому лучше выполнять такую рекомендацию.

Сбор каркаса створок и калитки

Приступая к сборке каркасов въездной группы, требуется еще раз скрупулезно замерять ширину свободного проема, чтобы успеть внести некоторые изменения в параметры створок.

Процедура изготовления каркаса следующая:

металл нужно распустить на отдельные элементы конструкции, выполняя резы под углом, составляющим 45° (это обеспечит более надежное соединение деталей);
каждую заготовку скрупулезно очищают от ржавчины, присохшей грязи;
сваривают в единую конструкцию элементы каркаса, сначала выполняя прихватывание заготовок, а затем, проверив геометрию, их сваривают качественным сплошным швом;
усиливают каркас распорками при необходимости;
зачищают швы;
выполняют обезжиривание металла, покрытие его грунтовкой, а также красят места соединений;
когда краска высохнет, выполняют полное окрашивание каркаса.

Внимание! Изготовление ворот требует точности при соблюдении размеров. Желательно, сваривая раму каждой створки, выполнять каркас немного меньше. Тогда для устранения появившегося зазора достаточно только приварить к одной из рам нащельник. Если же створки окажутся чуть больше, чем нужно, придется разрезать каркас для уменьшения его габаритов.

Крепление профильного листа

Металл крепят с одной либо обеих сторон каркаса. Эта процедура несложная. Нужно сначала обеспечить крепление, фиксируя профлист в нескольких точках нижней волны. Затем его прикручивают к перемычкам и диагоналям. На гребне листы также соединяют между собой.

Чтобы фиксировать металл, применяют саморезы либо заклепки. Последние смотрятся изящнее, зато первые предотвращают возможность затекания в прорезанное отверстие воды. Хотя это и не слишком критично, однако позволяет устранить появление ржавых подтеков.

Самое важное преимущество конструкции въездной группы, состоящей из ворот, а также калитки, покрытых профилированным металлом — это стоимость материалов и простота монтажа. Профлист значительно дешевле,

нежели дерево, толстый металл. Несомненное достоинство изделия и в отсутствии потребности выполнять регулярную обработку поверхности —достаточно иногда помыть забор обычной водой.

Ворота из профнастила устанавливают на дачном участке, в элитном поселке или на открытой автостоянке, при въезде в гараж или ангар. Рассмотрим достоинства и недостатки используемого полотна, классические конструктивные решения, их особенности и технологию монтажа. После прочтения статьи вопросов по обустройству въезда в крытый гараж, на автостоянку или через ограждение участка практически не останется.

Обзор технических характеристик профлиста

Профнастил – это гофрированная тонколистовая сталь с оцинкованным защитным покрытием. Дополнительно для придания цвета или рисунка наносится слой из полимерного состава с одной или двух сторон. В продажу поступает материал трех классов: C. CH. H. Различия заключаются в высоте волны, прочностных показателях, толщине полотна и массе (по нарастающей соответственно перечислению). Для ворот допустимо использование всех типов несущего профлиста, но всё же чаще предпочитают дополнительно усиленные.

К плюсам устройства заборов из профлиста и калитки, и ворот относят следующее:

легкий вес;
достаточно высокая жесткость;
легкий раскрой;
быстрота сборки конструкции;
долговечность результата;
сохранение внешнего вида в течение длительного времени, возможность его менять;
эстетичность.

Из недостатков стоит отметить слабую механическую устойчивость к ударам и прочим механическим воздействиям. Полотна деформируются или образуются сквозные повреждения. В результате нарушается защита от коррозии, которую необходимо будет обновить.

Еще один минус – металл не заглушает звуки. А малый вес листов вынуждает прибегать к усилению и утяжелению каркаса с опорными столбами. Это обосновано тем, что сплошным полотнам конструкции дополнительно нужно будет сопротивляться переменчивым воздушным потокам.

Конструкции ворот

Ворота устанавливают в месте для проезда на автомобиле. Это может быть часть забора или строения (гараж, ангар, крытая автостоянка). Выбор конструктивного решения базируется на способах управления створками и наличии либо отсутствии встроенной калитки для забора из профнастила.

Распашные

Классический вариант исполнения – ворота с двумя одинаковыми створками. Также допустимо навешивание одного полотна или разной ширины (на усмотрение владельца). Они навешиваются на опорные столбы на цилиндрические петли. Управление воротами осуществляется вручную или с помощью механизмов с электроприводом и дистанционным пультом.

К достоинствам подобного решения относят простоту монтажа, минимальное количество комплектующих. К недостаткам можно отнести необходимость в свободном пространстве для створок. Особенно этот вопрос актуален для регионов со снежными зимами.

Распашные со встроенной калиткой

В целях экономии свободного пространства нередко калитку из профлиста размещают в одной из створок ворот. Однако в этом случае важно продумать каркас, чтобы не перешагивать через нижнюю перекладину. Если часто ходить через калитку вы не планируете, то разделять направляющую не обязательно.

Откатные

Откатные ворота нуждаются в свободном пространстве по бокам для установки рельсовых направляющих. Они должны быть расположены в одной плоскости со створками. Такая конструкция актуальна для плотно застроенных участков, где места для створок распашного типа недостаточно. Управление откатными воротами обычно осуществляется автоматизированно.

Каталог проектов домов из стальных конструкций (ЛСТК)

Среди массы достоинств откатной конструкции отмечается необходимость в строгих расчетах для установки роликовой системы и устройству опор. Кроме того, срок службы ниже, чем у классического исполнения. А на строительные работы уходит больше материалов, времени и денежных средств.

Иные решения

К таковым относятся навесные конструкции с верхней перекладиной. Она способствует сохранению положения столбов в заданном положении, но может стать помехой для проезда высоких автомобилей и специализированной техники. Также рассматривается вариант кованых ворот. Это роскошь, высокая прочность и оригинальность, авторский дизайн.

Размеры

Ширину въездной зоны определяют габаритами машины с учетом выступающих зеркал. Дополнительно рекомендуется брать запас в 100 см для маневров или проезда более крупной техники. Как правило, в итоге получается 3-5 м. Для калитки оставляют 0,9-1,2 м для свободного прохода двух людей среднего телосложения.

Каталог компаний, что специализируются на заборах, ограждениях и кровельных материалах

Высота, как правило, аналогична длине профлиста. Так, если полотно имеет размер 2 м, то ворота из профнастила с калиткой приподнимают на 20-50 см над землей для защиты кромки листа от осадков и растительности. На заказ некоторые изготовители предлагают разные варианты с шагом 0,5 м.

Видео описание

Смотрите в видео варианты красивых заборов из профнастила:

Столбы

Материалом для опорных элементов может служить металлический профиль квадратного или круглого сечения, деревянный массив. Первый вариант считается более надежным и долговечным решением. Как правило, это труба со стенками 3мм, поперечным сечением около 80 мм. Заготовки предварительно обрабатывают антикоррозионным составом длительного действия, который защищает металл при прямом контакте с грунтом.

Установка проводится на глубину не менее ⅓ от общей длины столба, но ниже уровня промерзания почвы. Заготовки должны иметь строго вертикальное положение. Для надежности дно лунки (ширина равна трем диаметрам столба) укрепляют утрамбованной насыпью из щебня с песком слоем 15-30 см. Остальное пространство заполняют цементным раствором (то же делают с полостью в профиле, если отсутствует верхняя герметичная заглушка). Стенки ямы рекомендуется укрыть рубероидом для защиты бетона.

Забор из профнастила: выбор подходящего материала, и основные этапы монтажа

Дополнительно опорные элементы можно задекорировать. Это может быть кирпичная кладка или обшивка с имитацией природных материалов. В таком случае будет заужен въездной пролет, поэтому в проекте нужно учитывать размеры готовых столбов заранее.

Каркас

Для каркаса ворот из профлиста применяется металлический профиль квадратного или прямоугольного сечения. Это могут быть заготовки размером 40*20 или 60*40 мм, – какую использовать, зависит от расчётов ветровой нагрузки. Для перемычек можно использовать трубы 20*20 мм. Толщина может составлять 2-3 мм.

Торцевой разрез проводится под прямым углом или в 45 градусов. Второй вариант увеличивает площадь сварного шва, что положительно сказывается на прочности соединения. Электроды, как правило, берут диаметром в 3 мм.

Усиление створок осуществляется посредством перемычек. Их приваривают горизонтально, по диагонали либо перекрестно. Дополнительно по периметру можно закрепить уголки из листового железа.

На готовой конструкции сварные швы зачищают и шлифуют. Всю конструкцию обезжиривают и покрывают грунтовочным составом. В завершение каркас окрашивают ЛКМ с антикоррозионными добавками.

Профнастил для забора: виды, характеристики, особенности выбора

Последовательность действий

Установка столбов проводится с применением бетонного раствора, на высыхание которого уходит не менее 28 дней. В результате проведение работ по монтажу ворот возможно не ранее, чем через 14 суток, чтобы набор прочности составлял минимум 50%.

Сначала приваривают петли (2 или 3 в зависимости от веса конструкции и нагрузки на ворота). Лучше использовать гаражные петли, так они справляются с высокой механической нагрузкой и долго служат. Расположение выбирается с учетом отступа от горизонтальных направляющих дверцы на 20-30 см. Для одностороннего открывания петли накладывают на опору и раму, для двухстороннего – монтируют встык к столбу.

Далее приступают к фиксации профнастила. Для этого используют кровельные саморезы с уплотнительными герметичными шайбами. Вкручивают их во все элементы каркаса, включая перемычки. Шаг равен ширине двух волн. Нахлест полотен проводится на 1 выступ.

В завершение монтируется дополнительная фурнитура. К ней относятся замки, крючки и шпингалеты с ответными проушинами, ручки и механизмы для автоматизированного управления створками. Подобные детали нуждаются в периодической чистке, смазывании или окрашивании антикоррозионными составами.

Видео описание

Смотрите в видео пошаговую сборку ворот из профнастила:

Забор из кирпича и профнастила: особенности и выбор материала, этапы строительства

Коротко о главном

Профилированное полотно стенового типа из тонколистовой стали мало весит, долго служит и справляется с высокими механическими нагрузками со стороны ветра, что актуально для устройства заборов и ворот с калитками.

Ворота и калитка из профнастила строят на каркасе из металлопрофиля. Опираются створки на столбы. Управление может быть ручным или автоматизированным.

Конструктивное исполнение может быть представлено одной или двумя створками распашного или раздвижного типа. Калитку либо отдельно располагают, либо встраивают в ворота.

Читайте также: