Кичка рогатая выкройка как сшить

Обновлено: 19.04.2024

Facebook Если у вас не работает этот способ авторизации, сконвертируйте свой аккаунт по ссылке ВКонтакте Google RAMBLER&Co ID

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Кика рогатая. Часть первая - теоретическая.

Раскроила новую кику и хотела было по ходу делать заметки об особенностях технологии, но несколько увлеклась. и написала то, что я хотела бы поведать миру о своей любимой рогатой кичке. Мне кажется, это должно быть интересно: ведь на выездных праздниках (да и на своих родных, рязанских, по первому времени) меня замучали вопросами, что это за головной убор и зачем он нужен. Ну вот, пока читайте. а практическая часть не заставит себя долго ждать!

Кичка рогатая – головной убор замужней женщины, имеющей хотя бы одного ребенка, распространенный на южных территориях России – Курской, Орловской, Тульской и прежде всего Рязанской губерниях. Название ее, как и названия многих женских головных уборов, имеет «птичий» корень – как «сорока», «кокошник» (от «кокошь» – курица), «кика», по разным трактовкам – это «утка, качающая на воде», или «лебедь» («лебеди кычут» – «Слово о Полку Игореве»).
Впрочем, в ее облике ничего «птичьего» не просматривается – рога, которыми украшен головной убор, недвусмысленно указывают на священное животное ариев – корову. Рога «..привносят в облик носящей их женщины один и тот же элемент — женщина уподобляется корове или козе, существам, с древней поры считавшимся связанными с символикой плодородия» (С.В. Жарникова, «Отражение языческих верований и культа в орнаментике северорусских женских головных уборов»). Чем моложе женщина, чем сильнее ее детородная функция, тем богаче были украшения на кике и выше ее рожки – иногда их высота доходила до полуметра! Кика носилась до старости, но с каждым годом она становилась всё скромнее, а ее рожки – всё ниже. У пожилых женщин, вышедших из детородного возраста, на месте рогов едва заметные выпуклости, а сама кика едва украшена. Старухи чаще всего и вовсе ограничивались головным платком-убрусом.

Украшения кики имели важное защитное значение.

Очелье могло быть украшено вышивкой с геометрическим или растительным орнаментом, золотным или серебряным шитьем или цветными нитками теплых, «земных» оттенков – зелеными, желто-оранжевыми, коричневыми. Геометрический орнамент чаще всего представляет собой ромбы и их вариации. И ромбы, и растительные мотивы – это символика плодородия. Очелье могло быть и расшито бисером.

На очелье имелась понизь – бисерная или жемчужная, закрывающая брови и спускающаяся до глаз, а иногда и закрывающая сами глаза. Известно, что, по представлениям наших предков, глаза человека были «воротами» в его душу (отсюда современное выражение «зеркало души», и именно поэтому традиционные тряпичные куклы были безликими – чтобы через глаза в них не могла вселиться какая-либо злая сущность), и понизь, защищая глаза, тем самым защищает душу женщины от «дурного глаза», от недоброго вторжения.
Древнейший (и более дорогой) вариант понизи – из мелкого речного жемчуга, что связано и с обережными свойствами этого камня: «Зеньчуг (жемчуг) камень Луноликой Мары (Луны). Успокаивает боли в желудке и благотворно влияет на перевозбуждённую нервную систему – «охлаждает ум». Помогает при потере памяти на нервной почве. Узел яри, с коим соотносится сей камень – чело (Велесово Око Мудрости, или «третий глаз» – на уровне межбровья)» («Каменник чудесный» влх. Велеслава).
Бисер, заместивший со временем жемчуг и дорогие самоцветные и драгоценные камни (а ими тоже охотно украшались элементы одежды – естественно, если позволял достаток владельца), тоже не так прост. Во-первых, он сохраняет благоприятную энергетику мастерицы, изготавливающей кику, и ее хозяйки, и в дальнейшем отдает ее, обеспечивая защиту. Во-вторых, «поскольку бисерные изделия, особенно украшения, легко впитывают отрицательную энергию, их зачастую носят в качестве оберегов и амулетов. При перенасыщении отрицательной энергией изделие из бисера может порваться или потеряться. /. / . изделия хорошо забирают «дурной глаз». – обращая внимание на необычные, броские вещи, гость словно «сглаживает» их (отрицательные эмоции), оставляя хозяев. в покое» (Н.Л. Ликсо, Бисер. – Минск: Харвест, 2008). Последнее предложение цитаты – про бисерные украшения в доме, но суть та же.

Обязательными были и ушные (височные) привески. Наверняка их древнейший вид – височные кольца, которые как указывали на родоплеменную принадлежность хозяйки, так и были оберегами – за счет материала (как правило, это серебро – лунный металл), формы (круг) и нанесенных на них знаков. В этнографии известны также привески из бисера или плетеного шнура, украшенного бисером. В Рязанской губернии был распространен интересный вариант ушных привесок – «пушки». Это шарики из гусиного пуха, закрывающие уши женщины. Смысл этой обережной детали прозрачен: «Пусть каждое слово, которое ты услышишь, будет мягче и легче пуха», т.е. привески обеспечивали защиту от словесных форм порчи. Думается, значение и других видов привесок было подобным.

Затылочная часть кички в наиболее древнем варианте украшалась золотным или серебряным шитьем с изображением Рожаницы (подробнее об этом можно прочесть в упомянутой статье С.В. Жарниковой). Со временем зооантропоморфные фигуры Рожаниц перешли в сложный растительный орнамент. Очень часто все украшения этнографических кичек – от очелья до позатыльня – бисерные.

Наконец, позатылень тоже украшался либо вышивкой, либо бисерными нашивками. Края позатыльня могли иметь бисерную или нитчатую бахрому, кисточки.

Изначально женский головной убор был многофункциональным, состоял из разных частей, которые могли носиться как отдельно, так и вместе – в зависимости от возраста и социального статуса женщины. Были в нем волосник (плотно пригнанная к голове шапочка для собирания под нее волос), основная часть – сорока, отдельно очелье, а кика – рогатая или копытообразная, надевалась на это сооружение сверху. Всё подвязывалось друг к другу завязками, прикрывалось убрусом, дополнялось ушными привесками, спинным гайтаном («снуром»), позатыльнем. Весь головной убор мог состоять из 40 частей!

В позднейший период, с появлением цветным ситцев, дешевого бисера и пр., когда головной убор перестал быть таким дорогим и передающимся из поколения в поколение, народные мастерицы эту конструкцию упростили. Среди кичек позднего периода (конец XIX – начало XX вв.), представленных, например, в Рязанском краеведческом музее, есть и состоящие из многих частей, и цельные разных конструкций.

В условиях современного родноверия, разумеется, несравненно более удобны одиночные, цельносшитые головные уборы. Ведь любой мастерице не составит труда сделать себе отдельный головной убор на каждый период жизни: очелье – в девичестве, сороку – в замужестве, кику – с рождением ребенка. Да и для повседневного хранения, перевозки и надевания такие уборы гораздо практичнее.

Здесь будут выкладываться мастер-классы, выкройки, новые находки и изобретения. История и предыстория создания традиционных уборов. Здесь вы так же можете спросить совета -Как сделать убор ?Или заказать готовый.
А так же у в наличии имеются наборы шитья с помощью которых вы сможете сами собрать головной убор своего региона.

Традиционный головной убор запись закреплена

Здравствуйте ! Меня зовут Мария Галкина,мне 28 лет.
При реконструкции традиционного народного костюма для народных и этнографических коллективов наиболее проблематичным представляется восстановление головных уборов.
Зачастую головные уборы заменяются платками, хотя во множестве областей России бытовали не только платки, но и праздничные головные уборы.
Показать полностью.
Таким образом, сложносоставной головной убор незаслуженно обделен вниманием. А ведь это своего рода вершина айсберга, дополняющая и связывающая весь традиционный костюм, кардинально меняющая облик человека. Кроме прочего, к функциям традиционных головных уборов можно отнести и обережные.

Не удивительно, что такие изделия всегда были дорогостоящими, а работа по их изготовлению - трудозатратной. В качестве материалов использовались золото, перья, ткани, драгоценные камни, жемчуг. Все это имело материальную ценность, которую безжалостно уничтожали, особенно когда головные уборы и их детали рассматривали лишь как предмет торговли. Многие головные уборы, даже "доживая" до нашего времени, хранились в неподобающих условиях и не представляли для потомков их создателей особой ценности. К сожалению, таковы современные реалии. Лишь крупицы нашего материального наследия лежат в фондах музеев или в частных коллекциях.

Своей задачей я выбрала восстановление головных уборов с помощью современных технологий, позволяющих с высокой точностью воспроизводить старинные орнаменты вышивки. Это делается для того что бы убор стал доступным для всех неравнодушных к народной культуре.
Я рада приветствовать в своей группе!
Здесь выкладываются мастер- классы, выкройки, новые находки и изобретения. Также здесь Вы узнаете об истории и предыстории создания уборов, сможете спросить совета как сделать убор, или заказать себе готовый головной убор. Рассказать о своем опыте или поделится своими находками.
Помимо этого в наличии имеются наборы шитья - "собери сам".

Рогатая женщина

Сказочный женский костюм с рогатой кичкой сложился в мещерских лесах, где встретить рогатого лося или стройную косулю было не в диковинку. Женщина, чью голову увенчивал этот необычный головной убор казалась хозяйкой этих мест, охраняющей, словно богиня, родной край, переданный ей священным животным, покровителем ее рода. Даже название некоторых частей костюма говорит о связи его с образами животного мира — «рогатая кичка», «копыто» (средняя часть кички), «крылышки» — две вышитые полоски ткани, спускавшиеся от ворота на спину. Значит, жило поверье, что ее родной край, ее божества помогали «оборачиваться» то лосихой, то птицей, если нужно было спасать свою или чужую жизнь. Этот костюм пропитан духом древнего предания, а в образе женщины, его хозяйки, проступают черты половцев, некогда терзавших рязанские земли.

Кика (кичка) — древнерусский женский головной убор с рогами, род повойника (сорока — без рогов, кокошник — с высоким передом).

Этот головной убор представляет собой целый ансамбль элементов. Стеганая из толстого холста кичка на подкладке была основой конструкции. Сзади к ней прикрепляли «снур» — плетеный толстый шнур с широкой кистью, которую украшали крупным бисером. Он спускался вдоль спины, являясь символом языческого божества-животного. Передней части убора с помощью вставок из твёрдых материалов, например бересты, придавалась форма рогов, копытца или лопатки. Уши ограждали от дурного глаза и наговора путем наложения поверх кички шнура с удивительной красоты кистями, низанными из шелка и бисера. Назывался этот элемент убора «подзаушники», рядом с которым часто помещали «пушки» — шарики из белого гусиного пуха. Затылок женщины был закрыт полукругом кумачовой с холстинной подкладкой ткани, украшенным позументом, черным шнуром, блестками и лентами — «позатыльником». От этого полукруга спускалась низанная из крупного разноцветного бисера (белый, голубой, черный, желтый, вишневый) прямоугольная сетка, закрывавшая шею и часть спины. Кичка была головным убором замужних женщин, поэтому позатыльник закрывал все волосы, которые, согласно древним поверьям, обладали магической силой. По выходе замуж женщина становилась членом чужого рода и, чтобы не принести несчастье мужу, и его родне, она должна была тщательно прятать свои волосы.

Поверх этой непростой конструкции надевали «сороку» из красного кумача с вышитым золотым «очельем». Задняя часть сороки была закрыта «увивкой» — подковообразной дугой из холстинного жгута, обшитая сверху и с внутренней стороны кумачом, серебряным галуном, к нижнему краю пришивалась шелковая коричневая бахрома, оканчивающаяся блестками и лентами. При всей своей сложности рязанский головной убор не был перегруженным: чувство меры, присущее яркому народному искусству, не давало женщинам перейти в излишества и вычурность.

Последние две детали — «крылышки», пришитые к «вороту» — узкой полоске цветной материи, унизанной бисером, стеклянными пуговицами и шелковым шнуром. Он застегивался сзади, где соединялись крылышки и «жерелок», покрывавшие спину и грудь. Жерелок низали из крупного цветного бисера, он ложился широким полукруглым воротником, напоминавшим княжеское «ожерелье» Древней Руси.

Раньше женский костюм был полон сакрального смысла, а рисунки и узоры на нем, переплетения цветов и украшений на нем рассказывали как о жизни людей, так и о судьбах целого народа. Костюмы были своего рода шифром, разгадав который, можно было узнать, что за человек перед тобой, откуда он, какому сословию принадлежит, каков его социальный статус, чем он занимается. Но кроме этой информации в костюме была заключена и тайна рождения, тайна бытия. Эти знания, пришедшие из языческой Руси, несколько веков бережно хранились народным искусством.

Рогатую кичку носили молодые замужние русские женщины, меняя её в старости на безрогую. Славянские замужние женщины долгое время повязывали платок так, чтобы его концы торчали на лбу в виде маленьких рожек. Как и рога молодой Луны, они символизировали тот период жизни женщины, когда она могла подарить супругу наследников. Поэтому рогатую кичку можно считать ритуальным признанием связи человека с богиней плодородия. Кроме того, головной убор охраняет свою хозяйку от дурного глаза и злых духов.

Головной убор изменялся в зависимости от возраста и семейного положения женщины. В день свадьбы после священнодействия, когда девушка «превращалась» в женщину, проходил обряд «расплетения косы». Подружки расплетали косу невесте. Они делили волосы пополам и заплетали две косы, укладывая их венчиком на затылке. Семантика обряда показывает, что девушка обрела свою половинку и соединилась с ней для дальнейшего продолжения рода. На неё надевали невысокий головной убор («кичка молодухи») с едва намеченным рогом. После рождения первого ребёнка молодуха, доказав свое плодородие, надевала рогатую кичку или высокий лопатообразный головной убор. Самые длинные рога были на кичке у старейшей женщины рода. Со временем эта традиция была утеряна и свадебные костюмы приобрели высокие «рога».

Рогатый головной убор впервые был упомянут в документе 1328 года. Кика была убором исключительно замужних женщин, в связи с чем получила название «короны замужества». Кики были особенно распространены в Тульской, Рязанской, Калужской, Орловской и других южных губерниях.

Процесс изготовления кики — долгий, требующий терпения и умения. Хранились такие уборы в семье подолгу, передавались из поколения в поколение. Поскольку кика носилась не один день и надевалась не только на свадьбу, но и на другие большие праздники (на Пасху, на Рождество), в ее декоре использовались такие детали, которые призваны было скрыть следы времени на женском лице. Такую роль выполняла и упомянутое выше жемчужное «очелье», которое низко, до бровей спускалось на лоб, и тонкие поблескивающие «ряски» или «рясны» — привески по бокам в виде бахромы или виноградных гроздьев из перламутровых бусин. Они успешно отвлекали взгляд от немолодых щек и скрывали морщины у мочек ушей.

«В некоторых захолустьях еще и в настоящее время можно видеть у крестьянок и горожанок головной убор, похожий на перевернутый кузовок. Иногда он с рогами, сделан из лубка или проклеенного холста, обтянут позументом или тканью яркого цвета, украшен разными вышивками и бисером. У богатых баб я видел даже кики, украшенные дорогими каменьями», — так описывал кику знаток русского быта, этнограф и историк П. Савваитов.

Ношение кики стало преследоваться православным духовенством в XIX веке, крестьянок заставляли носить кокошники, а от языческой кички отказаться. Сохранились документы, из которых следует, что священникам строго предписывалось не допускать женщину в кике не только к причастию, но и в церковь. Это послужило основной причиной того, что к началу XX века жительницы южных губерний России стали носить просто повойники и платки, а кику же можно было встретить только изредка. В Воронежской области кичка сохранялась как свадебный наряд до 1950-х годов.

Конструкция повойника состоит из 2 частей: лобной и теменной. Теменная часть повойника присборена, что создает небольшой объем изделия. Изделие посажено на подкладку из ситцевой ткани. Выполнен образец из бархатной ткани бордового цвета и богато украшен золотным шитьем.

Орнаментация теменной части представляет собой стилизованные растительные мотивы. Лобная повойника имеет украшение из парчового штофа, на котором имеется орнамент в виде геометрических фигур. Штоф нашит на лобной части повойника.

Повойники использовались как в дополнении нарядной, так и рабочей одежды. Носили его женщины замужние.

P.S. Много красивых фоток этих и других головных уборов вы найдёте в одноименных метках: костюм, Россия, головной убор и т.д. Ссылки в конце

СОРОКА - начало ХХ века, Воронежская область

Свадебный головной убор "сорока" состоял из трех частей: кички с маленькими острыми рожками, позатыльня и собственно "сороки" каблукообразной формы. Сорока является древним по способу ношения головным убором русской женщины.

Основу свадебного головного убора воронежской крестьянки составляет кичка - твердая налобная часть в виде подковы с торчащими вверх большими рожками, обшитая кумачом. К ней крепится кусок холста, края которого присобраны на тонкий шнур - "вздержку". Кичку одевают на голову на уровне лба и тщательно закрывают холстом женские волосы, затем фиксируют шнуром ткань на голове.

Затылок прикрывают позатыльньником - прямоугольной полосой расшитого золотыми нитями бархата, закрепленного для жесткости на картоне, к верхней части и боковым сторонам которого пришиты полосы шелковой ткани с завязками по краям. Их перекрещивают на лбу, и несколько раз обвязывают вокруг рожек, таким образом, плотно скрепляя кичку с позатыльнем.

И, наконец, сверху на рожки надевают сверкающую золотом маленькую сороку, которая венчает все это сооружение. Основными мотивами орнамента золотой вышивки на позатыльне и по верху сороки являются "древа", аналогичные подобным изображениям на рукавах свадебной рубахи.

СОРОКА ХIХ век Центральная Россия (Историко-художественный музей г. Егорьевск)

Развертка "сороки" имеет 3 основные части - очелье, позатылень и специальная нашивка из основной ткани, которая удлиняет позатылень. Конструкция имеет жесткий каркас - вшитую картонную полосу высотой 20см. Завязки шириной 5 см из ситцевой ткани, крепятся к очелью.

Головной убор посажен на подкладочную ткань. Выполнен образец из бархатной ткани. Очелье богато украшено золотным шитьем, цветными стразами и нашитым парчовым позументом. Нашита тесьма из разноцветного бисера, по краям очелья пришита бахрома.

Позатылень украшен вышивкой в технике "золотное шитье", орнаментация выполнена в виде растительных мотивов. К низу нашивной части позатыльня пришиты три пышных кисти красного и зеленого цвета. Декоративным соединением очелья и позатыльня являются две полоски золотной тесьмы.

КОКОШНИК XVIII век Тверская губерния, Оставиковский уезд. (Историко-художественный музей г.Егорьевск )

Конструкция кокошника состоит из двух частей - лобной и теменной. Имеет жесткий каркас из плотного картона и посажен на ситцевую подкладку.

Суконная ткань, из которой выполнен кокошник, полностью расшит металлическими нитями золотого и серебристого цвета. Очень органично вписались в рисунок вышивки нашитые кусочки алюминиевой фольги и стразы. Очень богатое украшение создает на лобной части кокошника бисерная оборка, выполненная в технике "низание".

КОКОШНИК Центральная Россия XIX век (Историко-художественный музей г. Егорьевск)

Конструкция кокошника состоит из трех частей. Выполнен образец из бархатной ткани, украшен вышивкой золотного шитья стилизованными растительными элементами. Парчовый штоф с геометрическим рисунком является очельной часть кокошника.

Кокошник посажен на подкладку. Обычно поверх кокошника надевался платок.

КОКОШНИК ХIХ век, Центральная Россия (Историко-художественный музей г. Егорьевск)

Конструкция кокошника состоит из 3 частей: лобная часть, затылочная часть, и широкая обтачка низа изделия . На кокошнике имеется застежка в виде металлических крючков. Выполнен кокошник из бархата и украшен золотным шитьем. Орнаментация вышивки - стилизованные растительные

КОКОШНИК ХIХ век, Центральная Россия (Историко-художественный музей г. Егорьевск)

Конструкция кокошника состоит из трех частей: лобной части и двух клинов. При сшивании они образуют нечто, напоминающее шапочку. Лобная часть усилена картонной прокладкой. Кокошник посажен на подкладку из ситцевой ткани.

Вышивка лобной части выполнена в виде геометрического орнамента в технике "золотное шитье", верхняя часть головного убора заполнена орнаментом стилизованного растительного мотива.

ДЕВИЧЬЯ ГОЛОВНАЯ ПОВЯЗКА. Конец XIX начало XX века, Центральная Россия (Историко-художественный музей г.Коломна)

Конструкция головной повязки проста , представляет собой прямоугольный шаблон из картона, обтянутый куском красной ткани. Часто встречаются экземпляры с "ушками". К концам шаблона пришивались завязки - лента. В основном встречаются образцы повязок, выполненных из ткани красного цвета (цвета солнца).

В качестве украшения на повязках использовалась золотная тесьма с фестонами, золотное шитье, рубленный перламутр, бисер, цветные стекла, фольга, низание по бели бисером. Поверх повязок одевался платок или шаль с бахромой.

Ух! Аж дух захватывает и руки чешутся! Огромный респект автору этого материала Бакановой Наталье, которая не пожадничала и подарила всем нам такую ценность - свою дипломную работу. Огромное Вам спасибо, Наталья!

Ну и кроме того на сайте масса интересностей про куклу, про костюм, много фотографий и картин. В общем кому интересно проходите СЮДА

А фотки можно посмотреть в одноименных метках, полистайте там много интересного:

Кика (кичка) — древнерусский женский головной убор с рогами, род повойника (сорока — без рогов, кокошник — с высоким передом).
Андрей Ремнёв. Рогатая кичка.
Рогатая кичка. Вторая половина 19 век. Спасский уезд. Тамбовская губ.

Кика представляла собой открытую корону, украшенную жемчугом, бисером и другими драгоценными камнями собой. Собственно, непосредственно кикой назывался не только весь убор, но и его нижняя часть, которая изготавливалась из проклеенного холста. Так как эта часть прикрывала волосы, то другим его наименованием было волосник. Передней части убора с помощью вставок из твёрдых материалов, например бересты, придавалась форма рогов, копытца или лопатки. Сзади надевался бисерный позатыльник, а сверху — нарядная сорока.
Ф.Г. Солнцев.

Раньше костюмы несли смысловую нагрузку - рисунки, узоры, переплетения цветов рассказывали о жизни людей. Костюмы - как тайнопись, как иероглифы, несли в себе зашифрованную информацию: что за человек, откуда и куда он идет, какому сословию принадлежит, чем занимается. Это поверхностный слой информации. Был ещё и глубинный: тайна рождения, тайна бытия. Эти знания передавались с языческих времён из поколения в поколение, выполняли роль оберегов от злых духов.

Прежде всего, рогатая кичка в виде луны показывала связь женщины с языческой Макошью, Великой Богиней Судьбы, которая, как верили древние славяне, воплощала в себе всю силу женской энергии. Женская сила под знаком Луны, мужская под знаком Солнца – так славяне понимали взаимодействие двух энергий – мужской и женской. Самым мощным свойством Макоши являлось, по мнению предков, то, что именно она определяла Судьбу человека. Это Богиня Судьбы, Небесная Пряха. Ей помогают Доля и Недоля. Ношение кички имело не утилитарный смысл, а ритуальный.
Рогатую кичку носили молодые замужние русские женщины, меняя её в старости на безрогую. У славянских замужних женщин долгое время (и поныне!) сохранялся способ повязывания платка, когда его угловые концы торчали на лбу в виде маленьких рожек. Они также как и рога молодой луны и символизировали производительный период в жизни женщины. Поэтому рогатая кичка – это ритуальное признание связи человека с Великой Богиней, неразрывное объединение человеческой энергетики и высших сил. Рогатый головной убор женщины охраняет её от злых духов, дурного глаза.
Головной убор изменялся в зависимости от возраста и семейного положения женщины. В день свадьбы после священнодействия, когда девушка «превращалась» в женщину, проходил обряд «расплетения косы». Подружки расплетали косу невесте. Они делили волосы пополам и заплетали две косы, укладывая их венчиком на затылке. Семантика обряда показывает, что девушка обрела свою половинку и соединилась с ней для дальнейшего продолжения рода. На неё надевали невысокий головной убор («кичка молодухи») с едва намеченным рогом. После рождения первого ребёнка молодуха, доказав свое плодородие, надевала рогатую кичку или высокий лопатообразный головной убор. Самые длинные рога были на кичке у старейшей женщины рода. Со временем эта традиция была утеряна и свадебные костюмы приобрели высокие «рога».

Впервые «чело кичное» упоминается в документе 1328 года. Кика была атрибутом наряда новобрачной и замужней женщины, так как она, в отличие от девичьего «венца» полностью скрывала волосы. В связи с этим кика стала именоваться «короной замужества». Кики носили преимущественно в Тульской, Рязанской, Калужской, Орловской и других южных губерниях. Возникнув в одной местности, бытуя в другой, тот или иной вид женского головного убора сохранял в названии имя своей родины: например, «кика новгородская» или «торопецкий каблучок».
А. Рябушкин. Семья купца в XVII веке. 1896

Поскольку кика носилась не один день и надевалась не только на свадьбу, но и на другие большие праздники (на Пасху, на Рождество), в ее декоре использовались такие детали, которые призваны было скрыть следы времени на женском лице. Такую роль выполняла и упомянутое выше жемчужное «очелье», которое низко, до бровей спускалось на лоб, и тонкие поблескивающие «ряски» или «рясны» — привески по бокам в виде бахромы или виноградных гроздьев из перламутровых бусин. Они успешно отвлекали взгляд от немолодых щек и скрывали морщины у мочек ушей.
Сзади швы кики прикрывались кусочком дорогого меха, как правило, собольего. В зимнем варианте кика вообще вся крылась меховыми шкурками, которые на редкость ладно сочетались с кованым серебряным кружевом (пластинками), нашивавшимся поверх шкурок, а также тонким серебристо-шелковым повоем, покрывавшим голову под кикой. Когда ткань повоя была достаточно тонкая, концы его могли быть завязаны большим бантом под подбородком.
Мастерицами по выделки кик бывали, как правило, несуетные монашки: работая в своих кельях, они вышивали не только церковную утварь, но и вещи на продажу — платки, повои и другие части женских головных уборов. Иные женские «шапки» могли стоить от 2 до 7 тысяч рублей — целое состояние для небогатой крестьянской семьи. «В таком наряде внучка с прабабушкой, очень сходные между собой, щеголяли по 200 лет, щеголяли и теперь, и сделать какую-либо перемену в костюме считают ужасным преступлением», — насмешливо подметил автор одного из путеводителей по Москве, изданного в конце прошлого века.
Автор знаменитого «Словаря» Владимир Иванович Даль записал о кике: «Это некрасивый, но богатый головной убор, выходящий из обычая. » Между тем, в деревне и в маленьких провинциальных городах не только в его время (в конце прошлого столетия), но и много позже любовь к девичьим венцам и женским кикам держалась, несмотря ни на какие капризы переменчивой столичной моды. Девичьи и женские головные уборы были функциональны, соответствовали особенностям климата. А главное, в каждом доме они хранили память о тех, кто их когда-то носил, а потом описывал в семейных бумагах с любовью и знанием каждой мелочи: «венчик золотный, ошивка цепковая, кичка низанная, ошивка атласная, а яхонт выпал. »
Максимов Василий Максимович. Русская крестьянка. 1896

В XIX веке ношение кики стало преследоваться православным духовенством — от крестьянок требовали ношение кокошника. Сохранились документы, из которых следует, что священникам строго предписывалось не допускать женщину в кике не только к причастию, но и в церковь. Запрет действовал на протяжении очень долгого времени вплоть до конца XIX века. В связи с этим к началу XX века ношение головной убор почти повсеместно сменился повойником или платком, кику же лишь изредка можно было встретить в южных областях России. В Воронежской области кичка сохранялась как свадебный наряд до 1950-х годов.

Jake-juggle.

Статья Н. Пушкаревой, книга Л.В. Каршиновой «Русский народный костюм».

Читайте также: