Платье полуприлегающего силуэта сшить

Обновлено: 24.04.2024

Эта выкройка рассчитана на начинающих швей и является самым понятным способом построения выкройки, по индивидуальным размерам. Секрет идеальной, исключительно точной, выкройки в том, что ее нужно построить по индивидуальным меркам, снятым с конкретной фигуры человека, на которого будет шиться платье.

На этой странице будет рассмотрен пример построения легкой и простой выкройки основы облегающего женского платья, с длинным рукавом. Подробное описание с поэтапным изображением построения чертежа выкройки, показано на картинках.

Рассмотрим классическую модель выкройки женского платья "Футляр" с длинными рукавами, 42-ого размера. Длинна данного изделия будет выкраиваться немного ниже колена. Существует множество вариантов построение чертежа выкроек этого платья, но как построить легкую, простую и правильную, к тому же идеально-сидящую на фигуре человека? Это можно сделать, по итальянской методике, которая была разработана и для построения классического платья футляр. Данный вариант создания выкройки модели платья футляр, прост в расчетах несложных формул. К тому-же упрощен в построении чертежа модельной конструкции выкройки платья.

Именно такой способ построения желателен, для начинающих швей, которые имеют лишь базовые понятия о швейном мастерстве, и мало профессиональных навыков кройки и шитья. Предложенный пример построения выкройки основы, является основным для всех классических платьев, обтягивающих, облегающих и прилегающих, а также приталенных плечевых изделий. На картинках в таблице номер 1 изображены места измерения фигуры, для снятия конкретной мерки. Обо всем этом смотрите ниже.

Перечень мерок, их наименование и условные обозначения, для модели платья футляр с длинными рукавами.

Размерные величины, которые понадобятся нам при построении выкройки, снимаются в определенной последовательности, как приведены к примеру в таблице 1. Все мерки нужно снимать(измерять), индивидуально (с фигуры человека на которого планируется производиться покрой и пошив платья). Как правильно измерить фигуру индивидуально, подробно описано здесь.

Измерение фигуры производится специальной сантиметровой лентой, особое внимание следует обратить на то, чтобы при измерении тело находилось в естественном положении. То есть ненужно втягивать живот, отводить назад или в перед плечи, неестественно распрямлять, поднимать или опускать, их не следует.

Во время измерений нужно на фигуре точно отметить линию талии. Это можно сделать при помощи тесьмы или резинки, которая перепоясывается по самому узкому месту на фигуре.

От того как точно снимутся мерки будет зависеть и правильность построения чертежа выкройки. К тому же в таблице на этой странице есть картинки, на которых показан метод и место измерения тела. Величины, которые записаны в таблице заменяются на ваши размерные признаки(мерки).

Подробное описание построения чертежа облегающего платья футляр по итальянской методике, как самый простой способ сделать хорошую выкройку.

Прежде чем строить чертеж выкройки полочки спинки или переда, начинают работу с построения сетки начальной конструкции то есть с базисной сетки.

Базисная сетка спинки состоит из 4 прямоугольников (рис1).

Построение базисной сетки начинаем с вертикальной линии середины спинки. С левой стороны листа бумаги чертим прямой вертикальный отрезок АН, который равен (Ди).
АН = Длина изделия (Ди) = 100см.

На вертикальном отрезке АН строим первый прямоугольник со сторонами АП = ГГ1 и АГ = ПГ1.

Параллельные отрезки равны между собой:

АГ = ПГ1 = Высота проймы сзади (Впрз) = 23 см.
АП = ГГ1 = ((Дуга плеча) Dп + (прибавка постоянная величина)) : 2см = (38см + 2см) : 2см = 20см.

Следующий второй прямоугольник со сторонами ГТ = Г2Т3 и ГГ2 = ТТ3.

ГТ = Г2Т3 = длина спины до талии (Дст) - Высота проймы сзади (Впрз) = 42см – 23см = 19см

Для контроля перепроверяем: с чертежа отрезок АТ = длина спины до талии (Дст)=42см.

ГГ2 = ТТ3 = (Полу-обхват груди 2(Пог 2) + прибавка) : 2см – 1см =(45см + 2см) : 2см – 1= 22,5см.

Чертим третий прямоугольник со сторонами ТБ = Т1Б1 и ТТ1 = ББ1.

ТБ = Т1Б1 = Вб (высота бедра) = 18 см.

ТТ1 = ББ1 = (Поб (Полу-обхват бедер) + прибавка) : 2см – 1см = (48 см + 2см) : 2 см - 1см = 24см.

Строим последний четвертый прямоугольник со сторонами БН = Б1Н1 и ББ1 = НН1.

Результат построения чертежа базисной сетки спинки смотрите на рисунке 1.

Построение выкройки заднего полотнища спинки без плечевой вытачки (рис2).

Горловина.

На базисной сетке из точки А строим прямоугольник со сторонами АА1 = А2А3 и АА2 = А1А3.

Стороны АА1 = А2А3 = 2 см (стандартная величина).

АА2 = А1А3 = (Пош : 3см) + прибавка = (19см : 3см) + 1см = 7, 3 см.

Нужно оформить горловину спинки через точки А1А2 плавной дугообразной вогнутой линией смотрите рисунок 2.

Наклон линии плеча.

Для нахождения линии плеча А2 П1, нужно из точки Т , которая находится на линии талии, провести вверх дугу радиусом равным мерки Впк.

Место пересечения дуги с вертикальной прямой линией ПГ1 обозначаем условной буквой П1.

ТП1 = Впк (Высота плеча косая) = 42см.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтоб без циркуля провести дугу соответствующего радиуса, можно воспользоваться обыкновенной линейкой длиной примерно от 40см до 65см. Нулевую отметку на линейки совмещаем, уравнивая с нужной нам точкой на чертеже, которая находится на линии талии (Т). Она является нашей исходной точкой, и будет центром окружности. Затем отступив нужную величину на против этого деления и нужного нам места на чертеже проводим дугу, при этом медленно передвигаем одновременно карандаш и линейку так, чтоб получилась дуга. Точки, ноль на линейки и исходная(центр) могут крутится по окружности, но не сдвигаться со своих мест в стороны. Таким же образом можно провести дугу и из других исходных точек.

Наклон плеча на выкройке оформляют прямой линией, соединяя точки А2 и П1 (рис2).

Построение проймы.

На вертикальной прямой Г1П отмеряем отрезки:

Верх Г1Г3 = 0,1 × Г1П1(измерить с чертежа) = 0,1 × 18,5см = 1,85см.
Г1П2 = 0,4 × Г1П1 = 0,4 × 18,5см = 7,4 см.

Из точки П2 в левую сторону отмеряем расстояние равное 1,5 см (стандартная величина) и обозначаем условной точкой П3.
П2П3 = 1,5 см.
Через точки П1, П3, Г3, Г2 проводим вогнутую линию проймы.

Боковой срез полочки спинки.

Ширина чертежа выкройки спинки по линии талии.

ТТ2 = (Пот + прибавка) : 2см + (раствор задней вытачки) - 1см = (35см + 2см) : 2см + 3см – 1см = 20,5см.

Боковой срез чертим плавной вертикальной кривой линией через точки Г2, Т2, Б1, Н1.

Центр талевой вытачки на полочки спинки.

Находим местоположение и центра талевой вытачки.

ТО = 7, 5 см.

Через точку О проведем вертикальную прямую до пересечения с линиями груди и бедер.

Ширина раствора выточки на спинки.

В нашей выкройки используется стандартный раствор(ширина) вытачки, который равен ВВ1 = 3см.

ОВ = ОВ1 = ВВ1 : 2см = 3см : 2см = 1,5см.

Находим глубину (длину) вытачки В2,О,В3.

На вертикальной прямой проходящую через точку О, отмеряем стандартные величины, вверх ОВ2 = 16см и вниз ОВ3 = 13 см.

Контур вытачки оформляем через точки В,В2,В1,В3.
В итоге то что должно получится (смотрите рис2).

Построения чертежа выкройки переднего полотнища (рис4).

Базисная сетка переда состоит из 4 прямоугольников смотрите (рис 3). Построение начинаем с линии середины переда. С правой стороны листа бумаги чертим прямой вертикальный отрезок АН, который равен (Ди).

АН = Длина изделия (Ди) = 100см.

На отрезке АН строим первый прямоугольник со сторонами которые между собою равны АП = ГГ4 и АГ = ПГ4.

АГ = ПГ4 = АГ (с чертежа спинки) = 23 см.

АП = ГГ4 = (Ширина груди (Шг) + прибавка) : 2 + 1см = (33см + 2см) : 2 + 1 = 18,5 см.

Следующий строим второй прямоугольник со сторонами ГТ = Г2Т3 и ГГ2 = ТТ3.

ГТ = Г2Т3 = ГТ (берем с чертежа спинки) = 19см.

ГГ2 = ТТ3 = (Пог 2 + прибавка) : 2см + 1см = (45см + 2см) : 2см +1см = 24, 5см.

Третий прямоугольник со сторонами ТБ = Т1Б1 и ТТ1 = ББ1.

Параллельные отрезки ТБ = Т1Б1 = ТБ (меряем с чертежа спинки) = 18см.

Параллельные ТТ1 = ББ1 = (Поб (Полу-обхват бедер) + прибавка) : 2см + 1см = (48 см +2см) : 2см + 1см = 26см.

Четвертый прямоугольник со сторонами ББ1= НН1 и БН = Б1Н1(смотрите рис 3).

Отрезок АН чертеже выкройке будет подписываться как середина переда.

Выкройка переда.

Линия горловины.

Прямоугольник со сторонами АА2 = А1А3 и АА1 = А2А3

АА2 = А1А3 = АА2 (с чертежа спинки) = 7, 3см.

АА1 = А2А3 = АА2 (с чертежа спинки) + прибавка = 7,3см + 1см = 8,3 см.

Сформировать дугообразную линию горловины спереди через точки А1, А2.

Наклон линии плеча до вытачки.

На отрезке А2А3 вниз от А2 отмеряем величину со стандартной длинной которая равна 1,2 см и ставим П4 (эта точка вспомогательная): А2А4 = 1,2см.

И от А4 влево строим вспомогательную горизонтальную прямую линию А4Р = 5см.

Далее и точки А2 проводим дугу с радиусом равным А4Р = 5см.

На пересечении дуги из А2 со вспомогательной горизонтальной прямой А4Р ставим точку Р.

Через точки А2, Р оформляем наклонную часть линии плеча.

Месторасположение нижнего угла нагрудной вытачки, ширина раствора и ее длина.

ГГ5 = ТО = Цг (расстояние между центрами выпуклости груди) : 2см = 19см : 2см = 9,5см.

Из точки Г5 вниз строим вертикальную линию, через линию талии ТТ1(место пересечения обозначаем точкой О), до пересечения с отрезком ББ1.

Вниз провести дугу радиусом равной мерки Для нахождения Р1 (центр раствора вытачки) необходимо, из точки Вг (Высота груди) = 25 см. Точку пересечения дуги, с вертикальной линией из Г5, обозначаем Р1.

РР1 = 25 см.

Проводим правую сторон у раствора нагрудной вытачки РР1.

Затем находим точку Р2 двумя засечками.

Проведем первую засечку дугообразной формой с центром из Р и радиусом равным 6см которая полученная по формуле:
РР2 = (Пог 2 - Пог 1) × 2= (45см - 42 см) × 2 = 6см.

Вторую засечку находим таким способом. Проводим дугу с центром в точке Р1 и радиусом равным длине правой стороне вытачки РР1. На пересечении двух дуг ставим точку Р2.

Р1Р2 = РР1 = 25 см.

Проводим левую сторону выточки через точки Р1, Р2.

Наклон линии плеча после вытачки.

ПП1 = ПП1 (измеряем с чертежа спинки платья) + 1см.

От П1 влево строим вспомогательную горизонталь перпендикулярную отрезку ПГ4.

Для нахождения точки П2 нужно провести дугу с центром в точке Р2 и радиусом равным 10см. Эта величина рассчитана по формуле:
Р2П2 = А2П1(меряем с чертежа спинки) - А2Р - 1см = 16см - 5см - 1см =10см.

На пересечении дуги, со вспомогательной горизонталью, которая построена из точки П1,находится точка П2.
Линию плеча оформляем наклонной прямой соединяя точки Р2П2.

Построение проймы.

Для нахождения точки Г3, необходимо горизонтальный отрезок Г2Г4(измеряем с чертежа переда) разделить на 2см.

Г4Г3 = Г2Г4(с чертежа переда) : 2см.

Из полученной точки Г3 вверх отступаем постоянную величину равную 1,2см.

Далее находим точку П3, которая находится на вертикальном отрезки ПГ4.

Г4П3 = 0,2см × Г4П1 = 0,2 × 16,5см = 3,3см(постоянная величина).

Затем влево строим отрезок с постоянной величиной П3П4 = 1,2см.

От точки Г4 отмеряем вверх расстояние равное 6,6см. Ставим отметку и обозначаем ее условной буквой П5.

Г4П5 = 0,4 × Г4П1 = 0,4 × 16,5см = 6,6см.

П5П6 = 1см(постоянная величина).

Оформляем пройму плавной вогнутой линией через условные обозначения П2, П6, П4, 1,2см, Г2(рис 4).

Боковой шов.

Ширина переднего полотнища по линии талии рассчитывается так: От точки Т влево отмеряем расстояние равное 23см и ставим Т2. Эта величина высчитана по формуле:
ТТ2 = (полу-обхват талии + прибавка) : 2 + раствор вытачек + 1см= (35 +2см) : 2см + 3,5см + 1см = 23см.

Проводим линию бокового шва плавной кривой линией через точки Г2, Т2, Б1, Н1.

Раствор(ширина) талевой выточки.

ВВ1 = раствору вытачки = 2 см.

От точки О, которая находится на линии талии ТТ1 отступаем вправо и влево величину равную раствору вытачки, которую разделили на пополам и получили 1 см.

ОВ = ОВ1 = раствор вытачки : 2 = 2см : 2 = 1см.

Глубина и высота(длина) талевой выточки.

От нижнего угла нагрудной вытачки Р1 вниз отступаем постоянную величину равную 1,5см и ставим точку В2.
Р1В2 = 1,5см.

Глубина вытачки отмеряется от точки О , которая находится на линии талии. Отступаем вниз 8см ставим В3.
ОВ3 = 8 см.

Контур(стороны) вытачки проводим через точки В2, В, В3, В1.

Для улучшения посадки и облегания обтягивающего платья "Футляр" рекомендуем построить вторую (дополнительную) вытачку на переднем полотнище чертежа выкройки.

Дополнительная выточка. Расстояние между центральными точками талевых вытачек.

Влево от центральной точки О отступаем расстояние равное 5,25см, получаем О1 из формулы:
ОО1 = ОТ2(измеряем с чертежа переда) : 2 = 10,5см : 2 = 5,25см.

Из точки О1 строим вертикальную прямую до пересечения с линиями талии и бедер.

Раствор дополнительной вытачки.

В6В7(дополнительная вытачка) = 1,5см(стандартная величина).

От О1 вправо и влево отступаем расстояние по 0,75см. Эта цифра взята из выражения:
О1В6 = О1В7 = раствор дополнительной вытачки : 2 = 1,5см : 2 = 0,75см.

Глубина и высота дополнительной вытачки

Вверх от точки О1 отступаем стандартную величину равную 11см и отмечаем точкой В4.
О1В4 = 11см.

И от О1 вниз отступаем 7,5см ставим В5.
О1В5 = 7,5см.

Стороны вытачек проходят через В4, В7, В5, В6.

В итоге то что должно получится (смотрите рис 4).

Платье футляр, часто шьется с длинным рукавом. Как сделать выкройку такого рукава читайте на этой странице.

Прежде чем приступить к пошиву любого изделия, в первую очередь следует снять необходимые мерки и построить базовую выкройку.

Базовую выкройку платья, которую рассмотрим сегодня, можно использовать для моделирования всевозможных видов платьев, блуз, пиджаков и даже пальто.

В качестве примера расчет и построение базовой выкройки платья будут производиться на фигуру со следующими мерками:

Размерный признак	Обозначение	Величина (см)
Полуокружность шеи	СШ	17,5
Полуобхват груди первый	СГ₁	44,5
Полуобхват груди второй	СГ₂	43
Полуобхват груди третий	СГ₃	42,5
Полуокружность талии	СТ	34
Полуокружность бедер	СБ	47
Высота бедер	ВБ	18
Длина талии спинки	ДТС	39,5
Длина изделия	Диз	100
Ширина спины	ШС	16,5
Высота проймы	ВПр	19
Длина плеча	ДПл	12
Наклон плеча спины	НПС	40
Высота груди	ВГ	25
Ширина груди первая	ШГ₁	18
Ширина груди вторая	ШГ₂	16,5
Расстояние между центрами грудных желез	РЦ	9
Уровень раствора вытачки	УРВ	7,5
Наклон плеча перед	НПП	23,5
Длина талии переда	ДТП	43

Мерки, снятые с фигуры, еще не являются размерами деталей изделия, тем более, что снимаются они одинаково для всех видов одежды. Поэтому при построении чертежа основы кроме снятых мерок учитываются прибавки на свободное облегание, на которые надо расширить детали изделия на определенных участках измерений.

Прибавка - величина не постоянная, она не зависит от размера фигуры и изменяется в соответствии с направлением моды, назначением одежды, свойством ткани и т. д.

Прибавка обеспечивает свободу дыхания, движения или служит для создания силуэта одежды.

Прилегающий (приталенный) силуэт подчеркивает линию талии, прямой - скрывает формы фигуры, полуприлетающий - слегка подчеркивает их, свободный - создает летящую форму, расширенную от линии плеча или проймы, с образованием фалд.

Таблица прибавок на свободное облегание (СО)

Построение спинки платья

1. Построить прямой угол с вершиной в точке Р, от которой вниз по вертикали отложить:

Уровень глубины проймы: РГ = мерка ВПр + СО = 19 см + 2 см = 21 см

Положение линии талии: РТ = мерка ДТС = 39,5 см

Длину изделия: РН = мерка ДИз = 100 см

Положение линии бедер: ТБ = мерка ВБ = 18 см

Через все полученные точки провести горизонтали влево.

2. Ширина горловины спинки: РР₁ = 1/3 мерки СШ + 0,5 см = 1/3 17,5 см + 0,5 см = 6,3 см

Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка или развитыми мышцами в области плечевого пояса: РР₁ = 1/3 мерки СШ + 1-1,5 см.

3. Глубина горловины: РР₂ = 1/3 Ширины горловины = 1/3 6,3 см = 2 см.

Или глубина горловины равна разнице мерок ДТС – ДТС₁,

где ДТС – это мерка длины талии спинки, измеренная от точки основания шеи до талии по спинки, а ДТС₁ – от 7-го шейного позвонка.

В точке Р₂ горловину рисовать под прямым углом.

4. Ширина спинки: ГГ₁ = мерка ШС + СО = 16,5 см + 1 см = 17,5 см.

5. Ширина всей проймы: ШПр = (СГ₁ + СО) - (ШС + СО) - (ШГ₁ + СО) = (44,5 см + 1,5 см) - (16,5 см + 1 см) - (18 см + 0,3 см) = 10,2 см.

6. Положение бокового шва: Г₁Г₂ = 1/2 ШПр = 1/2 10,2 см = 5,1 см.

В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов боковой шов располагается посередине проймы.

Также боковой шов может располагаться на 1/3 ширины проймы от Г₁ влево.

Для полных фигур положение бокового шва находится на расстоянии 1/2 всей ширины проймы минус 1 см.

В изделиях покроя реглан, рубашечный, кимоно боковой шов всегда располагается посередине проймы.

Из Г₂ опускаем вертикаль вниз, получаем Т₁, Б₁.

7. Построение плечевого среза

Из Р₁ радиусом, равным мерке ДПл + величина раствора вытачки проводят дугу. Из Т радиусом, равным мерке НПС, делают засечку на первой дуге. На пересечении этих дуг получаем точку П.

Р₁П = мерка ДПл + раствор вытачки = 12 см + 2 см = 14 см.

ТП = мерка НПС = 40 см.

Раствор плечевой вытачки определяется в зависимости от осанки фигуры и структуры ткани.

Структура ткани	Осанка фигуры
Структура ткани	Перегибистая	Нормальная	Сутулая
Мягкая и рыхлая	1,5-2	2-2,5	2,5-3
Жесткая и сухая	1-1,5	1,5-2	2-2,5

Из П вверх провести вертикаль до пересечения с горизонталью, получаем П₁. Отрезок ПП₁ разделить пополам и точку деления соединить тонкой линией с Р₁. На тонкой линии от Р₁ отложить 1/3 мерки ДПл, получаем точку в.

Примечание. Для фигур с выступающими лопатками вытачку располагают ближе к середине плеча; для фигур с кривизной спины в области позвоночника перемещают в сторону горловины спинки или располагают в ней.

От в по тонкой линии отложить глубину выточки: вв₁ = 2 см.

Направление вытачек зависит от модели, но обычно их располагают параллельно середине спинки. Длина вытачки 7-10 см в зависимости от глубины: чем вытачка глубже, тем она длиннее.

Стороны выточки уравнивают по большей стороне: вв₂ = в₁в₂ = 8 см.

Соединить прямой точку в₁ с П.

8. Пройма спинки

Из точки П вправо провести горизонталь и на пересечении с вертикалью из Г₁, получаем П₂.

Контрольная точка проймы: Г₁О = Г₁П₂ / 3 + 2 см = 16,5 см / 3 + 2 см = 7,5 см.

По биссектрисе угла Г₁ отложить: Г₁О₁ = 0,2 Ширины проймы + 0,5 см = 0,2 10,2 см + 0,5 см = 2,5 см.

Примечание. Для сутулой фигуры этот отрезок увеличивают на 0,5 см, для перегибистой – уменьшают на 0,5 см.

Пройму спинки провести плавной линией через точки П, О, О₁, Г₂.

9. Построение линии талии

Прогиб на талии по боковому срезу: Т₁Т₂ = 2 см.

Повышение линии талии по боку: Т₂Т₃ = 1 см.

Для изделий отрезных по талии, повышение равно 0 см, а линия талии лифа проходит по горизонтали ТТ₂.

10. Оформить боковой шов спинки с вогнутостью 0,3-0,5-0,7 см через точки Г₂Т₃.

11. Расширение по линии бедер: (СБ + СО) - (СГ₁ + СО) = (47 см + 1,5 см) - (44,5 см + 1,5 см) = 2,5 см

Если линия бокового шва делит пройму пополам, то и общее расширение по бедрам равное 2,5 см, делится тоже пополам. Если же ширина проймы спинки была взята как 1/3 от всей проймы, то и расширение по бедрам спинки тоже равно 1/3 от общего расширения.

12. Ширина спинки по низу: НН₁ = ББ₂ + 1 см

Или из точки Б₂ опустить вертикаль (для зауженного изделия) и расшириться на желаемую величину.

Для сутулой фигуры ширина по линии низа равна ширине по линии бедер: НН₁ = ББ₂

Построение полочки платья

Чертеж полочки платья лучше строить напротив чертежа спинки.

16. Построить прямой угол с вершиной в точке Р₃, от которой вниз по вертикали отложить: Р₃Т₆ = мерка ДТП = 43 см.

17. Понижение линии талии: Т₆Т₇ = 1 см (для отрезных по талии изделий).

Для фигур с большим выступом живота этот отрезок увеличивается на 1-1,5 см.

Если изделие не отрезное по талии, то понижение равно 0 см.

18. С чертежа спинки перенести:

линию груди: Т₆Г₃ = отрезок ГТ = 18,5 см
линию бедер: Т₆Б₃ = отрезок ТБ = мерка ВБ = 18 см.
длину изделия: Т₆Н₂ (Т₇Н₂) = ТН = 60,5 см

Через все полученные точки провести горизонтали вправо.

19. Ширина горловины полочки: Р₃Р₄ = 1/3 мерки СШ + 0,5 см = 1/3 17,5 см + 0,5 см = 6,3 см.

20. Глубина горловины: Р₃Р₅ = Ширина горловины + 1 см = 6,3 см + 1 см = 7,3 см.

21. Ширина полочки: Г₃Г₄ = мерка ШГ + СО = 18 см + 0,3 см = 18,3 см.

22. Положение бокового шва: Г₄Г₅ = 1/2 ШПр = 1/2 10,2 см = 5,1 см (пункт 5, 6).

Из Г₅ провести вертикаль вниз, на пересечении получаем Т₈, Б₄.

23. От Г₃ вправо по горизонтали отложить расстояние до центра груди: Г₃Г₆ = мерка РЦ = 9 см.

24. Построение нагрудной вытачки:

а) соединить прямой Р₄ с Г₆ и продлить ее вниз;

б) от Р₄ по прямой отложить: Р₄Ц = мерка ВГ = 25 см (первая сторона нагрудной вытачки);

в) от Ц вверх по линии отложить мерку УРВ.

г) от У вправо по горизонтали отложить раствор нагрудной вытачки: УУ₁ = СГ₁ – СГ₂ = 44,5 см – 43 см = 1,5 см.

д) из точки Ц через У₁ провести вверх вторую сторону вытачки длиной, равной длине отрезка Р₄Ц.

25. Построение плечевого среза полочки

Из Р₆ радиусом, равным мерке ДПл проводят дугу. Из Ц радиусом, равным мерке НПП, делают засечку на первой дуге. На пересечении этих дуг получаем точку П₃.

ЦП₃ = мерка НПП = 23,5 см.

Соединить прямой Р₆ с П₃ - получен плечевой срез полочки.

26. Пройма полочки

Контрольная точка проймы: Г₄О₂ = 1/3 (Г₁П₂ – 0,5 см) = 1/3 (16,5 см – 0,5 см) = 5,3 см.

По биссектрисе угла Г₄ отложить: Г₄О₃ = 0,2 Ширины проймы = 0,2 10,2 см = 2 см.

Примечание. Для сутулой фигуры этот отрезок уменьшают на 0,5 см, для перегибистой – увеличивают на 0,5 см.

Соединить прямой П₃ с О₂, разделить отрезок пополам и влево провести перпендикуляр величиной 0,5-1 см.

Пройму полочки провести через точки П₃, 0,5-1, О₂, О₃, Г₅.

27. Построение линии талии

Прогиб на талии по боковому срезу: Т₈Т₉ = 2 см.

Повышение линии талии по боку: Т₉Т₁₀ = 1 см.

Если изделие отрезное по талии, то повышение равно 0 см, а линия талии лифа проходит через Т₇Т₉.

28. Оформить боковой шов полочки с вогнутостью 0,3-0,5-0,7 см через точки Г₅Т₁₀.

29. Расширение по линии бедер: Б₄Б₅ = Б₁Б₂ = 1,3 см

30. Ширина полочки по низу: Н₂Н₃ = Б₃Б₅ + 1 см

Или из точки Б₅ опустить вниз вертикаль и расшириться на желаемую величину. Величина расширения должна быть такая же как по спинке.

31. Положение вытачки на полочке

Ось передней вытачки проходит через центр груди.

Раствор вытачки: Т₁₁Т₁₂ = 2/3 6 см = 4 см (пункт 14).

Длина вытачки вверху на 3 см ниже точки Ц, внизу на 4-5 см выше бедер.

Раствор вытачки по полочке не должен превышать 3,5 см (для сухой ткани) или 4 см (для мягкой ткани). Если получилось больше, то вводят вторую дополнительную вытачку.

Дополнительную вытачку располагают посередине отрезка Г₆Г₅ и по своему раствору и длине она меньше, чем основная, и тогда:

Правильно подобранное платье улучшает любую фигуру, к примеру, модель классического платья полуприталенного силуэта с рукавами. Полуприталенный силуэт занимает промежуточное положение между прямыми и приталенными основами и является разновидностью прилегающего силуэта. Для выкройки модели полуприлегающего фасона изделия характерна меньшая степень облегания и мягкое очертание формы груди, неплотное прилегание по линии талии. В целом, повторяет очертания фигуры, не выявляя особенности, характеризующие размер и форму тела человека.

На этой странице рассмотрим поэтапное построение классической выкройки основы полуприлегающего платья c длинными рукавами. Длинна изделия будет выкраиваться немного ниже колена. Для построения чертежа выкройки берем, индивидуально снятые мерки с фигуры 44-ого размера.

Существует множество методов и способов построение чертежа выкроек основ платья. Но как построить легкую и идеально-сидящую на фигуре человека? Один из наиболее простых вариантов сделать это по итальянской методике. Данный вариант в то же время, является основным, для всех классических платьев, обтягивающих, облегающих и прилегающих и приталенных плечевых изделий.

Перечень мерок, их условные обозначения для платья-основы полуприлегающего силуэта.

Измерение размерных признаков, это такой процесс, который характеризует форму конкретного участка тела человека. Измеряется фигура соблюдая определенную последовательность. Обмеряемый должен находится в естественном положении, то есть без лишних поворотов фигуры. Измерение производится сантиметровой лентой. Снятые размеры в дальнейшем понадобятся для построения чертежа выкройки изделия.

Для точности во время измерения необходимо зафиксировать место положения талии, завязать самое узкое место на фигуре резинкой, тесьмой или шнурком. От того как точно снимутся мерки с фигуры, будет зависеть и правильность построения чертежа выкройки.

Мерки нужно измерять с человека, на которого планируется шиться платье. Как правильно измерить фигуру, можно узнать здесь. К тому же в таблице 1 на этой странице есть картинки, на которых показан метод и место измерения тела. Величины, которые записаны в таблице 1 следует заменить на соответствующие ваши.

Построение основы.

Данный этап является самым важным в дальнейшем конструировании различных фасонов одежды. Этот процесс требует соблюдения четкой последовательности действий этого руководства и внимательности при расчетах формул.

Прежде чем строить чертеж выкройки полочки спинки или переда, нужно построить сетку начальной конструкции, то есть с базисную сетку, которая состоит из ряда горизонтальных и вертикальных прямых линий, находящихся на расстояние соответственно определенным данным (мерки) или ряда вычислений предварительного расчета (формул).

Смысл построения основы заключается в том, что объединяет в себе основные линии чертежа изделия, которые являются общими для различных моделей одного покроя. Это линии середины полочки и спинки, вытачки на образование выпуклостей, для выступающих форм тела (грудь, лопатки) и верхние контурные линии.

Базисная сетка спинки.

Состоит из 4 прямоугольников (рис1). Построение базисной сетки начинаем с вертикальной линии середины спинки. С левой стороны листа бумаги чертим прямой вертикальный отрезок АЕ, который равен (Ди).

АЕ= Длина изделия (Ди) = 102см.
На вертикальном отрезке АЕ строим первый прямоугольник со сторонами АА1 = ГГ1 и АГ = А1Г1.
Параллельные отрезки равны между собой:
АГ = А1Г1 = 1/2 Дст (Длина спины до талии) + 3см (прибавка к Дст) = 43см: 2 + 3см = 24,5 см.
АА1 = ГГ1 = ((Дуга плеча) Dп : 2см + (прибавка постоянная величина)) = 39см : 2см +0,5см = 20см.
Следующий второй прямоугольник со сторонами ГТ = Г2Т1 и ГГ2 = ТТ1.
ГТ = Г2Т1 = длина спины до талии (Дст) - АГ (с чертежа сетки) = 43см – 24,5см = 18,5см.
Для контроля перепроверяем с чертежа отрезок АТ = длина спины до талии (Дст)=43см.
ГГ2 = ТТ1 = (Полу-обхват груди 2(Пог 2) + прибавка) : 2см – 1см =(47см + 3см) : 2см – 1см = 24см.
Чертим третий прямоугольник со сторонами ТБ = Т2Б1 и ТТ2 = ББ1.
ТБ = Т2Б1 = Вб (высота бедра) = 19 см.
ТТ2 = ББ1=(Поб (Полу-обхват бедер) + прибавка) : 2см – 1см = (50 см + 1см) : 2 см - 1см = 24,5 см.

Продлеваем вертикальную прямую Т2Б1 предыдущего прямоугольника в низ и строим последний четвертый прямоугольник со сторонами БЕ = Б1Е1 и ББ1 = ЕЕ1.
Результат построения чертежа базисной сетки спинки смотрите на рисунке 1.

Чертеж выкройки спинки без плечевой вытачки

Чертеж показан на рис 2.

Горловина.

На базисной сетке спинки строим прямоугольник из точки А со сторонами АА2 = А3А4 и АА3 = А2А4.
Стороны АА3 = А2А4 = 2 см (стандартная величина).
АА2 = А3А4 = (Пош : 3см) + прибавка = (19,5 см : 3 см) + 0,5 см =7 см.
Горловина спинки формируется через точки А3 и А2 плавной дугообразной вогнутой линией смотрите рисунок 2.

Наклон линии плеча.

Для построения прямой линии плеча А2П, нужно от точки А1, которая находится на линии шеи, в низ отступить стандартную величину, используемую для платьев без подплечников (плечевых накладок), и обозначить это место букой П.
А1П = 3см.
На выкройке наклон линии плеча оформляют прямой, соединяя точки А2, П.

Построение проймы.

На вертикальной прямой А1Г1 отмеряем отрезки:
Г1П1 = 0,1см × Г1П (измерить с чертежа) = 0,1см × 21,5 см = 2,15 см.
Г1П2 = 0,4см × Г1П = 0,4см × 21,5 см = 8,6 см.
Из точки П2 в левую сторону отмеряем расстояние равное 1,5 см (стандартная величина) и обозначаем условной точкой П3.
П2П3 = 1,5 см.
Через точки П, П3, П1, Г2 проводим вогнутую линию проймы.

Общий расчет (сумма) растворов вытачек ΣВ.

ΣВ = (Поб + прибавка) - (Пот + прибавка)= (50 см +1см) - (37см + 2см) = 12 см.

Боковой срез полочки спинки или боковая вытачка.

Полная ширина боковой вытачки = ΣВ × 0.5 = 12 × 0.5 = 6 см.
Ширина чертежа спинки по линии талии или нахождение боковой точки Т3.
Т2Т3 = (ширина боковой вытачки) : 2 = 6 см : 2 = 3 см.
Оформляем линию бокового среза вертикальной кривой через точки Г2, Т3, Б1, Е1.

Центр талевой вытачки на выкройке спинки.

Находим местоположение и центр талевой вытачки.
ТО = ТТ3 (меряем с чертежа) : 2 = 21,5 : 2 = 10,75 см.
Через точку О верх и вниз проведем вертикальные прямые до пересечения с линиями груди и бедер.

Ширина раствора выточки на спинке.

Раствор (ширина) задней вытачки В1В2 = ΣВ × 0,3 = 12 × 0,3 = 3,6 см.
В1О = ОВ2 = В1В2 : 2см = 3,6см : 2см = 1,8 см.

Находим длину задней вытачки В3, О, В4.

Длина вытачки В3В4 (стандарт для этом модели) = 29 см.
На вертикальной прямой, проходящей через точку О, отмеряем стандартные величины: вверх ОВ3 = 16 см и вниз ОВ4 = 13 см.
Контур вытачки строим через точки В1, В3, В2, В4.
Результат смотрите на рис2.

Базисная сетка переда.

Состоит, из 4 прямоугольников (рис 3).
Построение чертежа начинаем с линии середины переда. С правой стороны листа бумаги чертим прямой вертикальный отрезок АЕ.
АЕ = Длина изделия (Ди) +(Дпт (длина переда до талии) - Дст (длина спины до талии)) = 102см+(45 см- 43см) = 104 см.
На отрезке АЕ строим первый прямоугольник со сторонами, которые между собою равны АГ = А1Г1 и АА1 = ГГ1.
АГ = А1Г1 = АГ (с чертежа сетки спинки рис 1) = 24,5см.
АА1 =ГГ1 = АА1(с чертежа сетки спинки рис 1) = 20см.
Следующим строим второй прямоугольник со сторонами ГТ = Г2Т1 и ГГ2 = ТТ1.
ГТ = Г2Т1 = Дпт ( Длина переда до талии) - АГ (с чертежа рис 3) = 45см - 24,5 см = 20,5 см.
Для контроля перепроверяем на чертеже отрезок АТ = длина переда до талии (Дпт)= 45 см.
Гризонтальные ГГ2 и ТТ1 = (Пог 2 + прибавка) : 2 см + 1см = (47см + 3см) : 2см +1см = 26см.
Третий прямоугольник со сторонами ТБ = Т2Б1 и ТТ2 = ББ1.
Вертикальные параллельные отрезки ТБ и Т2Б1= ТБ (с чертежа сетки спинки рис 1) = 19см.
Горизонтальные параллельные стороны ТТ2 и ББ1 = (Поб (Полу-обхват бедер) + прибавка) : 2см + 1см = (50 см + 1см) : 2см + 1см = 26,5см.
Четвертый прямоугольник со сторонами ББ1 = ЕЕ1 и БЕ = Б1Е1.
То, что должно в результате получиться (смотрите рис 3).

Построения чертежа выкройки переда

Чертеж на рис 4.

Линия горловины.

На базисной сетке переда из точки А строим прямоугольник со сторонами АА2 = А3 А4 и АА3 = А2А4.
Горизонтальные стороны АА2 и А3А4 = АА2 (с чертежа спинки рис 2) = 7см.
Вертикальные АА3 и А2А4 = АА2 (с чертежа спинки рис 2) + прибавка = 7см + 1см = 8см.
Оформить дугообразную линию горловины спереди через точки А2 ,А3.

Наклон линии плеча.

Для построения прямой линии плеча А2П. Нужно от точки А1 вниз отмеряем величину со стандартной длинной используемую для платьев без плечевых накладок и обозначить это место букой П.
А1П = 4см.
На выкройке наклон линии плеча оформляют прямой, соединяя точки А2, П.

Построение проймы.

Для нахождения точек П1, П2 необходимо от Г1 вверх отступить величину найденную по формуле:
Г1П1 = 0,1 × Г1П (меряем с чертежа рис 4) = 0,1 × 20,5 см = 2,05 см.
Г1П2 = 0,3 × Г1П (меряем с чертежа рис 4) = 0,3 × 20,5 см = 6,15 см.
Далее, из полученной точки П2, вправо отступаем стандартную величину, равную 2 см и ставим букву П3.
П2П3 = 2 см.
Оформляем пройму плавной вогнутой линией через условные обозначения П, П3, П1, Г2(рис 4).

Боковой шов и боковая вытачка.

На переднем полотнище по линии талии находим точку Т3.
Т2Т3 = Т2Т3 (с чертежа полочки спинки платья рис 2) = 3 см.
Середина талевой вытачки, обозначенной буквой О, находится следующим способом:
От точки Т влево отступаем величину, найденную по формуле - ТО = Цг (мерка расстояния между центрами груди) : 2 = 20 см : 2 = 10см.
Из точки О верх и вниз строим прямые отрезки до пересечения линиями шеи и бедер. Ставим точку О1 на линии шеи.
Находим угол боковой вытачки. От О1 вниз отступаем величину равную снятой мерке Вг (Высота груди) получаем точку Л.
О1Л = Вг = 26см.
Точки Г2 и Т3 соединяем вспомогательной прямой. На этой прямой находим точки Л2, Л1.
Г2Л2 = ТО (с чертежа переда) = 10см.
Проводим вспомогательную линию соединяя точки Л2Л.
Л2Л1 = Дпт (длина переда до талии) - Дст (длина спины до талии) = 45 см - 43 см = 2см.
Стороны боковой вытачки Л1, 2 см = 2 см, Л2, строим соединяя и уравнивая их, чтобы они не доходили до точки Л на 2 см (стандартная величина для построения выкройки с боковой вытачкой).
Рисуем линию бокового шва плавной кривой линией через точки Г2, Л1, 2 см, Л2,Т3, Б1, Е1.

Раствор(ширина) передней талевой выточки.

Раствор передней вытачки В1В2 = ΣВ × 0,2 = 12 × 0,2 = 2,4 см.
От точки О, которая находится на линии талии ТТ2 отступаем вправо и влево величину равную:
В2О = ОВ1 = раствор вытачки В1В2 / 2 = 2,4 : 2 =1,2 см

Глубина и высота (длина) талевой выточки на переднем полотнище.

От точки Л вниз отступаем постоянную величину и ставим точку В3.
ЛВ3 = 2 см.
Глубина вытачки отмеряется от точки О, которая находится на линии талии. Отступаем, вниз 8 см ставим В4.
ОВ4 = 8 см.
Контур (стороны) вытачки проводим через точки В2, В3, В1, В4.
В итоге то что должно получится смотрите рис 4.

Примечание. В связи с относительной точностью методов построения чертежа, выкройки основы изделия с рукавом рубашечного покроя, первичный чертеж изделия нужно изменить, смещая линию плеча на 1 см в сторону передней половинки выкройки (рис 5). Соответственно сместить высшую точку оката на выкройке рукава.

Приступая к построению выкройки, следует определится с силуэтом платья: прилегающий, полуприлегающий, прямой, свободный.

Рассмотрим построение чертежа платья полуприлегающего силуэта, для которого возьмем следующие прибавки на свободу облегания из таблицы выше:
К полуобхвату груди (CГ 1 ) - 3 см

Построение выкройки спинки платья

Для построения линии бедер, от Т откладывают постоянную величину (мерка ДБ - длина до бедер) равную 16-19 см.

2. Через все полученные точки проводят влево горизонтали и строят линию среднего шва, зависящую от типа телосложения фигуры. О типах телосложения фигуры можно прочесть в статье -Как определить тип телосложения фигуры по меркам.

Для условно-пропорциональной фигуры выемка среднего шва по талии равна 1,5-2-2,5 см, которую откладывают влево от Т, получаем Т 1 .

для мягкой и рыхлой ткани она равна 2-2,5 см

для толстой и сухой ткани 1,5-2 см

Для перегибистой фигуры выемка по линии талии увеличивается и равна 2,5-3-3,5-4 см. От Т отложить выемку и образовавшуюся точку Т 1 под линейку соединить с Р 2 вверху и с Н внизу. Для очень выступающих ягодиц Т 1 соединяют с Б (рис. 3).

Для фигур с узкой и прямой спиной из Т 1 вверх поднять вертикаль до пересечения с горизонталью проведенной из Р 2 (рис. 3).

для мягкой и рыхлой ткани она равна 3-4 см

для толстой и сухой ткани 2,5-3 см

Для наклонной (сутулой) фигуры выемка по талии уменьшается и равна 0-0,5-1-1,5 см. Точку Т 1 соединяют с Л и продлевают линию вниз как ляжет линейка. Если фигура с выступающими ягодицами, то от Т 1 опустить вертикаль на линию низа (рис. 2).

для мягких тканей выемка по талии равна 1-1,5 см

для жестких и сухих тканей выемка составляет 0,5 см или вообще отсутствует.

- или глубина ростка равна разнице мерок ДТС – ДТС 1 , где ДТС – это мерка длины талии спинки, измеренная от точки основания шеи до талии спинки, а ДТС 1 – от 7-го шейного позвонка до талии спинки.

Из всех предлагаемых вариантов лучше брать последний, величину минимальную, а на примерке уточнять вырез ростка.

5. Ширина спинки: ЛЛ 1 = мерка ШС + СО = 16,5 см + 1 см = 17,5 см. Из точки Л 1 опускаем вниз вертикаль, получаем Г 2

6. Ширина всей проймы: ШПр = (СГ 1 + СО) - (ШС + СО) - (ШГ 1 + СО) = (42,5 см + 3 см) - (16,5 см + 1 см) - (18 см + 0,3 см) = 9,7 см

В изделии прилегающего силуэта и в большинстве полуприлегающего силуэта боковой шов располагается на середине всей проймы и тогда 9,7 см / 2 = 4,9 см. Отрезок Г 2 Г 3 = 4,9 см. Реже боковой шов располагается на 1/3 ширины проймы и тогда от Г 2 влево отложить 9,7 см / 3 = 3,2 см.

Для полных фигур положение бокового шва находится на расстоянии 1/2 всей ширины проймы минус 1 см. И тогда отрезок Г 2 Г 3 = 1/2 9,7 см – 1 см = 3,9 см.

Расположение бокового шва в зависимости от конструкции рукава: при построении выкроек с цельнокроеными рукавами (кимоно, реглан), вся ширина проймы делится только пополам.

Получившееся значение откладывают от Т 2 вверх, получаем точку О, через которую вправо проводят горизонталь, получают точку О 1 .

Отрезок ОО 1 – это ширина проймы спинка и она равна 4,9 см. Отрезок Т 2 О – уровень проймы спинки по отношению к талии.

Из Р 1 засечь дугу равную мерке ДПл + величина раствора вытачки (1,5-2-2,5 см) = 12 см + 2 см = 14 см.

Из точки Т 1 засечь дугу радиусом равным мерке НПС = 40 см. На пересечении двух дуг получаем точку П.

Из П вверх провести вертикаль до пересечения с горизонталью, получаем П 1 . Отрезок ПП 1 разделить пополам и точку деления соединить тонкой линией с Р 1 . На тонкой линии от Р 1 отложить 1/3 мерки ДПл = 1/3 12 см = 4 см, получаем точку в.

Примечание: плечевая вытачка может располагаться и на середине плеча, и в горловине (по модели), но в любом случае конец ее должен быть направлен на выступающую точку лопаток.

Примечание. Для сутулой фигуры биссектрису проймы рассчитывают как 1/4 9,7 см + 0,5 см. Для перегибистой фигуры: 1/4 9,7 см – 0,5 см.

для фигур с крутыми бедрами повышение линии талии 2-3 см

для изделий отрезных по линии талии, повышение равно 0 см, а линия талии лифа проходит по горизонтали Т 1 Т 4 .

Соединить прямой точки О и Т 4 , отрезок поделить пополам и в точке деления восстановить перпендикуляр размером 0,2-0,5-0,7 см. Оформить слегка вогнутой линией боковой шов лифа через точки О, 0,5, Т 4.

Если линия бокового шва делит пройму пополам, то и общее расширение по бедрам равное 4,1 см, делится тоже пополам. Если же ширина проймы спинки была взята как 1/3 от всей проймы, то и расширении по бедрам спинки тоже равно 1/3 от общего расширения.

Или из точки Б 3 можно опустить вертикаль, получаем точку Н 3 (для зауженного изделия). Или от точки Н 3 можно расшириться на желаемую величину 1-2-3 см.

Для сутулой фигуры ширина по линии низа равна ширине по линии бедер, то есть отрезок Б 1 Б 3 = Н 1 Н 2 .

14. Для определения глубины талевых вытачек находят разницу между мерками СГ 1 и СТ с учетом их свободного облегания.

От полученной разницы нужно вычесть уже известные величины: по среднему шву спинки 2 см, по боковому шву спинки 2 см и по боковому шву полочки 2 см

Для пропорциональной фигуры талевая вытачка переда больше чем спинки, но не более чем 3-3,5 см. Если получается больше 3-3,5 см, то вводят вторую дополнительную вытачку по переду (рис. 4).

Из 4 см приблизительно 2/3 берут к полочке, а остальное к спинке. И тогда 2,5 см – это талевая вытачка переда, 1,5 см – это талевая вытачка спинки.

Отрезок Г 1 Г 2 делят пополам и влево от точки деления откладывают 1-2 см. Через полученную точку проводят вертикаль и на ней строят вытачку.

При крутых бедрах измеряют отрезок от точки Г 1 до точки 1-2 см и откладывают его от точки Б 1 по линии бедер, получаем середину талевой вытачки спинки, глубина которой 1,5 см. Повышение верхнего упора вытачки 2-3 см, а повышение нижнего упора 3-6 см.

Чтобы расположить вытачку лучеобразно по отношению к среднему шву спинки, ее нижний упор можно смещать влево на желаемую величину.

Построение выкройки полочки платья

1. Строят прямой угол с вершиной в точке Р 3 , от которой по вертикали откладывают мерку ВГ равную 25 см, получают точку Г 4 .

Для сутулой фигуры удлинение уменьшают и оно равно 0,5-1 см или вообще отсутствует. При сильной сутулости и выпуклости ягодиц следует удлинить линию низа по спинке, а по переду оставить горизонтальной.

Для фигуры с небольшим бюстом, но выступающими ягодицами, полочку не удлиняют, низ оставляют в точке Н 4 .

Соединить прямой точки Р 4 и Р 5 , поделить отрезок пополам и восстановить перпендикуляр размером 2-2,5 см. Оформить горловину плавной линией через точки Р 4 , 2-2,5 см, Р 5 .

10. Положение бокового шва как и на спинке определяется шириной проймы полочки и равняется 1/2 всей проймы = 1/2 9,7 см = 4,9 см. От точки Г 5 вправо отложить 4,9 см, получаем точку Г 6 .

Через точку Г 6 провести вниз и вверх вертикаль и на ней от точки Г 6 вверх отложить повышение проймы, точно такое же как на спинке.

а) О 6 – контрольная точка проймы, определяется 1/2 всей ширины проймы – 1 см = 1/2 9,7 см – 1 см = 3,9 см. Или же эту точку берут ниже чем по спинке на 1-2 см, то есть отрезок О 1 О 2 – 1-2 см.

б) биссектриса в точке О 4 или меньше на 0,5- 1 см, чем биссектриса по спинке, то есть отрезок О 1 О 3 – 0,5- 1 см, или биссектриса проймы полочки равна 1/4 всей ширины проймы – 0,5-1 см = 1/4 9,7 см – 0,5 см = 1,9 см.

г) раствор нагрудной вытачки: УУ 1 = СГ 3 – СГ 2 = 44,5 см – 43 см = 1,5 см. Из У вправо по дуге отложить 1,5 см, получаем У 1 .

д) соединить прямой точку Ц с У 1 , продлить ее вверх и уровнять ее сторону с левой стороной вытачки.

15. Соединить прямой точку П 2 с О 6 , разделить пополам и влево отложить перпендикуляр 0,5-1-1,5 см. Плавной линией оформить пройму полочки через точки П 2 , 0,5-1-1,5 см, О 6 , О 7 , О 5 .

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Построение выкройки спинки платья

Для построения линии бедер, от Т откладывают постоянную величину (мерка ДБ - длина до бедер) равную 16-19 см.

для мягкой и рыхлой ткани она равна 2-2,5 см

для толстой и сухой ткани 1,5-2 см

для мягкой и рыхлой ткани она равна 3-4 см

для толстой и сухой ткани 2,5-3 см

для мягких тканей выемка по талии равна 1-1,5 см

для жестких и сухих тканей выемка составляет 0,5 см или вообще отсутствует.

5. Ширина спинки: ЛЛ 1 = мерка ШС + СО = 16,5 см + 1 см = 17,5 см. Из точки Л 1 опускаем вниз вертикаль, получаем Г 2

6. Ширина всей проймы: ШПр = (СГ 1 + СО) - (ШС + СО) - (ШГ 1 + СО) = (42,5 см + 3 см) - (16,5 см + 1 см) - (18 см + 0,3 см) = 9,7 см

Из Р 1 засечь дугу равную мерке ДПл + величина раствора вытачки (1,5-2-2,5 см) = 12 см + 2 см = 14 см.

Из точки Т 1 засечь дугу радиусом равным мерке НПС = 40 см. На пересечении двух дуг получаем точку П.

для фигур с крутыми бедрами повышение линии талии 2-3 см

для изделий отрезных по линии талии, повышение равно 0 см, а линия талии лифа проходит по горизонтали Т 1 Т 4 .

Для сутулой фигуры ширина по линии низа равна ширине по линии бедер, то есть отрезок Б 1 Б 3 = Н 1 Н 2 .

Построение выкройки полочки платья

Для фигуры с небольшим бюстом, но выступающими ягодицами, полочку не удлиняют, низ оставляют в точке Н 4 .

д) соединить прямой точку Ц с У 1 , продлить ее вверх и уровнять ее сторону с левой стороной вытачки.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Читайте также: