Ремонт обуви зашить боковой шов

Обновлено: 23.04.2024

Задний шов очень важен потому, что делается вывороткой. То есть детали сначала пришиваются изнанкой, а потом выворачиваются. И по-хорошему - для того, чтобы прошить эти пару стежков, нужно разбирать обувь, выворачивать голенище и прошивать с изнанки. Вот, например, задний шов, который можно прошить машиной.

Грустно, правда? А вот и нет! Можно сделать гораздо проще. И для этого не обязательно быть сапожником. Нужно взять иглу с как можно более тонким ушком, лишь бы пролезла нить. Нить берём как можно более прочную. Например, полиэстер. В идеале нитки видно не будет, но не будем рисковать - берём белую.

Вдеваем нить в иголку, делаем в несколько оборотов узелок. Он должен быть больше пробитых отверстий шва, который разошёлся. То есть крутите, сколько нужно - это важно.

Откуда начинать - сверху или снизу - особо не важно. Как удобнее. Начинаем изнутри. Тонкую иглу выбрали для того, чтобы она как можно легче проходила в отверстия. Кожа (и замша) - достаточно плотный материал. Можно макать иглу в мыло. Можно использовать напёрсток.

Проверяем фиксацию узелка. Далее снаружи вставляем иглу так, чтобы она вошла в отверстие на другой стороне шва. Держим под малениким углом так, чтобы она, пройдя под кожей, вышла в отверстие следующее.

Популярная

Необходимые инструменты

Перед тем как самостоятельно прошить обувь, следует подготовить минимальный набор приспособлений. Вполне возможно, что они окажутся в домашнем ящике с инструментами. В противном случае придется сходить в магазин. Вот что понадобится:

Шило или заточенная отвертка не более 4 мм в диаметре.
Капроновая нить толщиной от 0,5 мм до 1 мм.
Сапожный или вязальный крючок.
Клей для резины.

Прошить шилом кроссовки из ткани легко, а вот для кожаных ботинок потребуется приложить усилия. В таких случаях целесообразна прошивка обуви шилом. Через очень плотный материал крючок может попросту не пройти и сломаться.

Если приходится затачивать отвертку, важно, чтобы острие получилось пологое, длинное и максимально острое. Длина заточки острия должна составлять примерно полтора сантиметра.

Качество строчки определяется тем, какими нитками прошивать обувь. Сапожники рекомендуют для повседневных моделей обуви использовать капроновую нить толщиной 0,6 мм. Тогда шов получится прочным и аккуратным, стежки не будут сильно бросаться в глаза. Если времени на походы по магазинам нет, можно извлечь нить из капронового шнура. В крайнем случае используется прочная хлопковая нить. Цвет подбирается в соответствии с оттенком подошвы.

Перед тем как самостоятельно зашить обувь крючком в первый раз, рекомендуется попрактиковаться на куске картона.

Подготовительные работы

Перед тем как прошить крючком обувь, следует провести ряд подготовительных процедур. Если не подготовить рабочую поверхность должным образом, результат может выйти некачественным. Носить такую пару будет неудобно, к тому же долго она не продержится. Вот что следует сделать:

Необходимо очистить обувь от уличной грязи, насухо ее протереть.
Извлечь стельки.
Проклеить сшиваемые материалы. Это упростит последующие ремонтные работы, сделает шов влагоустойчивым.
Нарисовать маркером или мелом линию будущего шва. Удобно, когда по бокам подошвы идет углубленная полоса, так как она идеально подходит для того, чтобы пустить по ней нить. Если полосы нет, то придется определять на глаз.

Для точности можно воспользоваться циркулем или линейкой, откладывая одинаковое расстояние от верха подошвы, создавая тем самым контрольные метки для проведения линии.

Очищаем обувь от уличной грязи Извлекаем стельки Проклеиваем Определяем линию будущего шва

Пошаговая инструкция

При аккуратном и последовательном выполнении подготовительных работ прошивка обуви в домашних условиях не будет уступать профессиональной. Приступать непосредственно к швейным работам можно, когда на руках уже полностью очищенная, проклеенная и размеченная пара обуви. Если какой-то из шагов пропущен, то следует вернуться и обязательно выполнить его, так как качество может пострадать. Когда все готово, можно приступать к прошивке обуви своими руками. Есть 3 базовых метода, которые сможет использовать даже новичок:

Классический или самый простой способ прошивки обуви. Крючком или шилом проделывается отверстие в подошве и материале верха. Затем на крючок надевается нить, которая им же протаскивается наружу. В образовавшуюся снаружи петлю заводится нитка, которая утягивается таким образом, чтобы узел оказался примерно посередине. Действия повторяются до возвращения в исходную точку.
Скрытый способ позволяет прошивать обувь как можно незаметней (например, при ремонте валенок). В этом случае на резине подошвы ножом делается неглубокий надрез по линии шва. Именно в этом надрезе, как в траншее, будет спрятана нитка. Крючком или шилом прокалывается отверстие в линии надреза, затем он втыкается внутрь, цепляет нитку, вытаскивает ее наружу и далее полностью повторяется техника классической прошивки. Профессиональные сапожники в 90% случаев используют именно скрытый тип шва.
Скрытый способ без надреза. Считается, что правильно прошивать сапоги именно таким методом. Необходимо взять нитку с завязанным на конце узелком, проделать крючком или шилом отверстие в подошве и материале верха, далее вытащить ее полностью наружу ботинка. Затем впритык к месту выхода нитки делается прокол под углом 45 градусов. После этого используется еще один отрез нитки, который при помощи крючка за петлю вытаскивается наружу на несколько сантиметров через такой же прокол. В образовавшееся снаружи ушко заправляется первая нитка, которая петлей вытягивается внутрь ботинка. Далее все шаги повторяются. Получается практически незаметный шов без надреза.

Начинать прошивать лучше всего изнутри ботинка, так как там нагрузка будет ниже, чем снаружи, и нить дольше прослужит. Стартовать лучше около пятки, в точке начала потом окажется конец шва вместе с узлом. Лучше всего эту точку делать в удобном месте, где узел не будет мешать. Под конец следует сделать несколько швов в обратном направлении для лучшей фиксации. На последнем стежке нужно завязать крепкий узел, а концы прижечь спичками.

Стартуем с пятки Начинаем прошивку изнутри ботинка

Оставляем петельку Через петлю захватываем наружную нить Чуть затягиваем петлю Вытягиваем наружную нить Крепко затягиваем петлю Делаем несколько обратных стежков Хвостики ниток обрезаем и затягиваем узел Для надежности некоторые мастера прижигают узелок спичкой

Полезные советы

Во время самостоятельной починки обуви новички могут столкнуться с непредвиденными проблемами. Перед тем как зашить обувь своими руками, стоит изучить советы профессиональных сапожников. Они помогут предупредить возникновение сложных ситуаций, быстрее освоить ремесло и повысить итоговое качество ремонта.

Самая распространенная проблема у начинающих — это отсутствие специального обувного крючка. Изготовить его самостоятельно можно из куска проволоки, которая не будет ломаться на изгибе. Один из краев проволоки расклепывают молотком. На расстоянии 5 мм от торца обработанного края совершается пропил под углом 45 градусов. Все острые края обрабатываются так, чтобы сапожная нить входила в получившуюся щель и не резалась. Далее с помощью напильника затачивается острие таким образом, чтобы на торце был плавный переход от плоского к прямоугольному сечению. Остается только присоединить деревянную ручку, и инструмент готов.
За сутки перед тем как подшить ботинки, стоит зачистить и склеить сшиваемые материалы. Это упростит процесс прошивки и поможет совместить подошву с верхней частью максимально ровно.
Толщина обувного крючка выбирается с учетом плотности материала обуви и диаметра нити. Ремонт грубой походной обуви производится крючком 1,6 мм, а прошивка детской обуви крючком 0,8 мм.
Если попалась пористая, мягкая подошва, то сильно затягивать не надо. Если переусердствовать с натяжением, нитка попросту порежет мягкий материал, а обувь будет окончательно испорчена.

Полноценная починка обуви вместе с проклеиванием и просушкой займет около суток.

Для изготовления обувного крючка берем заготовку Зажимаем в тиски Ножовкой делаем неглубокий пропил Абразивной пастой натираем капроновую нить Зажимаем заготовку под углом Вставляем нитку в канавку и пилим Крючок готов Заводские крючки со съемной ручкой

Видео

Там, где удобно, подобный дефект можно устранить с помощью обычной иглы и нитки. В неудобных местах ремонт производят, применяя специальный крючок (см. рис. 253).

Шьют крючком так. Вводят крючок снаружи (если надо, отверстие укрепляют подходящим шилом).

Указательным пальцем левой руки накидывают нить изнутри на крючок. Извлекают крючком один конец нити наружу. Вводят крючок во второе отверстие. Заводят нить в крючок и выводят ее наружу в виде петли (рис. 255). Вводят конец наружной нити в петлю и затягивают первый стежок.

Таким образом шьют до конца.

Отклеилась подошва

Здесь могут быть два варианта: подошва резиновая и полиуретановая.

А. Резиновая подошва. Место ремонта очищают от грязи и тщательно обезжиривают чистым бензином. Наносят на подошву и заготовку (в месте склеивания) клей 88Н, дают ему подсохнуть 10—15 минут и ботинок опрессовывают. Последнюю операцию делают в устройстве, изображенном на рисунке 256.

В ремонтируемый ботинок набивают газетную бумагу и помещают в ящик (мешок) устройства, надувают насосом футбольную камеру с ниппелем. Запрессованный ботинок выдерживают в устройстве 8—10 часов.

Б. Полиуретановая подошва. Очищают место склеивания от грязи, тщательно обезжиривают чистым бензином. Плоским надфилем (в месте склеивания) снимают верхний (окрашенный) слой кожи.

Еще раз обезжиривают это место.

Разогретым электрическим паяльником размазывают небольшие кусочки полиуретана (отрезают от старой подошвы) по коже в месте склеивания. Сжимают подошву и верх в месте склеивания и проводят между ними разогретым элементом прибора для выжигания. Элемент заглубляют до простилки (рис. 257).

Такой ремонт требует предварительной тренировки. Надо точно выдержать давление между подошвой и верхом ботинка, а также температуру разогрева элемента прибора для выжигания.

Если ремонтируемая полиуретановая подошва имеет заходящий на верх край (рис. 258), то ее можно отремонтировать следующим образом.

Место склеивания очищают от грязи и тщательно обезжиривают чистым бензином, наносят слой клея 88Н на кожу верха и подошву в месте склеивания. После выдержки 10—15 минут прижимают подошву к верху.

Затем пришивают (в месте склеивания) подошву к верху дратвой, натертой сапожным варом. Шьют с помощью сапожного крючка и шила так, как это показано на рисунке 255. Шов должен идти на 4—5 мм от верхнего обреза подошвы.

Разорвался верх ботинка, примыкающий к подошве

Здесь тоже может быть два варианта: подошва резиновая и полиуретановая.

А. Резиновая подошва. Подходящим инструментом (плоской отверткой) отсоединяют от подошвы полоску верха, приклеенную к подошве (рис. 259,а). Все очищают от грязи и тщательно обезжиривают чистым бензином.

Готовят заплату. Она должна заходить наверх на 12—15 мм и внутрь между подошвой и верхом на такое же расстояние (рис. 259,б).

Заплату со стороны бахтармы (изнанка кожи) срезают на нет с помощью ножа с односторонней заточкой. Ширина среза 7—8 мм (рис. 259,в).

В месте, куда будет приклеена заплата (на верхе ботинка), срезают наитончайший слой кожи (эпидермиса). Можно это место зашкурить плоским надфилем.

Заплату тщательно обезжиривают, сушат.

Наносят клей 88Н на заплату и верх обуви, выдерживают 10—15 мин и склеивают.

Нижнюю часть заплаты и пространство между подошвой и верхом промазывают клеем 88Н и сразу же заправляют низ заплаты в пространство между подошвой и верхом. Ботинок опрессовывают, в устройстве, изображенном на рисунке 256, и выдерживают двое суток.

Б. Полиуретановая подошва. Если же подошва полиуретановая, то порядок ремонта несколько иной.

С нижней части заплаты, которая будет контактировать с подошвой, срезают тонкий слой эпидермиса. На это место горячим электрическим паяльником намазывают слой полиуретана толщиной около 1 мм.

Приклеивают клеем 88Н заплату (она подготовлена так же, как и в предыдущем случае) к верху ботинка. Нижнюю часть заплаты заправляют между верхом и подошвой. Инструментом для выжигания приваривают подошву к заплате (см. рис. 257).

Сносилась подошва

Здесь возможны три варианта: подошва резиновая, кожаная или полиуретановая.

А. Резиновая подошва. Ремонтируемую подошву выравнивают сапожным рашпилем и обезжиривают чистым бензином. Резиновый след (тонкую подметку из мелкопористой резины) тоже обезжиривают.

Подошву и след покрывают тонким слоем клея 88Н и выдерживают 10—15 мин. Затем след приклеивают к подошве способом наката (рис. 260).

После этого ботинки опрессовывают в устройстве, изображенном на рисунке 256, двое суток.

Край следа, выступающий за подошву, срезают ножом, выравнивают рашпилем и заглаживают абразивной шкуркой.

Б. Кожаная подошва. Отремонтировать кожаную подошву можно, наклеив на нее резиновый след (смотри предыдущий вариант). А можно пришить к подошве кожаную подметку.

Кожаную подметку необходимо подготовить. Ее вымачивают, а затем подвяливают и выбивают.

Для этого ее укладывают на металлическую плиту (наковальню, чугунный утюг и т.п.) бахтармой вверх. Выбивают подметку тяжелым молотком с широким бейком. Начинают выбивать от середины подметки, затем бьют по расходящейся спирали к краям.

Подметка в результате такой обработки утоньшится на одну треть, но носиться она будет намного дольше, чем не выбитая.

На обувных фабриках этого не делают, так как выбитую подметку (подошву) можно прошить только вручную, применяя шило.

Выбитую подметку укладывают на подошву, временно закрепляют ее на ботинке двумя гвоздями. Обрезают край, оставив припуск в 1 мм на отделку, пришивают подметку. Перед пришиванием подметки в ней прорезают канавку на одну треть толщины (рис. 261). В этой прорези (канавке) будет скрыт шов.

Пришивают подметку дратвой, натертой сапожным варом, используя сапожные иглы (рис. 253,г).

Отверстия для шитья делают подходящим шилом так, чтобы оно входило в старое отверстие в ранте (старые нитки удаляют) и выходило точно в канавке (рис. 262,а).

После окончания шитья прорезь промазывают клеем 88Н, выдерживают 10—15 мин и забивают так, чтобы шов был закрыт (рис. 262,б).

Край подметки ближе к каблуку слегка срезают (рис. 262,в) и прибивают в два ряда гвоздями.

Надо сразу оговориться, что длину гвоздей выбирают так, чтобы, пройдя стельку, они загнулись на ней (рис. 263). Иначе гвозди не будут держать прибитую деталь.

Заключительные операции — отделка края подметки: обрезка, зачистка рашпилем и абразивной шкуркой, окраска.

Здесь был рассмотрен вариант, когда подметку пришивают непосредственно к подошве. Более качественный ремонт производят со срезкой части подошвы. Для этого ножом отпарывают старую подошву, срезают ее так, как это показано на рисунке 264. Пришивают подметку. Подрезают ее край. Прибивают этот край гвоздями в два ряда. Отделывают край подметки.

В. Полиуретановая подошва. Подошву выравнивают рашпилем. Обезжиривают ее чистым бензином. Сверху большим электрическим паяльником приваривают к подошве тканевый след (лучше — льняной, хуже — хлопчатобумажный).

К тканевому следу клеем 88Н приклеивают резиновый след (предварительно все обезжиривают чистым бензином). Ботинки опрессовывают.

После опрессовки край следа и ткани подрезают вровень с подошвой и выравнивают рашпилем.

Как сменить набойки

При смене (ремонте) набоек могут быть варианты.

А. Резиновые набойки на резиновый каблук. Набойки с одной стороны делают шероховатыми, обрабатывая их рашпилем. Каблуки выравнивают рашпилем. Все обезжиривают чистым бензином.

Намазывают каблуки и набойки клеем 88Н, выдерживают 10—15 мин и склеивают их. Набойки подрезают и отделывают.

Б. Резиновые набойки на кожаный каблук. В этом случае все делают как и при установке резиновой набойки на резиновый каблук. После приклейки набойки прибивают 9—11 гвоздями (рис. 265). Набойку обрезают и отделывают.

В. Ремонт каблука из полиуретана. Каблук очищают от грязи и обезжиривают чистым бензином.

Большим электрическим паяльником (нагретым до определенной температуры) приваривают в нужном месте к каблуку кусочки полиуретана. Таким образом постепенно выравнивают каблук до нормы. Затем паяльником выравнивают внешние обводы каблука. После этого его отделывают.

Г. Ремонт высоких каблуков женской обуви. При широких (средних по высоте) каблуках ремонт ничем не отличается от ремонта кожаных каблуков. Набойку прибивают 3—5 гвоздями.

Иначе обстоит дело с ремонтом высоких тонких каблуков (шпилек).

Идеальный ремонт заключается в смене металлической (металлопластмассовой) набойки. Старую набойку удаляют, а новую устанавливают на каблук. В каблуке имеются посадочные отверстия, на набойке — соответствующие штыри.

Как правило, сменных (стандартных) набоек к новым туфлям не прикладывают.

Как быть в этом случае?

Оказывается, есть простые и доступные технологии. Каблук освобождают от старой набойки и обезжиривают чистым бензином место установки набойки. В каблук ввертывают один—два небольших шурупа. На каблук плотно навертывают слой металлической фольги и укрепляют ее нитками (рис. 266).

В образованную таким образом полость заливают расплавленный капрон (капролактам) или эпоксидный клей с замешенными в нем железными (крупными) опилками.

Отношение эпоксидного клея и железных опилок по объему должно быть 1,5—2,0:1,0. Железные опилки предварительно обезжиривают в чистом бензине.

После остывания капрона и затвердения эпоксидного клея (одни сутки) фольгу удаляют и полученную набойку отделывают.

Косячки на носках подошвы

А. Резиновая подошва. В месте ремонта тщательно выравнивают подошву.

Ширина косячка должна быть не менее 15 мм, и он должен плавно сходить на нет (рис. 267). Приклеивают косячок обычным порядком с помощью клея 88Н.

Б. Кожаная подошва. В этом случае тщательно выравнивают подошву в месте установки косячка. Сам косячок срезают на нет. Все обезжиривают чистым бензином. Наносят клей 88Н, выдерживают 10—15 мин, приклеивают косячок как надо.

Далее косячок или прибивают гвоздями, или пришивают к ранту дратвой, натертой варом (см. рис. 262). Край косячка выравнивают, срезая излишки. Отделывают рашпилем и абразивной шкуркой. Обрез закрашивают.

Видео по теме

Там, где удобно, подобный дефект можно устранить с помощью обычной иглы и нитки.

В неудобных местах ремонт производят. применяя специальный крючок.

Шьют крючком так вводят крючок снаружи (если надо, отверстие укрепляют подходящим шилом), указательным пальцем левой руки накидывают нить изнутри на крючок. Извлекают крючком один конец нити наружу. Вводят крючок во второе отверстие. Заводят нить в крючок и выводят ее наружу в виде петли.

Вводят конец наружной нити в петлю и затягивают первый стежок. Таким образом шьют до конца.

У обуви отклеилась Подошва

Подошвы обуви изготавливаются из разных материалов, поэтому мы рассмотрим несколько способов ремонта.

Полиуретановая подошва. Очистите место склеивания от грязи, тщательно обезжирьте чистым бензином. Плоским надфилем в месте склеивания снимите верхний, окрашенный, слой кожи. Еще раз обезжирьте это место. Разогретым электрическим паяльником размажьте небольшие кусочки полиуретана — отрежьте от старой подошвы — по коже в месте склеивания. Сожмите подошву и верх в месте склеивания и проведите между ними разогретым элементом прибора для выжигания. Элемент заглубляйте до простилки.

Такой ремонт требует предварительной тренировки. Надо точно выдержать давление между подошвой и верхом ботинка, а также температуру разогрева прибора для выжигания.

Если ремонтируемая полиуретановая подошва имеет заходящий на верх край, место склеивания очистите от грязи и тщательно обезжирьте чистым бензином, нанесите клей 88Н на кожу верха и подошву в месте склеивания. После выдержки 10—15 мин прижмите подошву к верху

Затем пришейте в месте склеивания по-дошву к верху дратвой, натертой сапожным варом. Шейте с помощью сапожного крючка и шила так, как это показано на рисунке. Шов должен идти на расстоянии 4-5 мм от верхнего обреза подошвы.

Разорвался верх ботинка, примыкающий к подошве

Как и в предыдущем случае, нам придется рассмотреть несколько вариантов устранения дефекта.

Резиновая подошва. Подходящим инструментом — плоской отверткой — отсоедините от подошвы полоску верха, приклеенную к подошве. Все очистите от грязи и тщательно обезжирьте чистым бензином. Приготовьте заплату. Она должна заходить на верх на 12-15 мм и внутрь между подошвой и верхом на такое же расстояние. Заплату со стороны бахтармы срежьте на нет с помощью ножа с односторонней заточкой. Ширина среза 7—8 мм.

В месте, куда будет приклеена заплата, на верхе ботинка срежьте наитончайший слой кожи (эпидермиса). Можно это место зашкурить плоским надфилем.

Заплату тщательно обезжирьте, высушите. Нанесите клей 88Н на заплату и верх обуви, выдержите 10-15 мин и склеивайте. Нижнюю часть заплаты и пространство между подошвой и верхом промажьте клеем 88Н и заправьте низ заплаты в пространство между подошвой и верхом.

Ботинок опрессуйте в устройстве, изображенном на рисунке, и выдержите двое суток.

Полиуретановая подошва. Порядок ремонта несколько иной.

С нижней части заплаты, которая будет контактировать с подошвой, срежьте тонкий слой эпидермиса. На это место горячим электрическим паяльником намажьте слой полиуретана толщиной около 1 мм.

Приклейте клеем 88Н заплату (она подготовлена так же, как и в предыдущем случае) к верху ботинка. Нижнюю часть заплаты заправьте между верхом и подошвой. Инструментом для выжигания приварите подошву к заплате.

Сносилась подошва

Снова нужно обратить внимание на материал, из которого сделана подошва, и в зависимости от этого выбрать способ ремонта.

Резиновая подошва. Ремонтируемую подошву выровняйте сапожным рашпилем и обезжирьте. Подошву и след покройте тонким слоем клея 88Н и выдержите 10—15мин Затем след приклейте к подошве способом наката.

После этого ботинок опрессуйте в устройстве, изображенном на рисунке, двое суток.

Край следа, выступающий за подошву, срежьте ножом, выровняйте рашпилем и (загладьте абразивной шкуркой.

Кожаная подошва. Отремонтировать кожаную подошву можно, наклеив на нее резиновый след (см. предыдущий вариант). А можно пришить к подошве кожаную подметку.

Кожаную подметку необходимо подготовить. Ее вымачивают, а затем подвяливают и выбивают. Для этого ее укладывают на металлическую плиту (наковальню, чугунный утюг и т. п.) бахтармой вверх. Выбивают подметку тяжелым молотком с широким бойком. Начинают выбивать от середины подметки, затем бьют по расходящейся спирали к краям.

Подметка в результате такой обработки утончится на одну треть, но носиться она будет намного дольше, чем невыбитая. На обувных фабриках этого не делают, так как выбитую подметку можно прошить только вручную, применяя шило.

Выбитую подметку уложите на подошву, временно закрепите ее на ботинке двумя гвоздями. Обрежьте край, оставив припуск 1 мм на отделку, пришейте подметку, но перед пришиванием в подметке прорежьте канавку на одну треть толщины. В этой прорези, канавке, будет скрыт шов. Убранный в эту прорезь, он не будет подвергаться механическому воздействию (истиранию) и прослужит дольше.

Пришивают подметку дратвой, натертой сапожным варом, используя сапожные иглы. Отверстия для шитья делают подходящим шилом, так, чтобы оно входило в старое отверстие в ранте (старые нитки удаляют) и выходило точно в канавке.

Резиновые набойки на кожаный каблук. В этом случае все делают как и при установке резиновой набойки на резиновый каблук После приклейки набойки прибейте 9-11 гвоздями. Набойки обрежьте и отделайте.

Ремонт каблука из полиуретана. Каблук очистите от грязи и обезжирьте чистым бензином. Большим электрическим паяльником, нагретым до определенной температуры, приварите в нужном месте к каблуку кусочки полиуретана. Таким образом постепенно выровняйте каблук до нормы. Затем паяльником выровняйте внешние обводы каблука. После этого отделайте его.

Ремонт высоких каблуков женской обуви. При широких средних по высоте каблуках ремонт ничем не отличается от ремонта кожаных каблуков. Набойку прибейте 3-5 гвоздями.

Иначе обстоит дело с ремонтом высоких тонких каблуков — шпилек. Идеальный ремонт заключается в смене металлической (металлопластмассовой) набойки. Старую набойку удалите, а новую установите на каблук. В каблуке имеются посадочные отверстия, на набойке — соответствующие штыри.

Как правило, сменных (стандартных) набоек к новым туфлям не прикладывают. Как быть? Оказывается, есть простые и доступные технологии.

Каблук освободите от старой набойки и обезжирьте чистым бензином место установки набойки. В каблук вверните 1 —2 небольших шурупа. На каблук плотно

наверните слой металлической фольги и укрепите ее нитками. В образованную таким образом полость залейте расплавленный капрон, капролактам или эпоксидный клей с замешанными в нем железными крупными опилками.

Соотношение эпоксидного клея и железных опилок по объему должно быть 1,5-2:1. Железные опилки предварительно обезжирьте в чистом бензине. После остывания капрона и затвердения эпоксидного клея (одни сутки) фольгу удалите и полученную набойку отделайте.

Косячки на носках подошвы

При носке обуви основная нагрузка приходится на каблук и носок. Каблуки мы уже научились защищать, теперь стоит по-зa6oтиться о носках.

Резиновая подошва. В месте ремонта тщательно выровняйте подошву. Ширина косячка должна быть не менее 15 мм. и он должен плавно сходить на нет. Приклейте косячок обычным порядком с помощью клея 88Н.

Кожаная подошва. Выровняйте подошву в месте установки косячка. Сам косячок срежьте на нет. Все обезжирьте чистым бензином. Нанесите клей 88Н, выдержите 10—15 мин, приклейте косячок на место. Далее косячок или прибейте гвоздями, или пришейте к ранту дратвой, натертой варом. Край косячка выровняйте, срезав излишки. Отделайте рашпилем и абразивной шкуркой. Обрез закрасьте.

Если вы решились на самостоятельный ремонт обуви, вам предстоит обзавестись набором самых необходимых сапожных инструментов и приспособлений. Постарайтесь изготовить сапожную доску и раздобыть кусок мрамора.

Сапожная доска необходима для раскроя и обработки деталей обуви. Она делается из древесины мягких пород, лучше всего из сухой липы, должна иметь прямоугольную форму. Размеры произвольные, но такие, чтобы удобно было на ней работать, например, положив на колени.

Рис. 1. Детали обуви:
1 - язычок, 2 - союзка, 3 - подошва, 4 - берец, 5 - набойка, 6 - каблук, 7 - задний наружный ремень.

Кусок мрамора нужен размером порядка 150X200 мм, чтобы можно было обрезать на нем кусочки кожи для заплат на верха обуви, поскольку в деревянную доску нож будет врезаться (плоскость ножа перемещается под острым углом к доске).

Из инструментов нужны прежде всего набор ножей, инструменты для заточки и правки ножей, молоток, шило.

Обычный сапожный нож представляет собой стальную полосу длиной 210- 225 мм, шириной 20-25 мм, толщиной 2 мм. Лезвие его - косой срез на конце пластины длиной около 45 мм (рис. 2). Нерабочая часть ножа обтягивается кожей или обматывается изоляционной лентой.

Рис. 2. Обычный сапожный нож.
Изготовляется из стальной полосы длиной 210- 225 мм, ширппой 20-25 мм, толщиной 2 мм.

Сапожный нож - универсальный инструмент. Он используется для срезания с обуви изношенных деталей и их частей, например, изношенной части каблука или подошвы, для вырезания из нового материала нужных для ремонта обуви деталей: союзок, набоек и т. д.

Рис. 3. Сапожный нож для спускания краев деталей из кожи.

Изготовляется из стальной полосы длиной 150- 200 мм, шириной 10-12 мм, толщиной 2 мм.

Рис. 4. Сапожный нож для раскроя кожи на верха обуви и подкладки.
Детали ножа: 1 - ручка, 2 - лезвие. 3 - винт.

Рис. 5. Правка сапожного ножа:

Стальной стержень или изоляционную трубку держат в левой руке, а нож - в правой я проводят лезвием ножа по инструменту для правки то с одной, то с другой стороны, пока не убедятся, что нож не имеет заусенцев.

Сапожный молоток (рис. 6) имеет боек с выпуклой рабочей поверхностью, тщательно отполированной.

Рис. 6. Сапожный молоток:
1 - боек с выпуклой, тщательно отполированной поверхностью, 2 - ручка, 3 - клин, 4 - щечки, 5 - шурупы для крепления щечек.

Для ремонта обуви обязательно нужно запастись материалами. Это могут быть верха, подошвы, каблуки и другие детали от старой обуви. Ведь не все части обуви изнашиваются так, что их нельзя применять при ремонте. Кроме того, при аккуратном разборе старой обуви можно найти неизношенные кусочки кожи или кожзаменителя для заплат.

Клеевые заплаты

Клеевые заплаты могут стать первой пробой вашего сапожного мастерства. А может быть, вы и в самом деле станете хорошим сапожником! Это не помешает в жизни. Вспомните: великий химик Д. И. Менделеев был первоклассным мастером по изготовлению чемоданов. Лев Толстой сам себе шил сапоги.

Так как сделать клеевые заплаты?

Чаще всего ботинки или туфли ухитряются прохудиться в местах сгибов от трещин, вызванных небрежным обращением с обувью. Тогда можно на верха поставить заплаты, взятые из кусочков хромовой или искусственной кожи, а также текстильных материалов. При тщательном подборе можно найти заплаты, одинаковые по цвету, рисунку, толщине, фактуре с той поверхностью ремонтируемой обуви, к которой вы собираетесь их приклеить. Тогда заплата будет незаметна.

Совпадение заплаты по форме и размеру с тем местом, на которое ее собираются ставить, достигается следующим образом. На верхе вокруг ремонтируемого участка прочерчивают мелом линию границы заплаты с припуском в 6-7 мм по всему периметру. Заплата должна иметь плавные очертания, без острых углов и впадин. Чаще всего ее вырезают в форме круга или овала (рис. 7).

Рис. 7. Определение формы заплаты у шва и у грани затяжной фомки:
1 - меловая черта, 2, 3 - место заплаты и готовые детали

Выбранный для заплаты кусок кожи накладывают нелицевой стороной на ремонтируемое место, приглаживают рукой. По следу меловой линии ножницами вырезают заплату, края которой опускают (отрезают) ножом, то есть нелицевой, стороны по всему периметру. Ширина спуска должна быть равна припуску примерно 5-7 мм на заплате

Теперь участок верха обуви, где ставится заплата, зачищается мелкой наждачной бумагой (шкуркой), с него удаляется пыль. Вместо шкурки можно использовать напильник с мелкой насечкой. Обрезку лучше выполнять на сапожной доске.

Затем на верха обуви и внутреннюю часть заплаты наносят кисточкой клей. Дают ему подсохнуть. Заплату, перед тем как наложить на место дырки, разогревают у отопительной батареи или над электронагревательным прибором, но ни в коем случае не над горящей газовой плитой - она может легко вспыхнуть. После этого ее быстро накладывают на верх и сильно прижимают рукой с наружной и внутренней сторон, пока накрепко не приклеится к месту. Можно применять синтетические клеи, изготовленные на базе синтетических каучуков или синтетических смол, а также разнообразные обувные клеи, «Момент» и «Феникс».

При использовании нитроцеллюлозного клея, быстро сохнущего, подсушка и подогрев не нужны. Заплату с клеем быстро накладывают и прижимают. Если заплата ставится у шва, надо подпороть часть строчки, убрать нитки и проделать все, как в предыдущем случае. Аналогично приклеивается заплата у грани затяжной кромки верха, но ее еще нужно укрепить ниточным швом (рис. 8).

Рис. 8. Ведение ручного шва по старым проколам.

Если заплата ставится у шва или у грани затяжной кромки верха, то лучше вести шов по старым машинным проколам. Но там, где их нет, ведут свой ручной шов. Нитки применяют капроновые или хлопчатобумажные. Желательно натереть их воском, кроме концов. Если нитки капроновые, концы подпаливают горящей спичкой.

Ручной шов ведется так, как показано на рис 9. Первый стежок образуется при выполнении простого ручного двухниточного шва. Ручной шов должен быть длиннее наружной части строчки. Его начало и конец заходят в 2-3 стежка на наружную строчку. Шов ведут до завершения, где можно - по машинным проколам, и концы нитки завязывают узлом.

Как приклеить набойки на каблук

Каблуки снашиваются особенно быстро. Все зависит от того, как человек ходит.

Простейший способ ремонта каблука.

- Поверхность изношенного каблука выравнивается сапожным ножом. Срезанное место зачистите наждачной бумагой, удалите с него пыль.

- Подберите материал для набоек. Им может быть пластина из пористой резины. Можно использовать и другую износостойкую резину. Подобранный материал по размеру и форме должен соответствовать размеру и форме каблуков.

- Набойку и каблук намажьте синтетическим клеем «88» или БФ, но лучше всего «Моментом», подсушите при комнатной температуре до испарения растворителя, затем перед накладкой на каблук разогрейте клеевую пленку, подержав набойку и каблук 1-2 минуты над электронагревательным прибором, например электрической плиткой.

- Набойку надо прижать к каблуку и оставить соединение под грузом на 30- 40 минут.

- Когда набойка приклеится к каблуку, обработайте его боковую поверхность ножом, сняв выступы, и зачистите каблук наждачной бумагой.

это не законченная статья по технологии ремонта обуви, продолжение следует.

Читайте также: