Сшить платье с отложным воротником
Обновлено: 28.04.2024
✂️ ПДФ файл для печати на листах любого формата выкроек платья в натуральную величину на размеры от 42 до 52.
👗 Уровень сложности шитья простой. Выкройка для начинающих подходит, но для первого изделия не рекомендуется. Перед покупкой выкройки, Вы должны учесть, что Вам предстоит вметать рукав и обрабатывать горловину с отложным воротником - инструкции на моем сайте.
Что вы получите при распечатывании pdf файла выкройки платья
Комплект лекал состоит из (рис. 1):
- выкроек спинки и полочки лифа;
- двух выкроек рукавов;
- 5-ти отложных воротников.
Выкройки юбки «татьянки» в комплект не входят, так как юбка здесь - полоски ткани - как кроить и сшить читайте на странице с выкройкой на моем сайте.
Для шитья платья подходят почти любые стабильные ткани плательного ассортимента «средней» плотности и «средней» толщины, начиная с плательной шерсти и заканчивая бархатом. В перечень тканей для шитья этой модели входят также плотный ситец, тонкая стабильная джинса, лён, плотный шёлк и жаккардовые ткани.
Воротнички могут быть съёмными или втачиваться в горловину. Для шитья воротничков можно использовать ту же ткань, что и для платья. Но хорошо подойдут и однотонные рубашечные ткани (тонкий хлопок или шёлк с полиэстром или другими синтетичкими добавками).
Для обработки низа юбки, чтобы придать ей дополнительную пышность, Вы можете использовать широкий мягкий регилин.
В качестве дубляжа на воротник и обтачку можно использовать как дублерин, так и клеевой флизелин. Разумеется, для воротничка из тонкой хлопчатобумажной ткани, следует выбрать флизелин.
Рассмотрим припуски на швы и долевое направление нити в деталях кроя (рис. 2).
Обратите внимание на то, что припуски по горловине, пройме и по окату рукава не делаются, так как, добавив к этим срезам припуск, Вы сделаете их короче.
По низу лифа добавляем 3,5 - 4 см, чтобы иметь возможность на примерке точно наметить линию соединения лифа с юбкой, подвязав лиф резинкой. Следует иметь в виду, что резинка, которой Вы подвяжете лиф, может оказаться не параллельной его нижнему срезу, её положение будет обусловлено особенностями фигуры заказчицы.
По низу рукава добавляем столько, сколько необходимо для обработки низа. Если обработка в подгибку, 2 – 2,5 см будет достаточно. Не забудьте сравнить длину рукава выкройки с нужной Вам длиной.
Остальные припуски 1 – 1,5 см.
Долевое направление на деталях: полочку мы располагаем на отрезе ткани, совмещая долевое направление с её средней линией – полузаносом. А спинку, совмещая талиевый срез с поперечным направлением. Другими словами, талия спинки должна быть перпендикулярна кромкам.
Долевая нить рукава может проходить вдоль детали или «по диагонали», если рукав нужно выкроить по косой нити. Если рукав средней ширины можно кроить как по долевой, так и по косой нити, то узкий рукав выкраивается только по косой.
Выкраивая воротник, учитывайте, что концы воротника, если они прямые, не должны совпадать с долевой или поперечной нитью (рис. 2).
Вне зависимости от того будет воротник съёмным или втачным, для чистой обработки горловины лучше использовать обтачку.
Выкраивать обтачку можно по лекалам полочки и спинки, но лучше по готовому изделию после примерки и обработки плечевых срезов (рис. 3).
Отложной воротник без стойки в открытом вороте часто выполняется при пошиве женских блузок, платьев и мужских рубашек в гавайском стиле. Простота выполнения этого воротника особенно понравится начинающим мастерицам, поскольку при его пошиве не требуется никаких особых навыков.
Мастер-класс по обработке отложного воротника без стойки
Для выполнения этой швейной операции необходимо внешнюю деталь воротника, а также обе детали подборта и обтачку горловины спинки продублировать термотканью.
ВАЖНО! В зависимости от модели изделия, подборт может кроиться отдельно или быть цельнокроеным. В нашем мастер-классе подборт выкраивается отдельно. Верхний воротник мы выкроили по косой по углом 45 градусов (решение дизайнера).
Рис. 1. Выкроите детали изделия с припусками на швы 1,5 см. Верхний воротник, оба подборта и обтачку горловины спинки продублируйте термотканью.
Рис. 1. Детали кроя изделия
Рис. 2. Стачайте детали изделия по плечевым и боковым швам, припуски обметайте или обтачайте косой бейкой ( зависимости от изделия и используемого материала, варианты обработки срезов могут быть разными).
Рис. 2. Соединение плечевых швов изделия
Рис. 3. Стачать детали воротника по внешней и коротким сторонам. Припуски срезать, в уголках — наискосок.
Рис. 3 Припуски на углах воротника
Рис. 4. Воротник вывернуть, уголки сформировать при помощи ножниц (действуйте аккуратно, не повредив шов).
Рис. 4 Формирование углов воротника
Рис. 5. Воротник чисто выметать, переокантовав шов на изнаночную сторону.
Рис. 5 Нижняя и лицевая стороны воротника
Рис. 6. Правильно выполненный воротник должен легко перегибаться, как показано на фото.
Рис. 6 Воротник, подготовленный к втачиванию
Рис. 7. Перегнуть воротник вдоль и закрепить при помощи булавок.
Рис. 7. Формирование перегиба воротника
Рис. 8. Припуски по открытому краю уровнять, срезав лишнее.
Рис. 8. Уравнивание припусков воротника
Рис. 9. Наложить воротник на изделие лицевыми сторонами вверх, сколоть по меткам.
Рис. 9. Закрепление воротника по меткам на горловине
Рис. 10. Вметать воротник в горловину.
Рис. 10. Воротник вметан в горловину
Рис. 11. Стачать детали подборта и обтачки горловины спинки по швам.
Рис. 11. Детали подборта и обтачки горловины спинки
Рис. 12. Наложить подборт на изделие поверх воротника, приметать и притачать по среднему шву изделия и вырезу горловины, одновременно пристрачивая воротник. Если в изделии цельнокроенный подборт, отогните его по линии середины полузаноса на изнаночную сторону.
Рис. 12. Притачивание подборта
Рис. 13. Припуски по горловине и подборту срезать близко к строчке.
Рис. 13. Срезать припуски
Рис. 14. На уголках подборта срезать припуски наискосок.
Рис. 14. Припуски на уголках срезать наискосок
Рис. 15. В местах скруглений горловины, надсечь припуски близко к строчке, для лучшего прилегания воротника.
Рис. 15. Надсечка припусков
Рис. 16. Открытый край подборта обработать. На фото 16 — воротник в готовом виде.
Рис. 16. Воротник без стойки в готовом виде
Еще больше мастер-классов и новых идей вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Подписывайтесь на бесплатные уроки Школы шитья и шейте модную одежду вместе с нами!
В очередном уроке по моделированию мы с вами разберем одну из самых интересных и обширных тем по конструированию – воротники.
Чтобы начать моделировать воротники, нам нужно иметь основу платья (рис. 1). Нет необходимости выполнять расчеты и строить ее при помощи линеек и карандаша – просто зайдите на главной сайта в раздел «Генератор выкроек», выберите «базовая выкройка платья» и укажите свои мерки. Затем программа мгновенно построит вашу индивидуальную выкройку, вы сможете распечатать её даже на принтере на формате А4.
Начнем «погружение» в тему моделирования воротников с наиболее простых и понятных – воротников-стоек.
Все воротники стойки строятся по одной и той же последовательно, только имеют различные значения величин и конфигурацию линий. Воротнички могут быть с закругленными или прямыми концами, заходить друг на друга и моделироваться встык, больше или меньше прилегать к шеи. Застежка может располагаться как спереди, так и сзади.
Для построения воротничка стойки необходимо измерить длину горловины спинки и полочки. Получаем конкретное число (например 20 см). Затем от данной величины отнимаем 0,5 см и откладываем это значение по прямой. Чтобы стойка не отходила от шеи поднимаем передний угол на 3-4 см (чем больше величина, тем стойка плотнее будет прилегать к шее). Теперь задаем желанную высоту стойки (3 см). И вычерчиваем плавные линии нашего воротника – стойки. Не забывайте следить, чтобы высота стойки была постоянная! Синяя контрольная надсечка разделяет переднюю и заднюю части воротника – при отшивании воротника стойки вы совместите ее с плечевым швом.
Последовательность вычерчивания воротника остается такая же. По прямой мы откладываем длину горловины спинки минус 0,5 см. Приподнимаем передний уголок на 2-3 см. Высоту стойки задаем по модели – эта величина произвольная (4-6 см). И вычерчиваем красивою стойку! Так же не забываем проверять высоту стойки.
Часто можно увидеть кофты и пальто с цельнокроеной стойкой. Такой покрой воротника хорошо прилегает к шее за счет перехода вытачек в линии стойки.
Как показано на рисунке 3, первоначально зададим ширину борта (это та величина, на сколько одна деталь полочки будет заходить за другую). Обычно это около 2 см для центральной застежки (пуговицы в один ряд как на фото) и 4 см для так называемой двубортной застежки (два ряда параллельных пуговиц). Чтобы воротник не врезался в шею нужно расширить горловину полочки и спинки на 1-1,5 см и углубить 0,5-0,7 см. Соединяем полученные точки линиями (красный цвет).
Определяемся с высотой стойки. В примере с цельновыкроеной стойкой, высота стойки постепенно уменьшается – самая большая величина откладывается по среднему шву спинки 5-7 см, по плечевому срезу уже 4-6 см. По среднему шву спинки откладываем высоту стойки на продолжении линии, а в области плечевого шва, чертим перпендикулярно красным вспомогательным линиям. Мы понимаем, что линия перехода стоечки в плечевой шов должна быть плавная, поэтому корректируем линию, срезая немного уголки (зеленые линии). Завершающим шагом вычерчиваем верхний срез стоечки закругляя спереди.
Обратим внимание на жакет на первой фотографии. Первоначально, нам нужно перевести плечевую вытачку на спинке и нагрудную на полочке в линию проймы – так намного удобнее вычерчивать плоско лежащий воротник. Теперь накладываем деталь спинки на полочку, заводя 1-1,5 см по плечевому срезу. Определяемся с шириной воротничка и вычерчиваем его прямо на сложенных деталях (синяя линия)! По среднему шву спинки откладываем наибольшее значение (5-6 см), чуть меньше по плечевому шву (4,5 -5 см) (рисунок 4 и 5).
Стояче-отложные воротники. Наверно у каждой из нас найдется какая-нибудь вещь с таким воротничком. Наиболее часто их можно встретить в рубашках. Для упрощения отшива воротник делают с цельнокроеной стойкой.
Приступим к вычерчиванию стояче-отложного воротника как на голубой кофточке. Как и в воротниках стойка, первоначально вычерчиваем по прямой длину горловины минус 0,5 см. С одного края (там где будет средний шов спинки) для задания необходимого изгиба нижней линии воротника, перпендикулярно откладываем 3-4 см, затем величину стойки (2,5 – 3 см), и так называемую «ширину отлета воротника сзади» (5-7 см). Для вычерчивания переднего уголка стояче отложного воротника, откладываем 5 см влево и около 9 см вверх , (величины могут быть и другие – зависит от выбранных вами высоты стойки и ширины отлета). И по лекалу вычерчиваем воротничок. Стойка может быть как отрезная, так и цельнокроеная (рисунок 6).
Шалевый воротник. Эти воротники эффектны и не трудоемки по сравнению с пиджачными. Верхний воротник кроят вместе с подбортом, что значительно упрощает всю работу. Так что если вы хотите сшить жакет впервые, советуем начать именно с такой модели.
Обратите внимание на конфигурацию линий на двух последних моделях жакетов – мы видим явно выделяющиеся уголки. Такая разновидность воротников шалей называется апаш
Давайте выполним модельную конструкцию воротника шаль как на первой модели. Сначала зададим ширину борта около 2-2,5 см. (рисунок 7). Теперь, по модели, нужно определить глубину выреза и поставить точку х. Расширяем горловину полочки (и спинки) на 2,5-3 см-получаем точку а. Затем, в обратную сторону, откладываем 4 см – ставим точку б. Соединяем х и б линией и продолжаем эту прямую немного на верх. Получившаяся линия называется линией перегиба воротника (красный цвет). Теперь измеряем длину горловины спинки и с помощью циркуля из точки а, делаем засечку(точка с) на линии перегиба воротника. Отрезок ас равен длине горловины спинки.
Чтобы определить положение нижней точки середины воротника (точка d),из точки с по касательной откладываем величину отлета воротника плюс 0,8 см. Например: ширина отлета 6 см, тогда отрезок сd = 6,8 см. Ставим точку d. Теперь плавной линией соединяем точки d и а, заканчиваем линию на горловине – получаем нижней срез воротника шали.
Последним действие проводим плавную линию верхнего среза воротника шали (зеленая линия) от точки х и до среднего шва.
Подборт. Нам нужно оформить внутреннюю линию подборта, к которой пришивается подкладка (синяя пунктирная линия) проводим ее по прямой, на расстоянии 3 см от средней линии, а затем немного выпуклой линией и заканчиваем на плечевом шве, на расстоянии 3-4 см от точки а. На отдельный лист бумаги переводим деталь по зеленой линии, затем от точки а по плечевому шву (важно, чтобы на участке перехода подборта в обтачку спинки был прямой угол (рисунок 8а)), по внутренней и внешней линии подборта (синяя сплошная и пунктирные линии).
Нижний воротник в воротниках типа шаль делают отрезным. Также, на отдельный листок бумаги, переводим верхнюю часть воротника (зеленые линии) ограниченную синей пунктирной линией.
Воротники пиджачного типа. Такие воротники выполняют из четырех деталей — нижнего и верхнего воротников и двух деталей стойки. Иногда стойки делают цельнокроеные. Глубина выреза варьируется – первая пуговица может располагаться выше или ниже уровня груди, или совсем уходить вниз в область талии. Разнообразна и ширина лацкана – от совсем узких, до закрывающих большую часть полочки. Воротник пиджачного типа является очень важным элементом. Такой воротник должен быть выполнен с особой аккуратностью, иначе внешний вид всего изделия будет испорчен.
Выполним модельную конструкцию воротника пиджачного типа как на последней модели жакета из черной ткани с белым принтом. Первые шаги построения очень похожи на воротник шаль – вычерчиваем борт шириной 4 см (если застежка двубортная) или 2-2,5 см (для центральной застежки). Расширяем горловину на 1-1,5 см, получаем точку а. Для определения положения линии перегиба воротника, откладываем влево 1,5-2 см, ставим точку b. Определяемся с желанной глубиной выреза и вычерчиваем линию перегиба воротника . Из точки а делаем засечку циркулем, радиус (отрезок ас ) равен длине горловины спинки – ставим точку с. Затем из точки с, по касательной, откладываем ширину отлета воротника сзади плюс 0,8 см. Получаем точку d. Точки d и a соединяем плавной линией. Теперь, в точке d восстанавливаем перпендикуляр к линии dа и на нем откладываем, сначала высоту стойки (2-2,5 см), затем ширину отлета воротника (4-5 см). (рисунок 9 и 9а)
А сейчас нам нужно будет оформить линии отлета воротника, раскепа и лацкана. Чтобы разобраться в данных понятиях обратите внимание на рисунок 11. Для более наглядно представить как воротник будет выглядеть в готовом изделии, начертим его с правой стороны на детали полочки (голубые линии). Глубина лацкана около 5 см, ширину зададим 7 см. Точка основания раскепа на 3 см вниз от горловины по линии перегиба воротника. После того как конфигурация линей нашего воротничка нам понравится, отразим его относительно линии перегиба (зеленые линии). Наиболее удобно делать это при помощи кальки.
Теперь осталось вычертить полностью стойку. Верхний срез проводим ниже линии перегиба на 0,5 см, ширину оставляем 2 -2,5 см (синие линии).
Для плосколежащих воротников характерна стойка небольшого размера или полное ее отсутствие. Этот вид воротников в основном используется в женских блузах и платьях, а также в детской одежде и могут иметь самую разнообразную форму и размер.
Чертеж плосколежащего воротника строится непосредственно на чертежах переда и спинки. Сначала мы определяемся с моделью платья или блузки, приводим в соответствие горловину, т.е. если нужно углубляем, расширяем или изменяем форму.
Для удобства на время построения закрываем нагрудную вытачку на полочке, а на спинке плечевую вытачку.
Затем на чистый лист бумаги накладываем лекала спинки и переда, совмещая плечевые срезы так, чтобы точки у основания горловины (А4 и В3) совпали, а точки на концах плечевых линий (П1 и П5) заходили друг за друга на 1 - 3см. Чем меньше заход, тем меньше высота стойки. При большем заходе подъем стойки увеличивается.
Обводим контур горловины, частично обводим средние швы переда и спинки, а также линию проймы.
Посмотрите на рисунок, чтобы иметь представление, какие линии чертежа принимают участие в построении.
Убираем лекала спинки и переда и продолжаем построение непосредственно воротника на листе бумаги, где мы начертили контур.
Линия втачивания воротника должна точно повторять линию горловины спинки и переда.
Ширину воротника посередине (расстояние АШ) и на концах (В4К), линию отлета (ШК), а также точку начала втачивания (К) по середине переда определяет модель вашего платья или блузки, т.е. вы сами. Отлет воротника оформляется плавной линией, соединяющей точки Ш и К.
При этом следует помнить, что линия отлета должна подходить к линии середины спинки под прямым углом.
Важно: При изготовлении лекал следует знать следующее.
Лекало верхнего воротника по линии отлета должно быть больше лекала нижнего воротника на 1- 3мм. Чем толще ткань, тем больше должна быть эта разница. Это делается для того, чтобы при отворачивании отложной части от стойки верхний воротник мог свободно без затяжек и деформаций обогнуть нижний воротник это раз. Чтобы в процессе выметывания линия стачивания не выглядывала со стороны верхнего воротника, т.е. для образования переканта по всему отлету это два. И в конечном итоге, чтобы обеспечить хорошую посадку воротника, а отсюда и внешний вид всего изделия.
Поэтому, скопируйте сначала с основного чертежа четко по линии одну деталь воротника, это будет подворотник. А затем на отдельном листе бумаги увеличьте это лекало, прибавив необходимую величину по внешнему контуру это будет верхний воротник. Смотрите на Рис.6
Долевая линия в основном всегда соответствует линии сгиба. Почему в основном? Потому что вы можете расположить среднюю линию по косой. А если вы шьете изделие из ткани с рисунком (клетка, полоска, купон или просто крупный рисунок), тогда вы руководствуетесь необходимостью подбирать соответствие этого рисунка.
При копировании на лекале необходимо поставить метки (надсечки), определяющие контрольные места соединения воротника с горловиной на уровне плечевого шва и середины спинки.
Последним этапом является копирование на отдельный лист бумаги собственно лекала воротника. У нас в итоге получится две детали кроя со сгибом. Верхний и нижний воротник или он же подворотник.
Готово! Можно приступать к раскрою. Не забудьте при раскрое дать припуски на швы. Обычно принято прибавлять 0,75см по всему контуру воротника. Если вы новичок в швейном деле или считаете, что имеете не достаточно опыта, изготовьте лекало с припусками на швы. В этом случае вам придется просто обмелить лекало на ткани и вырезать по линии обмеловки.
После изготовления лекала лучше все-таки проверить его на недорогой ткани, чтобы убедиться в том, что он выглядит именно так, как вы предполагали.
Линия отлета, а отсюда и форма воротника может иметь самую разнообразную конфигурацию. На рис.7 изображены 4 вида плосколежащих воротников с разной конфигурацией линии отлета. Вы можете дополнить эту колекцию.
Мы предлагаем в качестве примера несколько вариантов плосколежащих воротников. В этом примере мы несколько углубили горловину.
В следующем примере мы расширим горловину.
И еще один вариант, в котором точка начала втачивания воротника несколько смещена от центра переда. Этот вариант используется в том случае, если по краю воротника, например, пришивается рюш. Или если вы предполагаете по центру горловины прикрепить какое либо украшение (аксессуар), например брошь, бантик или цветок и т.д. Или если вы просто так решили достаточно одного вашего желания.
Усвоив сам принцип построения, вы сможете сконструировать любую форму плосколежащего воротника на этой основе. Начиная от школьного, матросского и заканчивая неограниченным количеством фантазийных воротников. Творите и наслаждайтесь своими произведениями.
Обращаю ваше внимание на рекомендации, выделенные словами Важно или Главное. Обязательно принимайте их к сведению. Обычно они относятся не к отдельному эпизоду, а к общему объему информации или к значительной ее части. Чтобы не повторяться, мы выделяем ее, акцентируя на ней ваше внимание. Хотя периодически мы все же будем вам об этом напоминать.
Есть и другие способы изготовления лекал плосколежащих воротников. Эти способы мы рассмотрим в следующих статьях.
О премудростях раскроя и особенностях технологии обработки воротников мы также готовим отдельную статью.
Воротник — это основной узел женской блузки или рубашки. Он находится в самой « видимой» зоне — у лица , и от того , насколько качественно будет обработан воротник , зависит общее впечатление от изделия.
Самый сложный в исполнении — воротник на стойке. В технологии его обработки мастериц поджидают несколько сложных моментов:
— острые уголки воротника;
— симметричность концов воротника с обеих сторон;
— аккуратный кант, переходящий в сторону нижнего воротника;
— точный стык концов стойки и бортов, без уступов и затянутостей.
В данном мастер-классе мы рассмотрим двухэтапный способ обтачивания воротника в женской блузке-рубашке. Он прост в исполнении и дает отличный результат.
Основные виды воротников
Такой способ обработки применим для блузок и рубашек из хлопчатобумажных, льняных или искусственных тканей, особенно в тех случаях, когда отделочная строчка по воротнику не предусмотрена моделью.
Обработка воротника со стойкой
Мастер-класс подготовлен на примере модели № 104 из журнала Burda Style 10/2019. Форма воротника немного изменена, и отлетная кокетка на спинке заменена двойной кокеткой.
Также вы можете использовать эту методику при пошиве следующих моделей и подобных им:
Шаг 1. Раскрой и подготовка деталей воротника к обработке
Выкроить все детали с припусками 1 см по всем срезам:
— детали воротника из основной ткани — 2 шт. со сгибом;
— детали стойки из основной ткани — 2 шт. со сгибом;
— детали воротника и стойки из тонкого дублерина — по 2 шт.
Плотность подходящей клеевой прокладки зависит от плотности ткани, обычно 25−40 г/м2.
Продублировать обе детали воротника и обе детали стойки клеевой прокладкой.
Шаг 2. Обработка воротника
Сложить обе детали воротника лицевой стороной внутрь и стачать по отлету шириной шва 0,8 см.
Заутюжить припуск на нижний воротник. Проложить строчку на 0,1 см от шва, закрепляя припуск шва обтачивания.
Эта фиксирующая строчка помогает легко сформировать кант по отлету воротника, а также сохранять четкие контуры воротнику, особенно если дизайном не предусмотрена отделочная строчка.
Высечь припуск по верхнему воротнику до 3 мм и на концах строчки на угол.
Вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить отлет воротника, формируя кант из детали верхнего воротника.
Перегнуть воротник пополам, уравнять по концам и отлету, сколоть.
Осноровить срезы со стороны притачивания к стойке.
Поставить метку середины воротника по сгибу.
Срезать по 3 мм по концам нижнего воротника, сведя «на нет» к углам.
Проложить строчку по концам воротника, совмещая срезы. Ширина шва 0,8 см.
Высечь припуск по нижнему воротнику, срезать на угол, не доходя до строчки на 2−3 мм.
Вывернуть воротник на лицевую сторону. Приутюжить, сформировав кант по концам воротника.
Если по модели запланирована отделочная строчка по воротнику, то ее надо проложить на этом этапе обработки. Отделочную строчку прокладывают со стороны верхнего воротника. Ширина отделочной строчки по желанию от 1 до 7−8 мм.
Обработка воротника мужской рубашки с кулисками для косточек
Шаг 3. Соединение воротника со стойкой
Нанести на внутреннюю деталь стойки с изнаночной стороны разметку контуров стойки, отметить середину детали и метку на линии полузаноса.
Сложить детали стойки вместе, осноровить припуски.
Положить внутреннюю деталь стойки поверх верхней стороны воротника, совместить центры деталей, концы воротника совместить с метками линии полузаноса.
Со стороны нижнего воротника положить вторую деталь стойки, уравнять срезы обеих деталей стойки и срезы воротника, сколоть.
Перегнуть воротник пополам. Проверить симметричность концов воротника и концов стойки.
Обтачать стойку, начиная и заканчивая строчку точно на линии втачивания воротника в горловину.
Высечь припуски шва на внешней стойке и на концах стойки до 3−4 мм, поставить надсечки на закруглениях.
Приутюжить стойку без образования канта, шов «в раскол».
Перегнуть воротник пополам. Проверить симметричность концов воротника и концов стойки.
Проложить фиксирующую строчку по стойке на участке соединения с воротником на расстоянии 1−2 мм от шва.
Если по модели запланирована узкая отделочная строчка, то эту операцию надо пропустить.
Осторожно, острые углы: как с помощью обычной нитки вывернуть уголок
Шаг 4. Втачивание воротника в горловину
Вколоть наружную стойку воротника в горловину, совмещая метки центра стойки и горловины спинки.
Край борта точно совместить с концом шва обтачивания стойки, чтобы впоследствии концы стойки и край борта образовали единую линию, без уступов и неточностей.
Втачать воротник в горловину со стороны внешней стойки.
Поставить косые надсечки на закруглениях, припуск в углах высечь, не доходя 2−3 мм до строчки.
Припуск шва заутюжить на стойку.
Срезы внутренней стойки подвернуть таким образом, чтобы они перекрывали шов втачивания стойки в горловину на 1−2 мм, приметать прямыми сметочными стежками.
Проложить строчку точно в шов втачивания стойки со стороны внешней стойки.
Если по модели запланирована отделочная строчка по стойке, то ее надо проложить на этом этапе обработки.
Как выполнить шов с переходным кантом
Шаг 5. Окончательная отделка
На правом борте выметать петли.
На стойке петля располагается горизонтально.
На левом борте и левом конце стойки пришить пуговицы.
Автор мастер-класса и фото: Елена Ленкова
У Лены высшее и специальное образование — портной верхней мужской, женской и детской одежды.
В одежде ценит индивидуальность и продуманность образа, оригинальность кроя. Любит анализировать приемы моделирования и технологию обработки изделия. Ведёт свою страничку в Instagram.
Лена преподаёт в Академии Burda, ведёт курсы «Мужская сорочка» и «Мужские брюки».
«Качество обработки и внутренняя отделка изделия — неотъемлемые аспекты шитья».
Читайте также: