Сшить тетрадь пружиной

Обновлено: 24.04.2024

Facebook Если у вас не работает этот способ авторизации, сконвертируйте свой аккаунт по ссылке ВКонтакте Google RAMBLER&Co ID

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Мастер-класс "Тканевая обложка на пружинке"

Изделия на пружинке смотрятся очень добротно: они долговечны и удобны в обращении, в то же время не боятся стать толще от наполненных скрап-украшениями страничек. Далее описано, как совместить тканевую обложку и пружинку, ведь мы не можем обрамить аккуратно на ткани каждую дырочку от биндера люверсами, как в случае с кольцами. Приходится эксперементировать :)

Для основы обложки нам понадобятся два листа переплетного картона. В данном примере они чуть больше внутренней части альбома – 20.5х20.5 см. Также нужен отрез ткани и лист скрап-бумаги, подходящей к нашей ткани.

Вырезаем полосочки из скрап-бумаги, для данного примера их размер 24.5х6 см, т.е. на пару сантиметров больше сверху и снизу нашего переплетного картона.

Приклеиваем полосочки бумаги к картону вот таким образом.

С трех сторон "навылет" намечаем линии сгиба, взяв за основу край картона.

Уголочки срезаем, отступив от самого угла толщину картона-основы.

Наносим на наши клапаны клей, тут используется Korfix. Можно подождать несколько секунд перед приклеиванием, бумага станет мягкой и легко обернет картон.

Заклеиваем верхний и нижний клапан.

В уголочек также попадаем капельной клея.

И заминаем его на ребро картона вот так.

Затем, когда все уголочки готовы, приклеиваем длинные клапаны – бумажный корешок нашей тканевой обложки намечен.

Для тканевой части нам потребуется пара листочков картона потоньше, тут использован картон плотностью 250 г/м2. Размер картона по вертикали равен высоте обложки, а по горизонтали меньше обложки на 3 см – это расстояние, на которое изделие входит в биндер при брошюровке.

Тонкий картон для мягкости можно обклеить флисом или еще чем-нибудь пушистым.

Выкраиваем ткань, чтобы обернуть обложку. Оставляем по 2–3 см с каждой стороны вокруг наших тонких мягких картонок.

Клеем типа хорошего густого ПВА заклеиваем на тонкий картон тканевые части, которые будут у нас рядом с пружинкой. Будьте внимательны, если у рисунка есть верх и низ, положение ткани должно быть таким, чтобы не вышло на одной из обложек что-то вверх-ногами.

Рядом с заклееной частью ткани проглаживаем сверху и снизу вот так.

Свободную ткань можно откинуть в сторону, чтобы аккуратно приклеить тонкий картон с флисом на нашу основу из переплетного картона. Приклеиваем его ближе к тому краю, где нет скрап-бумаги.

Если перевернуть, выглядеть будет так.

Заклеиваем верх и низ.

И делаем аккуратные уголочки. Заглаживаем ткань сначала так.

Далее вот таким образом.

Лишнее можно срезать, чтобы уголочки не были черезчур объемными.

Заклеиваем оставшуюся часть ткани – вот что получается.

То же самое проделываем и с задней частью обложки. Особые усилия следует приложить при приклеивании той части ткани, которая ближе к бумажной части.

Теперь обложечку можно украсить :) Я на всякий случай еще и пришила на машинке тканевую часть по периметру. Когда с украшениями все готово, на внутреннюю часть приклеиваем скрап-бумагу форматом немного меньше, чем сама обложка. Тут использован формат 20х20 см (обычно он совпадает с внутренними страничками). Объемные украшения, которые вы планируете приклеить к обложке, лучше оставить на потом – так удобнее работать.

Внутренние листы могут быть любыми. Я пришила украшенную основу на тонкий переплетный картон. Остается все скрепить. С помощью биндера проделываются отверстия в листах.

Далее в бумажной части нашей обложки.

Все надеваем на пружинку в такой последовательности. Сначала все внутренние листы.

Затем передняя часть обложки.

После задняя часть обложки.

Зажимаем пружинку – книга готова!

У меня остался только милый объемный птиц, которого я приклеила в самом конце :)

Для обложки нам понадобятся две переплетные картонки чуть больше формата блока и картон 300 г/м2 для корешка.

Картон обрезаем так, чтобы при наложении на блок с 3-х сторон осталось примерно по 5 мм навылет, а у корешка было на 5–7 мм меньше (высота переплетного материала, умноженная на два):

На картоне для корешка (у меня 10 см х высоту обложки) делаем несколько биговок 7на расстоянии 2–3 мм друг от друга. Это делается для того, чтобы корешок красиво закруглялся при эксплуатации. Расстояние от первой до последней биговки должно быть на 3–4 мм больше, чем высота корешка блока.

Вот так примерно должен сидеть на блоке картонный корешок:

Теперь склеиваем корешок с картоном обложки. Я клею на клей Момент Кристалл. Не забываем отступить те 5–8 мм от крайних биговок на корешке, которые мы закладывали, когда обрезали картон.

Я хочу блокнотик помягче, поэтому приклеила сверху дополнительный слой флиса :)

Каркас обложки готов. Теперь готовим кусочек ткани, который больше на 15–20 мм, чем обложка. Будьте внимательны: если на ткани есть узор, соблюдайте его верх-низ и право-лево :)

Технический мастер-класс: как сшить чехол для блокнота на пружине А5 формата.

Сегодня хочу Вас познакомить с новинкой нашего магазина - готовыми блоками на пружине.
Теперь блокноты делать еще легче!
Блок состоит из разноцветных листов и обложки из пивного картона толщиной 1,5 мм.
Можно украсить сразу обложку или сделать для блока чехол.
Тогда Ваш блок становится сменным - исписали блок, вытащили и вставили новый. Итак, приступим к работе.

Нам понадобится:

Готовый блок на пружине цвета зеленый + лиловый,
Ткани-компаньоны,
Флизелин или дублерин для укрепления ткани,
Кружево для закладки (в ходе работы кружево заменила на репсовую декоративную тесьму),
Бумага из коллекции 13_29 для оформления форзаца и обложки,
Ножницы простые и с лезвием "зиг-заг".

Шаг 1. С чего нужно начать работу - это измерить блок в закрытом виде - получаем размер, от которого мы будем "плясать".
У меня получилось 33 х 20,5 см. Так как обложка нужна свободная, значит в готовом виде она должна быть 34 х 22 см.

У нас будут клапаны для вставки блока (по 7 см) и не забываем про припуски на швы (с боков по 1 см, сверху и снизу по 4 см).
Все размеры постаралась изобразить на схеме ниже (общий размер ткани получился 50 х 30см):

Решила свой блок украсить полоской из ткани-компаньона. Полоса у меня получилась 10 см, (значит кроим 12 см в ширину и как и вся ткань 30 см в длину).
Основной ткани значит нужно взять на 10 см меньше и добавить с каждой стороны по 1 см.
Теперь схема, если Вы хотите вставить полосочку, как это сделала я. На самом деле здесь много простора для творчества. Чехол можно сшить в лоскутной технике "пэчворк",
делать вставки из вышивки или бисера, настрачивать ленты и кружева. Главное - конечный вариант ткани должен составлять 50 х 30 см).

Шаг 2. Вырезаем все детали, проклеиваем флизелином.

Шаг 3. Сшиваем все детали, заутюживаем швы на внешнююю сторону от полосы. По швам делаю отстрочку. По периметру обрезаю ткань ножницами с лезвием "зиг-заг".
Если у Вас нет таких ножниц - ничего страшного - ткань проклеена, так что не должна сыпаться. Для украшения использовала винтажную картинку, отпечатанную на бумаге с текстурой "полотно" и уже знакомую нам бумагу из коллекции "горошки".

Картинку и подложку сначала посадила на клей (что бы та не двигалась), а потом отстрочила по периметру. Клей использую "Момент-гель".

Укрепляю середину чехла. Для этого мне понадобилась такая-же полоса из ткани-компаньона размером 12 х 30см. Проклеила её флизелином и пристрочила к обложке ровно по середине сначала на расстоянии 1 см, потом на расстоянии 4 см (так как припуски у нас 4 см) и сверху, и снизу.

Рядом с этой полосой (на задней стороне обложки) настрочила закладку по всей ширине припуска 4 см.

По краям, где идут клапаны, сделала отвороты по 1 см и отстрочила их.

Формируем отвороты по 7 см с каждой стороны (лицо к лицу) и отстрачиваем их на расстоянии 4 см снизу и сверху.

У Вас должна получиться вот такая конструкция: полоса посередине и клапаны. Главное, что размер от края до края по горизонтали должен быть 34 см, а по вертикали от шва до шва 22 см.

Срезаем уголочки. Все 4, близко к шву..

Отворачиваем клапаны внутрь, при этом закрытыми ножницами формируем уголок изнутри.

Выворачиваем и среднюю полосу на изнанку. С изнаночной стороны наша обложка теперь выглядит так:

Всё очень хорошо отпариваем по периметру. Не отпарываем, а отпариваем утюжком с паром.

С лицевой стороны близко к краю делаем отстрочку.

Украшаем форзац.
Я просто приклеила бумагу, а можно и добавить полубусины, подвески, штампы, в общем всё, что Вы любите.

Берём уже ненужные тетради и аккуратно (или не очень;-) вынимаем листы из пружинки. Внимание: хотя бы один лист нужно вытащить не повредив его дырочки, так как позже он пригодится нам как шаблон.

Теперь готовим скрап-странички: их можно оформить полностью, можно наклеить только фон – это уже кто-как предпочитает. Если они у вас односторонние, то их нужно склеить между собой (спинками разумеется;-)

Теперь нужно посчитать количество витков на пружинке и соответственно отрезать от шаблонного листика столько, чтобы осталось нужное нам количество дырочек.

Прикладываем шаблон к обложке и прикалываем скрепками. Затем обводим карандашом все дырочки.

Теперь берём установщик люверсов, дырокол или ещё что-нибудь, умеющее делать аккуратные дырочки нужного диаметра (в моём случае это 6мм) и начинаем “дырить”:

Напоминаю, что с обратной стороны обложки находится страничка №1:

Теперь нужно сделать такие же дырочки в остальных страничках. Можно использовать тот же шаблон со скрепками, а можно приложить обложку – кому что больше нравится:И т.д.

Соответственно с обратной стороны:

Теперь начинаем нанизывать странички на пружинку. Очень важно: начинать нужно со странички №4/№5.

Держа её так, чтобы сверху была страничка №4, начинаем медленно и аккуратно надевать её на кольца. Предупреждаю, что это кропотливо и требует большого терпения!

Когда витки пружинки в дырочках, страничку нужно перевернуть так, чтобы сверху оказалась страничка №5, а пружинка справа от неё:

Далее таким же способом нанизываем следующую страничку, №2-№3:

Когда всё будет готово, это будет выглядеть вот так:

А если перевернуть, то так:

Теперь берём обложку-страничку №1:

И получается у нас вот такая книжечка, пока без задней обложки и странички №6:

С другой стороны:

А теперь настала очередь последней странички:

Её нужно положить не так, как все до этого, а наоборот, чтобы вверх смотрела страничка №6:

То есть при закрытии альбома между страничками будет стык пружинки. Это нужно для того, чтобы пружинка закрепилась и не болталась, а так же чтобы снаружи скрепление альбома выглядело красивее.

Вот так будет внутри:

А так в закрытом виде:

Надеюсь, всё понятно, а так же, что вам окажется полезной эта информация.

Пружина для переплета металлическая формируется из прямой металлической проволоки с нейлоновым покрытием на специальных проволоко-формирующих машинах.

Иногда используют и другие названия – «двойная спираль», «гребень»; «краб»; «проволока типа wire-O», wire-O, «спираль».

ПРИНЦИП ПЕРЕПЛЕТА (БРОШЮРОВКИ) НА ПРУЖИНУ

При переплете крючки спирали (в виде буквы «С») вставляются в заранее созданные (отперфорированные) отверстия нужного изделия и обжимаются (до закрытия в кольцо) на соответствующем ручном или полуавтоматическом оборудовании.

Отметим, что подобный метод переплета используется не только при изготовлении календарей, но и для блокнотов, тетрадей, планингов, брошюр и т.д.

Для получения качественного переплета нужно действовать в соответствии с определенной технологией и правильно соблюдать порядок взаимного расположения листов изделия.

Приведём пример последовательности расположения элементов блокнота (блока и передней и задней обложек, предварительно отперфорированных) при его переплете (брошюровке):

Этап 1. Подбираем блокнот, чтобы задняя обложка оказалась перед передней, внешней стороной внутрь

Этап 2. Вставляем пружину (на рисунке должна быть разжатой) – при этом место её соединения оказывается между задней обложкой и блоком (в момент вставки обложки прижаты к блоку, на фото они раскрыты для наглядности)

Этап 3. Обжимаем пружину (в момент обжима обложки прижаты к блоку)

Этап 4. Готовое изделие (задняя обложка, перекинута в своё нормальное положение, «шов» находится между ней и блоком и практически никогда не виден).

Поскольку при переплете (брошюровке) нередко используют и пластиковую пружину, укажем основные отличия (достоинства / недостатки) переплета на эти типы пружин:

Свойство / вид пружины

Возможность добавления листов в ранее переплетенное изделие

1 Шаг пружины для переплета

2 Диаметр пружины для переплета

3 Цвет пружины для переплета

4 Происхождение (производитель) исходной проволоки для переплета

1. Шаг пружины для переплета

Первая из двух основных характеристик – шаг пружины или - количество крючков на дюйм (см. рис. 3)

Для производства всех основных видов календарей используются пружины 3:1 (3 крючка на 1 дюйм; 1 дюйм = 2,54 см). Металлическая пружина 3:1 используется и в других изделиях толщиной, как правило, меньше 10-12 мм. Для изделий толщиной более 10-12 мм используют металлическую пружину 2:1.

2. Диаметр пружины для переплета

Диаметр пружины для переплета (в сжатом состоянии) определяет толщину скрепляемых изделий. Необходимо отметить, что иногда пружину для переплета сжимают в процессе скрепления больше или меньше нормы. В первом случае - при большем сжатии - ухудшается раскрываемость изделия, в случае слабого скрепления существует опасность выпадения листов из изделия.

Ниже приведены таблицы основных характеристик пружины для переплета в зависимости от диаметра пружины (в сжатом состоянии).

Шаг 3:1

Сечение исходной проволоки

Макс. толщина скрепляемого блока

Рекомендуемое максимальное кол-во листов
(80 гр/м2, офс)

Рекомендуемое максимальное кол-во листов
(90 гр/м2, мел)

Шаг 2:1

Сечение исходной проволоки

Макс. толщина скрепляемого блока

Количество листов
(80 гр/м2, офс)

3. Цвет пружины для переплета

Цвет «металлической» пружины для переплета определяется цветом нейлонового покрытия, нанесенного на исходную проволоку перед процессом формирования.

4. Происхождение (производитель) исходной проволоки для переплета

В настоящее время в России практически всю пружину для переплета формируют из исходной проволоки, произведенной в Германии, Китае и, реже, Южной Корее.

Ниже в таблице приведены данные по использованию исходной проволоки в пружине для переплета разных брендов. Данные приведены в соответствии с информацией производителя.

Пружина для переплета

КАЧЕСТВО ПРУЖИНЫ ДЛЯ ПЕРЕПЛЕТА (БРОШЮРОВКИ)

Понятие «качество» нередко определяют, как «соответствие ожиданиям заказчика». Здесь мы будем говорить об «общепринятых» представлениях.

Отметим также, что требования к «геометрии» пружины (см. ниже) выше для:

Большой длины навивки
Автоматического и полуавтоматического оборудования

Основными параметрами, определяющими качество пружины для календарей, являются следующие:

«Состояние покрытия»
Геометрия пружины: «Скручивание, изгиб, смещение»
Геометрия пружины: «Расстояние между крючками»
«Состояние покрытия»

Целостность нейлонового покрытия – важный параметр, влияющий на качество внешнего вида готового изделия. Разрыв и оголение металлической сердцевины пружины принято называть «сдир».

Рис. 6 - «Надсечки» на нейлоновом покрытии

Некоторые "сдиры" (назовем их «надсечки») обусловлены технологией производства: они создаются специально для облегчения обжима пружины, для её «контролируемого» сжатия в правильное кольцо. Полностью избавиться от них, практически, невозможно, но у надежных производителей пружины даже эти технологические элементы практически не заметны.

Явным браком являются «сдиры» не обусловленные технологической необходимостью. Они могут появиться в любом месте пружины, но чаще всего их можно обнаружить на углах большой петли пружины (см. рис. 7). Конечно, решение о приемлемости подобных отклонений (зависящее ещё и от их количества) принимается заказчиком продукции.

Стоит сказать, что сегодня у большинства производителей повреждение нейлонового слоя встречается крайне редко.

Геометрия пружины: «Скручивание, изгиб, смещение»

Любой отрезок пружины должен представлять собой объект, близкий к правильному прямому цилиндру (если считать сечение спирали, близкой по форме к кругу), без скручиваний, изгибов, и смещений: отрезки спирали, соединяющие между собой крючки пружины, должны являться продолжением одной прямой линии, перпендикулярной плоскости крючка, а плоскости всех крючков должны быть параллельны друг другу (см. рис.).

Так, при вертикальном подвешивании пружина (отрезок примерно 40 петель) не должна иметь явных изгибов и перекосов, в какой бы то ни было плоскости. На горизонтальной же поверхности между пружиной и этой поверхностью не должно быть ярко выраженных зазоров.

Пружина с небольшим коаксиальным скручиванием вполне подойдет для использования на ручных переплетных машинах, но никак не на полуавтоматических и автоматических. Величина понятия «небольшое скручивание» связана с углом поворота первого витка пружины относительно последнего её витка на длине переплетаемого изделия. Приемлемым считается угол порядка 10о, в противном случае будет трудно вставлять пружину в перфорационные отверстия и обжимать её в правильное кольцо.

Геометрия пружины: «Расстояние между крючками»

Поскольку пружина для переплета (брошюровки) должна попадать в перфорационные отверстия, безусловно, важным параметром является правильное расстояние между её крючками (шаг пружины должен быть постоянным и совпадать с шагом перфорации). Как чрезмерное сжатие, так и растяжение пружины, влияет на качество (да и на саму возможность) переплета (брошюровки). Из рисунка понятно, что чем больше длина изделия, тем критичнее рассматриваемый параметр.

При чрезмерном сжатии пружины (как на рисунке слева) или её растяжении (на рисунке справа) крючки, начиная с некоторого, перестают свободно входить в перфорационные отверстия.

Конечно, ширина узкого витка пружины (около 3 мм) меньше размера стандартного перфорационного отверстия (чаще встречается квадрат 4х4 мм), поэтому незначительное рассогласование на «небольшой» длине может и не повлиять на работу.

Надо также иметь в виду, что при намотке пружины на бобину вполне допустимо некоторое (нормативное) сжатие, чтобы при размотке она принимала нормальное (шаговое) состояние.

Вообще, если говорить о виде качественной пружины, то стоит сказать, что в конечном, т.е. зажатом на блоке виде, она в поперечном сечении должна иметь вид правильного круга (см. рис.).

Все вышесказанное относится ко всем видам пружины (в нарезке и на бобинах).

При работе с автоматическими и полуавтоматическими переплетчиками на качество работы влияет не только качество самой пружины, но и качество её намотки на бобину. Так, могут быть остановки в работе при неправильной размотке пружины с основной бобины из-за неправильной смотки защитной ленты (она автоматически наматывается при этом на свой приемный барабан). Естественно, что автоматика более чувствительна и ко всем дефектам самой пружины.

Рис. 6 Различные элементы полуавтоматического переплетчика

Бобина с пружиной

Дисплей для задания параметров переплета

Стол для брошюровки

Приемный барабан для защитной ленты

Наша проверка пружины для переплета большинства представленных на рынке производителей показала, что при работе на ручных переплетных (брошюровочных) машинах практических проблем из-за геометрии пружины не возникает.

СПОСОБЫ НАРЕЗКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРУЖИНЫ

Пружина в намотке (бобины) и пружина «в нарезке»

Металлическая пружина для переплета поставляется в двух основных видах – в бобинах (рис. 4) и в нарезке (рис. 5). Намотка на бобину происходит прямо в процессе производства пружины на проволокоформирующей машине, без разрывов. Пружина на бобине «проложена» защитной бумажной лентой. Пружина в «нарезке» является производной от пружины в намотке. Её получают путём либо ручной, либо автоматической резки пружины на бобине. Помимо характеристик самой пружины, пружина на бобине и в нарезке характеризуется суммарным количеством крючков.

Рис. 4 - Пружина на бобине

Рис. 5 - Пружина в нарезке

Количество крючков (петель) на бобинах различных производителей может отличаться (как и количество крючков в продаваемой нарезке).

Читайте также: