Как подшить низ халата с подбортом

Обновлено: 20.07.2024

Существует множество различных способов красиво оформить низ. Я думаю, что у каждого мастера найдётся есть свои любимые варианты и секреты.

В этой статье я хочу поделиться тем, какими способами пользуюсь я.

Их выбор напрямую зависит от:

  • толщины ткани;
  • прямой или закруглённый низ;
  • прозрачная или непрозрачная ткань;
  • потайная строчка или нет;
  • простой это материал или трикотаж, или кожа и т.п.

Низ обрабатывается после последней примерки длины изделия.

Припуск на подгибку низа срезают параллельно сгибу, оставляя желаемую ширину.

Основное правило: 3-4 см — для прямой, 1 см — для закругленной подгибки.

Чтобы в результате получить красивый и ровный низ, размечать припуск на подгибку нужно аккуратно и точно. Причем делать это нужно по всей длине , каким бы длинным тот ни был.

Прямая подгибка

Для толстых тканей с открытым срезом со строчкой

Обмётываем оверлоком (или зигзагом - статья №13) нижний срез. Чтобы строчка была плоской, надо прогладить её с двух сторон.

Заутюживаем припуск на изнаночную сторону. Я практически никогда не использую намётку. Закалываю булавками, натягиваю и заутюживаю по нарисованной линии.

Мне кажется все, и стар и млад, в курсе, что почти вся верхняя одежда имеет некую особую деталь — подкладку.

Подкладка это дополнительное, отдельно сшитое изделие, находящееся внутри готового основного. Подкладка скрывает от глаз особенности внутренней конструкции модели одежды. Она продлевает срок службы основного изделия. Наличие подкладки избавляет любителя шитья от необходимости обработки срезов на припусках выполненных швов. И многое, многое другое: облегчает, уменьшает, продлевает прокладка.

Сегодня же, мы рассмотрим всего лишь один из аспектов «жизни подкладки» – обработку низа изделий с подкладкой.

Подкладка может быть (по модели) длиной: до линии талии, до линии бедер и до низа изделия.

Подкладки, те, что длиной до низа изделия, где бы эта линия не находилась (на груди, на талии, на бедрах, на уровне коленей или щиколоток), могут быть отлетными по низу изделия и притачными.

Обработки низа изделий с притачной подкладкой.

Притачные подкладки соединяются с основным изделием по низу 2-мя способами.

Вот так: когда нижний край подкладки находится между основным изделием и его припуском на подгибку по низу.

а) При этом срез припуска на подгибку на основном изделии может быть не обработан, а сама подгибка настрочена.

1obrabotka niza izdelij s podkladkoj

б) Срез припуска на подгибку обработан от осыпания (любым из существующих на сегодняшний день способов). Припуск подгибки настрочен на основное изделие.

2obrabotka niza izdelij s podkladkoj

в) По низу изделия выполнена двойная подгибка (шов в подгибку с закрытым срезом). Двойная подгибка настрочена на изделие.

3obrabotka niza izdelij s podkladkoj

Все три варианта прикрепления низа подкладки к основному изделию, путем расположения нижнего края подкладки между основным изделием и его припуском на подгибку по низу, хороши будут для моделей одежды отшиваемых из толстых материалов. Хороши для тех случаев, когда основная ткань значительно превосходит толщиной и плотностью свойства ткани, из которой изготавливается подкладка для этого изделия. И можно быть спокойным и уверенным, что подкладка «не пересилит» и не перетянет на себя, на свою сторону, основную ткань.

Такой способ обработки низа изделий чаще всего используют при пошиве верхней одежды. Например, курток, ветровок, парок, плащей и т.п. отшиваемых в спортивном стиле (или в стиле близком к спортивному).

1-й вариант подойдёт для тканей с неосыпающимися срезами. 2-й — для тканей с осыпающимися срезами. 3-й — для более тонких материалов, но всё равно предназначенных для пошива верхней одежды.

Это самый распространённый способ обработки низа изделий с подкладкой.

Низ подкладки сначала притачивается к припуску на подгибку на основном изделии. (Ширина припуска на подгибку на основном изделии по модели).

4obrabotka niza izdelij s podkladkoj

Край подкладки соединяется с краем припуска на подгибку стачным швом шириной 0,7 – 1,0 см. (Как именно пришивается подкладка ко всему изделию, это отдельная тема, об этом я уже говорила выше в статье).

После выворачивания на лицо и основного изделия и подкладки, припуск на подгибку по низу изделия может быть: настрочен на низ изделия или нет (по модели).

  1. Припуск на подгибку по низу изделия настрочен.

При настрачивании припуска: ширина шва L, вид строчки (-ек) (отделочная (-ые) или простая (-ые)), количество строчек и цвет ниток строчки (-ек) определяются моделью.

5obrabotka niza izdelij s podkladkoj

  1. Припуск на подгибку нашит на изделие специальной потайной машинной строчкой.
  2. Припуск на подгибку по низу изделия нашит.

Если же припуск на подгибку нашивается по низу изделия вручную,

6obrabotka niza izdelij s podkladkoj

то строчка должна быть ручной, потайной и выполнятся нитками: 1) в цвет основного материала, 2) или мононитью. Специальной прозрачной нитью, которая очень походит на рыбацкую леску для удочек. Мононить «подстраивается» под цвет материала и становится практически невидимой на готовом изделии.

7obrabotka niza izdelij s podkladkoj

8obrabotka niza izdelij s podkladkoj

Для пришивания припуска на подгибку к основному изделию применяется ручная строчка «вперед иголку» прямыми, неодинаковыми стежками.

Неодинаковые стежки это когда с одной из сторон изделия длина стежков строчки значительно больше, чем с другой. В случае с подшиванием низа изделий с подкладкой, стежки ручной строчки длиннее с изнанки. (С изнанки длина стежков равна 0,5 см, а с лица поддевается буквально 2-3 нитки полотна).

9obrabotka niza izdelij s podkladkoj

10obrabotka niza izdelij s podkladkoj

Стежки ручной строчки должны ложиться на поверхность материала свободно, без натяжения.

Обработки низа изделий с отлетной подкладкой.

11obrabotka niza izdelij s podkladkoj

Первым делом обрабатываются нижние стороны подкладки и основного изделия (по отдельности).

По низу основного изделия чаще всего выполняются различные виды шва в подгибку. L — ширина подгибки (по модели).

Это могут быть швы в подгибку с открытым (необработанным) срезом

12obrabotka niza izdelij s podkladkoj

и открытым обработанным (разными способами. Как вариант – применение оверлочной строчки).

13obrabotka niza izdelij s podkladkoj

А так же швы в подгибку с закрытым срезом (двойная подгибка).

14obrabotka niza izdelij s podkladkoj

Припуск на подгибку может быть:

1) настрочен на нижний край основного изделия

15obrabotka niza izdelij s podkladkoj

или 2) нашит вручную.

16obrabotka niza izdelij s podkladkoj

Настрачивается и нашивается припуск на подгибку у изделий с отлетной подкладкой, точно так же как и у изделий с не отлетной подкладкой (смотрите выше в статье картинки №4, 5, 6, 7, 8 и №9 и читайте мои комментарии к ним).

Изделие подкладка изготавливается из специальной — подкладочной ткани. Это, как правило, легкая, тонкая, очень сыпучая ткань. Поэтому нижний край отлетной подкладки всегда обрабатывается швом в подгибку с закрытым срезом (двойная подгибка).

17obrabotka niza izdelij s podkladkoj

18obrabotka niza izdelij s podkladkoj

Сложения материала по нижнему краю подкладки в шов двойная подгибка скрепляются всегда стачной или зигзагообразной машинными строчками (ручная не применяется).

Ширина шва в подгибку L по нижнему краю подкладки зависит от принадлежности отшиваемой модели к той или иной сезонной группе. Например, для моделей одежды группы осень — зима ширина подгибки может составлять 3 – 5 см. Для моделей весна – лето 0,7 – 1,0 см.

При этом нижний край подкладки всегда обрабатывается так, чтобы при соединении основного изделия с подкладкой, линия низа подкладки была: 1) на 1,5 см короче линии низа готового изделия.

Или 2) расстояние между линиями низа основного изделия и подкладки может быть как половина ширины подгибки.

19obrabotka niza izdelij s podkladkoj

Например, ширина подгибки основного изделия составляет 6 см. Линия низа подкладки должна проходить на уровне на 3 см выше линии низа основного изделия.

Как видите, нижний край основного изделия может быть обработан достаточно большим количеством разных способов.

А вот что касается подкладки, то здесь, как я уже сказала выше в статье, по нижнему краю всегда выполняется определенной ширины (по модели) шов в подгибку с закрытым срезом.

Дальше основное изделие и его подкладка соединяются. Но это уже совсем другая история ….

Ну что ж, сегодня мы рассмотрели всего лишь один из многих моментов «существования» подкладки на изделии. Небольшой, но очень важный и нужный для каждого любителя шитья.

На примере моих готовых выкроек халатов давайте разберемся, что такое цельнокроеный подборт и как правильно обработать при пошиве таких изделий.

Общие сведения о применении подборта при раскрое одежды

Цельнокроеный подборт – продолжение полочки в сторону от полузаноса (рисунок 1):

То есть, в общем случае, подборт - это деталь переда или полочки для обработки краев борта. Полузанос (в данном случае) - припуск к середине переда одной полочки для захода застежки.
В изделиях с втачным воротником, с так называемой, закрытой горловиной (воротник «стойка», отложной воротник «под горлышко») и в моделях без воротника с вырезом любой формы подборт перегибается по линии края борта (на рис. 1 это красный пунктир) и заутюживается на изнанку изделия.

Рассмотрим подробнее конструкцию чертежа цельнокроеного подборта (рисунок 2):

Если Вы кроите по лекалам, в которых полочка заканчивается полузаносом (рисунок 2 а ☝ ), то при раскрое Вам следует добавить припуск на заход борта (за полузанос другой полочки).
Заход составит половину ширины застёжки, а именно:

  1. 1,5 - 2 см для блузы,
  2. 3 – 3,5 см для однобортного халата,
  3. 3 – 4 см для однобортного жакета или пальто;
  4. 10 – 12 см для двубортного изделия.

Добавив нужную величину, проведите вертикаль параллельную полузаносу – это вертикаль края борта.
Затем добавьте припуск для цельнокроеного подборта.
Как правило, ширина цельнокроеного подборта может колебаться в пределах от ширины захода борта + 2 см и до двойной ширины захода борта.
На рисунке 2 ☝ показан подборт для воротников с застёжкой доверху.
После того, как Вы его заутюжите, всё лишнее сверху можно обрезать.

Но, если воротника не будет, то целесообразно выкроить подборт таким образом, чтобы он включал в себя обтачку горловины полочки.

Чтобы избежать лишнего расхода ткани, Вам предстоит выкроить дотачку к верхней части подборта. Правила подкроя те же, что и для обычных обтачек.
Обратите внимание на дубляж этого варианта (рисунок 2 а ☝ ): швы притачивания дотачки лучше не дублировать, а в месте окончания обтачки сделать надсечку, равную ширине шва.
На рисунке2 а ☝ надсечка обозначена значком ножниц и красным крестом.

халат банный

Уютный, теплый и мягкий банный халат – одна из незаменимых и любимых вещей в нашем гардеробе. Сейчас огромный выбор тканей для этого изделия. Конечно же каждая рукодельница захочет сшить своими руками, по своему вкусу неповторимый махровый банный халат для себя или своих близких. И совсем не страшно, если вы еще не очень уверенно можете шить . На мой взгляд банный халат – это та вещь, на которой новичок в шитье может нарабатывать свой опыт. Не нужно бояться начинать шить новые вещи, которые более сложнее, чем вы шили раньше. Важное – это ваше желание научиться. Я уверена, что у вас все получится, потому что банный халат совсем не трудно шить. Для него не нужно иметь идеальную выкройку и на нем не нужно делать сложные и идеальные строчки. Халат – это вещь для вашего удобства и в нем вы должны отдыхать. Он должен быть свободным, приятным к телу, не напрягающей расцветки и главное – комфортным.

На своем сайте я предлагаю выкройку классического банного халата с воротником шалькой без боковых швов, что значительно экономит ткань. Эта выкройка универсальная. По ней можно шить как женский, так и мужской банный халат. Все будет зависеть только от того, на какую сторону вы сделаете запах. Например, на женском халате запах будет на левую сторону, так как на женской одежде все застежки на левую сторону. На мужском халате запах будет на правую сторону, как и у всей мужской одежды застежка всегда на правую сторону. Карман на халатах с запахом обычно делают один. Если халат женский, то карман будет на правой стороне и соответственно на мужском – на левой.

выкройка1

Сколько купить ткани на банный халат.

Расчет расхода ткани примерно такой: измерить свою длину изделия + измерить свою длину рукава. Столько и нужно будет ткани при ширине ткани 150 см. Это с 44 по 48 размер. На большие размеры, начиная с 50-го нужно покупать 2 длины изделия. На мой халат понадобилось 2.20 м ткани.

Размер моей выкройки средний – (52-54) – стандартный, русский размер. Можно “подогнать” выкройку под свой размер:

1. Если вы знаете какого размера вы носите одежду, то для уменьшения выкройки на 1 размер нужно уменьшить ширину одной половинки спинки и одной половинки полочки на 1 см. Если на 2 размера, то уменьшить на 2 см. Если вам нужен большой размер халата, то нужно увеличить спинку и полочку в ширину в расчете 1 см на один размер. Соответственно изменять и размер плечевого шва.

2. Еще я советую измерить свои объемы: бедра, талию и грудь и сравнить с размерами выкройки. Тут нужно учитывать ширину запаха (ширину можно сделать на свой вкус) и то, что выкройка дана на половину ваших объемов (середины обозначены). Так же можно изменять ширину плеча. В моей выкройке плечевой шов на халате приспущенный.

3. Длина изделия должна быть у каждого своей, это зависит от роста. У моей выкройки – 120 см. Чтобы измерить свою длину изделия: нужно измерить расстояние от основания шеи и вниз до желаемой длины халата.

4. Длина рукава. Измерить расстояние от основания шеи по плечу и вниз по руке. Результат сравнить с выкройкой. Подкорректировать под свою длину.

5. Ширина запаха на моей выкройке 12-15 см (как ляжет выкройка на ткани). При желании можно запах увеличить на свое усмотрение.

выкройка2

РАСКРОЙ.

При раскрое важно расположить детали выкройки в правильном направлении долевой нити ткани. Основная часть халата, рукав и подборт – все обязательно должны выкраиваться по долевой нити ткани.

При раскрое на махровой ткани, где не нарисуешь линии мелом, то можно иголками приколоть выкройки к ткани и, оставляя припуски на швы по 1 – 1.5 см резать сразу. Для удобства рекомендую сразу отметить место для кармана. Можно на него приколоть выкройку.

Посмотрите мой видео урок по разбору кроя.

1. Основная часть халата – 1 шт. (совмещенные полочки и спинка)

2. Подборт, переходящий в воротник шальку – 2 шт.

3. Задняя нижняя часть воротника – 1 шт.

5. Накладной карман – 1 шт.

ПОШИВ.

Пооперационный процесс пошива женского банного халата из махровой ткани, вы можете посмотреть на моем видео уроке:

Я не рекомендую вручную сметывать изделие. Делайте швы сразу на швейной машинке, будьте внимательны и уверены в себе. У вас все получится.

1. Стачиваем на швейной машинке плечевые швы, рукава и подборта, переходящие в воротник шальку (это будет середина спинки). Можно сразу притачать заднюю, нижнюю часть воротника к горловине спинки и к подборту полочек.

2. Обрабатываем края на оверлоке или зигзагообразной строчкой на плечевых, рукавах, внешняя часть подборта, карман (верхняя часть). Сразу можно заготовить петлю и шлевки. Для этого небольшие кусочки ткани сложить вдвое и сразу обработать край. Длина петли – 8 см, длина шлевки – 11 см. Ширина 1 – 1.5 см.

3. Подшить край кармана и настрочить карман на изделие.

4. Притачать подборт к основной части халата, начиная от низа и по кругу: подборт, воротник, подборт. Совместить середину спинки и шов на подборте – воротнике.

5. Разложить халат на столе, вывернуть и хорошо выложить подборт, сколоть иголками.

6. Обработка подборта внизу изделия. Притачать низ подборта к основной части халата на расстоянии 3 см от края, срезать шов и вывернуть.

7. Одной строчкой притачать вторую часть подборта. В месте середины спинки не забыть вставить петлю-вешалку.

8. Сделать отделочную строчку по борту и воротнику. Отстрочить по краю, на лицевой стороне, подборт и воротник шальку на 0.7 – 1 см. от края изделия.

9. Втачать рукава. Советую совместить высшую точку оката рукава с плечевым швом и совместить шов рукава с местом, где должен быть боковой шов и сколоть иголками всю пройму с рукавом. Втачать рукав сразу на машинке.

10. Обработать на оверлоке проймы, низ изделия, низ рукава.

11. Заготовить пояс. С изнаночной стороны сделать по краю на 0.5 см строчку. В середине оставить небольшое выворотное отверстие. Вывернуть пояс и с лицевой стороны зашить вручную или застрочить на машинке выворотное отверстие.

12. Примерка изделия. Обратить внимание на длину рукава. Подвернуть и сколоть иголками. Правильная длина рукава – закрыть косточку на зяпястье руки. Отметить места для шлевок.

13. Подшить рукава. Настрочить шлевки на линии талии, в местах боковых швов. Вдеть пояс.


Главный секрет красивой застежки лежит… на поверхности борта. А что же тогда такое подборт изделия? Давайте разбираться вместе.

Юлия Деканова

Борта изделия — это края самой обычной застежки. Они всегда выполняются из двух слоев ткани, поэтому на изнаночной стороне изделия видна лицевая сторона ткани — эта внутренняя деталь называется подбортом.

Каким будет подборт, зависит от формы борта и от расхода ткани.

Для придания краю застежки большей прочности подборт обычно дублируют прокладкой.


Школа шитья: дублирование деталей одежды

Виды подбортов

Цельнокроеный подборт

Что такое подборт и его виды


Подборт, выкроенный вместе с бортом, называется цельнокроеным.

Такой подборт всегда выкраивается вместе с бортом, если борт имеет прямые срезы и если это не увеличивает расход ткани.

Что такое подборт и его виды


На выкройке линия, по которой подборт отворачивают на изнаночную сторону, всегда обозначается как «подборт».


Притачной подборт

Что такое подборт и его виды


Такой подборт выступает в качестве самостоятельной детали.

Подборт выкраивают отдельно и притачивают к борту, если борт имеет скошенные или скругленные срезы и если расход ткани не позволяет выкроить цельнокроеный подборт.

Что такое подборт и его виды


Для притачного подборта имеется либо отдельная выкройка, либо же он приводится прямо на выкройке детали полочки, и его надо переснять с детали полочки как отдельную деталь.

Что такое подборт и его виды


Притачной подборт может быть частично цельнокроеным и частично притачным одновременно: верхняя часть подборта притачивается, а нижняя, как правило, является цельнокроеной.

Кроме того, притачной подборт может быть полностью составным — из двух, реже из трёх деталей, когда банально не хвататет ткани, чтобы выкроить деталь подборта целиком.

Читайте также: