Как завязать динамический трос

Обновлено: 03.05.2024

Я уже публиковал статью о Стропах, шаклах и крюках . Поэтому тут будет лишь дополнения относительно динамической стропы и особенностей ее использования.

Принцип работы динамической стропы

Динамическая стропа в отличие от буксировочного троса, работает за счет добавления энергии сжатия стропы к рывку. Это дает некоторые преимущества и позволяет меньшим по размеру авто выдернуть более тяжелый, или равным авто выдернуть авто который основательно засел (не не во всех случаях конечно же).

Выбор рывкового троса

Относительно фирм-производителей, я вам советовать и рекламировать ничего не стану. На рынке есть как импортные именитые бренды, так и наши отечественные. Соответственно наши по цене более привлекательны.

Одно из главный правил при выборе троса - это его усиление на разрыв. Обычно измеряется в тоннах. Вот этот показатель должен быть примерно в 4 раза больше массы вашей машины .

Если меньше, то он просто в момент рывка может оборваться, а если больше, то вы не сможете достичь им нужного натяга и рывка.

Использование динамической стропы

Убедитесь что буксировочные проушины на вашем автомобиле надежные и закреплены все элементы участвующие в рывке . Первый рывок делайте очень плавным - чтобы убедиться в надежности крепления и самого троса.

Для выдергивания

Несмотря на то, что динамический трос имеет по краям зашитые и, часто укрепленные дополнительным слоем, петли, я рекомендую использовать его с шаклами .

Так он вам дольше прослужит и вы его быстро не протрете в местах крепления. Кроме того, такие крепления намного надежнее.

Закрепите трос без натяга за буксировочные проушины обоих автомобилей . Для этого используйте омега-образные шаклы. Допускается крепить за фаркоп (даже с шаклом).
Отверните палец шакла на 0,5-1 оборот назад . В противном случае раскрутить шакл потом будет крайне проблематично.
Водитель буксируемой машины должен быть за рулем.
На буксире, по команде, начинайте плавный но уверенный разгон .
Когда почувствуете что натяг почти достигнут, сбрасывайте газ . Вашу машину потянет назад - это нормально. Ехать после полного натяга далее вперед нельзя 0 так динамическая стропа уже не работает.
Повторяйте попытки, если это необходимо

При движении в паре (цугом)

Кроме того, динамическую стропу можно использовать при движении в паре по сложным грунтам. Она крепится между двумя автомобилями и если первый авто засел, его назад тащит второй и наоборот, если второй засел, первый его вытягивает.

В таком режиме убедитесь что шакл вставлен так, что движения (натяг и ослабление) троса затягивают его палец, а не раскручивают.

Не следует делать

Не используйте стропу как буксировочный трос при движении по твердым грунтам. При попадании под колесо, он очень быстро перетирается
Тросогаситель с динамической стропой использовать бессмысленно, т.к. если она рвется, то шаклы как правило остаются на месте, а сама стропа машине повредить не сможет и пролетит насквозь через гаситель. Но само собой, людей на траектории рывка быть не должно!
Если стропа намокла и замерзла, то вначале отогрейте ее в машине, а потом используйте. Замерзшая стропа не тянется и может в добавок еще и порваться.
Не скручивайте ее в несколько раз при выдергивании автомобиля.

Всё вышеописанное является моим суждением, выработанным на основе многолетнего опыта и не претендует на истину в последней инстанции. Вам не обязательно с ним соглашаться, но вам ничего не стоит взять это на заметку и проверить.

Оставляйте комментарии, ставьте лайки и дизлайки, подписывайтесь и отписывайтесь на канал ;)

Давно у меня усвоился свой стереотип поэтому поводу. Тема динамической стропы в оффроуде гармонично легла на раскрытую тему эвакуации и буксировки легковых авто. Впрочем, тут было много новых нюансов. Прежде всего вес машин и степень застревания… Никакой фобии по теме динамических строп я и близко не испытывал. Дело в том что очень хорошо понимал границы возможного и такими же были мои спутники.

Ещё тогда, в конце 90-х, я где-то наткнулся на иностранный регламент (возможно даже "кэмел трофи", теперь не вспомню), в котором запрещалось использовать динамические стропы, для выдергивания автомобиля. Первая мысль — "что за вздор!". В наших, тогдашних реалиях, когда лебедка была 1 на 10 машин, а сам процесс выдергивания представлялся относительно безопасной рутиной то было не актуально. Но и самое главное — мы же понимали меру.

Спустя какое-то время я сам пришел к этой же мысли. Дело в том что всё больше в оффоруд потянулся менее технически подкованный народ, без большого автомобильного опыта. Ну или круг общения, сама тусовка расширялась… И вот тут началось!

Так вот, про главный секрет Динамической Стропы — всё дело в голове! И проблема в том что не только в твоей. Ведь для выдергивания автомобиля нужно как минимум двое. И оба должны иметь определенную квалификацию. Узнать наличие такой квалификации у вашего визави можно только экспериментальным путём.

Самый первый пункт регламента при организации наших покатушек в начале нулевых был: "наличие надёжных буксировочных проушин спереди и сзади автомобиля". Маршруты усложнялись постепенно и у участников была возможность получить необходимый опты постепенно, без риска.

Когда же машины без лебёдок отправляются на сложный маршрут и начинается дёрганье из очень сильных засад, тут и возникают все эксцессы. А даже и с бывалыми, из-за обстановки…

И вот что получается. Уже по месту и характеру застревания можно определить квалификацию застрявшего. В этой ситуации существенная доля ответственности ложится на буксировщике. И вот тут у меня произошел качественный перелом в сознании. От молодецкого "всегда помочь собрату", до старческого "долба…бы должны копать сами".

Всякий раз спасая дураков получаешь: — наезд на СВОЮ стропу (у долба.ба же её нет), наматывание её на колеса, догон в задний бампер…

Кстати, да, если у человека нет нормальной буксировочной стропы, то это верный признак того, что дёргать его не стоит.

Не нужно иметь большой внедорожный опыт, чтобы знать стандартное правило буксировки — "СТРОПА ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ НАТЯНУТА" и "Соблюдай дистанцию". Тем не менее, даже зная это, неопытные застрявшие ведут себя неадекватно. Им хочется скорее на свободу. Тапка в пол…

Так же и в обратной ситуации, когда сам застрял, а дергать берётся новичёк или, ещё хуже, — доблба…б! Чем может кончится для застрявшего, даже безобидная ситуация? Разбитая фара, стекло или пробитый шаклом радиатор. Долба…б же будет дёргать со всей дури, а проушина у него хлипкая, или он закрутил шакл на пол оборота…

Собственно, отсюда моё текущее правило — незнакомых не дёргать и не давать им дёргать себя. А как действовать? тянуть лебёдкой, конечно! Либо проводить краткий обучающий курс, который, скорее всего, не поможет.

1. Стропа "Динамика" это способность удлиняться, запасая энергию. Обычно требуется удлинение на 1-2 метра. При этом не важно из какого материала состоит трос. Важно получить растяжение. Все материалы тянутся. Только коэффициент растяжения разный. Это значит — чем эластичнее материал тем меньший кусок длины потребуется для искомого растяжения 1-2 метра. Стальной трос, например тоже тянется, допустим на 3%, но для динамического рывка потребуется очень длинный кусок — 40 и более метров. А для нейлоновой стропы с её 20% нужно всего 6 метров.
1.1. С точки зрения безопасности — чем длиннее трос, тем лучше. Меньше шансов долёта кусков до машины. Исторически сложилось что капроновые и нейлоновые стропы используют по 9-10 метров. Но чем длиннее, тем больше эффект. Бывают стропы и 15 и 20 метров.
1.2. Ещё один важный параметр стропы — сечение. Оно же "разрывная нагрузка". Чем больше сечение материала, тем ниже динамически эффект, но выше прочность. Стальной трос 6 мм при нагрузке в пару тонн тянуться будет в два раза сильнее чем трос 8,5 мм. Тоже самое с нейлоном и пр! Соответственно, дёргая лёгкую "Оку" как бы "мягкой" стропой на 12 тонн, мы получим результат аналогичный рывку стальным тросом.
1.3. Чем старее стропа, тем ниже динамический эффект. Любой материал от рывков вытягивается и перестаёт сжиматься. Определить износ стропы можно по её длине.

1.4. Скрученную в рулон стропу нужно разматывать, а не расправлять серпантином. Стропа не должна быть закручена. Соотвественно, перед рывком стропа должна быт полностью расправлена и уложена между автомобилей. Это должен делать более опытный участник, с учетом того чтобы расправляющаяся стропа ничего не зацепила, не перекручивалась и не завязалась узлом.

2. Перед тем как начать эвакуацию нужно оценит степень застревания автомобили и перспективы использования данного метода. Лебёдка, хайджек или лопата могут существенно облегчить задачу…

Перед тем как крепить стропу нужно определить и накатать траекторию или выехать в разрез колее.

3. Тянуть передом крайне не желательно. Это менее эффективно и более опасно. У буксира будет плохая развесовка и маневренность (при рывке мордой разгружается задняя ось). Вытягивать застрявшего, напротив, чаще всего легче назад.

5. Дёргаем! Первый подход нужно сделать вообще без рывка, "проверить". Откорректировать траекторию. Траектория рывка должна максимально совпадать с осью застрявшего авто.
5.1. не нужно пытаться выдернуть застрявшего одним рывком. Наоборот. Гораздо лучше сделать 5-10 рывков слабых или средних, чем один сильный и что-то оторвать.
5.2. надо всегда иметь ввиду что рывок не единственный вариант. Иногда необходимо дополнительно использовать лопату и хайджек, иначе рывки будут бесполезны. Например, при застревании в траншее, глубиной выше середины колеса, на бревне, во льду и пр… Когда имеющийся вектор силы не способен вытянуть автомобиль в принципе.

5.3. Не застрять выдергивая. Если дёргать приходится по грязи или песку. При рывке, в момент, когда трос перестал растягиваться и должен начать сжиматься целесообразно нажать сцепление или сцепление и тормоз. На застрявший автомобиль будет продолжать действовать усилие и он может выскочить в этот момент. Пробуксовка же с натянутым тросом приведёт к застреванию выдёргивающего авто.
5.3.1. Даже в случае успешного рывка, когда застрявшая машина поехала, а тянущая едет на своём пределе, не стоит увлекаться. Лучше остановиться и сделать ещё рывок. Правда, надо не упустить момент когда останавливаться уже поздно :-)
5.3.2. Иногда нужно менять место рывка на более удаленное, с помощью удлинителей. Так как повторный рывок в одном месте приведёт к застерванию.
5.3.3. Нарытые выдергивающим автомобилем колее могут стать следующим препятствием для выдёргиваемого. Из всего перечисленного следует, что к вопросу (не) порчи "площадки рывка" нужно уделить особое внимание.
5.3.4. Если есть несколько "пехотинцев", то буксиру в сложной ситуации можно помочь. Толкать надо именно буксир, а не вытаскиваемый авто. Правда эта процедура весьма опасна. Люди находятся между машин. Ещё и есть риск трав обрывками тросов…

5.4. После не успешного рывка, при сдаче назад нужно следить за положение стропы. Иногда наезд не критичен, иногда это может вызвать повреждение, обрыв или наматывание на колесо. Удобно воспользоваться ассистентом, но тут важна и его кваллиффикация. Так как он сам может стать жертвой процесса. Например, нога перед рывком окажется в петле сложенного троса. Или угодит под колеса…

В общих чертах для буксира вроде бы всё. Но в реальности самое главное для освоения — опыт, тренировки.

Буксируемый.
Успешность выдёргивания в не малой степени зависит и от согласованных действий водителя вытаскиваемого автомобиля.
Перед рывками лучше поработать лопатой, максимально освободив путь сильно застрявшему автомобилю.
Рулить нужно в сторону траектории рывка, отпускать сцепление и/или давить газ нужно в момент натяжки троса. И уменьшить газ, как только машина пошла, а при остановке сразу нажать сцепление (сбросить газ), не допустив пробуксовку. Действия согласующиеся с действиями буксира приводят к результату ощутимо быстрее.

При серии рывков, застрявшему целесообразно отъехать или пробуксовать назад.

Из наиболее частых ошибок вытаскиваемого — излишняя пробуксовка, усугубляющая положение. Выруливание не в сторону вектора рывка. Несоблюдение дистанции — трос должен быть натянут. Чтобы избежать наезд на трос достаточно просто сбросит газ, даже не тормозя.

Не стоит спешить с отстёгиванием, останавливаться сразу после вытаскивания. Лучше проехать как можно дальше на тросе, до твёрдого и удобного места.

Дополнительно.
Помогает ли гаситель троса? Помогает не всегда. В качестве гасителя троса может быть любой груз.
Очень эффективно дергать машину через блок.
Использование нескольких строп плохо лишь тем, что соединение будет слабым местом. Зато это повышает динамический эффект и позволяет тянуть с более удобного места.

Слишком длинный трос опасен тем что буксировщик не имеет визуальный контакт с буксируемым. Кроме того наличие поворотов сильно усложнит процесс. Однако бывали случаи когда трос протаскивали через дремучий лес по прямой, до удобного места.

PS лучше пользуйтесь лебёдкой.
PPS можно ли использовать динамическую стропу при лебежении? Да! Но не всем.

Я уже воспользовался этим полезным девайсом дважды за эту зиму, но узнал об этих необходимых вещах, совсем недавно.
Узнал из видеороликов одного из производителей.

Попробовал — понравилось и решил сжать инфу по выбору и свойствам данных изделий в одной записи, чтобы людям было проще с выбором.

Инфу буду копипастить с сайтов двух источников: ООО «Юнитекс Нева», который импортирует материал для стропов и ООО «Такелаж Плюс», который осуществляет окончательный пошив готовых динамических стропов.

Источник информации находится здесь — Как выбрать динамическую стропу?

*********************************
1. Что такое «динамическая стропа»? Для чего она нужна? Чем она отличается от обычной буксировки?

Динамическая стропа – она же динамический трос, рывковый трос, «динамика», «динамка» – разновидность автомобильных строп, применяемая для выдергивания застрявшего автомобиля. В отличии от обычной буксировки, динамическая стропа имеет значительно более высокую степень растяжения.

В процессе эвакуации, когда выдергивающий автомобиль набирает скорость, стропа натягивается и накапливает кинетическую энергию. Как только стропа натянулась, она стремиться вернуться в свое первоначальное состояние и "отдает" накопленную энергию, что значительно помогает тянущему автомобилю. Таким образом эффективность эвакуации становится в разы выше, а рывок получается более мягким, щадящим, не травмирующим технику.

2. Какую стропу выбрать для моей машины?

Чтобы выбрать динамическую стропу, в первую очередь надо определиться с весом вашего автомобиля и условиями, в которых будет использоваться динамика.

Динамический строп подбирается по массе* автомобиля.

* масса а/м = снаряженная масса а/м + 100 кг (+20% при эвакуации а/м из грязи).
Если а/м оснащен дополнительным оборудованием (силовой бампер, лебёдка и т. п.), то масса а/м = снаряженная масса а/м + 100 кг + масса дополнительно установленного навесного оборудования (+20% при эвакуации а/м из грязи).

Накидал параметры своих авто и нашёл оптимальные варианты для них.

Купил такие варианты.

3. Как подобрать длину динамической стропы? Можно ли ее при необходимости удлинить или укоротить?

Чем длиннее динамическая стропа – тем лучше она проявляет свои динамические свойства, тем мягче и эффективнее она работает. С другой стороны, взять разгон в 12 м + до 27% удлинения (т.е. около 3 м) возможно далеко не всегда, с учетом окружающей среды. Например, в лесу или в условиях городских дорог…

Основываясь на отзывах пользователей наших строп, можем дать следующие рекомендации:

Короткие стропы 5-6 м.

Цена ощутимо ниже, чем на длинные стропы.
Удобны для использования в условиях «тесноты». Например, в лесу или в городе (для извлечения автомобиля из кювета, выдергивания из сугроба и т.п.).
Универсальны: в соответствии с ПДД также могут использоваться в качестве буксировки на дорогах общего пользования. Более того, качественная динамическая стропа намного комфортнее обычной буксировки: она сглаживает рывки (например, на светофорах), есть возможность подрабатывать тормозом, при остановке проще держать стропу натянутой. Это особенно актуально при буксировке по пересеченной местности. Не забудьте повесить на стропу светоотражающие флажки в соответствии с требованиями ПДД!

Стропы средней длины 7-9 м.

Оптимальное сочетание рабочих характеристик и цены. Стропа работает достаточно мягко, но в то же время имеет приемлемую длину для использования в достаточно «тесных» условиях.

Длинные стропы 10-12 м.

Стропа работает очень мягко. Удобна для использования на открытых пространствах (поле, ковровая болотистая местность и т.п), либо на прямых участках дороги.
В случае экстренной необходимости, можно сложить стропу пополам и также использовать в качестве буксировки, не противоречащей ПДД.
Длину любой стропы можно увеличить, соединив ее с буксировочным ремнем, удлинителем лебедочного троса, либо (в худшем случае) с другой динамической стропой. При этом обязательно соблюдать повышенные меры безопасности!

Для соединения строп, да и для крепления строп к а/м, лучше использовать софт-шаклы,

Нагрузки, действующие на стропу, в сочетании с эластичным удлинением, превращают систему в огромную "рогатку"! Стальной шакл в этом случае становится килограммовым снарядом, попадание которого в машину наносит огромный ущерб, а попадание в человека гарантированно повлечет тяжелые травмы! Вплоть до летального исхода!
Буксировку для удлинения динамической стропы стоит выбирать не менее, чем с трехкратным запасом прочности!
Тут как раз работает принцип «чем прочнее – тем лучше».
Обязательно наличие как минимум одного гасителя троса или его аналога!
В идеале — по гасителю на каждый задействованный строп.

Длину любой динамической стропы можно уменьшить сложив ее пополам. Но учтите, что при этом стропа станет в два раза прочнее, а, следовательно, рывок станет намного «жестче».
Например, сложенная вдвое стропа Secura Pro 11 т 12 м становится эквивалентна стропе Secura Pro 22 т 6 м.

4. Как правильно пользоваться динамической стропой?

Следующие рекомендации для тех, кто ни еще разу не пользовался динамической стропой. Хотя, как показывает практика, даже те, кто ими часто пользуется допускают в этом процессе грубые ошибки. Тем, кто уже умеет (или думает, что умеет) пользоваться динамикой – полезно освежить знания!

Все рекомендации производителей предполагают использование стропы двумя автомобилями сопоставимой массы.

Кроме самой стропы потребуется:

Средства крепления стропы к автомобилю. Настоятельно рекомендуется использовать софт-шаклы. Выше это уже обсуждалось, но повторим еще раз…
Нагрузки, действующие на стропу, превращают систему в огромную "рогатку". При разгибании проушины, стальной шакл превращается в килограммовый снаряд, попадание которого в машину наносит огромный ущерб, а попадание в человека гарантированно влечет тяжелые травмы. Мягкий шакл весит на порядок меньше и не способен нанести подобный ущерб. Тем не менее, это не означает, что используя софт-шаклы можно пренебрегать техникой безопасности!
Гаситель троса или его импровизированный аналог. На худой конец, подойдет куртка, или спальник, но их придется поправлять после каждого рывка.

И самое главное – трезвый рассудок, холодный расчет и здравый смысл.
Раз вы решили воспользоваться динамической стропой, значит ваш автомобиль (либо вашего соседа, знакомого или просто случайного автолюбителя, попавшегося у вас на пути) «засел» в грязи или снегу, и не имеет возможности выбраться своими ходом.

Рассчитайте траекторию, по которой будет двигаться эвакуирующий автомобиль.
Старайтесь избегать рывков задним ходом – они более травматичны для ШРУСов и редукторов. Лучше лишний раз развернуться!
Подгоните эвакуирующий автомобиль к застрявшему на минимально возможное расстояние (хотя бы в пол-стропы).
Размотайте динамику и надежно закрепите ее на обоих транспортных средствах. Следите, чтобы стропа не перекручивалась и ни в коем случае не завязалась узлом! Разрывная нагрузка завязанной узлом стропы снижается как минимум в 2 раза, а развязать затянутый узел невозможно!
Разместите гаситель троса примерно посередине стропы.
Выберите условный сигнал, по которому тянущий автомобиль начнет разгон. Обычно это два коротких гудка (водитель эвакуируемого авто по готовности делает два коротких гудка в ответ). Наличие пары портативных раций значительно упрощает процесс коммуникации.
К этому моменту все штурманы и зрители должны быть удалены от автомобилей на расстояние, равное не менее 1,5 длины стропы. Оборванная стропа (даже без стального шакла на хвосте) с легкостью раскалывает пластиковый обвес автомобиля или разбивает фару. Ее попадание в человека гарантированно нанесет травму!
Как только от эвакуируемого авто получен сигнал о готовности – разгоните автомобиль и, в момент максимального натяжения стропы, нажмите педаль тормоза. Иногда этот момент поймать не просто, но практика обеспечит вам достаточную сноровку.
Если с первого раза выдернуть засевший автомобиль не удалось – вернитесь на стартовую позицию, проверьте крепление динамики и гасителя и повторите процедуру.
Если после 5-7 рывков положение не улучшилось, а выдергиваемый автомобиль не сдвинулся с места – самое время остановиться и проанализировать ситуацию еще раз. Возможно, намного быстрее, удобнее и экономичнее будет воспользоваться лебедкой или прибегнуть к помощи более массивной техники.
Когда застрявший автомобиль будет вызволен из плена, сложный участок пройден и надобность в стропе отпадет, осмотрите ее на предмет повреждений, уделяя особое внимание петлям и их прошивке. Сверните ее и уберите обратно в багажник, вместе с шаклами и гасителем.

Старайтесь не наезжать колесами на стропу – это приводит к ее перетиранию и повышенному износу. Также стропу может намотать на колесо. Это крайне негативно скажется на ее рабочих характеристиках и может повредить подвеску автомобиля.

Также учтите, что динамические стропы низкого качества накапливают напряжение волокон и растягиваются после нескольких рывков. Рывки становятся жесткими и менее эффективными. Приходится дать время стропе стянуться. Динамические стропы Secura Pro изготавливаются из высококачественного полиамида – можно использовать их многократно без перерыва. Стропа будет хорошо «тянуться» и хорошо «сжиматься».

Застрял ваш автомобиль, или вы решили помочь кому-то другому вытащить застрявший автомобиль, используя трос, помните первое правило- если есть возможность использовать лебёдку, то воспользуйтесь этим вариантом (естественно так же соблюдая ПТБ). Ежели лебедки в доступности нет, то в первую очередь, убедитесь, что трос, который вы собираетесь использовать, действительно рывковый динамический строп, а не буксировочная верёвочка из магазина автозапчастей с созвучным названием "Рывок". Трос, канат, стропа, должны быть эластичными и растягиваться при натяжении (изучите принцип работы рывковой стропы). Большинство моделей рывковых тросов имеют длинну 9-12 метров, имеют однослойную плетеную структуру и не прошиты нитью по всей длине.

Трос должен соответствовать требованиям по весу вытягиваемого авто и буксира, т.е троекратно превосходить вес авто на разрыв.
Стропа должна быть целой, без надрывов и иных повреждений.

Использовать металлические и буксировочные тросы для вытаскивания автомобилей категорически запрещается!

Даже если такой трос называется Рывок использовать его в качестве динамической стропы нельзя! Это буксировочный трос длинною 5 метров

Даже если звучат доводы "им меня трактор тащил…" откажитесь от использования этого такелажа! В большинстве случаев буксировочный трос либо порвётся сам, либо оторвет часть вашего автомобиля даже если все цело и крепко, т.к рывок таким тросом происходит очень жёсткий! По факту, в лучшем случае, портятся только ваши автомобили и их несущие конструкции.
Рывковый трос/стропа растягивается и работает мягко, как резинка, но этим данный такелаж очень опасен! В случае отрыва чего либо, два автомобиля и трос "резинка" превращаются в огромную и очень мощную рогатку. Из этого следует, что нужно быть очень внимательными и ответственно подойти к работе с данным такелажем.
Разрушения и последствия при разрывах троса, и тем более отрыва шаклов (такелажная скоба), и элементов автомобиля (буксировочная проушина) очень неприятные (серьезные повреждения кузова автомобиля) и даже трагичные (тяжёлые травмы, смерть).

1. Убеждаемся, что трос рывковый и не имеет повреждений и надрывов/надрезов.
2. Убеждаемся, что такелажные скобы (шаклы), которыми вы будите крепить трос к машинам, целостные и ровные, имеют целую резьбу. Желательно использовать круглые, подковообразные скобы.

Если используете софт-шаклы (связанные из синтетических тросов) то буксировочные проушины не должны иметь острых краев! Размеры шаклов должны соответствовать нагрузке.
3. Убеждаемся, что буксировочные проушины на обоих автомобилях не повреждены имеют заводское изготовление! Несущие элементы не имеют какую либо прогнившую коррозию, ржавчину (рама, лонжерон). Кустарное изменение буксировочных проушин недопустимы! Некоторые модели внедорожников имеют конструктивно не крепкие буксировочные проушины (Нива, Кайрон, некоторые китайские внедорожники и т.д)

4. После того, как вы убедились, что все оборудование целое и пригодно для использования, автомобиль мостами или прочими элементами не упрется в пень, камень, глубокую "ступень", перед колесами в грунте, можете приступать к закреплению троса. (В противном случае следует освободить направление в которую будете дергать застрявший автомобиль от препятствий подручными средствами- лопатой, домкратом)
В первую очередь стоит закреплять трос на застрявшем автомобиле и только потом к буксиру.
В приоритете использования должны быть штатные, заводские буксировочные проушины!
Палец такелажной скобы должен ровно и легко закручиваться в резьбу. Закрутив до упора следует открутить палец на пол оборота, чтобы он не был затянут. Так, в момент рывка, палец не заклинит в резьбе. Осмотрите трос, он же должен переплетаться и иметь узлов которые могут затянутся в момент рывка.
5. Трос закреплён, вы ещё раз убедились, что по части такелажа, все сделано верно. Теперь нужно обеспечить безопасность- убедительно и настойчиво потребовать отойти всех находящихся рядом на расстояние в 15-20 метров от автомобилей и убедится что спереди, между и сзади автомобилей никто не находится и на момент вытаскивания не будет проходить мимо! Необходимо попросить помочь кого то третьего, пронаблюдать выполнение этих требований, до момента извлечения застрявшего автомобиля. Тросогасители на рывковых стропах малоэффективны, но использовать их одназначно можно. Следует использовать специальное изделие -тросогаситель, а не кустарные способы. Тросогаситель не должен улететь с троса во время рывка, т.к это так же опасно. Сумки, тулупы и куртки с камнями использовать нельзя! Тросогаситель, тулупы и куртки лучше закреплять либо, непосредственно рядом с местом закрепления троса, либо на местах куда, теоретически, возможно, прилетит обрывок троса с куском железа. Таким образом, это способствует погашению силы удара. Более эффективный способ это около метра синтетического троса с карабинами. Один карабин крепим на проушину стропы, второй к свободной проушене автомобиля или фаркопу. Получается что-то вроде страховки для каждого конца рывкового троса.

Выдергивать застрявший автомобиль, если буксир движется задним ходом, не допускается. Во первых вы открыты для повреждения через лобовое стекло, во вторых передний мост вашего внедорожника испытает неправильную и большую нагрузку в момент рывка, что не лучшим образом отразится на редукторе.

Этот тросогаситель создан для металлического троса лебедки. Для динамической стропы он не эффективен.

6. Процесс извлечения несложный. Буксир подъезжает на расстояние равное половине рывкового троса и разгоняется по прямому курсу относительно застрявшего авто. В момент максимального натяжения, трос начинает сжимается и это свойство помогает извлекать застрявший автомобиль. Если все выполнено, по предыдущим пунктам, то рывки можно совершать довольно динамичные. При этом, трос может растягиваться довольно сильно и это нормально. Однако, если застрявший автомобиль не смещается в сторону высвобождения, следует ещё раз убедится что снизу ничего не мешает. Вырывать автомобиль, сильно усердствуя, разгоняясь, часто приводит к поломке буксира или разрыву стропы, отрыву металлических частей машины. Иногда нужно приподнять автомобиль, подкопать выезд, убрать бревна, камни, пни что бы автомобиль можно было вытащить без последствий.
7. Помните хорошее правило — "не стой под стрелой". Не спешите и не торопитесь. Используя рывковый трос помните об окружающих. Соблюдайте правила и не перегружайте машину и такелаж. Не ленитесь поработать более безопасными средствами извлечения автомобиля.
8. Храните рывковый трос чистым, чтобы трос случайно не сгнил). После использования в грязи помойте трос обычной водой, просушите и храните свернутым в отдельной сумке.

Динамическая стропа – это то же самое, что и динамический трос, что и «динамка». Это такая палочка-выручалочка для автолюбителя, который знает, как при застрявшем автомобиле дорог данный рывковый элемент.

Что это такое?

Без динамической автомобильной стропы невозможно выдернуть застрявший автомобиль. Точнее, с нею шансы на успешное вызволение машины куда выше, чем с любыми другими приспособлениями. И если сравнивать стропу с обычной буксировкой, то степень растяжения у первой прилично выше. Эвакуация выглядит примерно так: выдергиваемое авто начинает набирать скорость, стропа натягивается, накапливает кинетическую энергию. И как только она натянулась, то пытается вернуться в изначальное положение, отдать ту самую накопленную энергию. Для тянущего автомобиля это большая помощь.

Получается, что процесс эвакуации будет в разы эффективнее, а сам рывок окажется более мягким, деликатным, без излишней травматизации машины. Динамические (или рывковые) стропы работают иначе, чем традиционный буксировочный трос. Динамическая стропа имеет свойство растягиваться, а при снятии нагрузки она принимает изначальную длину, а еще сохраняет свою исходную прочность. То есть усилие передается не мгновенно, а распределяется в течение определенного временного интервала.

Проще говоря, динамическая стропа – более щадящая система и для авто, которое тянут, и для машины, которая тянет сама.

Рассмотрим, в чем же заключаются конструктивные отличия рывковых тросов.

Их нити состоят из очень тонких волокон. Они особенным образом переплетены, давая возможность приспособлению удлиняться под нагрузкой и уменьшая поперечное сечение. А потом они становятся той же длины, что и были вначале.
Благодаря эластичному плетению динамических строп они могут растягиваться до 2 м.

А дальше практически школьная задачка: если буксирующая машина к рывковому моменту разгонится, например, до 10 км/ч, то усилие, что передается динамической стропой, от нуля и до максимальных значений будет расти секунды 3. И этого вполне достаточно, чтобы свести к минимуму негативное влияние на несущие кузовные части либо рамы. Причем это касается сразу двух участников эвакуации.

Обзор производителей

Их много, выбор не будет сводиться всего к паре наименований. В топ обязательно войдут следующие компании.

«РИФ». Эта компания производит различные аксессуары, тюнингующие внедорожники. Нельзя сказать, что автомобильные стропы здесь представлены в широком ассортименте, но восьмиметровые и девятиметровые тросы точно найдутся. Да они и самые востребованные, как ни крути. Отрадно, что компания изготавливает свою продукцию с учетом климатических условий ряда самых больших российских регионов, а потому эксплуатационные качества зачастую лучшие.

ARB. Австралийский бренд очень популярен и, возможно, просит за свою продукцию немножко побольше, чем средний производитель на рынке. Рассчитаны тросы компании на 8, 11 и 15 тонн. Выглядят они как тканые ленты, сделаны из нейлона. Длина всегда 9 м, но она считается универсальной.

KennyMaster. Также отечественный бренд, обслуживающий внедорожники. Производит рывковые тросы, рассчитанные на самую разную нагрузку (от 4,5 до 15 тонн). Длина у таких ремней варьируется: каждая нагрузка имеет несколько возможных тросовых длин. Стоимость продукции считается демократичной.

4x4 Sport. Еще одна российская компания, имеющая тросы, готовые к нагрузкам даже в 18 тонн. То есть с помощью этого устройства можно вытянуть даже крупногабаритную технику.

T-plus. Тоже российский бренд с широким ассортиментом строп. Изделия находятся в средней ценовой нише.

Secura. Легче многих строп с аналогичным тоннажем, отличное эластичное растяжение, не требует межрывкового отдыха, очень высокая износостойкость – все это о продукции данного бренда. Сама компания уверяет, что если и допускает рост цены на свои стропы, то и качество приспособлений растет вместе с ценой.

Выбрать действительно есть из чего, на любой вкус и кошелек.

Правила выбора

Показатели длины – важная характеристика строп, на которую смотрят едва ли не в первую очередь. Если взять трос с большой длиной (а это может быть и 15 м), значит, находиться от буксируемой машины можно достаточно далеко, снижая риски для авто, пришедшего на помощь.

Но это не единственный момент, на который надо обратить внимание:

если покупается трос для буксировки легковушек, снегоходов, квадроциклов, достаточно будет изделия с нагрузкой в 4,6 т;
если нужно доставать автомобили, весящие больше 2 тонн, лучше подобрать стропы с нагрузкой в 9-10 тонн (то есть самый ходовой вид);
если же вытаскивать планируется машину от 2,5 до 3,5 тонн весом, оптимальным выбором будет трос с нагрузкой в 11-14 тонн;
любой внедорожник и даже грузовик, что весит больше 3,5 тонн, должен обслуживать трос с нагрузкой от 15 тонн.

Другими словами, выбор заключается именно в корреляции веса авто и строповой нагрузки. Но нужно накинуть на стандартные показатели веса еще и большие колеса, силовой обвес, лебедку, а это может существенно увеличить исходную массу.

Использование

У рывковых тросов есть доминирующее предназначение – тянуть застрявшее авто. А делается это так: несколькими рывками надо раскачать машину, которая застряла. После каждой такой попытки машина будет сдавать назад (так рациональнее, используется большая свободная площадь). Тягач же вернется на расстояние, которого хватает для сокращения длины стропы до исходной с учетом участка разгона. Потом один решающий рывок, и авто выдергивается, а тягач должен постараться протащить машину подальше. И все эти действия нужно повторить снова, если предыдущей динамики не хватило.

Конечно, все зависит не только от одного троса, крюка или мощности авто, но и от умелых действий водителя. Хорошо бы, чтобы спасительной операцией руководил так называемый диспетчер, который если не дикцией, то жестами давал бы понять, как все проходит и что делать дальше.

Тактика одного мощного рывка на самом деле срабатывает редко. Сама стропа вполне себе выдержит, но при отрыве буксирной проушины или надрыве монтажной серьги трос будет работать как рогатка.

Но описанные предназначения динамических строп не будут единственными:

систему вполне можно использовать как удлинитель при работе с лебедкой;
если трос завязать вокруг ствола дерева, это будет корозащитная стропа;
трос вполне может быть и буксировочным, но только если все время поддерживать веревочное натяжение (контакта с дорожным покрытием быть не должно).

Ввиду всех преимуществ динамики водители нередко думают о возможности отказа от традиционных буксировочных тросов. Но все же буксировать неисправную машину по дорогам с покрытием можно только с помощью такого троса. То, как эластично ведет себя трос на бездорожье, становится проблемой на асфальте. А еще невозможно на асфальте пользоваться динамической стропой и не испытывать проблем с натяжением между машинами. Например, водитель чуть более резво нажал на тормоз, стропа натянулась, набрала энергию, авто ускорилось, и трос лег на дорогу. И ладно бы только лег, ведь если он попадает под колесо, с приспособлением придется попрощаться.

Но и на бездорожье осторожность не повредит. Например, трос не такой уж и влагостойкий. Если он пропитается водой, часть эластичности потеряет. А если не просто промокнет, а еще и замерзнет, стропа просто больше не сможет растягиваться. Увы, но такое случается нередко, особенно поздней осенью или в начале весны. На это просто нужно обращать внимание, осматривая трос после использования.

Основной пункт в использовании «динамки» – соблюдение техники безопасности. Вот соскочила с крюка буксировочная проушина, и накопленная тросом энергия уже тратится на скорость пролета по воздуху. А еще выскочившая деталь может приземлиться рядом с бампером второго авто. Часто она просто летит в него, что может быть очень травматично. Рядом с натянутым тросом категорически запрещено стоять, в сектор потенциального вылета тоже нельзя заходить.

Конечно, это не панацея. Бывает, что трос завяжется в узел, а чтобы его развязать, приходится применять силу. И тогда стропа может даже потерять свою целостность. Но главные нюансы кроются все же в разумном использовании: получить травмы (и человеку, и машине) во время спасательной операции «динамкой» проще простого. Словом, всех возможных острых ситуаций такой трос все равно не решит, но в определенных патовых моментах может спасти быстрее и надежнее.

Читайте также: