Вязание бисером без смещения рисунка

Обновлено: 03.05.2024

Рада представить вашему вниманию такой долгожданный многими мастер-класс по вязанию с бисером русским способом без смещения рисунка.

Для работы вам понадобятся:

Бисер необходимых цветов (я использовала чешский).
Нитки для вязания — у меня Ирис от ЯрнАрт (20 грамм, 138 метров).
Крючок для вязания — толщина моего крючка 0,85.

Передо мной стояла задача максимально подробно описать весь процесс создания чехла, поэтому в данном мастер-классе я расскажу о том, как:

- рассчитать необходимое количество бисеринок в круге и количество рядов по вертикали для вашего телефона;

- рассчитать количество бисеринок в первом ряду донышка;

- связать донышко чехла;

- оформить верхний край чехла;

- вязать русским способом без петли подъема без смещения рисунка;

- закрепить концы нити в начале и конце работы.

Я не буду углубляться в теорию вязания с бисером и рассказывать о различиях русского и английского методов, а также о прибавках, иначе мастер-класс получится совсем необъятным. Все формулы и расчеты я приведу в конце мастер-класса.

Ну что ж, начнем! Немного расскажу о нитках и крючке. Очень важно подобрать для себя идеальное сочетание нитки/крючок. Подбирается это все методом проб и ошибок, именно с идеальным соотношением нитки/крючок в сочетании с плотностью вашей вязки вы можете рассчитывать на идеальный результат с абсолютно ровными рядами/столбцами. Я пробовала вязать разными крючками на джинсовых нитках и на canarias, однако смещение все же немного было, хоть и намного меньше, чем при обычном русском способе. Идеальным для меня сочетанием стали нитки ирис от ярнарт и крючок 0,85.

Донышко чехла, закрепление кончика нитки

Начинаем вязать чехол с донышка. Прибавки выполняем по схеме.

Донышко, связанное по этой схеме, должно подойти практически на любую современную модель телефона, переменной будет только длина первого базового ряда (подробнее об этом в разделе «Расчеты»). Схему донышка можно подстроить под ваши нужды, для этого необходимо поменять количество рядов и прибавок, добиваясь нужной формы донышка чехла.

Для начала вяжем цепочку из необходимого количества (в моем случае 19) воздушных петель с бисером.

Получилась цепочка, на которой отчетливо видны дольки косички. За дольки с одной стороны (выделены синим) мы будем вязать переднюю часть чехла, за дольки другой стороны (выделены красным) — соответственно заднюю часть.

Для перехода на второй ряд необходимо сделать воздушную петлю подъема. Она вяжется всего один раз. Для этого вытягиваем петлю как показано на фото №3.

Теперь за верхнюю дольку первой косички нужно провязать первый столбик второго ряда. Пока что вяжем обычным русским способом.

И по схеме вяжем в эту же петлю второй столбик.

На этом этапе советую обозначить «маркером» первую петлю второго ряда. Таким «маркером» может служить обычная канцелярская скрепка либо английская булавка. Это поможет видеть где начинается и заканчивается второй ряд. Чтобы отметить первую петлю, необходимо «маркер» зацепить за верхнюю дольку первого столбика второго ряда (на фото №6 выделен синим цветом, красным цветом выделен второй столбик второго ряда).

Далее вяжем 17 столбиков с бисером обычным русским способом.

И, согласно схемы, провязываем в последнюю петлю (под верхнюю дольку) три столбика с бисеринками.

После этого разворачиваем в руках вязание (последняя петля, в которую только что провязали 3 столбика, должна оказаться справа). И продолжаем вязать второй ряд по схеме, но уже по другой стороне первого базового ряда.

Тут немного отвлекусь от донышка и расскажу о том, как закрепить оставшийся кончик нити вначале вязки. Когда мы развернули вязание, оставшийся кончик нити должен оказаться справа. Я его просто ввязываю во второй ряд. Для этого направляю кончик нити вдоль петель первого базового ряда, ввожу крючок под дольку первой с этой стороны петли, одновременно крючок должен находиться под оставшимся кончиком нити (на фото №9 красным цветом выделена долька первой петли, синим цветом — конец нити) и вытягиваю петлю.

Затем провязываю две петли, находящиеся на крючке. Обратите внимание, что кончик нити должен проходить как бы внутри столбика (на фотографии №10 конец нити обозначен синим цветом). Таким же образом я продолжаю ввязывать конец нити во второй ряд. Если кончик был длинным, то можно продолжить его ввязывать и в третий ряд. Когда вы решите, что нить уже достаточно закреплена, нужно ее кончик немножко потянуть и обрезать ножницами близко к столбикам, однако будьте предельно осторожны, дабы не порезать нити столбиков.

И вернемся к донышку. Согласно схемы вяжем два столбика в первую петлю и три столбика в последнюю, между ними в каждую петлю провязывается один столбик с бисером.

После окончания второго ряда начало донышка изнутри выглядит следующим образом (на фотографии №12 видно мой «маркер» — это большая канцелярская скрепка). А так донышко выглядит снаружи. Отмечу, что нитки я советую подбирать в цвет основного бисера, тогда весь чехол будет выглядеть аккуратнее. И оговорюсь, что специально для мастер-класса я вязала не на желтых нитках и старалась вязать свободнее, что бы лучше были видны петли, поэтому нитки немного видны.

Теперь по спирали продолжаем вязать донышко — без всяких воздушных петель либо соединительных столбиков вяжем третий ряд по схеме (должно быть 6 прибавок — по три с каждого края). Если у вашего чехла в окружности должно быть нечетное количество бисеринок, тогда в этом ряду нужно сделать одну убавку (я делаю ее по центру задней стороны чехла).

Начиная с этого ряда, вяжем уже не под дольки косички, а применяя метод, который я опишу далее. После третьего ряда уже полностью сформировано донышко, выглядит оно следующим образом (далее я уже не отмечаю «маркером» первый столбик ряда):

Русский способ без смещения рисунка

Переходим к, пожалуй, самой интересной части мастер-класса. Сейчас я раскрою тайну вязания русским способом без смещения рисунка. На самом деле весь секрет лежит на поверхности — если вязать под дольки косички, то каждый столбик располагается между двумя столбиками предыдущего ряда. А я предлагаю вязать столбик непосредственно в ножку столбика предыдущего ряда, тогда бисеринки выстраиваются четко одна над одной. Звучит это немного запутанно, но сейчас подробно я все опишу.

Как я уже говорила, вязать в ножку я начинаю с третьего ряда, однако для более понятных фотографий уже было провязано какое-то количество рядов. Рассмотрим последний связанный ряд на фотографии №16. Мы видим, что каждый столбик состоит из косички сверху (выделена красным цветом) и ножки в виде галочки (выделена синим цветом). Именно в центр каждой такой галочки мы будем вязать столбики, но и тут есть свои нюансы, которые я поясню на следующих фотографиях.

Вводим крючок в центр галочки — тут никаких проблем возникнуть не должно (фото №17).

С наружной стороны вязки вы можете заметить, что столбик состоит из нескольких нитей, и очень важно ввести крючок под правильные ниточки. На фотографии №18 обратите внимание, что при правильном расположении крючка выделенная синим цветом вертикальная ниточка находится дальше от крючка по направлению вязания (на фотографии эта ниточка справа от крючка поскольку чехол развернут бисерной стороной к камере, в жизни же эта ниточка всегда будет слева от крючка).

Сверху правильное положение крючка выглядит так: крючок находится под двумя дольками косички (выделены красным) и под одной ниточкой ножки столбика предыдущего ряда (выделена синим) — фото №19.

Если вертикальная ниточка с наружной стороны чехла расположена ближе крючка по направлению вязания, то это расположение крючка НЕ правильное (при вязании с таким расположением крючка будет сильное смещение рисунка) — фото №20. Сам процесс провязывания столбика неизменен — вводим крючок, пододвигаем бисеринку, вытягиваем первую петлю, провязываем две петли на крючке.

Поначалу, вы, наверняка, будете перед каждым столбиком поворачивать вязание бисером к себе, чтобы удостовериться в правильности введения крючка, но хочу вас заверить, что через пару рядов вы будете вязать таким методом абсолютно не напрягаясь, так же легко, как и при вязке под дольки косички.

Собственно говоря, в этом и был весь секрет — вязать не под дольки косички, а в саму ножку столбика предыдущего ряда.

Провязывать много рядов я не стала, поскольку это не чехол, а всего лишь образец. Специально для этого мастер-класса я нарисовала схему с геометрическим рисунком, на которой лучше всего видно, что смещения рисунка нет, при этом вязка достаточно плотная. При вязании таким методом получается очень симпатичная внутренняя сторона чехла (фото №23).

Оформление края чехла

Свои чехлы я завершаю «рачьим шагом». Для тех, кто хорошо владеет обычным вязанием крючком, этот способ обвязки должен быть известен. Но я знаю, что многие жгутовязы владеют крючком исключительно в пределах вязания жгутов, поэтому и эту часть работы я сфотографировала.

Основной момент при обвязке «рачьим шагом» — мы вяжем слева направо.

Вязание с бисером советую закончить на одном из боков чехла, тогда переход от бисерной части к вязаной нитками будем менее всего заметен в готовом изделии.

Итак, закончили вязать ряды с бисером. Затем поворачиваем работу так, как показано на фото № 24 (рабочая нить находится справа от петли).

Вводим крючок под обе дольки первой же косички (направление от себя), захватываем рабочую нить и вытягиваем петлю.

На крючке должно получится две петли. Теперь снова захватываем крючком рабочую нить и провязываем обе петли сразу (фото №26).

Далее вводим крючок под обе дольки следующей косички и повторяем те же действия.

Таким же образом продолжаем обвязывать край до конца ряда. Получаем фактурную обвязку, которая отлично гармонирует с бисерным полотном.

Закрываю обвязочный ряд я следующим образом — ввожу крючок под косичку самого первого столбика этого ряда (фото №30).

И заканчиваю вязать соединительным столбиком — захватываю крючком рабочую нить и провязываю единственную петлю на крючке (фото №31).

Отрезаю нить от клубка, оставив кончик длиной 15-20 см, крючком протягиваю кончик нити через последнюю петлю, нить затягиваю.

Получилась маленькая ступенька, которая не бросается в глаза во время эксплуатации чехла.

Закрепление нити в конце работы

Вдеваем кончик нити в иглу и проходим иглой через столбики «рачьего шага». Таким образом я прохожу по всему ряду.

В конце немного натягиваем пальцем кончик нити и осторожно обрезаем ее близко к столбикам. Таким образом, нить получается надежна закреплена и аккуратно спрятана.

Расчеты

Для того, чтобы высчитать необходимый размер чехла (количество бисеринок в окружности и количество рядов по вертикали) настоятельно рекомендую связать образец из бисера, который будет основным в чехле. Обязательно вязать его на тех нитках и тем же крючком, которые вы будете использовать для вязания чехла. Я обычно вяжу образец на 40 бисеринок в окружности и высотой около 3 см, не нужно вывязывать донышко, вяжите его как обычный толстый жгут.

Когда образец связан, меряем плотность вязки. Для этого считаем, сколько бисеринок по горизонтали помещается в 2 см (советую считать минимум в 2 см, чтобы уменьшить погрешность). В моем образце получилось 9 бисеринок на 2 сантиметра (обозначим 9 как «горизонтальная плотность», 2 см — «единица длины»).

Теперь меряем плотность вязки по вертикали. В моем случае — 10 рядов на единицу длины (это у нас «вертикальная плотность»).

После этого измеряем телефон. Сначала меряем окружность — для моего телефона 15,8 см (эту цифру так и назовем «окружность телефона»).

Теперь меряем высоту (я не включаю в эту цифру толщину телефона). У меня получилось 13,8 см (это будет «высота телефона»).

Теперь переходим непосредственно к расчетам. Для удобства приведу все данные вместе:

Горизонтальная плотность = 9 бисеринок.

Вертикальная плотность = 10 рядов.

Единица длины = 2 см.

Окружность телефона = 15,8 см.

Высота телефона = 13,8 см.

По формулам высчитываем необходимые данные.

Получаем, что чехол, который подойдет на мой телефон, с использованием данного бисера, ниток и крючка, должен быть в окружности на 71 бисеринку, а высота рисунка должна составлять 69 рядов.

После того, как мы определили необходимое количество бисеринок в круге, нужно высчитать длину первого базового ряда, с которого начнется вязание донышка чехла. По схеме донышка видно, что во втором и третьем ряду добавляется по 6 бисеринок (обозначим как «прибавки 2 ряда» и «прибавки 3 ряда»). Формула расчета будет немного отличаться для четного и нечетного количества бисеринок в окружности, поэтому введем два новых обозначения: «четный круг» и «нечетный круг» (равняются четному/нечетному количеству бисеринок в окружности).

Итак, данные для расчета длины первого ряда для моего чехла:

Нечетный круг = 71 бисеринка.

Прибавки 2 ряда = 6 бисеринок.

Прибавки 3 ряда = 6 бисеринок.

Формула для расчета:

Таким образом, для моего телефона в первом ряду мне нужно связать 30 бисеринок.

Хочу так же сказать, что в своих чехлах донышко я делаю однотонным, вяжу его бисером основного цвета, поэтому есть необходимость высчитать, сколько же бисеринок основного цвета нужно набрать на нить, чтобы вывязать все донышко. Это посчитать очень легко, нужно всего лишь сложить количество бисеринок в каждом ряду чехла. Для моего телефона (использую расчеты, приведенные выше):

Первый ряд = 30 бисеринок.

Второй ряд = 30*2 + 6 = 66 бисеринок.

Третий ряд = (66 + 6) – 1 = 71 бисеринка (я вычитаю 1, поскольку вяжу по схеме донышка на нечетное количество бисеринок, в которой присутствует одна убавка).

Количество бисеринок для донышка = 30 + 66 + 71 = 167 бисеринок.

На этом завершаю сегодняшний мастер-класс. Огромное спасибо всем дочитавшим его до конца! Очень надеюсь, что мне удалось собрать максимум полезной информации в одном месте и прояснить для вас все этапы создания вязаного с бисером чехла.

Главная » Полезные советы » Как решить проблему смещения рисунка при вязании с бисером столбиком "русским" способом

Почему рисунок на жгутах и вообще на круговых полотнах, вязаных столбиком «русским» способом, съезжает, наклоняется вправо, по сравнению с рисунком на схеме, составленной в программе db-bead?

Для начала, есть один момент в этом вопросе - чем более вытянутый бисер, тем меньше искажение, например, при рубке практически нет искажения.

Но т.к. чаще всего мы используем обычный бисер для вязания жгутов и круговых полотен, то рассмотрим как избежать этого смещения, на примере чешского бисера.

Итак, если мы нарисуем диагональную линию в программе db-bead, то она будет выглядеть так:

Наклон этой линии от вертикали составляет 27 градусов.

При этом, если мы свяжем жгут по этой схеме чешским бисером, то наклон этой линии составит не 27, а всего 20 градусов:

Если мы вяжем полотно по кругу с петлей подъема, то наклон диагональной линии на вязаном полотне составляет 10 градусов, т.е. сдвиг еще сильнее, чем при вязании по спирали. Поэтому в схеме в этом случае делать смещение нужно чаще, через каждые три ряда:

Рассмотрим на примере, как скорректировать рисунок на схеме, чтобы он не съезжал. Для этого возьмем рисунок с продольными линиями, т.к. именно на подобных рисунках особенно важно избежать смещения при вязании:

Дальше вручную корректируем при необходимости рисунок, если в результате смещения он получился некрасивый:

Рекомендуем Вам войти под своим логином или зарегистрироваться, чтобы иметь полнофункциональный доступ к сайту.

При вязании с бисером чехлов, сумочек и т.п. очень часто применяется техника вязания столбиком прямыми рядами с петлей подъема, т.е. с бисеринами, расположенными ровно друг под другом. Эта техника очень удобна для вязания подобных изделий, т.к. в этом случае можно использовать схемы для вышивки крестом. В этом мастер-классе рассмотрим, как вязать круговое полотно с бисером прямыми рядами с петлей подъема, как «английским», так и «русским» способом.

Чтобы научится вязать круговое полотно столбиком прямыми рядами, нам понадобятся:

- бисер №10
- нитки, примерный номер 20 (или швейные лавсановые нитки 40 номера в два сложения)
- крючки вязальные разных размеров от 1,5 до 2,5 мм

Порядок вязания кругового полотна «английским» способом прямыми рядами с петлей подъема:

1. Плетем цепочку из воздушных петель без бисера необходимой длины (количество воздушных петель должно быть на одну меньше, чем нужно бисерин в диаметре) и замыкаем ее в кольцо соединительной петлей:

2. Вяжем воздушную петлю подъема, а затем в каждую петлю воздушной цепочки, начиная с первой, провязываем столбики:

Шаги с 1 по 3 чисто учебные, т.к. при вязании сумочек начало будет другим.

4. Теперь начинаем вязать с бисером – провязываем петлю подъема с бисериной:

8. Продолжаем вязать следующий ряд по тому же принципу.

Петля подъема с бисером:

Важный момент – чтобы ряды получились прямыми, т.е. бисерины располагались строго друг над другом, необходимо, чтобы им для этого хватало места, вязание не должно быть таким же тугим, как при вязании жгутов. Для этого нужно правильно подобрать нитки и крючок – смысл в том, чтобы петли получились такого же размера, как бисерина, расположенная по диагонали. На мой взгляд более толстые нитки брать нецелесообразно, их будет видно в полотне, подойдут такие же, как при вязании жгутов, а вот крючок необходимо выбрать более толстый (размер 1,5-2 мм) – примерно по размеру бисерины, лежащей по диагонали:

Как видите, разница между «английским» и «русским» способом при вязании прямыми рядами только в направлении наклона бисерин.

При вязании с бисером чехлов, сумочек и т.п. необходимо уметь вязать отдельные части изделия, которые затем сшиваются между собой – для этого используются различные способы вязания прямого полотна с бисером. В этом мастер-классе мы рассмотрим как вязать прямое полотно «английским» и «русским» способом.

Чтобы научится вязать прямое полотно столбиком, нам понадобятся:

- бисер №10
- нитки, примерный номер 20 (или швейные лавсановые нитки 40 номера в два сложения)
- крючки вязальные размер 1,5 мм-2,5 мм

Учимся вязать прямое полотно «английским» способом:

1. Плетем цепочку из воздушных петель без бисера необходимой длины и провязываем на ней столбики без накида:

2. Затем, провязав воздушную петлю подъема на следующий ряд и развернув вязание, начинаем провязывать столбики с бисером в каждую петлю предыдущего ряда, начиная с первой, «английским» способом (т.е. сначала вытягиваем петлю будущего столбика, придвигаем бисерину и провязываем столбик):

Сначала воздушная петля подъема без бисера:

А затем, развернув вязание, в каждую петлю предыдущего ряда вяжем столбики с бисером «английским» способом, как обычно:

Получается, что один ряд мы вяжем как обычно «английским» способом, а второй ряд вяжем, вводя крючок с изнаночной стороны «русским» способом. Но при этом с лицевой стороны вязания полотно выглядит как вязаное «английским» способом.

Украшения из бисера Shabanova Ekaterina запись закреплена

✜ Жгуты из бисера ✜ Вязание с бисером ✜ Схемы ✜

Давайте попробуем разобраться, что же это за страшное явление "ПЕРЕКРУТ" и как при необходимости от него избавиться

Далее речь идет о вязании жгута столбиком без накида. При вязании крючком по спирали наблюдается небольшое смещение рисунка с лева на право. Это и есть наш перекрут . Данное явление характерно как для обычного вязания пряжей, так и для вязания жгутов с бисером.

Это было бы не так страшно, если бы не схемы, которые мы используем для вязания жгутов с узорами. Именно они вводят в заблуждение новичков, которые на картинке видят ровную полоску, а в действительности получают спираль. Программа, в которой создают схемы, принимает бисеринку за ровный кубик с одинаковой высотой и шириной, а используемый нами бисер чаще всего напоминает бочонки и бублики (его высота обычно меньше ширины) - это и является основной причиной перекрута. И чем больше разница между высотой и шириной бисеринки, тем более закрученным будет рисунок жгута.

Иногда перекрут очень даже оправдан и даже желателен, но бывают схемы, которые просто требуют его отсутствия (это конечно же дело вкуса, но я считаю именно так). Постараюсь перечислить все знакомые мне способы, которые я опробовала на себе (поэтому мой рейтинг достаточно предвзят).

Начну от наименее действенных к 100% рабочим.
Захват нити сверху. Универсальным способом считается захват рабочей нити снизу, когда вы входите под обе дольки петли и подводите крючок под рабочую нить, захватывая ее и вытягивая через петли. А здесь после выхода крючка из-под долек петли нижнего ряда крючок ложиться на рабочую нить сверху и таким (не очень удобным) способом вытягивается через петли для дальнейшего завершения столбика. Этот метод больше похож на плацебо, кому-то помогает, а кому-то нет. У меня он не дал абсолютно никакого результата.

Слабая плотность вязания. Если для пробы связать 2 пробничка с одинаковым узором, но разными крючками (допустим первый 0,6 мм, а второй 0,9 мм), то будет заметна разница в степени перекрута узора. При более слабом вязании большим крючком узор получится ровнее. Но следует учитывать возможность просвечивающихся ниток и общую "вялость" формы жгута. Возможно потребуется наполнение.

И напоследок немного опишу то, что изображено на завлекающей картинке, все не просто так В левой части видите скрин схемы со стандартным смещением 0,5. В третьей колонке мы видим предполагаемый результат - он ровненький. Но связав жгут оказывается, что змейку нашу вывернуло (хорошо, что не на изнанку) В центре фото готового жгута по этой схеме. Красное брюшко делает 1 полный оборот. Этот момент я подстроила специально, совместив бисер Toho и Preciosa приблизительно в равных пропорциях. Если бы вязала только из японца - получила бы пол оборота, а если бы только из чеха, то как минимум 2. С права показала с каким смещением у меня получился этот жгутик 0,42. Здесь было легко считать по раппортам (красным пятнам на брюшке), 16-е пятнышко полностью скрылось за поворотом, а это наиболее похоже на схему с перекрутом 0,42 градуса.
Прилагаю так же фото браслета по моей схеме, в которой я испытывала функцию смещения. Когда она только появилась на Крошее углы не были так мелко поделены и пришлось приспосабливать плотность вязания, чтобы получить ровненькое пузико змеи без перекрута. Метод работает, как видите.

Надеюсь, эта информация была вам интересной и познавательной Если что-то упустила - спрашивайте в комментах, постараемся разобраться вместе.

Читайте также: