Вышивка бисером по высокому настилу
Обновлено: 23.04.2024
По правде говоря, начиная работу над якобинской вышивкой, я не планировала делать на ее основе мастер-класс. Но по ходу дела, в разных сообществах я получала вопросы и, обобщив ответы, поняла — этот материал достойный публикации.
В якобинской вышивке используется несколько десятков видов швов, причем эти же швы используются и в других видах вышивки, то есть не приходится говорить о технике якобинской вышивки. В интернете довольно много материала на тему выполнения разных видов швов: есть картинки, видео. В данном мастер-классе я хочу показать базовые приемы и «маячки» на которые нужно обратить вниманием, чтобы работа получилась достойной, а именно:
- Вид стежков и цвета ниток для каждого участка. Этот пункт всегда за автором дизайна и на нем в данном мастер-классе я останавливаться не буду.
- Последовательность вышивания элементов дизайна:
- сначала вышиваются элементы, находящиеся на заднем плане, потом на переднем;
- сначала зашиваются области, потом контур.
- Плотность выполнения каждого из видов стежков. Ответ на этот вопрос приходит с опытом: важно, чтобы стежки были не слишком частыми и не теснили друг друга, но и достаточно плотными для достижения желаемого визуального эффекта.
- Важные мелочи, оказывающие большое влияние на восприятие результата, на которые стоит обратить внимание.
- Мелкие лайфхаки, упрощающие процесс и делающие вышивку более аккуратной.
В качестве «подопытного экземпляра» я взяла небольшой цветок из более масштабного дизайна.
- Нити. Якобинская вышивка «вышла» из крюил и подразумевает вышивание шерстью, однако в современных дизайнах используются и хлопковые, и шелковые, и металлизированные нити, а также разные декоративные элементы: бусины, бисер и тому подобное. В мастер-классе я буду использовать только хлопковое мулине DMC. Я хочу показать, что для работы в этой технике необязательно закупать дополнительные материалы и инструменты, достойный результат можно получить и с имеющимися у любой вышивальщицы средствами.
- Ткань основы. Вышивка (даже хлопковыми нитями) получается довольно «тяжелой» и важно, чтобы ткань выдержала эту вышивку. Вышивка тяжелая за счет того, что один и тот же участок нужно «проходить» несколько раз: настил (не всегда, но часто), основной шов, шов контура.
Итак, сначала нужно определить последовательность работы. Применительно к моему цветку: сначала фиолетовый бутон (1), затем закрывающие его листья (2), далее желтая чашечка (3), зеленый чашелистик (4), в конце, усики с тычинками (5) и стебель (6) (да простят меня ботаники, если некорректно назвала элементы цветка).
Виды стежков для каждого из участков были определены автором дизайна. Подобрать оттенки для такого небольшого цветка несложно и самостоятельно, более масштабные дизайны лучше вышивать исключительно по рекомендациям автора.
Ну, и начинаем вышивать.
1 этап. Бутон — атласная гладь с настилом и пришивная решетка.
Вышиваем настил атласной гладью вертикальными стежками в две нити (направление стежков в настиле должно быть перпендикулярно основным стежкам). Основные стежки атласной глади вышиваются горизонтально.
Плотность стежков. Стежки в атласной глади должны быть очень плотными, расстояние меньше толщины рабочей нити (если нити ткани толще, чем нити для вышивки, протыкайте нити ткани).
Лайфхаки. Две рабочие нити не должны перекручиваться между собой, для этого при выполнении стежка на лицевой стороне расправьте нити и вводите иглу между нитями, как на фото.
Первый стежок лучше сделать на самом длинном / широком участке, потом заполнять параллельными стежками пространство справа и слева от него. Так легче добиться параллельности стежков.
Когда настил вышит, выполняем горизонтальные стежки атласной глади.
В итоге, вышитый атласной гладью с настилом бутон выглядит так.
Далее выполняем пришивную решетку, также в две нити. Сначала вышиваются длинные вертикальные стежки через всю высоту бутона, затем горизонтальные стежки, потом фиксирующие стежки на пересечениях.
Плотность стежков. Между линиями решетки должно быть заметное расстояние. Лучше сначала сделать разметку на бумажной схеме.
Важно, чтобы линии решетки были строго параллельными, желательно, чтобы нити, которыми вышита решетка, не перекручивались. Важно, чтобы фиксирующие стежки на пересечениях были небольшими и одинакового размера.
Важно. Горизонтальные линии на обоих половинках бутона должны находиться на одинаковой высоте. Для этого начните с верхней горизонтальной линии решетки.
Готовые бутоны выглядят так.
2 этап. Зеленые листья — длинные и короткие стежки перекрученным шнуром, обводка — стебельчатым швом.
Для начала необходимо изготовить перекрученный шнур.
Лайфхак. Возьмите одну нитку мулине, вставьте в иглу так, чтобы игла была точно посередине. Нить уже сама по себе закручена, посмотрите, в какую сторону она закручена и закрутите ее еще сильнее, намного сильнее, до тех пор, пока нить не станет сама по себе скручиваться. После этого сложите нить пополам, соединив ее концы, расправьте нить, вытащите иглу из ткани и дайте нити самой закрутиться в шнур.
Лайфхак. Чтобы шнур не раскручивался, закрепите его конец с помощью узла.
Теперь вышиваем длинными и короткими стежками листики на бутоне. В качестве нити используем только что сделанный перекрученный шнур. Перекрученный шнур даст рельеф, шероховатость.
Плотность стежков должна быть ровно такой, чтобы закрыть поверхность. Стежки должны быть разной длины. После того, как вышит первый ряд стежков, вышейте второй ряд, начало каждого стежка помещайте между двумя стежками первого ряда приблизительно в середине длины.
После этого добавьте второй цвет — светло-зеленый. Начало стежков второго цвета должно быть между стежками первого цвета (зеленого), окончание — по краю листочка.
Теперь переходим к первому контуру в этом цветке — стебельчатый шов в одну нить темно-зеленого цвета.
Плотность стежков: длина стежков приблизительно 1,5 - 2 мм, стежки располагаются максимально близко к обшиваемой области.
3 этап. Чашечка — плетеная решетка, обводка — тамбурный шов с обвитием.
Сначала вышиваются «долевые» вертикальные нити плетеной решетки нитками ярко-желтого цвета.
Важно: долевые нити решетки должны быть параллельными. Начинать лучше с самого длинного стежка, потом заполнять области слева и справа от него.
Плотность стежков: расстояние между долевыми нитями чуть больше толщины рабочей нити.
После того, как вышиты вертикальные линии решетки, ярко-желтую нить можно припарковать — она потребуется для вышивки контура.
Теперь переходим к горизонтальным нитям «утка» светло-желтого цвета — проводим рабочую нить над и под стежками долевой нити. Начинать лучше также с самой широкой части. При проводке нити «утка» над и под долевыми нитями ткань прокалывается только в самом конце, на контуре чашечки.
Потом нужно заполнить область справа от первой протяжки.
После этого переходим к контуру: сначала выполняем обводку тамбурным стежком.
Плотность стежков: длина стежков должна быть 1,5 - 2 мм, нить не следует туго затягивать, ширина шва должна быть примерно 1,5 мм.
Теперь выводим нить на лицевую сторону и выполняем обвитие, при этом игла не протыкает ткань.
Плотность стежков: опять же, сильно затягивать рабочую нить не нужно, толщина обводки (тамбурный шов с обвитием) составляет примерно 1,5 мм.
4 этап. Чашелистик — атласная гладь с настилом, пришивная решетка, обводка — стебельчатый шов.
Основные стежки атласной глади горизонтальные, поэтому стежки настила вертикальные.
Начинаем с самого длинного стежка.
Заполняем пространство слева и справа от самого длинного стежка.
Настил выполнен, теперь выполняем основные стежки атласной глади, также начинаем с самого длинного.
Теперь необходимо выполнить пришивную решетку.
Важно, чтобы решетка была симметричной относительно вертикальной оси симметрии цветка, для этого лучше сначала нарисовать линии будущей решетки на бумажной схеме и только потом переносить их на вышивку.
После того, как решетка будет готова, выполняем пришивные стежки.
Напоминаю: важно, чтобы они были маленькими, аккуратненькими и были одинаково направлены.
Теперь выполняем обводку стебельчатым швом.
Плотность стежков: длина стежков должна быть примерно 1,5 мм, стежки должны располагаться максимально близко к заполненной области.
5 этап. Усики и тычинки — пришивной перекрученный шнур и фр. узелки.
Для начала необходимо изготовить перекрученный шнур. Для этого берем две нити коричневого цвета, вставляем в иглу так, чтобы игла была точно посередине. Нити уже сами по себе немного перекручены между собой, посмотрите, в какую сторону они перекручены, и закрутите их еще сильнее, намного сильнее, до тех пор, пока они не станут сами по себе скручиваться. После этого сложите нити пополам, соединив их концы, расправьте нити, вытащите иглу из ткани, пусть она просто висит, и дайте нитям самим закрутиться в шнур.
Начнем с пришивания перекрученного шнура: выведем его на лицевую сторону у бутона. Коричневой нитью (тот же цвет, что и у шнура) в одно сложение прихватим перекрученный шнур маленькими стежками, как на фото.
Лайфхак. Для длинных линий вышиваемых пришивным перекрученным шнуром: иглу с перекрученным шнуром просто закрепите на ткани. Направление шнура фиксируйте пришивными стежками. Для коротких участков, вышиваемых перекрученным шнуром: выведите шнур на лицевую сторону в начале участка и сразу выведите шнур на изнанку в конце участка, не сильно натягивая его. Контур линии придайте с помощью пришивных стежков.
Теперь последний штрих — французские узелки.
Выводим фиолетовую нить в два сложения на лицевую сторону в отмеченной точке. Закручиваем нить вокруг иглы три раза, как на фото.
Выводим иглу на изнанку рядом с первой точкой и аккуратно протаскиваем иглу (иглу при этом можно прокручивать вокруг своей оси), а за ней и рабочую нить сквозь три обвития, формируя узелок.
6 этап. Стебель — пришивной перекрученный шнур.
Перекрученный шнур пришивается нитью того же цвета (в одной сложение) коротенькими стежками, перпендикулярными стеблю.
Вот и все, наш цветок готов. Так стежок за стежком можно вышить масштабный дизайн.
А теперь сводная информация с рекомендациями относительно плотности стежков, важных мелочей и лайфхаках.
Пока подтягиваются остальные ученики к уроку,
я решила запустить серию блиц-уроков по настилу для вышивки бисером.
И первый настил будем рассматривать из фетра.
Фетр мягкий, не очень толстый.
Форма — узкий листочек или половинка листочка.
Вырезать из фетра один элемент равный нарисованному на основе для вышивки.
И еще три элемента вырезать, каждый на 1-1,5 мм по всему периметру меньше предыдущего.
И последний элемент вырезать на 1-1,5 мм больше самого первого.
Первый самый маленький кусочек пришиваем не очень часто в центре будущего вышиваемого листочка
сверху на него кладем следующий по размеру
и пришиваем его, полностью закрывая нижний кусочек
следующий по размеру кусочек
и самый большой кусочек
его пришиваем, совмещая края с линией рисунка
из-за выпуклой формы именно этот кусочек, который больше нарисованной формы, повторит эту форму правильно.
правильно нашитый настил будет достаточно плотным, чтобы обнять его нитью с бисером
и пришить вприкреп, не сминая настила
теперь можно пробовать вышить по настилу
начинать нужно обязательно с серединки, с самой широкой части валика
вышивка ложится поперек, самые крайние бисеринки ложатся дырочкой прямо на основу
обязательно закреплять нить между бисеринами через каждые 2-3 бисерины (прикреп)
а теперь желающие могут потренироваться и выкладывать фото настила ниже в комментариях =о)
Пост навеялся спонтанным обсуждением в альбоме у TigrOlia вот тут
С вышивкой крестом я дружу давно. Вышитых по канве бисерных работ у меня всего три. Но у меня никогда не возникало мысли, что по одной и той же схеме, в одной и той же технике исполнения могут получиться разные работы.
А сегодня после замечания Оли, что у нее снегирь какой-то не такой получился и после комментариев девочек, что все зависит от наклона бисера я полезла смотреть брошки к уроку Татьяны PanNochka.
И что-то я совсем запуталась…
Вот, смотрите, что я нарыла)))
Возьмем для начала брошки по самой известной схеме «Тюльпаны». Я взяла броши на первом этапе изготовлени, когда была закончена только сама вышивка.
Броши справа отличаются от брошей слева. Сейчас наглядно покажу разницу.
Начнем с того, что на схеме для вышивки четко выделяются горизонтальные и вертикальные ряды.
На брошках слева эти ряды прослеживаются достаточно четко.
А вот в брошках справа вертикальные ряды «ломаются»… Причем самые крайние ряды явно вертикальны, но потом бисерины начинают «гулять». Особенно хорошо это видно в верхней части на однотонном фоне.
А вот в этой брошке я хорошо вижу вертикальные ряды, а горизонтальные «поломаны»…
В альбоме у ТигрОли девочки пишут, что это зависит от наклона бисера. Я внимательно рассмотрела брошки и с этой точки зрения.
Брошки с тюльпанами, казалось бы, подтверждают эту точку зрения. Вот тут я вверху подрисовала, в какую сторону наклонены бисерины.
Но вот в этих брошках все наоборот.
А вот в этих снегирях наклон бисерин одинаков, а результат разный.
Может, кто-то мне все же объяснит, в чем же тут дело?
У меня лично всегда четко видны вертикальные и горизонтальные ряды. Может, завтра я попробую вышить один мотив с разным наклоном бисера. Если до этого вопрос не прояснится.
P.S. Девочки, чьи работы я взяла для примера, не обижайтесь пожалуйста. Брошки все красивые вне зависимости от наклона бисера. Просто хочется разобраться.
Какие пяльца и нитки использовать?
Для вышивки рекомендуется использовать прямоугольные пяльца и нитки 35 ЛЛ белого цвета (в 1 сложение). Я вышивала на круглом пяльце большого диаметра, размер которого точно соответствовал моей вышивке. Мне показалось это пяльце не очень удобным для бисера т.к. работу приходилось периодически натягивать из за провисания. Поэтому для следующей вышивки уже взяла прямоугольное пяльце. Нитки 35 ЛЛ прекрасно пружинят при натяжке и не рвутся.
Совет: перед началом работы немного потяните канву с нанесенным рисунком - равномерно в каждую сторону по диагоналям, а также по ширине и высоте, в итоге придавая канве четкую прямоугольную форму. Этот прием значительно облегчит прохождение иглы через ткань на протяжении всей работы.
Перед началом вышивки внимательно рассмотрите фото готовой вышивки на обложке набора, сопоставьте бисер из пакетиков с пронумерованными обозначениями цветов на ткани. Я переложила пакетики в контейнер для хранения. Можно пересыпать бисер в небольшие баночки или разложить кучками на фетре - во время вышивки я использовала все эти варианты. Подберите удобный вам.
Cовет:возле каждого значка с номером пришейте по 3-4 бисерины из соответствующего пакетика. Это облегчает работу!
Как начать работу?
Вышивать можно как горизонтальными, так и вертикальными рядами и начинать как с верхней, так и с нижней сторон рисунка. Наиболее привычно и, поэтому, удобно начинать с левого верхнего угла и идти горизонтальными рядами. Закрепляем нитку с изнаночной стороны канвы и выводим ее на лицевую сторону в нижний левый уголок клеточки канвы в левом верхнем углу картины.
Находим бисеринку нужного нам цвета (по прилагаемому рисунку) и нанизываем ее на нить. Пришываем ее, продев иголку в верхний правый угол клеточки. Вновь выведем иглу на лицевую сторону вышивки в левый угол следующей клеточки канвы и закрепляем следующую бисеринку.
Так проходим весь ряд, внимательно подбирая бисер точно по схеме. Теперь пойдем в обратном направлении: справа налево. Выведем иглу в правый верхний угол крайней правой клеточки в ряду, нанижем бисеринку и пришьем, продевая иглу в левый нижний угол (техника «полукрест»).
Cовет: вышивайте рядами сначала до конца, орнамент отдельно вышивать не рекомендуется.
Если новый ряд короче или длиннее предыдущего, выводите нить с изнаночной стороны на лицевую в нужное место, не стягивая канвы. Каждую первую и последнюю в ряду бисеринку желательно прошить дважды и убедиться, что она закреплена прочно, чтобы рисунок не перекосился.
Работа закончена и самый приятный момент оформление. Выбор рамок очень большой можно подобрать в багетной мастерской готовую или сделать на заказ.
Рамку для вышитой иконы выбирайте, когда работа уже полностью закончена и можно точно измерить ее размер. Размеры готовой работы, указанные на упаковке с набором для вышивания, ориентировочные и отличаются от реальных иногда на 2-3 см.
Вышивка бисером очень тонкая и кропотливая работа, но безусловно результат стоит приложенных усилий.
О том, что такое гладь с настилом, пишут буквально во всех учебниках по вышивке и на всех вышивальных сайтах, и в этом виде вышивки как будто бы нет ничего сложного! Но тем не менее далеко не все знают, что гладь с настилом бывает нескольких видов, каждый из которых можно и нужно включить в арсенал своих излюбленных техник и стежков.
Итак, что же такое гладь с настилом – это обычные прямые двухсторонние гладьевые стежки, проложенные по предварительно вышитому или выложенному «настилу». Остановимся сначала на вышитом настиле. Он может быть очень разным: традиционным считается настил, выполненный короткими прямыми заполняющими стежками.
Сначала контур фигуры обшивается швом – тамбурным, в раскол или стежком «назад иголку».
Затем плоскость фигуры заполняется прямыми стежками. В данном случае серединка не заполнялась, чтобы потом в центре листочка получилась красивая впадинка-прожилка, но вы также можете заполнить всю фигуру целиком.
На последнем этапе выполняется финальный «слой» стежков – и контурный шов и настил прячутся под плотными верхними стежками. Причем стежки эти должны лежать ровно, как бревнышки, один к другому.
Триш Бурр в одной из своих статей обращает на это особенное внимание. Слева пример правильно уложенных стежков, а справа – стежков, немного наплывающих друг на друга, такие не дадут в итоге красивого результата.
Фото: Trish Burr
Ниже хороший пример использования Триш Бурр глади с настилом: картина становится более выпуклой и рельефной, добавляя изображению особой глубины.
Фото: Trish Burr
Но вы также можете вышить и более сложный настил для того, чтобы ваша фигура была еще более выпуклой, например, вот так:
В этом варианте «подушка» выполнена тамбурными стежками в четыре слоя, каждый из которых перпендикулярен предыдущему. Верхнее покрытие выполняется в данном случае не прямыми стежками, а короткими и длинными стежками.
Фото: needle&thread
Если ваша верхнее покрытие будет выполняться короткими и длинными стежками, нужно иметь ввиду важный момент – ваш финальный слой настила должен быть так же перпендикулярен верхнему покрытию, поэтому следует заранее продумать, с какого направления стежков вы начнете.
Кроме вышитых, бывают и другие настилы – например, гладь по шнуру или веревке.
В этом случае используется толстый шнурок, который предварительно фиксируется на ткани, а затем обшивается такими же ровно уложенными прямыми стежками, как и в обычном виде глади с настилом.
Также существует гладь из войлочного настила – на фигуре выкладывается «подушка» из войлока, который затем также обшивается прямыми стежками.
Фото: Di van Niekerk
На этом премудрости глади с настилом заканчиваются! Единственное, что хотелось бы добавить, возможности этой техники очень уместны в самых разнообразных стилях, от якобинской вышивки до высокореалистичной вышивки гладью. Поэтому пробуйте, экспериментируйте и обязательно делитесь результатами в группе Красной нити!
Читайте также: