Чем связать провода в жгут

Обновлено: 28.04.2024

Внимание! К работе по данному технологическому процессу допускаются исполнители, изучившие настоящий технологический процесс, требования по охране труда, правила противопожарной безопасности и аттестованные на данные работы.

01. Работу выполнять на столе, удовлетворяющем нормам чистоты. Под нормами чистоты понимается отсутствие пыли, грязи, посторонних предметов, оснастки и инструмента, не участвующих в данном технологическом процессе.

02. Все работы по разделке и пайке наконечника производить в сухом, чистом помещении с температурой воздуха (15-30)°С и относительной влажностью воздуха (40-80)%. Контроль осуществляет мастер с помощью гигрометра ВИТ-1 при температуре до 25ºС, свыше 25ºС — ВИТ-2 с записью результатов в журнале.

03. Приспособления и инструмент, применяемые при сборке и монтаже кабелей, не должны иметь острых кромок, заусенцев, следов коррозии и загрязнений. Инструмент должен быть замаркирован.

04. Средства измерения должны быть поверены и иметь действующие сроки поверки.

05. Обрезки нитей, лент собирать в процессе работы в тару цеховую для отходов.

06. При измерении времени больше минуты пользоваться бытовыми часами меньше минуты – методом отсчета 1и, 2и, 3и и так далее.

08. Клей хранить в таре цеховой с крышкой.

09. Кабель, состоящий из экранированных проводов и проводов в групповом экране, формировать бандажами лентой ЛМАМл-3 или жгутом ЖАМл-9 или лентой, жгутом, нитками по КД с шагом 100-170 мм (эскиз 4). Вязку бандажей выполнять по эскизам 1,2,3, 3а. Ширина бандажа в зависимости от диаметра кабеля, смотри таблицу 1.

10. Формирование ответвлений кабеля, состоящего из экранированных проводов и проводов в групповом экране, выполнять бандажами лентой ЛМАМл-3 или жгутом ЖАМл-9 или лентой, жгутом, нитками по КД по эскизу 5. Ширина бандажа 3-5 мм.

11. Внутренние бандажи (на проводах кабеля) выполнять:

на кабелях диаметров не более 8 мм – жгутом ЖАМл, нитью полиимидной или нитью по КД. Под бандаж из нити выполнить подмотку лентой изоляционной, указанной в КД, шириной 20 мм в 2-3 слоя.

на кабелях диаметром более 8 мм – лентой ЛА-3, ЛМАМл-3 или лентой по КД.

010 УСТАНОВКА БАНДАЖЕЙ НА КАБЕЛЬ

01. Получить материал по комплектовочной ведомости.

02. Проверить комплектность согласно ТТП.

04. Сложить один конец нити (лент, жгута) петлей, наложить ее на ствол кабеля и обмотать ее на ствол другим концом нити (ленты, жгута), делая витки плотно друг к другу (см. эскиз 1). Ширина бандажа согласно таблице 1, если нет других указаний в чертеже.

Таблица 1
Диаметр кабеля, мм	Ширина бандажа, мм
От 5 до 10	5-7
свыше 10 до 15	10-12
свыше 15 до 20	15-17
свыше 20 до 25	20-22
свыше 25	25-30

05. Вязку выполнять с натяжением, так чтобы бандаж не перемещался по длине кабеля.

06. Продеть второй конец нити (ленты, жгута) в оставшуюся необмотанной часть петли и потянуть концы нитей (лент, жгута) в противоположенные стороны, утаскивая кончик петли под бандаж (эскиз 2).

07. В случае выполнения бандажа шириной более 7мм выполнить узел согласно эскизу 3.

08. Обрезать кончики нити (ленты, жгута) ножницами.

09. Покрыть бандажи из нити (ленты, жгута) клеем БФ-4 в 1 слой кистью.

Тара цеховая для клея
Клей БФ-4 ГОСТ 12172-2016
Кисть КФК №8 ГОСТ 10597-87

10. Непрерывную вязку выполнять согласно эскизу 3а.

1 – жгут; 2 – нитки (шнур, лента); 3 – бандаж из ниток (шнура, ленты).

11. Сушить бандаж 10-15 минут при температуре 15-35°С. Время сушки не контролировать.

12. Кабель, состоящий из экранированных проводов и проводов в групповом экране, формировать согласно эскизу 4, выполнив переходы 03-10 для остальных бандажей, устанавливая их на стволе кабеля с шагом 100-170 мм.

1 – Размерный бандаж; 2 – Бандаж из ленты (жгута) по КД

13. Формирование ответвлений кабеля, состоящего из экранированных проводов и проводов в групповом экране выполнить по эскизу 5.

14. Проконтролировать качество вязки бандажей, визуально. Бандаж должен быть плотным, виток к витку. Не допускается нахлест одной нити (ленты) на другую. Проверить ширину и шаг установки бандажей. Поверить покрытие бандажей клеем, визуально.

15. Сделать отметку в технологическом паспорте о выполненной работе. Ручка шариковая

16. Вложить кабель и соответствующий ему технологический паспорт в пакет полиэтиленовый.

020 КОНТРОЛЬНАЯ ОТК

01. Проконтролировать качество вязки бандажей, визуально. Бандаж должен быть плотным, виток к витку. Не допускается нахлест одной нити или ленты на другую. Проверить ширину и шаг установки бандажей. Поверить покрытие бандажей клеем, визуально.

Казалось бы, что может быть проще – начертить провод на электрической схеме. Соединил две детали одной линией – получился провод.

Обозначение проводов на электрической схеме

Обозначение провода на схеме, это обозначение линии электрической связи.

Если провода электрически не соединены, то на схеме они должны пересекаться только под прямым углом.

Если провода на схеме пересекаются, но они имеют электрическое соединение, то в месте их пересечения ставится точка.

Но бывают такие случаи (схемы), на которых нужно изобразить несколько проводов, которые идут параллельно.

Если в такой схеме нужно визуально отследить начало одного провода до его конца, то, если проводов, начерченных параллельно, много, можно легко «потерять» взглядом нужный провод.

На рисунке ниже монтажная схема из моей статьи:

Если в нижней и правой частях схемы провода легко отслеживаются визуально, то в верхней части схемы провода отследить уже сложнее, хотя эти провода имеют разное цветовое обозначение, но линии проводов «сливаются» в глазах.

Для того, что бы схема выглядела более «читаемо», не утомляла зрение, провода, идущие параллельно, удобнее изображать в виде жгута.

Изображение проводов на схеме в виде жгута

Жгутом называется изделие, состоящее из двух и более изолированных проводников (проводов, кабелей), скрепляемых в пучок сплетением, связыванием или каким-либо другим способом.

Для каждого проводника на схеме указывают цифровое обозначение. Обозначение проводника наносят около обоих концов изображений проводника и, при необходимости, у мест разветвления.

Для облегчения поиска отдельных линий связи можно указывать направление каждой линии при помощи излома под углом 45°, наклонные участки соседних линий, изображенных по одну сторону от жгута, не должны пересекаться или иметь общие точки.

Если схема чёрно-белая, то каждому ответвлению присваивается цифровое, буквенное или цифровое-буквенное обозначение.

Если схема цветная, то одноимённые ответвления можно обозначить цветом.

На этой схеме нулевые проводники с одной стороны присоединены к нулевой шине, значит, с другой стороны жгута не имеет значения, в какой последовательности будут присоединены ответные части проводов. А если это имеет какое-то значение, то проводникам с обоих сторона жгута можно присвоить попарные обозначения.

На схеме ниже в жгуте изображены провода разного назначения, но цифровое, буквенное или цифровое-буквенное обозначение к проводам присваивать нет необходимости.

Теперь, когда мы узнали, как можно изобразить жгут проводов на схеме, попробуем начертить монтажную схему этажного щита при помощи изображения проводов в жгуте.

Этажный щит на две квартиры, поэтому жгуты проводов (для сравнения) выполним разными способами.

Для схемы квартиры N 1 провода уложены (и начерчены) в три жгута (жгут с нулевыми, с фазными и с защитными проводами).

Маркировка проводов в жгуте на электрической схеме

Жгуты (на монтажной схеме) имеют отличительную окраску, входящие (и отходящие) в жгут провода обозначены цифрами, которые совпадают с цифровой нумерацией отходящих кабелей.

Для схемы квартиры N 1 пронумерованы:

Фазные проводники – все.

Нулевые проводники – только один, который присоединяется к УЗО 1.

Для квартиры N 2 на схеме начерчен один жгут . Он окраски не имеет (чёрный цвет), но провода имеют цветовую окраску, поэтому «пронумеровать» достаточно только проводники фазы и одного нулевого провода, который подключается к УЗО 2.

Визуальное восприятие электрической схемы

Если сравнить две монтажные схемы одного и того же электрического устройства (этажного щита в начале статьи и в её конце), то схема в конце статьи читается намного легче, а при сравнении схем квартир N 1 и N 2 на нижней схеме, схема для квартиры N 2 читается ещё легче, чем схема для квартиры N 1.

К тому же, чертить такую схему намного проще и быстрей, хотя, по своей сути (электрическим связям), монтажные схемы совершенно идентичны, только начертание у них разное.

Хочу обратить Ваше внимание, что данная статья носит не обучающий, а познавательный ( поясняющий) характер.

Если статья была для Вас полезной или интересной , не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал.

До следующих встреч.

Задавайте вопросы и оставляйте комментарии, вступайте в дискуссию.

Этот вопрос посещает, пожалуй, каждого, кто впервые сталкивается с задачей самостоятельного дооснащения своего любимца всякой, полезной для авто, всячиной.
Я не был исключением, и прежде чем шаловливыми ручками лезть свеженький продукт немецкого автопрома, решил основательно подготовиться, дабы не кусать потом локти.
Основные требования к соединениям я бы обозначил следующие:
— физическая прочность;
— электрическая надежность (низкое сопротивление);
— во многих случаях герметичность.
Рассмотрим по порядку основные варианты:
Пайка
Главная проблема здесь — активное окисление соединения в условиях уличной эксплуатации, что в конце концов приводит к разрушению соединения. Конечно, можно защитить соединение, но в этом случае затраты времени и сил будут неоправданно большими. К тому же, концерн VAG официально запрещает использование пайки при ремонте. На изображении ниже:
1. Официальное руководство по ремонту ElsaWin для автомобилей VAG группы
2. Программа для саморазвития для механиков автомобилей всё той же VAG группы SSP-91
3. Указание для службы сервиса по установке дополнительных электрических аксессуаров TPI 2028026

Отбрасываем этот способ соединения и идем дальше.

Дополнение 1:
В каментах многие защищают пайку как вид соединения.
Вынужден пояснить: я не против этого соединения. Если его правильно выполнить, скорее всего оно переживет автомобиль. НО — далеко не у каждого хватит знаний и опыта для этого! Да и для опытного человека пляски с паяльником под торпедой — весьма сомнительное удовольствие. Именно поэтому я читателям не советую этот метод.

Дополнение 2:
Если вы в своих силах уверены и намерены пользоваться именно пайкой, то вот вам рецепт от FirstHant :
Если нужно качественное, надежное и долговременное соединение-
— провода зачищаем и правильно скручиваем
— качественно пропаиваем. (паяльники на 12 вольт — не редкость, как и преобразователи 12-220)
— удаляем остатки флюса
— соединение промазываем специальным полиуретановым или цапон-лаком
— затягиваем в термоусадку
— фиксируем соединение с двух сторон

Скрутка
Основная проблема скрутки (причем, не только в автоэлектрике) — кроется в простоте исполнения. Суть соединения заложена в названии и многие рвутся в бой, не ознакомившись с матчастью, в результате делается очень много "неправильных" скруток, которые разваливаются, подгорают и т.д. и т.п. Отсюда и дурная слава данного вида соединений, раскатами грома летящая из разных точек интернет-просторов.
Плюсы:
— минимум инструментов;
— сохранение целостности оригинальных проводников, нарушается только изоляция;
— возможность демонтажа соединения.
Минусы:
— малая площадь контакта либо большие габариты соединения;
— малая физическая надежность соединения.
С учетом всех плюсов и минусов, я бы рекомендовал правильную скрутку для слаботочных соединений (всяческие диодные подсветки, видеорегистраторы, кнопки и т.п.). Для силовых цепей типа головного света, ПТФ и т.п. скрутка — не лучший вариант. Кроме того во всех случаях настоятельно рекомендую тщательно изолировать соединение, причем подключаемый провод желательно примотать к основному жгуту на некоторое расстояние, чтобы соединение не испытывало физических нагрузок (для этого очень хорошо подходит тряпичная изолента).
Как сделать правильную скрутку?
1. Зачищаем оригинальный и подключаемый провода на 1,5-2 см. Для этого можно использовать канцелярский нож. Будьте осторожны, не порежьте жилы и пальцы.
2. Расправляем жилы обоих проводов, образуя нечто типа веника.
3. Вставляем "веник" подключаемого провода в начало "веника" основного так, чтобы жилы были вперемешку. Если подключаемся к существующему проводу — также слегка расправляем его жилы и вставляем новый провод, чтобы жилы были вперемешку.
4. Крепко руками скручиваем жилы по всей длине.
5. Изолируем, герметизируем по мере надобности, жгутируем.

Обжим
Важное замечание: практически все производители рекомендуют именно обжим в качестве основного способа соединения проводов при ремонте, VAG группа — в том числе (с применением оригинальных соединительных муфт — о них ниже).
Плюсы:
— простота соединения;
— физическая прочность соединения;
— при использовании особых муфт — изоляция+герметизация одним действием без использования дополнительных материалов.
Минусы:
— оригинальный провод придется резать;
— необходим кримпер — специфический (хоть и не сильно дорогой) инструмент;
— оригинальные муфты хоть и очень хороши, но дОроги — стольник за штуку +/- (благо, теперь есть аналоги).
К этой же категории отнесу прокалывающие ответвительные зажимы. О них дальше.

Долго для меня было загадкой, как выполняются штатно соединения нескольких проводов внутри жгута. Выглядит такое соединение вот так:

И вот недавно наткнулся на видео, как это работает:

Как видим — скорее всего только давление, без нагрева и посторонних агентов типа припоя.
Похоже, что тут я немного ошибся — судя по комментарию Shenderko , данное соединение правильнее называть сваркой. Здесь же его взвешенная точка зрения на "противоборство" пайки и обжима:
"По поводу вставленного видео вы не правы, в нем показана не обжимка проводов, а их сваривание колебаниями высокой частоты. Сжатие проводов там только для хорошего контакта жил между собой, во время последующего кратковременного разогрева. Знаю, потому что работаю на производстве проводки для BMW f45 и у нас такой метод широко используют.
По поводу пайки — тоже применяем, но по большей части в силовых цепях.
Лучше обжимка или пайка, спорить не стану, я например, в своей машине стараюсь грамотно пропаивать те же клеммы и провода. Но вот то, что обжимка намного быстрее, технологичнее и менее вредна для персонала, в условиях массового производства — факт. Чего тут больше — выгоды производителя или реальной долговечности и надежности, вопрос открытый."

Так или иначе, очевидно, что "на коленке" повторить такое соединение не получится, поэтому продолжаем.

Процесс соединения проводов обжимом
Для соединения используются муфты. Вот они:

Муфты бывают изолированные и неизолированные. Будем использовать изолированные.
Изолированные бывают как минимум двух видов: с пластиковой изоляцией (доступны повсеместно за копейки) и с термоусаживаемой изоляцией.
Особенность её в том, что снаружи термоусадка, а внутри слой клея-герметика. Сначала зажимаем, потом усаживаем до выступания с торцов муфты клея. Соединение получается надежным, изолированным и герметичным. Такие муфты поставляются в оригинале VAG-ом, на них маркировка производителя DuraSeal.
000 979 940 — Муфта соединительная для проводов от 0,35 до 0,5 кв.мм
000 979 941 — Муфта соединительная для проводов от 0,5 до 1,0 кв.мм
000 979 942 — Муфта соединительная для проводов от 1,5 до 2,5 кв.мм

Дополнение 0:
Для подключения к проводке есть еще один способ, позволяющий полностью сохранить оригинальную проводку, но требующий инструмента. Он будет описан в конце статьи.

Дополнение 1:
С удивлением для себя обнаружил, что есть аналоги от боша, причем намного дешевле VAGа!
Bosch 1 987 532 035 — 0,5-1,0мм
Bosch 1 987 532 000 — 0,5-1,5мм
Bosch 1 987 532 001 — 1,5-2,5мм
Bosch 1 987 532 002 — 4,0-6,0мм

Дополнение 2:
Не так давно наши китайские друзья научились делать аналогичные вещи. Заказать можно, например, вот тут. Ценник, не очень китайский, но в РАЗЫ дешевле оригинала. Герметика внутри чуть меньше, чем в оригинале, но в целом работают как надо. Маст хэв)

Дополнение 3:
И вот, не прошло и 10 лет, как наши производители подсуетились и тоже начали выпускать (ну как выпускать, . перепродавать скорее) такое!
Ищите по гордой аббревиатуре ГСИ-Т (маркировка от производителя КВТ) или просто ГСИ термоусаживаемая. На вид тот же китай) 1-в-1))
Итак, для работы нам понадобится:

Нож, бокорезы, зажигалка, кримпер, соединительная муфта (на фото — красная) и термоусадочные трубки нескольких калибров (желтые). Также на фото есть подопытный провод:)

Кримпер (он же пресс-клещи) нужен с насадкой "под изолированные наконечники" (если покупать, то лучше брать с трещеткой для фиксирования на определенном моменте зажима — несколько упрощает манипуляции).
Постановка задачи:

Самая стрёмная и жестокая часть:

Зачищаем где-то по 5 мм (для красной муфты — для других больше) каждый из концов, с одной стороны делаем скрутку.

Не забываем надеть на провод термоусадку перед соединением.

У губок кримпера с одной стороны паз более овальный, с другой — менее. Более овальный паз должен зажимать изолятор муфты с изоляцией провода, менее овальная сторона должна через изоляцию прессовать саму металлическую муфту.

Далее ставим на место термоусадочную трубку (при работе в машине ее нужно не забыть нанизать на провод заранее — я вечно забываю:)).

Описанный вариант не подразумевает герметизацию соединения (использованы "обычные" муфты), однако при использовании муфт DuraSeal или китайских аналогов герметизация будет обеспечена. Выглядеть это будет примерно так:

Как и в предыдущем примере, зачищаем, вставляем, обжимаем.

Далее усаживаем изоляцию так же, от центра к краям.

Пожалуй, это самый простой и надежный способ соединения проводов.

3M Scotchlock и аналоги
Некоторое время назад эти соединители были описаны в этой статье с примерами, однако считаю целесообразным это описание убрать, ибо не все так хорошо, как кажется.
Речь вот о таких соединителях:

Многие автоэлектрики их обожают, а более опытные коллеги потом выкорчевывают.
Давайте разберемся почему.
Сама идея таких соединителей весьма хороша. Использование тоже предельно простое.
Существующий провод заводится в соединитель сбоку, рядом вставляется подключаемый провод. После этого вся конструкция зажимается. Ножевой контакт с прорезью врезается в изоляцию и зажимает жилы.
Заявлено, что могут использоваться и с многожильным проводом, и с моножильным. Есть 3 типоразмера:
красные — для сечений 0,5 кв.мм … 1,5 кв. мм;
синие — для сечений 1,5 кв.мм … 2,5 кв. мм;
желтые — для сечений 3 кв.мм … 4 кв. мм.
На форуме mastercity человек делал нагрузочное тестирование — пускал через китайские желтые ток 40А — выдержали без проблем, пока их не начали шевелить.

А теперь бочка дёгтя. Я не ошибся — не ложка, а именно бочка)))
Во-первых, есть ограничение на использование с многожильным проводом, о котором мало кто знает. Например, красные нельзя применять на многожильном проводе сечением 1,5кв.мм, максимум 1,0. Это указано на упаковке, но кто ее видел? Продают-то поштучно! А еще на упаковке указано, что поштучно продавать только с приложением инструкции. На это все продаватели положили, конечно. Результат несоблюдения этого требования банален:

.
Нижнее фото, кстати — это работа красного ответвителя на проводе 1,0мм.
Во-вторых, соединение получается надежным только при условии соблюдения неподвижности проводников. Если имеет место взаимное движение, контакт ослабнет, переходное сопротивление возрастет. А это нагрев. То есть получается, что вполне можно соединиться в распаечной коробке и забыть об этом. Однако в условиях эксплуатации соединения в автомобиле такого способа лучше избегать. Я допускаю, что можно их применять для сигнальных проводников, где нет силовой нагрузки (я даже ДХО подключил с применением такого соединителя). Но это стоит делать только для себя, когда в случае нарушения контакта сам быстро разберешься, в чем дело.

В-третьих, вы в курсе, что применяя такие соединители, мы все делаем на свой страх и риск? Понятно, что у нас в стране по сути все так делается, но я о гарантиях производителя, которых нет! Вы спросите, как же так? Это же 3М, Германия, крупнейший концерн, делающий очень много крутых вещей для корпоративного сектора! А вот так. Я сам не поверил бы, если бы не увидел своими глазами "важное замечание":

Для тех, у кого плохо с английским, надпись гласит (примерно):
Важное замечание: перед использованием этого продукта вы должны изучить его и определить, возможно ли его применение в каждом конкретном случае. Вы принимаете на себя всю ответственность и риски, связанные с его использованием.
Этим все сказано. Вот вам удобная штука, но если че мы предупреждали.

Вывод по скотчлоку: категорически не рекомендую использовать его в автомобиле, в крайнем случае — для сигнальных линий, и быть готовым переделать если что.

Для реализации метода нам понадобится хороший инструмент для обжима автоклемм, пины и провода. Причем с последними двумя пунктами может очень помочь авито и иже с ними — именно там я нашел объявление о дербане проводки гольфа, что позволило запастись дорогостоящими пинами по весьма разумной цене.

Более подробно, думаю, описывать смысла нет. Если будут вопросы — вэлкам в каменты.

Вместо заключения:
Помните, что лучшее соединение — это то, которого нет. В том смысле, что когда есть возможность избежать соединений, этим определенно стоит пользоваться. Я говорю в первую очередь о дооснащении, потому что ремонт как правило не предполагает наличие доступа к проводнику по всей его длине. А вот когда мы сами делаем новый жгут — тут, что называется, сам Бог велел сделать его красиво, как с завода. Да еще и сэкономить при этом на ремонтных проводах.
Дело в том, что ВАГ, да и другие производители поставляют не только ремонтные провода, но и пины, то есть сами наконечники этих проводов. Они как правило значительно дешевле готовых ремонтных проводков.
Минус в том, что для того, чтобы их качественно обжать, нужен качественный инструмент, коего у нас в продаже просто нет. Поэтому по наводке уважаемого 46otdmil были заказаны из японии клещи HOZAN P-706. Подробный обзор инструмента тут. Результат обжима хоть и не заводской, но очень качественный (не смотрите на завернутые жилы — не было подходящего провода, пришлось сечение "удвоить"):

На этом тему соединения проводов в авто для себя считаю раскрытой, но всегда открыт для новых идей и мнений. Пишите в комментах свои замечания, предложения и отзывы.
P.S.: Данная статья — это, по сути, переиздание моей статьи из форума, измененное и дополненное.

Жгуты проводов, это конструкция, состоящая из двух и более изолированных проводов, скрепленных в пучок связыванием или каким-либо другим способом, и предназначенная для электрической связи между элементами электрооборудования автомобиля. Вот о том, что представляет собой жгуты проводов в автомобиле, мы и поговорим в этой статье.

Задача жгутов проводов — распределять питание и сигналы в автомобиле. Жгуты проводов в современном легковом автомобиле среднего класса со средним набором оборудования имеет около 750 разных проводов, длина которых достигает 1500 метров (табл. «Сложность жгутов проводов» ). За последние годы количество точек контакта практически удвоилось из-за постоянного роста числа функций в автомобиле. Различают жгуты проводов моторного отсека и кузова. К последнему предъявляются менее жесткие требования в плане температуры, вибрации, агрессивных сред и герметичности.

Жгуты проводов значительно влияют на стоимость и качество автомобиля. При проектировании жгутов проводов необходимо учитывать следующее:

Герметичность;
Электромагнитную совместимость;
Температуру;
Защиту проводов от повреждения;
Прокладку проводов;
Вентиляцию жгута проводов.

Поэтому необходимо привлекать специалистов по жгутам проводов уже на этапе проектирования системы. На рис. «Жгут проводов» показан жгут проводов, разработанный в виде специального приемного модуля. Благодаря оптимизации прокладки и крепления жгутов проводов удалось достичь повышения качества и уменьшить стоимость и массу.

Расчет размеров и выбор материалов для жгутов проводов

Наиболее важные задачи для проектировщика жгутов проводов:

Расчет поперечных сечений проводов;
Выбор материалов;
Выбор подходящих соединителей
Прокладка проводов с учетом окружающей температуры, вибраций двигателя ускорения и электромагнитную совместимость;
Учет среды, в которой прокладывается жгут проводов (топология, этап сборки при изготовлении автомобиля и оборудование на конвейере).

Поперечное сечение проводов

Поперечное сечение проводов определяется на основе допустимых значений падения напряжения. Нижний предел поперечного сечения определяется прочностью провода. Общепринятая практика — не используются провода сечением менее 0,5 мм 2 . При наличии дополнительных мер, опоры, защитные трубки, снятие механического напряжения, допускается сечение 0,35 мм 2 .

Материалы для проводов

В качестве токопроводящего материала обычно используется медь. Материалы для изоляции проводов определяются температурой, до которой они могут нагреваться. Необходимо использовать материалы, подходящие для длительной работы при высоких температурах. Здесь следует учитывать, как окружающую температуру, так и нагрев из-за протекания тока. Используемые материалы — термопластики (например, полиэтилен, полиамид, винилхлорид), фторполимеры, например, сополимер этилена с тетрафторэтиленом, фторэтиленпропилен и эластомеры, например, хлорсульфонилполиэтилен или кремнийорганическая резина.

Если провода не протягиваются рядом с особенно горячими деталями (например, выхлопная труба, рециркуляция отработавших газов) в топологии двигателя, то одним из критериев выбора изоляционного материала и сечения провода может служить кривая ухудшения параметров при контакте с соответствующим проводом. Кривая ухудшения параметров отображает зависимость между током, вызываемым током ростом температуры и окружающей температурой штекерного соединения. Обычно выделяемое на контактах тепло может отводиться по самим проводам. Следует также заметить, что изменение температуры приводит к изменению модуля эластичности материала контакта (релаксации металла). Можно повлиять на описанные взаимосвязи за счет увеличения сечений проводов и использования проводов подходящего типа и более благородных металлов (золота, серебра) и, соответственно, более высоких предельных температур. При сильно изменяющейся интенсивности тока бастую полезно измерять температуру контактов.

Соединители электрических проводов и контакты

Тип используемых соединителей электрических проводов и контактов зависит от различных факторов:

Сила тока;
Окружающая температура;
Вибрационная нагрузка;
Стойкость к веществам;
Монтажное пространство.

Прокладка проводов и меры по обеспечению электромагнитной совместимости

Провода следует прокладывать таким образом, чтобы предотвратить их повреждение и обрыв. Это достигается с помощью крепежа и опор. Вибрационная нагрузка на контакты и разъемы уменьшается путем закрепления жгута проводов как можно ближе к разъему и по возможности на одном уровне с вибрацией. Прокладка проводов должна определяться в тесном взаимодействии с проектировщиками двигателя и автомобиля.

При возникновении проблем с электромагнитной совместимостью рекомендуется прокладывать чувствительные провода и провода с импульсами тока с крутым фронтом отдельно. Экранированные провода сложны в изготовлении и поэтому дороги. Кроме того, они требуют заземления. Более дешевым и эффективным способом является скрутка проводов.

Защита проводов

Провода нужно защищать от трения и контакта с острыми краями и горячими поверхностями. Для этого используется клейкая лента. Уровень защиты определяется интервалом и плотностью намотки. Для защиты проводов часто используются гофрированные трубки с необходимыми соединительными фитингами (экономия материала от рифления). Однако фиксирование клейкой лентой все еще является распространенным способом предотвращения перемещений отдельных проводов внутри гофрированной трубки. Оптимальную защиту обеспечивают кабель-каналы.

Жгуты проводов следует защищать от грызунов. Средством защиты могут служить стойкие к прогрызанию экструдированные пластмассовые трубки.

Штекерные соединители

Большая плотность размещения электроники в автомобиле предъявляет высокие требования к штекерным соединителям. Они не только проводят большие токи (например, включение катушек зажигания), но и аналоговые сигналы низкого напряжения с низкой интенсивностью тока (например, сигнальное напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя). В течение срока службы автомобиля штекерные соединители должны обеспечивать надежную передачу сигналов между блоками управления и к датчикам, сохраняя при этом допуски.

Рост требований законодательства в области контроля вредных выбросов и активной безопасности обуславливает все более точную передачу сигналов через контакты штекерных соединителей. При проектировании, размещении и проверке штекерных соединителей нужно учитывать большое количество параметров (рис. «Параметры, учитываемые при проектировании штекерных соединений» ).

Наиболее распространенной причиной неисправности штекерного соединения является износ контактов из-за вибрации и перепадов температуры. Износ способствует окислению. Это приводит к увеличению омического сопротивления — контакт может, например, подвергнуться тепловой перегрузке.

Контактная часть может нагреться выше точки плавления медного сплава. В случае с сигнальными контактами с высоким сопротивлением бортовой контроллер часто обнаруживает неправдоподобный сигнал при сравнении с другими сигналами; в этом случае контроллер переходит в режим неисправности. Эти проблемные моменты в штекерных соединениях определяются бортовой диагностикой (OBD), наличие которой регламентируется законодательством в области контроля выхлопа. Однако диагностировать неисправность контакта на станциях технического обслуживания сложно, так как она отображается как неисправность компонента. Диагностировать неисправность контакта можно лишь косвенно.

Для сборки штекерного соединения на его корпусе имеются различные функциональные элементы, обеспечивающие надежное соединение проводов с обжатыми контактами со штекером. Современные штекерные соединители имеют силу соединения менее 100 Н и способны надежно соединять разъем с интерфейсом компонента или блока управления. Риск неправильного подключения штекерных соединителей к интерфейсу возрастает с увеличением силы соединения. В процессе эксплуатации автомобиля штекерное соединение может разболтаться.

Конструкции штекерных соединителей

Штекерные соединители имеют разные области применения (табл. «Использование штекерных соединений» ). Они характеризуются количеством контактов и окружающими условиями. Существуют различные классы штекерных соединителей: с жестким креплением к двигателю, с мягким креплением к двигателю и с креплением к кузову. Еще одним различием является температурный класс места монтажа.

Многоконтактные штекерные соединители

Многоконтактные штекерные соединители используются для всех блоков управления в автомобиле. Они различаются количеством и геометрией контактов (табл. «Количество и геометрия контактов» ). На рис. «Многоконтактный штекерный соеденитель» показана типичная конструкция многоконтактного штекерного соединителя. Имеется периферийное радиальное уплотнение соединения со штыревым разъемом ЭБУ в корпусе соединителя. Собранный микроконтактный соединитель проводов полностью электрически изолирован от штыревого разъема ЭБУ.

Чтобы понятно было, жгут будет состоять из четырёх частей, и стыковаться будут подткапотом! Подпанельный, подкапотный, моторный и жгут задних фонарей! На фото начало работ- подпанельный жгут! Донором для проводки послужил пассат 2010 года!

ЛуАЗ 969 1988, двигатель бензиновый 1.3 л., 65 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 8

Вячеслав! Штекерное соединение конечно компактно и удобно, но силовую проводку до амперметра надо пересмотреть! Потому что при зажатой гайке на амперметре бывает плохой контакт и выгорает амперметр! Что говорить о штекерном соединении. Это конечно мнение, но думай Сам!

Выгорает от плохого контакта! Гайкой поверь лучше соединение чем штекер!

Я про то же и говорю! У Вас с гайки переходит в штекер, будет гореть с штекера и греть провод.

Выгорает от плохого контакта! Гайкой поверь лучше соединение чем штекер!

Спустя четыре года до меня дошло, на фото видно, что провода на амперметр идут цельные до акб и замка зажигания, нет штекерный там! На фото штекер от аварийки

Очень грамотный подход! Когда проводка делается под себя, под свои потребители. Только не забудь потом схемку нарисовать — пригодится. Вдруг ещё какой улучшайзинг по электрике придется делать? А схемка — вот она, родимая.
Успеха!

Читайте также: