Как связать арматуру для армопояса

Обновлено: 19.04.2024

Армированный пояс, или как его еще называют – армопояс, это железобетонный слой, укладываемый вдоль внешних стен строения на протяжении всего периметра.

Он необходим для повышения прочности несущих конструкций, а также для сохранения их целостности, армопояс помогает защитить строение от сдвига и проседания грунта.

Армированный пояс всегда делают замкнутым, он не должен прерываться, иначе теряется вся его суть.

Чтобы самостоятельно возвести такой элемент укрепления здания, рекомендуется узнать, какие материалы используются, а также ознакомиться с пошаговой инструкцией.

Какие материалы нужны?

Наиболее часто для возведения армированного пояса используют различные блоки и монолитный бетон. Чтобы самостоятельно изготовить армопояс, необходимо подготовить такие материалы:

бетонные блоки;
раствор для изготовления монолитного бетона, если будет использован именно он для заливки;
доски обрезные 25 мм толщиной;
плита ОСБ толщиной 8 мм;
саморезы черного цвета от 25 до 65 мм в длину;
прутья арматуры;
арматурная проволока;
мягкая проволока;
чистая вода.

Если армопояс будет изготовлен из бетонных блоков, то изначально приобретается именно этот материал. Для такой конструкции можно использовать газобетонные блоки, пенобетон, газосиликатные блоки и другие.

Важно! Чтобы армировать блоки, в них делают штробы, в которые потом вставляют арматурные прутья.

Для изготовления раствора, если будет применяться монолитный бетон, используют щебень, песок и цемент. Щебень должен иметь фракцию от 10 до 40 мм, больше не нужно.

Если же взять материал меньшей фракции, то от него будет исходить много пыли, что помешает нормальному замесу. Песок нужно приобретать такой, в котором содержится как можно меньше глины.

Цемент лучше брать марки М400 – это придаст бетону хорошую крепость. Важно обратить внимание на сроки годности цемента, он должен быть свежим.

Чтобы получить качественный бетон, хранить цемент разрешается не более 2 месяцев.

Вода должна быть обязательно чистой без примеси ила и других вкраплений, комнатной температуры.

Обрезные доски, ОСБ-плиты и саморезы будут использованы для сборки опалубки, куда потом будет заливаться армопояс из монолитного бетона. Прутья арматуры должны иметь диаметр 12-14 мм, проволоку лучше покупать диаметром 6 мм. Вместо мягкой проволоки можно использовать мягкие стяжки.

Какие инструменты потребуются?

В зависимости от применяемой технологии, список инструментов будет дополняться. Вот основной перечень инструментария:

ручная дисковая пила;
шуруповерт;
бетономешалка;
штроборез;
ножовка;
рубанок;
инструменты для вязки арматуры;
рулетка;
киянка;
кельма с зубцами;
строительный уровень.

Ручная дисковая пила пригодится тогда, когда нужно будет работать с досками для монолитного армопояса. Очень удобно и быстро отрезать доску с помощью этого инструмента.

Если работы объёмные, то можно воспользоваться электрическим лобзиком. Также пригодится шуруповерт, он необходим для вкручивания саморезов и шурупов при создании опалубки и фиксации досок между собой.

Для самостоятельного изготовления раствора при заливке пояса монолитным бетоном, потребуется бетономешалка.

Оптимальным объемом для бетономешалки станет 160 литров.

Штроборез понадобиться при создании армированного пояса из бетонных блоков, при этом нужно будет подготовить и расходники – сверла нужного диаметра под арматуру.

Ножовка и рубанок пригодятся в случае возведения пояса из блоков – все современные пено- и газоблоки можно распилить ножовкой. Рулетка и строительный уровень являются неотъемлемыми инструментами на стройплощадке.

Киянка понадобится для выравнивания блока в кладке армопояса, а кельма – для кладки раствора при скреплении блоков.

Как правильно сделать при минусовой и плюсовой температуре?

Сам процесс изготовления армированного пояса несложный, но есть несколько нюансов. Они связаны с условиями для работы, температурным режимом и другими особенностями. Для каждой технологии будут свои правила.

Для монолитного бетона

Вся технология заключается в нескольких операциях: создания каркаса, установки опалубки, а также самой заливки бетоном.

Многие строители и те, кто делает пояс самостоятельно, интересуются вопросом, при какой температуре целесообразно заливать бетон.

Если в начале прошлого века все мероприятия по работе с бетоном назывались сезонными, так как выполнялись только при определенных температурных условиях. Сегодня же заливать бетон можно при температуре не ниже -15 градусов.

При этом стоит также обратить внимание на рабочую температуру самой смеси монолита. Рекомендуется, чтобы этот диапазон был в пределах +5 и +15 градусов.

Пограничными же показателями считаются от -20 до +45 градусов, но не стоит рисковать при заливке армопояса. Как правило, армированный пояс призван укрепить строение, поэтому полагаться на случай не стоит.

Можно ли заливать зимой? Да, если литье происходит в зимний период, то можно немного улучшить ситуацию с бетоном:

использовать подогретую воду при замешивании раствора в бетономешалке;
вводить в смесь морозостойкие добавки;
использовать электроподогрев;
применять тепловые пушки.

Если планируется прогревать бетон с арматурными прутьями, то коммутация электродов должна проводиться по всей площади соприкосновения прутьев с бетоном при подключении небольшого напряжения.

Заливать армопояс вручную частями можно, но при этом стоит в месте примыкания обустроить скос. Также стоит помнить, что бетон не должен быть гладким.

Для блоков

Технология обустройства армопояса из бетонных блоков также не является сложной, но здесь нужно учитывать температурные режимы.

Сами блоки разрешается укладывать при температуре от +5 до +25 градусов, таких показателей можно добиться летом, весной и ранней зимой.

Как заливать зимой? Если все же пришлось работать с армированным поясом в зимнее время года, то можно так помочь конструкции сохранить свои свойства:

применять противоморозные добавки в раствор;
использовать специальный электрический подогрев в виде шнура.

Противоморозные добавки не только не дают замерзнуть воде, которая используется во время приготовления раствора, но и делают так, чтобы раствор для кладки не отвердел раньше времени при отрицательных температурах.

Но все же опытные строители рекомендуют не рисковать и законсервировать строительство до стабилизации плюсовых температур на улице.

Если армированный пояс сделан на газобетонных блоков, то снимать опалубку можно тогда, когда она достигла крепости на 50%.
Если на улице стоит температура +20 градусов, то это произойдет уже на 3 день. Если же температура составляет +5, то раствор отвердеет на 5 сутки.

Нагрузку армированного пояса можно проводить только через месяц после его обустройства, поэтому придется подождать для набора прочности.

Пошаговая инструкция создания своими руками

Для каждого типа армированного пояса существует своя технология его создания. Рекомендуется рассмотреть обе инструкции, чтобы понимать, как правильно выполнять работы.

Из бетона

Из этих двух вариантов, создание армопояса из монолитного бетона будет более трудоемким, так как здесь необходимо месить раствор для бетона. Пошаговая инструкция выглядит так:

Щиты устанавливают по уровню, наблюдая за тем, чтобы не было перепадов высот более, чем на 1 см.

В первые сутки нужно беречь бетон от попадания прямых солнечных лучей и заморозков. От изготовления раствора лопатой стоит отказаться – это не способствует производству качественного бетона.

Из блоков

Главное отличие от альтернативной технологии – в качестве опалубки могут использовать сами бетонные блоки, уложенные по периметру. Пошаговая инструкция будет такой:

В бетонных блоках делают пазы с помощью штробореза.
Подготавливают арматуру – с помощью болгарки отрезают части нужной длины.
Из канавок удаляют строительный мусор.
Собирают арматурный каркас и помещают их в пазы.
Полость заполняют цементным раствором.

Слой раствора должен быть толстым, так как для опалубки применяется облегченный материал. Сама бетонная стена кладется на тонкую клеевую прослойку, поэтому в нее невозможно ставить толстую арматуру.

Следовательно, армированный пояс для блоков делается в виде отдельного конструктивного элемента. Для создания армопояса лучше использовать элементы коробчатого типа.

Позже для утепления стены стоит использовать листовой полистирол, пенополиуретан или минеральную вату.

Минимальная марка цемента, которая используется в данном случае – М200.

Ошибки и сложности при устройстве

Можно выделить несколько сложностей и ошибок, с которыми сталкиваются строители:

не стоит делать армированный пояс по всей ширине стены – нужно оставить место для утепления;
если используются железобетонные или монолитные плиты перекрытия, у их торцов нужно сделать утепление;
армирующие стержни не должны пересекаться на углах;
если длина арматуры короче длины стены, то можно сращивать арматуру внахлест;
армопояс должен быть обязательно закольцован, если этого не сделать, то всплывут последствия.

Иногда неопытные работники разрывают мауэрлатный пояс в доме с мансардой, так делать нельзя. В последствии в таком доме потрескаются стены.

Заключение

Армированный пояс допускается возводить из бетонных блоков или из монолитного. Для работы нужно заготовить инструменты и материалы, расходники.

Раствор лучше вымешивать бетономешалкой. Для армированного пояса из разных материалов есть различные технологии, которых стоит придерживаться, чтобы позже не производить ремонт стен.

Для того чтобы повысить прочность несущих стен, сверху по их периметру делают бетонной пояс, который в обязательном порядке следует усилить. Армирование армопояса как раз и позволяет решить эту задачу. В ходе эксплуатации стальной каркас придает бетону дополнительную прочность, благодаря которой он может воспринимать большие механические нагрузки и даже в случае проседания грунта и частичных потерь несущих способностей фундамента, он не позволит разрушиться стенам.

Почему армопояс делать выгодно?

Армирование стен является обязательным при строительстве зданий из газосиликатных, пенобетонных или керамзитобетонных блоков. Это связано с тем, что материал хрупкий и в случае появления смещающих механических напряжений он начинает трескаться и разрушаться. Армопояс способен воспринимать значительные нагрузки и предотвращать появление деформаций или ухудшение эксплуатационных свойств здания.

Армирование позволяет повысить несущую способность стен в несколько раз, по сравнению со случаем, если бы его не использовали. Фактически армопояс выполняет роль рёбер жёсткости, которые эффективно способны противостоять разрушениям.

Выбор арматуры для армирования

Для создания армокаркаса для пояса подходят следующие классы арматуры:

Горячекатаная арматура А1 (А240), изготовленная из Ст.3, диаметр которой от 6 до 10 мм. Поставляется в виде бухт, если поперечное сечение менее 12 мм, и в прутках. Применяется только для поперечного армирования.
Легированная горячекатаная А500С и А3 (А400). Отличается высокими прочностными свойствами и оптимальным уровнем пластичности. Поставляется в виде прутков с диаметрами от 6 до 40 мм. Используется для продольного армирования, но также может использоваться и для поперечного. . Состоит из стекловолокон, связанных смолами. Обладают прочностью в 2,5 раз превышающую стальные аналоги с таким же поперечным сечением. . В качестве основного материала применены базальтовые волокна. Обладает высокой антикоррозионной стойкостью и устойчивостью к агрессивным средам.

В качестве соединителей для арматуры применяют металлическую вязальную проволоку, а также можно вязать арматуру на пластиковые хомуты стяжки.

Выбор арматурных элементов проводится на основе готового проекта здания. Важно учитывать не только технические характеристики объекта, но и условия его эксплуатации. Длина арматуры должна быть такой, чтобы вдоль стен здания стыков не было совсем либо минимальное их количество. Также важно соблюдать строительные нормы и правила, чтобы здание было прочным и долговечным.

При выборе материалов нужно учитывать следующие рекомендации:

Для продольных элементов следует выбирать прутки с диаметром от 10 до 14 мм, а поперечных – от 6 до 8 мм.
Минимальный промежуток между продольными элементами каркаса нижнего ряда должен составлять 26 мм, а верхнего – 35 мм.
При ширине пояса более 15 см необходима укладка минимум 2-х продольных элементов в ряду.

При формировании каркаса следует понимать, что нижний ряд должен эффективно справляться с растягивающими напряжениями, а верхний – со сжимающими.

Подготовка арматуры к монтажу

Перед вязанием каркаса необходимо выполнить следующие действия:

Очистить поверхность бетона или блоков от пыли и грязи, пропитать её грунтовкой для лучшего сцепления с заливаемым впоследствии бетонным раствором.
Убедиться, что прутки имеют правильную геометрию, дефекты отсутствуют, нет повреждений от коррозии.
Прутки в обязательном порядке должны быть обезжирены.
Неметаллические слои и налёты следует удалить механическим способом.
Если на металл в заводских условиях было нанесено эпоксидное покрытие, то его следует оставить для защиты от коррозии.

Сваривать или вязать арматуру?

Металл во время сварки может терять свои основные свойства из-за межфазного перехода. Прутки становятся хрупче и в случае динамических нагрузок могут лопаются. Поэтому рекомендуется использовать вязальную проволоку и перемычки-хомуты для сбора каркаса.

Сварку можно применять, при условии использования арматуры класса А500С диаметром более 10 мм. При этом важно правильно подбирать электроды и соблюдать технологию сварки. Для этих целей потребуется привлечение опытных специалистов, в то время как вязание может выполнить любой человек, который ранее не сталкивался с подобными работами.

Технология создания армокаркаса

Технология зависит от типа конструкции. Ниже приведен список наиболее востребованных:

Как правильно вязать арматуру для армопояса?

Армопояс конструктивно состоит из металлических прутков периодического профиля с поперечным сечением от 8 до 16 мм, гладкую арматуру допускается использовать только для поперечных элементов. Армирование монолитного пояса представляет собой минимум 4 параллельных продольных стержня, которые соединены хомутами для арматуры, которые придают конструкции необходимую форму. Нахлест арматуры равен 40 диаметрам стержня.

Вязка арматуры выполняется при помощи специальной вязальной проволоки. Её толщина не влияет на прочностные характеристики армопояса. Чем больше диаметр проволоки, тем сложнее её гнуть, то есть сложность работ будет выше. Оптимальная толщина проволоки для вязки 1,2 мм.

Схема армирования и устройства армопояса под плиты перекрытия. Основная арматура 10 мм, дополнительное усиление над проемами пруты 16 мм, шаг хомутов 200 мм.

Арматурные каркасы могут собираться прямо по месту его установки, или же на земле. Металлическая конструкция имеет значительный вес, поэтому для перемещения может потребоваться спецтехника или бригада рабочих, а это дополнительные неоправданные затраты. Если вы выполняете сборку каркаса самостоятельно, лучше всего это делать по месту его монтажа.

Дополнительное усиление над проемом выполнено арматурой диаметром 16 мм, 3 сверху каркаса и 3 снизу. На стену в каждую сторону заходит по 50 см.

Для получения максимально возможной прочности армопояса нужно сократить количество соединений арматуры. То есть длину прутков нужно подбирать такой, чтобы она была по длине стен.

Гибка прутов допускается, но только при соблюдении радиуса загиба арматуры. В противном случае появляющиеся внутри металла механические напряжения, снижают его прочностные характеристики.

Армирование армопояса для газобетона

Формируется армирующий каркас на основе прутков диаметром 10-16 мм. В качестве основной используется арматура диаметром 10 мм, над проемами каркас дополнительно усиливается прутами 12-16 мм. Какое усиление использовать зависит от длины проема и величины будущей нагрузки. Конструкция каркаса двухуровневая, расстояние между которыми составляет от 15 см. Шаг хомутов в армопоясе, равен 20-40 см. Диаметр арматуры для гибки хомутов 6 или 8 мм. Продольная стыковка стержней выполняется на расстояние более 20 см, размер нахлеста арматуры 40 см.

Под установку армопояса используют блоки специально U-образной формы. Они позволяют уменьшить сроки монтажа и соблюдать строительные нормы.

Основные ошибки

При выполнении армирования монолитного пояса наиболее распространёнными считаются следующие ошибки:

Продольная арматура без индекса “С” – свариваемая, соединяется методом сварки.
Не выдержана толщина защитного слоя бетона для арматуры.
Неверное формирование углов: наличие перекрёста прутков.
Не соблюдены расстояния между конструктивными элементами.
Использование не по технологии гнутых элементов из арматуры.
Неверный выбор арматуры по диаметру, марке металла, другим характеристикам.
Вязка выполнена без соблюдения технологических требований.
Для армирования армопояса использую очень ржавую арматуру.

Любые нарушения правил могут стать причиной снижения срока эксплуатации здания или конструкции. Поэтому даже минимальная экономия на материалах может стать причиной крупных финансовых потерь в будущем.

Армированный армопояс позволяет упрочнять конструкции зданий за счёт равномерного распределения механических напряжений. Благодаря оптимальному соотношению пластичности и прочности он легко выносит динамические или статические нагрузки без потери свойств.

При постройке необходимо учитывать размеры и вес здания, чтобы при сложных сейсмических условиях оно не повредилось.

Для укрепления таких конструкций и обеспечения более высокой надежности используется армированный пояс (армопояс).

Все нюансы создания сейсмического пояса обсудим в статье. Особенности устройства, гидроизоляции, утепления и сколько составляет цена на монтаж, а также какие виды существуют перечень материалов для создания.

Что такое сейсмопояс и для чего он нужен?

Армопояс – это усиленная арматурой конструкция из бетона или кирпича, основная задача которой состоит в равномерном распределении нагрузки от перекрытий или стропил. Также сейсмопояс необходим для стяжки стен в верхних точках, чтобы под давлением самого здания или колебаний почвы они не разъехались в стороны.

Армопояс является обязательным элементом конструкции в постройках из непрочных материалов:

Так как высокая нагрузка от балок или перекрытий на такие стены приведет к скалыванию напряженных участков.

Также армопояс необходим для увеличения прочности креплений для стропил. Чаще всего используется монолитный бетонный фундамент, в который монтируются шпильки, после чего на них укладывается мауэрлат (деревянная балка для установки стропил).

При необходимости в армопояс можно вмонтировать крепления, чтобы собирать крышу дома без использования мауэрлата. Данный способ более сложен, но может помочь сэкономить средства и продлить срок жизни постройки.

Армопояса позволяют укреплять конструкцию таким образом, что в дальнейшем можно обустраивать балконы, оконные и дверные проемы любой ширины, а также другие конструкционные особенности, например, лоджии или мансардного пространства.

Сейсмопояс не всегда нужен при постройке дома. Чаще всего нет необходимости в его использовании:

фундамент крепко стоит на каменном грунте или состоящем из крупнообломочного песка, а также почве без влаги;
если дом будет построен из крепких материалов, например, кирпича;
стены из арболита (деревобетона) с толщиной более 30 см и прочностью не менее В2,5 также чаще всего не нуждаются в армопоясе;
при постройке одноэтажного дома, перекрытия которого будут из деревянных балок, что сделает конструкцию более легкой, чем при бетонных аналогах.

Требования по ГОСТу и СНИПу

Для армоцементных конструкций (к которым можно отнести сейсмопояс) существуют отдельные СНиП под номером 2.03.03-85. В них указано, что железобетонная конструкция (толщиной до 30 мм) должна укрепляться частой тонкой проволочной сеткой (тканой, сварной, плетеной), которую требуется равномерно распределить по всему сечению элемента, а также добавлять к ней стержневую или проволочную арматуру.

Эти нормы предназначены для возведения зданий в неагрессивной среде, а также с температурными нормами не ниже -70 °С и не выше 50 °С. Если условия не соответствуют вышеуказанным показателям, то необходимы дополнительные расчеты по материалам с учетом агрессивности среды.

Армопояса допускается использовать в качестве опалубки для больших монолитных зданий из железобетона. В более поздней редакции СНиП по номеру II-22-81 вносятся корректировки по расчетам прочности, пожароустойчивости, а также предельных нагрузок и деформаций материалов.

Для армирующих сеток, которые применяются в процессе изготовления сейсмопояса есть отдельный ГОСТ 23279-2012 в котором указана классификация по весу, размеру, и типу соединения. Например, сетка со стержнями от 2 до 10 мм считается легкой, а с 12 мм и более – тяжелой.

При выборе варианта арматуры следует учесть конструкционные особенности здания (размер, вес, этажность, строительный материал и назначение самой конструкции).

Для создания сейсмопояса существует несколько вариантов и методик, в зависимости от назначения. Например, армопояс 4 уровня (под стропила и мауэрлат) делается с помощью U-образных блоков, которые клеятся к верхнему витку с помощью теплоизоляционного клея, а для 1 уровня обычно делается опалубка из деревянных панелей.

Базовый разгрузочный

Базовый разгрузочный сейсмопояс 1 уровня (под фундамент) применяется для снижения давления на грунт, что уменьшает просадку здания.

Для этого под основание делается армопояс из бетона и металлического каркаса. Его размер зависит от главного фундамента и должен превышать его ширину на 30-40 см.

В толщину сейсмопояс делается с учетом веса постройки и геологических условий. Чаще всего она составляет от 40 до 60 см. Данный тип укрепления требуется возводить под всеми несущими стенами, чтобы равномерно распределить вес дома.

Арматурный каркас для такого пояса делается из 2 видов прутков:

основные с диаметром в 16-20 мм;
поперечные, толщина которых от 8 до 10 мм.

С помощью такой арматуры делается сварной каркас, который потом заливается бетоном. Поперечины следует закреплять с шагом не более 20 см, чтобы избежать провисания конструкции. Основных прутков для такого каркаса чаще всего используют 8: 4 сверху и 4 снизу.

Также базовая разгрузка используется как ростверк. С помощью такого сейсмопояса между собой связываются сваи, которые предварительно вкапываются (или заливаются) в землю. Толщина ростверка в таком случае составляет от 30 до 50 см, а ширина – от 70 до 120 см.

Цокольный

Армопояс 2 уровня (цокольный) делается по схожему с первым вариантом принципу. Его основная задача – это разделение фундамента и несущих стен. Для него также требуется опалубка и армированный каркас из прутьев, но в данном случае их размер и количество изменяются:

основная арматура должна иметь диаметр от 14 до 18 мм;
стягивающие пруты (хомуты) используются с сечением от 6 до 8 мм.

Цокольный пояс делается одинаковой с основным фундаментом шириной, поэтому для него применяется не 8, а 4 толстых армирующих прута при создании каркаса.

Укрепляющая конструкция 2 уровня нужна для усиления фундамент и армопояса под ним. Она позволяет усилить конструкцию для повышения стабильности дома на «слабых» грунтах или при небольшом расстоянии до подземных вод. Размер цокольного пояса чаще всего составляет от 20 до 40 см, а заливать его можно менее крепким бетоном, чем нижний участок, но не хуже, чем М200.

Если цокольный пояс делается под деревянные перекрытия, то можно сделать его только по периметру здания (под внешними стенами). Для железобетонных конструкций укрепление требуется производить под всеми несущими стенами.

Под плиты перекрытия

Армопояс 3 уровня (под плиты перекрытия) используется между этажами при постройке высоких зданий.

Он нужен для снижения нагрузки на несущие стены, а также для того, чтобы избежать «крошения» материала, из которого сделан дом. Чаще всего сейсмопояс необходим для конструкций из пено- и газобетона, но для кирпичных построек подходит не меньше.

В зависимости от веса дома плиты перекрытия должны опираться на пояс 10-15 см своего края. Если это расстояние будет меньше, то существует большая вероятность надкола стены, а в последствии соскальзывания плиты.

При чрезмерном углублении чаще всего разрушению подвергается внешняя часть стены, так как под давлением плита может просто выдавить ее наружу. Такие ограничения оговариваются на этапе проектировки и расчетов, так как для крупных построек 15 см может быть недостаточно.

Для создания арматурного каркаса применяются пруты с диаметром 10-12 мм, а в качестве опалубки используется несколько вариантов:

специальные U-образные блоки, у которых внутри есть пространство под заливку пояса;
в обычных блоках можно самостоятельно вырезать полости, и сделать конструкцию, схожую с U-образными аналогами;
использовать опалубку из 10 см перегородочных блоков, чтобы устанавливать и заливать каркас между ними;
использовать армопояс из кирпича (для легких перекрытий в небольших постройках).

Толщина пояса зависит от назначения и обычно составляет не менее 20 см. При заливке каркаса следует учесть то, что ширина бетона по краям от арматуры должна составлять не менее, чем 3-5 см. Для этого прутья помещают на небольшие подпорки.

Больше информации по теме в этой статье.

Под мауэрлат

Схема армопояса 4 уровня (под мауэрлат (деревянные балки, к которым крепятся стропила)) по своему принципу похожа на укрепление под плиты перекрытия. Разница между ними в том, что сейсмопояс верхнего яруса чаще всего не нуждается в большой толщине и является самым тонким.

Также при заливке данной укрепляющей конструкции в нее устанавливаются анкерные шпильки, с помощью которых мауэрлат надежно крепится к стене. Иногда верхний виток используется в качестве мауэрлата (вместо деревянных балок) и в него закрепляется сложная конструкция для установки стропил.

Детальная информация о создании армопояса под мауэрлат в этой статье.

Конструкции армированного пояса и фото

Для разгрузки несущих стен применяются армоконструкции из перегородочных блоков. В этих элементах внутри находятся полые части, в которые устанавливается арматура и заливается бетон.

Чаще всего для постройки монолитного армопояса применяют опалубку. Сооружается конструкция из деревянных или газобетонных панелей, внутри которой на небольшие половинки кирпича устанавливается собранная из арматуры конструкция.

Данная процедура нужна для того, чтобы каркас не касался других поверхностей и был надежно закрыт со всех сторон бетоном. Чтобы не было стыков, которые снизят прочность всей конструкции, заливать цементирующий раствор требуется за один раз. Так армопояс будет более монолитным.

Армокирпичный пояс используется для небольших конструкций. Для этого делается кладка из 3-5 рядов, в бетонный слой между которыми укладывается металлическая сетка. Чаще всего используется стальная армирующая проволока с диаметром прута в 4-5 мм и размером ячейки в 3-4 см.

Ширина пояса должна быть одинаковой со стеной. Для усиления конструкции кирпич укладывается не горизонтально, а устанавливается на торцы. Обычно так делается 1 ряд между двумя горизонтальными.

Армокирпичный пояс чаще всего применяется для установки на него стропил или не слишком тяжелых перекрытий. Также кирпич можно использовать в качестве опалубки, а внутри пространства между ними заливать железобетонный армопояс.

На фото пример схемы армопояса под фундамент:

Материалы для изготовления

Для создания железобетонной опалубки требуется наличие крепкого и качественного бетона. При постройке армопоясов первого и второго уровня рекомендуется применять состав не хуже, чем М250, а для верхних витков подойдет раствор марки М200.

Для создания такого бетона можно воспользоваться готовыми смесями или сделать ее своими руками из цемента М400. Для этого требуется соблюдать пропорции цемент/песок/щебень в следующем соотношении:

для бетона М200 – 1:3:5;
для состава М250 – 1:2:4.

При замешивании раствора рекомендуется использовать минимальное количество воды, так как чем ее больше, тем менее крепкой выйдет конструкция. Чаще всего используются пропорции 10 частей цемента к 5-7 частям жидкости. Также для того, чтобы придать бетону пластичность требуется добавлять в состав пластификаторы.

Стоимость бетона марки М200 начинается от 2000 р/м 3 , а М250 – от 2800-3000 р/м 3 . Цена различается в зависимости от того, какой цемент был выбран, типа песка и щебня, а также наличия и качества пластификатора. Цена за 1 мешок цемента марки М400 в 50 кг от портландцемента начинается от 250 р, а за Дюккерхофф с аналогичной массой – от 310.

Для создания армопояса под перекрытия или мауэрлат применяются U-блоки (П-образные блоки) из газобетона (с маркой не хуже D500), которые имеют внутри полость под заливку арматурного каркаса. При постройке такие блоки чаще всего используются для экономии времени, так как их можно просто приобрести в готовом виде.

Но если есть желание сэкономить и много времени, то с помощью пилы по газобетону и «циркулярки» можно изготовить их самостоятельно из обычных монолитных блоков. U-образная конструкция марки D-500 с размером 500х250х250 стоит от 220 р/шт., а обычная газобетонная аналогичной марки и размерами 600х250х250 стоит от 80 р/шт.

Самый дешевый вариант для создания пояса 2-4 уровня является кирпич, так как для небольших зданий не потребуется много бетона для заливки. Для такого усиления нужен только кирпич, армированная сетка из металла, а также раствор из цемента и песка.

Цена на кирпич зависит от того, какой вид выбран: керамический или силикатный, а также сложности формы (наличие специальных пустот). «Красный» вариант обойдется в сумму от 5 р за самый простой и от 15 за более сложный образец. «Белый» будет стоить от 12 р/шт. Данные цены указаны для стандартного размера 250х120х65 мм.

Принцип устройства при строительстве дома

Армопояс – это конструкция из железобетона, для создания которой требуется опалубка, арматура, цемент, песок и щебень. Работает сейсмопояс, как аналог хомута или железного кольца, которым стягивают деревянные бочки.

Монолитность конструкции достигается путем установки стальных арматурных прутов и последующей заливки бетоном всех пустот. Данная процедура позволяет сделать железобетонное кольцо, которое будет равномерно распределять по себе массу дома, а также стянет стены (если это армопояс 2-4 уровня) и не даст им разъехаться.

Арматура внутри бетона является дополнительным источником жесткости сейсмопояса. Прямоугольная конструкция из 4-8 основных прутов, которые стянуты поперечинами делает бетон более прочным, а также дополнительно распределяет давление на армопояс.

Более детально процесс устройства описан здесь.

Опалубка

Опалубку можно сделать из деревянных панелей, нижняя часть которых крепится к стене саморезами, а верхняя распирается поперечинами, расстояние между которыми не должно быть больше 1 м.

Также опалубку можно сделать из U-образных газобетонных блоков и тонких (10 см) панелей из аналогичного материала. В некоторых случаях в качестве внешних стенок для армопояса применяется кирпич.

Для опалубки главным фактором является надежность и то, насколько ровно она смонтирована. Во время заливки бетона на конструкцию изнутри будет прилагаться давление, которое может разорвать ненадежно закрепленные части.

Следует учесть то, что бетон – это относительно жидкая масса, и если в опалубке будут щели, то он вытечет наружу.

Подробная статья о создании опалубки здесь.

Армирование

Во всех случаях для постройки сейсмопояса необходима арматура. Чаще всего применяется прямоугольный каркас, направляющими которого выступают толстые прутья, а перемычками – тонкие. Они соединяются между собой таким образом, чтобы получался полый тоннель, пустоты в котором заполнит бетон.

Для закрепления прутьев между собой не рекомендуется применять сварку, так как при нагреве металл теряет свою прочность. Чаще всего арматура связывается тонкой проволокой из стали. На углах опалубки требуется собирать дополнительные Г-образные конструкции для того, чтобы соединить между собой прямые участки и сделать армопояс монолитным.

Дополнительно об армировании сейсмопосяса в этой статье.

Гидроизоляция

Для армопояса 1 уровня требуется гидроизоляция от почвы, чтобы его не подмывало, а также просто не тянулась влага из земли. Для этого требуется в момент создания опалубки обложить ее внутреннюю часть стеклоизолом. Это материал, который состоит из холста стеклоткани, пропитанной битумом и 4 защитных слоев: 2 из них являются легкоплавким битумом, а 2 наружных слоя (верхний и нижний) отличаются в зависимости от назначения стеклоизоляции.

При установке блоков фундамента на сейсмопояс гидроизоляция будет лишней, так как тянуть влагу будет неоткуда (блоки сухие), а вот надежность сцепления основания с ростверком ухудшится.

Чаще всего гидроизолировать армопояс нужно от деревянных конструкций, например, мауэрлата. Для создания такого защитного слоя применяется рубероид, который укладывают в 2 слоя, а уже поверх него монтируют балки.

Утепление

Утеплять армопояс требуется в любом случае, так как через него очень сильно уходит тепло.

Из-за этого на внешней части стен будет накапливаться влага (конденсат), который влечет за собой появление плесени и разрушение отделочных материалов.

Для правильного утепления рекомендуется использовать пенополистирол, который крепиться на внешние участки стен. Также можно применять пенопласт и плиты из газобетона.

Что еще нужно знать об утеплении армопояса, читайте в статье по ссылке.

Стоимость постройки армопояса зависит от его ширины, а также материалов, из которых он будет сделан. Стандартная конструкция (из деревянной опалубки, арматуры и бетона) обойдется в среднем от 500 до 2500 р за 1 погонный метр.

Данная сумма может быть больше в зависимости от подрядчика, материалов, а также размеровп и сложности армопояса. В случае постройки армопояса из U-блоков следует учесть, что один метр такой опалубки обойдется в сумму от 450 р., поэтому цена будет составлять уже 900-2900 р/м.

О ценах дополнительно тут.

Заключение

Армопояс – это важный этап при постройке дома. Он может предотвратить сильные просадки конструкции, сколы от перекрытий, а также не даст стенам разъехаться под весом верхних этажей или крыши.

При возведении жилых построек на несколько этажей или при неблагоприятной геологической составляющей (близкие грунтовые водах, ползучий или мягкий грунт) армопояс позволит равномерно распределить нагрузку на основание и стены, что повысит устойчивость и долговечность дома.

Вязка арматуры – это один из основных этапов работы, по созданию арматурного каркаса. Соединяя арматуру, создаётся армирующая конструкция, благодаря которой, бетон получает большую прочность как на сжатие, так и на растяжение. Выполнив неправильно соединение прутов, готовая монолитная конструкция не получит проектную прочность. Для того чтобы этого избежать, разберём как правильно вязать арматуру соблюдая все нормы и правила, и каким инструментом можно выполнить работу, это будет полезно для начинающих арматурщиков, и для строителей с опытом.

Способы вязки арматуры

Рассмотрим всё существующие способы, как можно соединить арматуру. Каждый из вариантов хорош в чём-то своём, и используется строителями, в зависимости от типа строения и проектных требований. Существует 3 способа соединения прутов, с ихней помощью создаётся крепкий и надёжный металлический каркас:

Вязка проволокой.
Сварка.
Пластиковые хомуты.

Эти способы вязки арматуры имеют свои особенности. Каждый из них правильный и применяется в зависимости от требований и используемого материала. При армирование ленточного фундамента для частного дома, часто соединяют арматуру методом сварки, а не связывают её проволокой. Но какой вариант является лучшим?

Преимущества и недостатки соединения сваркой

Несмотря на то что это разные технологии, правильный выбор может сэкономить средства и время на строительство, при этом без потерь прочности конструкции. Метод соединения элементов сваркой, раньше считали одним из самых надёжных и эффективных. Однако, подобная технология не всегда является уместной. Обычно её использовали при монтаже громоздких каркасов, которые усиливают фундамент для многоэтажных домов и габаритный коттеджей.

Подобный метод имеет некоторые недостатки:

Требуется иметь навыки работы со сварочным аппаратом, иначе нужно потратиться на услугах профессионального сварщика. Себестоимость в таком случае увеличивается.
Места сварки – слабое место конструкции. Там прочность каркаса становится ниже.
Метод не подходит, если использовать стеклопластиковую арматуру. К тому же арматура А-400 (А-3), которая является самой востребованной, не может быть соединена посредством сварки. Только пруты с индексом «С» подойдут для работы, например: арматура А500С.

Поэтому в современном монолитном строительстве, сварку заменили вязкой. Для частных и жилых домов, строительства бани, гаража или других построек – это наилучший вариант соединения арматуры.

Плюсы и минусы соединения методом вязки

Чем же так хорош этот метод? Он имеет следующие положительные моменты:

Быстрота выполнения работ. Вязка проволокой занимает мало времени, она простая и не требует навыков. Правда, если делать это вручную, то процесс замедляется. Дальше мы рассмотрим, как же быстро вязать арматуру.
Простота устранения недочётов. При работе со сваркой, устранить ошибки, будет труднее, приходиться брать болгарку и разрезать сварочный шов. Проволоку же, достаточно откусить кусачками или же размотать крючком.
Чтобы вязать арматуру не нужно быть профессионалом.
Процесс армирования можно выполнить в опалубке.
Себестоимость работы намного ниже.

Если говорить о недостатках, то отметим шаткость готового каркаса. Правда, это не является большой проблемой. Конструкция будет прочной, единственная проблема заключается в том, что при перемещении каркаса в опалубку она начинает расшатываться, в этом случае можно в нескольких местах сделать прихватки арматуры сваркой. Чтобы решить такую проблему со стеклопластиковой арматурой, надо привязать несколько раскосов, чтобы конструкция стала более жёсткая и устойчивая. Прогибаясь, натяжка в местах вязки изменяется, каркас гуляет. Поэтому при установке его в опалубку нужно быть осторожными. Лучше вязать арматуру в опалубке или над ней, если выполняется армирование ленточного фундамента.

Особенности соединения арматуры пластиковыми хомутами

Основные достоинства этого метода, в том, что он не требует специальных навыков, у него высокая скорость выполнения работ, и надёжная фиксация арматуры.
Недостатки, у данного способа следующие:

Стоимость. При больших объёмах проволока будет экономней.
Скорость выполнения работы (если сравнивать с другими способами вязки).
Исправление. Где-то ошиблись, придётся откусывать хомут, он становится негодным, проволоку же можно перевязать.
Надёжность. Передвижение по конструкции, связанной пластиковыми хомутами не желательно.
Температура. Лопаются при отрицательных температурах.

На основе этих данных можно сказать, что данный способ, подойдёт больше для частного строительства, при небольших объёмах, также он подойдёт, для людей которые сами хотят выполнить армирование своими руками.

Инструменты для вязки арматуры, технология работы с ними

Никто не выполняет работу вручную. Это практически невозможно. Для этой цели есть специальные инструменты, ускоряющие и упрощающие процесс. Каждый инструмент имеет свои особенности по использованию. Для связки арматуры существуют следующие приспособления:

Ручной крючок.
Вязальный пистолет.
Шуруповёрт.
Клещи.

Каждый из инструментов имеет свои плюсы и минусы, рассмотрим их, а также технологию их использования, и на основе этих данных и мнении эксперта (арматурщика с 10-летним стажем) подведём итоги и выберем лучший вариант для вязки арматуры.

Как правильно вязать арматуру крючком?

Особенности работы в том, что она выполняется вручную. Поначалу процесс будет длительным, так как нужно набить руку. Крюк делается из стали, а ручка из дерева или пластмассы. Стоимость такого крючка составляет 1 тыс. рублей.

В продаже есть даже автоматические крючки, но отзывы о них двоякие. Некоторые отмечают малый ресурс, другие говорят, что он скручивать проволоку толщиной 2 мм и более с трудом.

Существует несколько вариантов соединительных узлов при вязке арматуры крючком. Рассмотрим самые популярные.

Простой узел связки арматуры крючком

Самый распространённый и простой узел, выполняется следующим образом:

Чтобы соединить пруты между собой, нужно взять проволоку длинно 15–20 см, и согнуть её пополам.
Согнутая проволока снова сгибается, но не до конца, должен получиться крючок.
Просовываем проволоку под арматуру, которую необходимо связать.
Дальше в ход идёт сам крючок. Его нужно вставить в полученную петлю и зацепить свободный конец проволоки.
Делается один оборот. При этом важно придерживать свободный конец.
Натянув крючок на себя, докручиваем проволоку до её отрыва.

Обратите внимание! Чтобы не покупать вязальный крючок, можно сделать его своими руками. Потребуется кусок стального прута, а ручку можно изготовить из пластика или дерева. Сделав его один раз, можно постоянно пользоваться инструментом для вязки. Пошаговую инструкцию по изготовлению крючка своими руками смотрите тут.

На видео ниже, профессиональный арматурщик показывает как правильно выполнять простой узел вязки арматуры крючком, и какой скорости можно достичь работая данным инструментом.

«Мёртвый узел»

Данный узел применяется для армирования конструкций, состоящих из прутов арматуры и хомутов, это балки и колонны. Так как он надёжно фиксирует арматуру в угол хомута, арматурщики назвали его «мёртвым» узлом. Чтобы быстро и качественно выполнить такой узел, необходимо много практиковаться. Рассмотрим, инструкция по выполнению узла:

Берём проволоку длиною 20–40 см, её размер зависит от диаметра используемой арматуры, и сгибаем пополам.
Запускаем проволоку, петлей вперёд, под низ арматуры слева от хомута, оставляя 2–4 см для завершения узла.
Заводим проволоку наверх хомута и загибаем опять под низ арматуры.
Крючок вставляем в петлю и зацепляем свободный конец проволоки.
Тянем крючок на себя и одновременно делаем несколько оборотов, пока не почувствуем что проволока зажалась, или пока не оторвётся петля.

Следует отметить! Для того чтобы этот узел надёжно зафиксировал арматуру в угол хомута, проволоку следует как можно плотнее прижимать к арматуре и углу хомута, иначе завязка получится ненадёжной.

Проверить качество узла, можно подёргав хомут рукой, если шатается, то выполнен неправильно или до конца не затянут. Затягиваем либо делаем дополнительную завязку простым узлом.

Выполняя армирование сложных конструкций, например, полукруглых балок, узлы можно комбинировать. Сначала делается «мёртвый» узел, а потом два простых крест-накрест, как на фото ниже.

Специальный пистолет для вязки

Для вязки арматуры – это идеальный инструмент. С ним процесс выполняется намного быстрее и проще. Собирать металлический каркас с ним удобней всего. Единственный нюанс заключается в том, что подобный агрегат стоит не дёшево. Вот почему он используется на масштабных строительных объектах. Минимальная стоимость – 30 тыс. рублей.

На заметку! На 1 узел, связанный при помощи крюка, у не очень опытного арматурщика уходит 9 секунд. Если вязать автоматизированным крюком, то потребуется 7 сек. А вязка при помощи пистолета занимает всего 1-2 секунды на 1 узел.

Но и у этого способа есть свои минусы:

Не везде им можно добраться, для выполнения вязки.
Стоимость.
При исправлении армирования, крючком узел уже не развяжешь.
Не выполнишь вязку арматуры большого диаметра.

Использования шуруповёрта с крючком

Чтобы ускорить процесс и сделать его автоматизированным, используется модернизированный шуруповёрт. Достаточно вставить в него самодельный крючок. Для этой цели подходит шиферный гвоздь. Он зажимается в шуруповёрте и готов к работе.

Принцип его работы ничем не отличается от предыдущего варианта. Отличием является только то, что процесс значительно ускоряется. А если у шуруповёрта есть регулировка скоростей, то его настраивают так, чтобы при максимальной натяжке проволоки она не обрывалась.

Вязка арматуры клещами

Данный способ вязки хорош тем, что в процессе работы экономится проволока, за счёт того, что можно связать в одну, и не надо делать петли, как для вязального крючка.

Из минусов следует отметить:

Требует больше практики, для скоростной вязки.
Скорость вязки в 2 раза меньше чем у крючка.
При вязке в 2 проволоки получается жёсткий с острым концом узел, необходимо носит спецобувь, а то можно пробить ногу.

На видео ниже, показано какой скорости, можно достичь вязкой клещами, но для этого нужно очень много практики. Профессиональный арматурщик, делает завязку за 3–4 сек.

Выбор проволоки для вязки арматуры

Проволока – один из важных элементов работы. А это значит, что от её выбора зависит качество будущего каркаса, его прочность и скорость выполнения работы.

Согласно строительным нормам СНиП, а также положению из ГОСТ 3282-74, проволока должна соответствовать прописанным требованиям. Вот некоторые из них:

если арматура имеет сечение до 12 мм, то потребуется проволока для вязания сечением 1,2 мм;
если сечение от 16 до 18 мм, то сечением 1,6 мм;
при сечении больше 18 мм, используем сечение 2 мм (или две по 1,2 мм).

Совет от мастера! За свой 10-летний стаж, в монолитном строительстве, хочу сказать, что самая популярная и удобная для работы проволока имеет диаметр – 1,2 мм. А самым подходящим инструментом для вязки арматуры являет ручной крючок, доказано практикой.

Ленточный фундамент является наиболее популярным при частном строительстве. Он идеально подходит для возведения небольших домов, гаражей, бань и других хозяйственных построек. Все работы по сооружению можно выполнить своими руками, а сравнительно небольшой расход материалов и минимальный объем земляных работ позволяют снизить цену и сроки изготовления. Конечно, чтобы всё прошло как нужно, необходимо знать, как правильно армировать фундамент.

Как выбрать арматуру?

Прежде чем рассказать, как правильно армировать ленточный фундамент, стоит сказать пару слов о выборе арматуры.

Если вам нужно армировать основание для одноэтажного или двухэтажного дома, а также более легких построек, следует взять арматуру диаметром 10-24 миллиметра. Более толстый материал будет стоить слишком дорого, а его высокая прочность не будет задействована. Менее толстая арматура может не выдержать нагрузку.
Желательно воспользоваться специальной рифленой арматурой. Она обеспечивает лучшее соединение с бетоном, гарантируя его высокую прочность и надежность. Гладкий аналог стоит немного дешевле, но из-за низкой адгезии не подходит для использования. Единственное исключение – поперечные соединения. На них нагрузка идёт значительно меньшая.
Если на всей площади фундамента почва однородная, то можно использовать материал сечением 10-14 миллиметров. При неоднородной почве нагрузка на основание возрастает, поэтому желательно потратиться на пруты диаметром 16-24 миллиметра.

Конечно, покупка толстой рифленой арматуры – довольно дорогое удовольствие. Но если вы решили выполнить армирование ленточного фундамента своими руками, значит, объем работы не слишком велик. Так что, переплатить придется максимум несколько сотен рублей – это полностью компенсирует высокая долговечность и надежность готовой конструкции.

При самостоятельном расчете и выборе арматуры для арматурного каркаса ленточного фундамента велика вероятность ошибки. В будущем она может стать причиной разрушения дома, так что лучшим решением будет заказать проект армирования фундамента у проектировщика, а вязку каркаса осуществить своими силами согласно чертежу.

Сколько нужно арматуры?

При строительстве небольших домов, гаражей и бань обычно используется следующая конфигурация каркаса:

2 пояса: верхний и нижний;
каждый пояс состоит из 3-4 прутов арматуры;
оптимальное расстояние между стержнями – 10 сантиметров. Учтите, что расстояние от арматуры до краев будущего фундамента должно составлять не менее 5 сантиметров;
соединение поясов выполняется при помощи хомутов или отрезков арматуры при шаге 5-30 сантиметров, в зависимости от участка армирования.

Такая схема оптимальна. Теперь, зная размеры будущей постройки, совсем не сложно провести соответствующие расчеты.

Допустим, вы хотите построить просторную каркасную или деревянную дачу площадью 150 квадратных метров с внешними стенами периметром 50 метров. Проведем расчеты, исходя из этого. Используем при армировании ленточного фундамента СНиП соответствующий и описанные выше характеристики.

Имеем два пояса по три прута в каждом. Итого – 6 умножаем на 50 = 300 метров основной арматуры. Учитываем количество перемычек, которые укладываются с шагом 30 сантиметров. Для этого 50 метров делим на 0,3. Получаем 167 штук. Поперечные перемычки в данном основании будут иметь длину 30 сантиметров, а вертикальные – 60 сантиметров. На вертикальные перемычки понадобится 167х0,6х2=200,4 метра. На горизонтальные – 167х0,3х2=100,2 метра. Итого, потребуется 300 метров толстой рифленой арматуры и 300,6 метра более тонкой, гладкой арматуры. Получив эти числа, можно смело отправляться в магазин за материалом – ленточный фундамент без армирования долго не протянет. Некоторые специалисты рекомендуют брать арматуру с запасом в 10-15%. Ведь какое-то количество материала понадобится, чтобы усилить угловые части ленточного фундамента и уйдет на стыковку.

Чем вязать каркас?

Правила армирования ленточного фундамента вынуждают отказаться от использования сварки в пользу вязки, так как при использовании сварки, в местах сварочных соединений металлические пруты теряют прочность до 2-2.5 раз. К тому же, именно здесь чаще всего появляется коррозия, способная за несколько лет повредить арматуру, существенно снижая надежность и долговечность основания. Допустимо только соединение при помощи вязки. Это довольно сложный этап, на выполнение которого у недостаточно опытного пользователя уйдет немало времени. Впрочем, многое здесь зависит от того, какой инструмент вы будете использовать.

Классический инструмент для вязки арматуры в ленточном фундаменте – специальный вязальный крючок. Используя его, опытные мастера могут выдавать до 12-15 узлов в минуту (конечно, если вязальная проволока заранее подготовлена и нарезана). Главным достоинством этого варианта является доступность – крючок можно купить во многих магазинах за сотню рублей и даже дешевле. Минус – скорость работы с ним не велика даже у мастеров. Учтите – придется сделать многие сотни вязок даже если предстоит армирование фундаментов небольшого размера.

Если вы хотите поскорее закончить работу, можно воспользоваться специальным вязальным пистолетом. Работая с ним, даже неопытный пользователь легко выдаст 25-30 узлов в минуту. То есть, производительность возрастет минимум в 2 раза. Увы, стоимость подобного оборудования не низка – от 50 тысяч и выше. К тому же, для работы с ним нужна специальная проволока – обычная может не подойти. Это дополнительно повышает стоимость. Но если есть возможность арендовать вязальный пистолет на несколько часов или сутки – смело соглашайтесь на такое предложение, только не забудьте узнать максимальный диаметр арматуры, который сможет он связать. Работая с качественным инструментом, вы потратите на сборку каркаса максимум день – правильное армирование ленточного фундамента становится куда более легким и быстрым. При работе вручную этот процесс может растянуться на неделю и больше.

Как правильно изготовить каркас?

Прежде чем приступать к армированию ленточного фундамента, чертежи подходящих каркасов следует изучить. Ведь от прочности каркаса зависит, будет ли основание служить многие десятилетия или же покроется трещинами в первую же весну из-за сезонного колебания уровня почвы.

Чтобы не ошибиться при изготовлении, необходимо запомнить несколько правил:

Напуск (расстояние от места вязки до края прута) должен составлять не менее 5 сантиметров.
На угловых соединениях перпендикулярно идущие пруты должны быть связаны между собой – ни в коем случае нельзя использовать два отдельных блока, не соединенных между собой. Идеальным решением станут углы, изготовленные из загнутой арматуры – такая схема армирования фундамента наиболее надежна. Но для этого нужно иметь специальное оборудование, если арматура имеет диаметр 14 и более миллиметров, меньшие диаметры можно согнуть и в домашних условиях.
Соединения при помощи проволоки должны быть плотными – если используете вязальный крючок, то затягивайте проволоку до упора, чтобы не оставалось свободного места между хомутом и основной арматурой. Так же проверяйте рукой, если хомут двигается от прикасания, следует сделать дополнительную завязку проволокой.
Перехлест при армировании должен быть равен 40-50 диаметрам арматуры. Должна быть разбежка межу соседними стыковочными прутами, и верхним и нижним слоем, согласно проекту.
Армирующий каркас должен, в опалубке стоять ровно. Также необходимо позаботится о защитном слое бетона для арматуры, сделать согласно требованиям чертежа. Следует помнить, что минимальный защитный слой равен диаметру арматуры.

Гибка всех элементов для армирования фундамента, выполняется на холодную. Ни в коем случае не нагревая арматура, так как это приведет к потере её прочности.

Как видите – правила максимально просты. Но об их существовании некоторые неопытные строители не подозревают или забывают. Это приводит к тому, что технология армирования ленточного фундамента нарушается и срок его службы существенно снижается.

Земляные и подготовительные работы

Одним из достоинств ленточного фундамента является сравнительно малый объем земляных работ. Пара человек, работая день с небольшими перерывами, смогут без проблем выкопать котлован подходящего размера на нормальной почве. Когда котлован готов, можно приступать к его обустройству.

Первым этапом является изготовление подушки фундамента. Благодаря ей снижается негативное воздействие грунтовых вод на фундамент, а также максимально равномерно распределяется по грунту нагрузка от самого фундамента и всей постройки. Здесь можно использовать разные материалы. Чаще всего применяется песок или щебень. Они неплохо справляются со своей функцией – главное чтобы толщина подушки составляла минимум 15-20 сантиметров.

Но некоторые эксперты рекомендуют бетонную подушку. Да, она обходится дороже всего. Дорогостоящий цемент и необходимость армирования подушки здорово повышают стоимость и сроки строительства. Зато в результате вы получаете максимально надежное основание для фундамента, гарантирующее, что он прослужит многие годы. Поэтому можно с уверенностью сказать – эти деньги не будут выброшены на ветер.

Если работа ведется на слабой, пучинистой почве, или же планируется построить тяжелый кирпичный дом, но использование монолитного фундамента по какой-то причине нежелательно, то можно использовать ленточный фундамент с подошвой. Уширение (стакан) позволяет существенно снизить нагрузку на грунт. Конечно, не забывайте про армирование стакана фундамента – на пучинистых грунтах он будет регулярно выдерживать значительные нагрузки на растяжение и изгиб. Очень важно обеспечить ему достаточную прочность.

При использовании фундамента с подошвой объем земляных работ увеличивается. К тому же, придется дополнительно потратиться на армирование подошвы ленточного фундамента – если она выйдет из строя, это приведет к скорейшему разрушению всей конструкции.

Поверх готовой подушки устанавливается опалубка. При выборе ширины учитывайте – готовый фундамент должен быть на 10-15 сантиметров толще, чем внешние несущие стены.

Следующим этапом укладывается гидроизоляция. Некоторые строители используют рубероид, но это довольно дорогой материал. А большой вес затрудняет процесс укладки. Поэтому вполне можно использовать строительный полиэтилен. Да, он менее прочен. Но ведь он нужен всего на несколько дней – чтобы цементное молочко не ушло в песок. Поэтому дешевый и легкий полиэтилен вполне подойдет. Он укладывается поверх опалубки. В местах соединений делайте нахлест побольше – не меньше 10-15 сантиметров – и проклеивайте широким скотчем.

На этом подготовительные работы заканчиваются. Теперь расскажем про заливку и армирование фундамента своими руками.

Устанавливаем каркас, заливаем бетон

Лучше всего собирать каркас из арматуры непосредственно в подготовленном котловане – это позволяет наиболее прочно зафиксировать элементы. Но если речь идет про армирование заглубленного ленточного фундамента или если котлован слишком узкий, чтобы работы велись прямо в нем, то можно собрать каркас снаружи над траншеей, после чего аккуратно опустить его на место. Здесь проблем обычно не возникает и пошаговая инструкция не нужна.

Последний и один из самых ответственных этапов – заливка фундамента.

Желательно использовать для этого бетон марки М200 или выше. Он имеет высокую прочность, чтобы выдержать значительные нагрузки, а также обладает достаточным показателем морозостойкости.

После заливки бетона необходимо выждать 28 дней. За это время бетон наберет достаточную прочность и можно будет приступать к строительству дома, гаража или бани.

Рекомендуем к просмотру видео, где опытный инженер-строитель расскажет о важных нюансах армирования фундамента. На что следует обратить внимание при выполнении работ в первую очередь, чтобы основа дома получилась надежной.

Теперь вы знаете, как армировать ленточный фундамент своими руками. Для этого вовсе не обязательно обладать узкоспециализированными навыками или покупать дорогостоящее оборудование. Достаточно знать хотя бы в теории, как армировать фундамент. Опыт придет в процесс, а все инструменты можно заменить дешевыми аналогами или же взять напрокат, экономя деньги и время.

Читайте также: