Как связать автомобильную и портативную рацию

Обновлено: 13.05.2024

После покупки и установки радиостанции, остается самое интересное – это ее настроить. Но как это сделать? Методом произвольного нажатия кнопок не получится. Читать инструкцию, которая пестрит научными радиотехническими терминами, тоже не очень интересно и требует времени. Поэтому предлагаем вам несколько вариантов настройки в зависимости от модели рации.

Первое что необходимо знать при настройки рации, это частоту для дальнобойщиков — 27.135 МГц. Это 15-й канал, работает на всей территории РФ, на него и надо ориентироваться. Но, дальнобойный канал всегда имеет номер 15, но на разных моделях раций он может находиться в разных сетках и иметь различные буквы.

Так же существует такое понятие как «Российская сетка частот RUS» - каналы данной сетки сдвинуты на минус 5КГц относительно общепринятой сетки Си-Би диапазона – её называют «Европейская сетка частот EUR». В одной сетке расположены по 40 каналов (45 с "дырками") с определенной частотой. Как правило сетки именуются буквами латинского алфавита. В России центральная и рабочая сетка начинается с частоты 26.965 МГц и заканчивается 27.405 Мгц. При чем на разных моделях радиостанций она может именоваться по разному. Узнать на какой сетке находится эта частота можно по ссылке .

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СЕТОК НА РАДИОСТАНЦИЯХ:

После того как вы правильно установили сетку, осталось только выбрать 15 канал и Амплитудную Модуляцию для общения.

Для полноценной настройки вашей радиостанции в любом случае нужно прочитать инструкцию или воспользоваться помощью специалистов .

Начнём с радиостанции – основы подводки питания:
1. Плюс питания аппаратуры связи рекомендуется брать с плюсовой клеммы аккумулятора.
2. Минус питания на радиостанцию (и усилитель) следует брать с кузова (желательно с винта или болта с полноценной резьбой непосредственно с кузова, а не с детали сидящей на кузове) проводом минимально удобной длины. (Существует распространенная ошибка тянуть на аппаратуру связи минус с клеммы аккумулятора.)
3. Любой провод, подключенный к плюсовой клемме аккумулятора, должен быть обязательно защищен предохранителем. Согласно нормативам, длина провода от плюсовой клеммы аккумулятора до предохранителя не должна превышать одного фута. Ток предохранителя не должен превышать максимально допустимый ток нагрузки провода выбранного Вами сечения.
Помните, что невыполнение рекомендаций этого пункта создает риск для здоровья и жизни не только Вас, но и Ваших пассажиров.
4. Для того, чтобы свести к минимуму потерю напряжения питания в проводе, следует выбирать провод большого сечения:
при питании голой станции и длине провода до 2,5 м — 1 мм.кв, свыше 2,5 м — 1,5 мм.кв;
предохранитель 5-10 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции)
при наличии в цепи усилителя, сечение провода должно быть от 1,5 мм.кв до 4 мм.кв в зависимости от длинны кабеля.
5. Радиостанцию и усилитель рекомендуется запитывать с одного плюсового провода и не подключать к нему больше никакие потребители (особенно это касается потребителей, "шумящих" в радиочастотном диапазоне, например аудиоусилителей).

Теперь о прокладке кабеля под антенну:
Покупая автомобильную антенну на гражданский диапазон, Вы всякий раз бываете невольно обмануты продавцами, так как одна половина этой антенны у Вас уже есть — это кузов машины. Вы покупаете не более чем еще пол-антенны.
Устанавливая Вашу покупку на машину, Вы собираете антенну в единое целое, и, обеспечивая хорошую массу в точке установки антенны, фактически, подключаете к радиостанции ту ее часть, которая была у Вас изначально — кузов машины. Но магнитка электрически не подключена к нему в точке установки. Тем не менее, кузов также является противовесом магнитки, и электрически связанным с ней быть обязан по "условиям игры". Емкостной связи магнита с кузовом на частотах гражданского диапазона решительно для этих целей не хватает, но, тем не менее, выход из положения есть. Подобный способ "подключения" второй половины магнитки в виде кузова Вашей машины вызывает ряд проблем. Например, антенна, установленная на магнит, будет всегда проигрывать аналогичной антенне, установленной стационарно (с полноценной массой в точке установки), где-то 3 дБ, что по влиянию на дальность связи будет эквивалентно снижению Вашей выходной мощности и выходной мощности передатчиков тех, с кем Вы ведете радиообмен, вдвое. К слову, эта мощность далеко не сразу "уходит в тепло". Предварительно она в изрядной степени излучается антенным кабелем внутри салона машины и наводится на провода бортовой сети, датчики и т.п., иногда вызывая довольно забавные эффекты при работе на передачу.
При работе на прием, антенный кабель магнитки склонен собирать всю радиочастотную помойку с бортсети машины, что также неизбежно губит дальность связи.
Параметры магнитки (в том числе и КСВ) крайне нестабильны и зависят фактически от того, как Вы поставили антенну (плюс-минус 10 см от точки настройки уже замечательно видно по прибору) и проложили по салону кабель. Способ прокладки кабеля влияет на настройку в значительной степени, но от него также непредсказуемо зависит величина взаимонаводок аппаратуры связи и бортсети машины. Кабель должен лежать как можно прямее, не образовывая витков. Ни в коем случае нельзя сворачивать кабель магнитки в бухту.
В конце концов, магнитка просто царапает крышу. Причем при врезке антенны сверлится отверстие в 12 мм, а от магнита остается ободранное пятно в добрых 20 см диаметром… В принципе, можно наклеить пленку на место предполагаемой установки магнитки, если Вы еще не успели его ободрать.
И еще одно: магнитная антенна безобразно стыкуется с усилителем.
Если несмотря на все негативные стороны эксплуатации магниток Вы, тем не менее, выбираете такой вариант установки антенны, вот нехитрое устройство, позволяющее это сделать: ВЧ-отглушка.
Оптимальная длинна кабеля для магнитной антенны — 360-390 cм. Произвольное изменение этой длины, как показывает практика, ведет к потере работоспособности магнитной антенны и невозможности ее настроить. При удлинении или укорочении кабеля желательно ставить эту самую отглушку в цепь между старым проводом антенны и новым (либо между усилителем и антенной).
Для этого нам нужно ферритовое кольцо:

Моё внешним диаметром 2,3мм, внутренним – 1,4 мм. Если покупать, то берите проницаемостью 100-2000, диаметр кольца 20-40 мм. Этого вполне хватает чтобы 4 раза провести кабель через него.
Пропускаем через него провод от 3х до 5ти раз:

Но прежде чем посадить разьём PL (его можно взять фланцевый PL 259) нам необходимо хорошо прикрутить/припаять ещё один проводок либо к разьёму (внешней части) либо к внешней оплётке коаксиального кабеля. Проводок должен быть потолще и покороче. Получается примерно так:

Усаживаем всё это дело в термоусадочную трубку, можно даже в несколько слоёв дабы всё держалось очень крепко.
На этом конструирование ВЧ-отглушки закончено. Прозваниваем тестером наш дополнительный проводок, нет ли контакта на центральную жилу, прозваниваем весь кабель по концам и ставим всё в авто. Теперь можно менять длину кабеля от рации до антенны произвольно. Проводок который мы вывели отдельно необходимо крепко посадить на какую-нибудь гайку, чтобы был хороший контакт с массой.
Также по совету MWebber можно поставить ферритовое колечко на питание радиостанции. Я пока до этого не дошёл, но скоро попробую сделать, а то в рации слышен небольшой еле заметный фон при росте оборотов.
Не забудьте купить ещё PL разьём типа "папа" для другого конца кабеля, который пойдёт в рацию/усилитель.

Первое что необходимо знать при настройки рации, это частоту для дальнобойщиков — 27.135 МГц . Это 15-й канал, работает на всей территории РФ, на него и надо ориентироваться. Но, дальнобойный канал всегда имеет номер 15, но на разных моделях раций он может находиться в разных сетках и иметь различные буквы.

Ни для кого не секрет что портативные радиостанции безлицензионных диапазонов , для удобства, могут иметь несколько каналов связи. Количество каналов может быть от 16, 24, 77, 128, 199 в зависимости от радиостанции. Каждому каналу соответствует определенная частота. У большинства 16 канальных радиостанций в заводской прошивке зашиты LPD частоты. У 24 и 77 канальных это, как правило, часть LPD каналов и 8 PMR каналов. Если каналов больше, то, скорее всего это трансивер с канальным и ручным вводом частоты.

Возникает вопрос, как совместить радиостанции с разным количеством каналов. Ведь не существует какого-то определенного стандарта по распределению частот на каналы. Хотя для 77 канальных радиостанций будет справедлива таблица частот:

Если хотя бы одна из радиостанций без ручного ввода частоты, то совместить такие радиостанции без специального программатора у вас не получится. Для совмещения таких радиостанций вам потребуется с помощью, подключенного к компьютеру, программатора считать с одной радиостанции частоты и субкода (если они есть) и записать опять же с помощью программатора эти частоты на другую радиостанцию.

Если одна из ваших радиостанций имеет функцию сканирования. Вам необходимо на ней, установить шаг частоты 25кгц. для LPD и 6,25кгц для PMR. Это наиболее часто применяемый шаг. Удаляем радиостанции друг от друга на расстояние 5-10 метров. Во избежание ложных остановок сканера, неизбежных при мощном близком сигнале и низких TTX приемников дешевых радиостанций. На одной радиостанции фиксируем кнопку передачи, на второй радиостанции с выключенным тоном начинаем сканировать.

Запрограммировать рации, а так же определить частоту и субтон можно в наших отделах .

Поговорим о том, из чего состоит комплект, какими бывают сибишки и как этим пользоваться.

Самая главная вещь - собственно радиостанция, она же - трансивер. Бывает как стационарной, так и портативной.

Первая группа делится, в свою очередь, на настольные модели и автомобильные. Настольные - жутко навороченные агрегаты, они хороши донельзя, но их функциональность однозначно избыточна для использования в автомобиле. Автомобильные попроще, и именно между ними и портативными нам и предстоит выбирать.

Чем хороши стационарные:

- Удобные органы управления, сосредоточены только на лицевой панели, и все настройки можно делать практически вслепую одной рукой, не отрывая взгляд от дороги и вторую руку от руля.
- Никаких проблем с питанием - раз и навсегда вы делаете качественную проводку от бортовой сети, после чего забываете о ней.
- Провода всегда под обшивкой, в салоне никакой путаницы.
- Динамик однозначно громче
- Количество настроек обычно богаче, чем у портативных моделей.

Чем плохи стационарные:

- Своей стационарностью. Отойдете от машины на два метра, и вы без связи.
- Вам придется думать, как защитить станцию от интереса пионеров - это большая и красивая штука, которую наверняка можно продать.
- Вам точно придется озаботиться получением разрешения на станцию. Московская милиция станции игнорирует, а вот в регионах разрешения спрашивают регулярно.

Плюсы и минусы портативных станций вытекают из соответственно минусов и плюсов станций стационарных. Кроме того, вам никто не мешает обзавестись специальным переходником, который позволит вам подключить портативку через прикуриватель к бортовой электросети машины и к большой антенне, установленной на крыше автомобиля.

Добавим, что к портативной станции можно подключить головную гарнитуру из наушника и микрофона, чтобы ощущать себя этаким крутым Рэмбо. Стационарные версии такого удовольствия не дают - к ним гарнитуры не выпускаются.

Что предпочесть, решайте сами. Наш совет: если позволяют средства, покупайте и то, и другое. Стационарка в машину, портативка в бардачок, на случай, если поедете с кем-то, у кого станции нет, или потребуется держать связь вне машины.

Откровенно плохих станций сейчас не выпускается, однако из марок смело порекомендуем OPTIM и СИБИшка. Станции надежные, простые в обращении, выходят из строя крайне редко.

При покупке помимо всего прочего обратите внимание на размер станции, если берете стационарную. Далеко не всякую получится установить например в Ниву под центральной консолью. Так, Alan-78 спокойно помещается, а Alan-48plus уже не влезает. Это тоже не беда, 48+ спокойно ставится слева от руля под торпедой, но пассажиру будет уже неудобно пользоваться станцией.

Наличие дополнительных функций на станции можно всячески приветствовать, но основывать свой выбор только на их наличии не следует. Конечно, здорово, если станция умеет показывать напряжение в бортовой сети или слушать два канала сразу, просто замечательно, если она умеет работать в SSB-режиме, но для качественной связи все это не обязательно.

Еще из возможных подвохов можно отметить следующее: автомобильная станция может быть в 24-вольтовом исполнении. Она - для дальнобойщиков, в большегрузных фурах 24 вольта штатное напряжение, а в легковушке без проблем его не получишь. Кстати, о питании станции: наиболее корректно подключить рацию напрямую к аккумулятору.

Если ваш выбор - портативка, сразу же купите автомобильный адаптер питания и запасной аккумулятор. И то, и другое вам пригодится не раз.

И обратите внимание на паспортную выходную мощность. Для стационарных станций бывают варианты в 4, 8 и 10 Ватт. Есть станции и большей мощности, однако, следует помнить, что Госсвязьнадзор лицензирует станции с мощностью только до 10 Вт, и поэтому в заявке следует писать именно 10 Ватт, нигде и никогда не афишируя, сколько Ватт гонит станция в антенный тракт на самом деле.

Далее: сколько каналов нужно. Вполне хватит 40-80 каналов, хотите излишеств, так берите 400-канальную СИБИшку 500, однако, всеми этими каналами вы пользоваться не будете, но зато больше выбор свободных каналов.

Кстати, сетки делятся на европейские и российские. Про российские сетки смело забудьте, в них практически никто не работает, да и вам они не пригодятся. Ни один человек в здравом уме и трезвой памяти в них общаться не предложит.

Читайте также: