Как связать дуршнур

Обновлено: 25.04.2024

Автор: zuiki

Есть такая отличная штука - простой вязаный шнур. Придумала его Элизабет Циммерманн, точнее, не столько придумала, сколько, пользуясь ее собственным термином, "unvented", т.е. додумалась до чего-то, до чего, вне всякого сомнения, неоднократно додумывались другие вязальщицы. (Я называю такие штуки вязобретениями). Но тут, как и везде, кто раньше встал, того и тапки, поэтому в Буржляндии этот шнур известен под циммермановским названием i-cord - сокращение от "idiot cord" (т.е. "дурацкий шнур"), поскольку Элизабет считала, что вязобрести такое может кто угодно. Как это делается:

Наберите 3 петли на носочную спицу (еще лучше на пальчиковую). Я использую открытый набор крючком. Также можно набрать петли для вязания из центра (т.е. "зигзагом" вокруг рабочей нити), если вам действительно нужен шнур, только шнур и ничего кроме шнура, и вы собираетесь стянуть противоположный конец. Провяжите эти 3 петли рабочей нитью:

Сдвиньте к противоположному концу спицы, не поворачивая работу.
Подтяните рабочую нить и снова провяжите 3 петли, затем опять сдвиньте на другой конец спицы и повторяйте так до тех пор, пока не получите шнур нужной длины:

Если у вас есть только прямые спицы, просто переснимайте петли с правой спицы на левую в конце каждого ряда, но имейте в виду, что так вы неизбежно расслабляете петли и шнур выходит более рыхлым.
Чтобы получить прекрасный аккуратный нерастягивающийся набор, свяжите дуршнур длиной столько рядов, сколько петель должно быть в наборном ряду. Чтобы набор не был стянутым, желательно использовать спицы большей толщины, т.к. вертикальная плотность чулочной глади всегда больше горизонтальной. Например, вам нужно набрать 120 петель, поэтому вы связали шнур длиной 120 рядов. Предположим, что плотность вязания составляет 30 петель на 40 рядов, т.е. длина шнура в сантиметрах составит 30 см (120/4), но 120 петель - это 40 см (120/3). Поэтому нужны или более толстые спицы, или шнур длиной 160 рядов, но тогда при наборе придется пропускать каждый 4 ряд (что, на самом деле, заметно, а потому не очень красиво) или равномерно сократить 25% петель в первом ряду.
Вернемся к собственно набору. Я собираюсь связать квадратный образец, окаймленный дуршнуром по всем краям, причем дуршнур вдоль вертикальных краев буду вязать одновременно с полотном и как продолжение дуршнура наборного.

Чтобы углы не заворачивались, нужно пропустить по одному ряду в начале и конце дуршнура. То есть, если вы хотите проделать такой же фокус, длина дуршнура должна быть равна числу петель наборного ряда плюс 2. Еще меньше углы заворачиваются, если пропустить по 3 ряда, т.е. дуршнур должен быть длиннее на 6 рядов, чем нужное вам число петель. (Если вы хотите с дуршнура начать нечто круговое, длина его должна быть равна числу петель минус 1, т.к. по окончании работы вы соедините начало и конец шнура трикотажным швом. Недостающую петлю получите из накида). Обратите внимание, что правые 3 петли - это будущий вертикальный дуршнур (один из двух). Теперь проденьте хвостик наборного ряда через нижнюю полупетлю второго ряда:

Поднимите на другую спицу три нижних полупетли наборного ряда шнура.
Отплетите вспомогательную нить и переведите все петли на одну спицу:

Теперь вяжите: в начале и конце лицевого ряда по три петли лицевыми, в начале и конце изнаночного по 3 петли переснимайте, не провязывая, и туго подтягивайте рабочую нить.
По краям будет формироваться трехпетельная вертикальная трубочка. Если приглядеться, то заметите, что с изнаночной стороны получаются слишком большие протяжки:

а с лицевой - слишком стянутые петли в первом петельном столбике основного полотна:

Поэтому петли вертикальных дуршнуров лучше перераспределить так, чтобы средняя служила кромочной, после чего вязать лицевые и переснимать изнаночные, а кромочные переснимать в начале ряда и вязать изнаночными в конце. Таким образом вы вяжете "тройные кромочные" - что-то вроде вертикальной полой резинки на 3 крайних петлях. Она, кстати, может быть любой ширины и отлично подходит для вертикальных планок.
Довязав полотно до нужной высоты, провяжите 1 ряд на петлях правого дуршнура (чтобы уголок не заворачивался). Начинаем закрывать петли дуршнуром: провяжите 2 петли шнура, а третью - вместе с крайней петлей на левой спице лицевой с наклоном влево:

Верните 3 петли шнура на левую спицу. Поверьте, это удобнее, чем жонглировать тремя спицами. Неизбежное расслабление шнура в данном случае даже уместно, потому что горизонтальная плотность вязания меньше вертикальной. Продолжайте в том же духе:

Довязав до конца ряда, соедините петли шнуров трикотажным швом. Вид с изнанки:

Вот вы и узнали, что такое i-cord cast-on, i-cord cast-off и built-in i-cord (т.е. дуршнурные набор, забор закрывание и кромочные). А я пошла распускать образец.

Отделочный дуршнур
Как уже могли убедиться попробовавшие, кромочный дуршнур стягивает полотно по вертикали. В случае, если вы хотите иметь такой дуршнур вдоль края полочки, его можно вязать полой резинкой: из-за переснимания петли получаются более крупными, плюс некоторая полезная вертикальная компрессия во избежание провисания борта. (Другой способ: использовать для основного полотна узор с большой вертикальной плотностью.)
Но если вы планируете, например, шарф? Да хоть бактус - в этом случае стянутые края ни к чему. Тут-то и приходит на выручку дуршнур отделочный. Кроме всего прочего, его конец отлично незаметно соединяется с началом, тогда как в предыдущем случае вы получали два сдвига на полпетли: иногда от них можно отвлечь внимание, но, как правило, они оказываются в тех углах, которые бросаются в глаза первым делом. Отделочный же дуршнур можно начать и закончить где-нибудь у бокового шва внизу, там его точно никто не будет разглядывать. (У бактусов, конечно, бокового шва не бывает, но вы что-нибудь придумаете).
Кроме того, когда дуршнур выполняется, по сути, отдельно, вы можете подгонять его длину под длину основного полотна, варьируя спицы или ритм, в котором привязываете шнур.
Итак, познакомьтесь с образцом.
С краю я набрала 3 воздушных петли той же пряжей, потому что мне было лень возиться со вспомогательной нитью. К тому же, даже если бы дело происходило в реальности, по окончании работы мне все равно пришлось бы заделывать концы, так пусть этот хотя бы не бесполезно болтается. Теперь присоедините отделочную нить, провяжите эти 3 петли двуконцевой спицей, сдвиньте их к противоположному концу, не поворачивая работу, или верните на левую спицу и далее выполняйте закрывание дуршнуром, провязывая третью петлю шнура вместе с крайней петлей основного полотна лицевой с наклоном влево. Когда все петли будут закрыты, свяжите 3 ряда только на петлях шнура, чтобы обогнуть угол (в данном случае было бы достаточно 2 рядов, т.к. пряжа достаточно толстая.
Проблему видите? Ладно, едем дальше, там она очевиднее. Теперь нужно обвязать вертикальный край. Элизабет Циммерманн рекомендует предварительно поднять на тонкую спицу некоторое количество петель вдоль края - 15-20, но я подхватываю их по ходу.
Провяжите 2 петли шнура, переснимите третью на правую спицу, вывяжите одну петлю из кромочной и протяните через снятую. Т.к. мой образец связан платочной гладью, а пряжа для шнура толстая, я могу присоединять его в соотношении 1:1. Для чулочной глади и шнура из пряжи той же толщины потребуется привязывать 2 ряда шнура в каждую кромочную. Присоединять шнур в первый петельный столбик полотна не рекомендуется и вот почему:

На одноцветной пряже это дело в глаза не бросается, но от полутора выступающих петель вы никуда не денетесь, поэтому придется ковыряться между кромочной и первой петлей полотна. Другой вариант - вязать кромочные в каждом ряду. (В случае платочной глади кромочные следует вязать чулочной гладью). Отсюда мораль: отделочный дуршнур начинать присоединять с изнаночной стороны, тогда с лицевой все будет прекрасно.
Я допускаю, что в этом месте делаю что-то неправильно, потому что на фотографиях в "Knitting Around" подобного безобразия не наблюдается, даже когда белый шнур привязан к черному богу, однако оригинальное описание ничем не отличается от того, что я вам рассказываю. Словом, для уменьшения неприятного эффекта я придумала делать вот что.
Сначала, используя пряжу для шнура, нужно вывязать по одной петле из каждой петли или ряда вдоль обрабатываемого края, или в другом ритме в зависимости от соотношения плотностей шнура и основного полотна:

Петли нужно вывязывать изнаночными, держа работу изнанкой к себе (как я сделала вдоль наборного края), либо лицевыми, держа работу к себе лицом (как я не сделала вдоль второго вертикального). Затем вязать и присоединять дуршнур, как описано выше, за тем исключением, что теперь петли, провязываемые вместе лицевой, оказываются одного цвета.
Вот так результат выглядит с изнанки. Мы видим, что вдоль нижнего края образовался ряд характерных изнаночных дужек. Не фонтан, конечно, но вполне терпимо. А вдоль второго вертикального вроде бы все вообще замечательно, но перевернем работу:

Так что еще раз напоминаю: лицевые с лицевой стороны или изнаночные с изнаночной.
Поскольку поднимать сто тыщ мильёнов петель вдоль края заблаговременно не только нудное занятие, но и идеологически неправильное, гораздо удобнее использовать ДВА клубка (или два конца одного клубка): одним концом набираете вышеупомянутые 15-20 петель за раз, вторым вяжете шнур. Если вдруг окажется, что шнур стягивает край или, наоборот, фалдит, потому что вы ошиблись, с какой частотой нужно было поднимать петли, то вам придется переделать относительно небольшой отрезок - 40 петель максимум, думаю, а не распускать 40 рядов шнура и переподнимать сто тыщ мильёнов петель.

Прикрепление дуршнура модифицированным способом Венди Бернард
с лицевой стороны и с изнаночной:

Обратите внимание, что на спице находятся четыре петли, хотя шнур состоит из трех. Две вяжем, две вместе лицевой скрещенной с наклоном влево (потому что лениво мне их разворачивать), вывязываем одну из края полотна. А это двухцветный дуршнур-жгут:

Неудачный вариант. Трехрядный дуршнур забыла сфоткать.
Можно связать двойной i-cord. Сначала закрыть петли обычным i-cordом, затем, не обрывая нити, по краю набрать петли, пару рядов провязать гладью и снова всё закрыть i-cordом. В результате низ не заворачивается, более аккуратен и стабилен.
zuikodelie zuikodelie zuikodelie

Разумеется, НУЖНО было довязать дуршнур вдоль борта до следующего угла, чтобы выяснить, что таки фалдит.
Ну да, в процессе казалось, что пофалживает маленько, но типа вдруг бы прокатило =)
(И нет, отпаривание не поможет. Отпаривание помогает от закручивания -- конечно, не более чем до известной степени. А чтобы край стал короче, его надо усаживать, а с этим утюг не помощник.
По этой причине я не ВТОшила детали =) -- шта не люблю гадать, докуда припосаживать неотВТОшенную отделку, которой вообще еще нет в природе.)

Еще внезапно обнаружилось, что на левой полочке я умудрилась затянуть нить узора в последнем ряду, сантиметров примерно на 10. Каэш, я туда уже вставила дополнительный отрезочек и теперь ломаю голову, как бы покрасившее спрятать хвосты. (Слава дуршнуру, есть куда.)

Не вяжу и не распускаю

Тем временем у меня четыре новых книжки, из них три про жаккарды, а мы с Полинкой как раз только-только обсудили, что этнику мне ни в каком виде не надо. Продолжаем бить рекорды логичности, чо.
(В свое оправдание могу сказать, что книжки были заказаны несколько задолго до обсуждения.)

Первая -- "Knitting the Perfect Fit" by Melissa Leapman: про разнообразные фасонные убавления и прибавления и как с их помощью добиться посадки на различные типы фигур.
Меня оч.смутил трехзвездочный, по-моему, отзыв на Амазоне, в котором критиковался именно этот аспект: мол, обещают для разных фигур, а модели дают из серии "one design flatters all". Спешу вас заверить: примерно 7 моделей из 19 предназначаются не для всех фигур. Другое дело, что некоторые рекомендации у меня в принципе вопросы вызывают. Например, что реглан особенно хорошо смотрится на фигурах типа А -- поскольку регланные линии указуют прямо на лицо и тем самым якобы отвлекают внимание от кормы. При этом часть представленных регланов, к тому же, расклешенные. Я не знаю, как А, а мое Х, например, в платье-футляре без рукавов, расширяющемся от подмышек до бедер, превращалось в конкретную Эйфелеву башню. Или, например, всем известно, что реглан не стоит при покатых плечах -- а покатые, как правило, узкие. (Есть, правда, и противоположное мнение.)
Тем не менее, парочка симпатичных моделей есть, но в целом я не очень поняла, для кого эта книга.
Еще обратила внимание на следующее примечание насчет накидов: "Note that it is important to always wrap the working yarn around the right-hand needle in the same direction each time: in between the tips of the two knitting needles toward the front, then up around the top ot the right-hand needle to the back. Wrapping the yarn around the needle in the opposite direction creates a smaller hole" ("Обратите внимание, что выполнять накид всегда следует в одном и том же направлении: между концами спиц к себе, затем вокруг правой спицы назад. Если накид выполнен в обратном направлении, размер отверстия в полотне будет меньше"). Это действительно так -- поскольку во втором случае накид оказывается примерно на четверть оборота короче, -- но меня, опять-таки, смущает, что Мелисса Липман не уточняет, что "обратный накид" располагается на спице задней стенкой, то есть неопытная вязальщица, желающая более мелких дирочек, рискует остаться вообще без отверстия, поскольку имеет шансы провязать его скрещенной петлей.

Плавно переходим ко второй книге -- "Latvian Dreams" by Joyce Williams.
Это первая в моей практике книга на английском языке, автор которой смотрит на сам процесс вязания очень похоже на то, как смотрю я: что петли нужно вязать не за переднюю или заднюю стенку, а за правую. Джойс называет это "into the center".
Также узнала еще один способ прикрепления контрастного дуршнура, более лучший, чем метод Венди Бернард. Суть в следующем: провязать две петли шнура, снять третью, накид, вывязать петлю из края, перекинуть через нее накид и снятую.
(Смутно припоминаю, что что-то похожее показывала Унни Джанг в одном из последних сезонов KD TV, но она не объясняла, зачем это нужно, а Джойс -- объяснила. Двойная петля прикрывает дужку основного полотна.)
В-третьих, у Джойс есть носки с фирменными клиньями. При должном дизайне это выглядит очень эффектно.
В-четвертых, в последней части полным-полно "схемок" по мотивам латвийского ткачества, некоторые очень хотеть.

Далее "200 Fair Isle Motifs" by Mary Jane Mucklestone. Чем-то напоминает "The Art of Fair Isle Knitting" by Ann Feitelson и Alice Starmore's "Book of Fair Isle Knitting", только без исторических экскурсов и готовых моделей. То есть чисто техническое руководство по техникам, требующимся для фэрского вязания, основы традиционного дизайна, азы теории цвета и каталог мелких, средних и крупных мотивов. Для каждого мотива приведены два варианта цвета и схема для использования по всему полотну, а для некоторых мотивов -- комбинации с другими узорами. Мотивы не сказать, что особенно фантастические или что как-то особенно удачно раскрашены, но буду надеяться, что пригодятся.
(Вчера имела счастье ознакомиться с двумя выдающимися цветовыми комбинациями: малиновый-оранжевый-желтый и бордовый-светло-коричневый-светло-серый. Думаю, что смогла бы их укротить.)
Также в этой книге есть фотография фэрского свитера в натуральных цветах шетлендской шерсти (примерно 15 оттенков коричневого), смотрится бесподобно.

И последняя -- "Celtic Charted Designs" by Co Spinhoven, схемы кельтских мотивов для вышивки, но и для жаккарда они тоже годятся. Испытываю сильные подозрения, что у Элис Стармор эта книжка есть.

Как это делается.
Наберите 3 петли на носочную спицу (еще лучше на пальчиковую):

Я использую открытый набор крючком. Но также можно набрать петли для вязания из центра (т.е. "зигзагом" вокруг рабочей нити), особенно если вам действительно нужен шнур, только шнур и ничего кроме шнура, и вы собираетесь стянуть противоположный конец.
Провяжите эти 3 петли рабочей нитью:

Сдвиньте к противоположному концу спицы, не поворачивая работу:

Подтяните рабочую нить и снова провяжите 3 петли, затем опять сдвиньте на другой конец спицы и повторяйте так до тех пор, пока не получите шнур нужной длины:

Если у вас есть только прямые спицы, просто переснимайте петли с правой спицы на левую в конце каждого ряда, но имейте в виду, что так вы неизбежно расслабляете петли и шнур выходит более рыхлым.

Чтобы получить прекрасный аккуратный нерастягивающийся набор, свяжите дуршнур длиной столько рядов, сколько петель должно быть в наборном ряду. Чтобы набор не был стянутым, желательно использовать спицы большей толщины, т.к. вертикальная плотность чулочной глади всегда больше горизонтальной.

Например, вам нужно набрать 120 петель, поэтому вы связали шнур длиной 120 рядов. Предположим, что плотность вязания составляет 30 петель на 40 рядов, т.е. длина шнура в сантиметрах составит 30см (120/4), но 120 петель -- это 40см! (120/3) Поэтому нужны или более толстые спицы, или шнур длиной 160 рядов, но тогда при наборе придется пропускать каждый 4 ряд (что, на самом деле, заметно, а потому не очень красиво) или равномерно сократить 25% петель в первом ряду.

Вернемся к собственно набору. Я собираюсь связать квадратный образец, окаймленный дуршнуром по всем краям, причем дуршнур вдоль вертикальных краев буду вязать одновременно с полотном и как продолжение дуршнура наборного.

Чтобы углы не заворачивались, нужно пропустить по одному ряду в начале и конце дуршнура:

То есть, если вы хотите проделать такой же фокус, длина дуршнура должна быть равна числу петель наборного ряда плюс 2. Еще меньше углы заворачиваются, если пропустить по 3 ряда -- т.е. дуршнур должен быть длиннее на 6 рядов, чем нужное вам число петель.
(Если вы хотите с дуршнура начать нечто круговое, длина его должна быть равна числу петель минус 1, т.к. по окончании работы вы соедините начало и конец шнура трикотажным швом. Недостающую петлю получите из накида.)
Обратите внимание, что правые 3 петли -- это будущий вертикальный дуршнур (один из двух).
Теперь проденьте хвостик наборного ряда через нижнюю полупетлю второго ряда:

Поднимите на другую спицу три нижних полупетли наборного ряда шнура:

Отплетите вспомогательную нить и переведите все петли на одну спицу:

Теперь вяжите: в начале и конце лицевого ряда по три петли лицевыми, в начале и конце изнаночного по три петли переснимайте, не провязывая, и туго подтягивайте рабочую нить.

По краям будет формироваться трехпетельная вертикальная трубочка, но если вы приглядитесь, что заметите, что с изнаночной стороны получаются слишком большие протяжки:

а с лицевой -- слишком стянутые петли в первом петельном столбике основного полотна:

Поэтому петли вертикальных дуршнуров лучше перераспределить так, чтобы средняя служила кромочной, после чего вязать лицевые и переснимать изнаночные, а кромочные переснимать в начале ряда и вязать изнаночными в конце.
Таким образом вы вяжете "тройные кромочные" -- что-то вроде вертикальной полой резинки на 3 крайних петлях. Она, кстати, может быть любой ширины и отлично подходит для вертикальных планок.

Довязав полотно до нужной высоты, провяжите 1 ряд на петлях правого дуршнура (чтобы уголок не заворачивался):

Начинаем закрывать петли дуршнуром: провяжите 2 петли шнура, а третью -- вместе с крайней петлей на левой спице лицевой с наклоном влево:

Верните 3 петли шнура на левую спицу:

Поверьте, это удобнее, чем жонглировать тремя спицами. Неизбежное расслабление шнура в данном случае даже уместно, потому что горизонтальная плотность вязания меньше вертикальной.
Продолжайте в том же духе:

Довязав до конца ряда, соедините петли шнуров трикотажным швом:

Вид с изнанки:

Вот вы и узнали, что такое i-cord cast-on, i-cord cast-off и built-in i-cord (т.е. дуршнурные набор, ~~забор~~ закрывание и кромочные). А я пошла распускать образец.

Итак, познакомьтесь с образцом:

С краю я набрала 3 воздушных петли той же пряжей, потому что мне было лень возиться со вспомогательной нитью =) К тому же, даже если бы дело происходило в реальности, по окончании работы мне все равно пришлось бы заделывать концы, так пусть этот хотя бы не бесполезно болтается.
Теперь присоедините отделочную нить, провяжите эти 3 петли двуконцевой спицей, сдвиньте их к противоположному концу, не поворачивая работу, или верните на левую спицу и далее выполняйте закрывание дуршнуром, провязывая третью петлю шнура вместе с крайней петлей основного полотна лицевой с наклоном влево. Когда все петли будут закрыты, свяжите 3 ряда только на петлях шнура -- чтобы обогнуть угол (в данном случае было бы достаточно 2 рядов, т.к. пряжа достаточно толстая):

Проблему видите?
Ладно, едем дальше, там она очевиднее.
Теперь нужно обвязать вертикальный край. Элизабет Циммерманн рекомендует предварительно поднять на тонкую спицу некоторое количество петель вдоль края -- 15-20, -- но я подхватываю их по ходу.
Провяжите 2 петли шнура, переснимите третью на правую спицу, вывяжите одну петлю из кромочной и протяните через снятую.
Т.к. мой образец связан платочной гладью, а пряжа для шнура толстая, я могу присоединять его в соотношении 1:1. Для чулочной глади и шнура из пряжи той же толщины потребуется привязывать 2 ряда шнура в каждую кромочную. Присоединять шнур в первый петельный столбик полотна не рекомендуется, и вот почему:

На одноцветной пряже это дело в глаза не бросается, но от полутора выступающих петель вы никуда не денетесь, поэтому придется ковыряться между кромочной и первой петлей полотна. Другой вариант -- вязать кромочные в каждом ряду. (В случае платочной глади кромочные следует вязать чулочной гладью.)
Отсюда мораль: отделочный дуршнур начинать присоединять с изнаночной стороны, тогда с лицевой все будет прекрасно:

Я допускаю, что в этом месте делаю что-то неправильно -- потому что на фотографиях в "Knitting Around" подобного безобразия не наблюдается, даже когда белый шнур привязан к черному богу, однако оригинальное описание ничем не отличается от того, что я вам рассказываю.
Словом, для уменьшения неприятного эффекта я придумала делать вот что.
Сначала, используя пряжу для шнура, нужно вывязать по одной петле из каждой петли или ряда вдоль обрабатываемого края -- или в другом ритме, в зависимости от соотношения плотностей шнура и основного полотна:

Петли нужно вывязывать изнаночными, держа работу изнанкой к себе (как я сделала вдоль наборного края), либо лицевыми, держа работу к себе лицом (как я не сделала вдоль второго вертикального).
Ну и затем вязать и присоединять дуршнур, как описано выше, за тем исключением, что теперь петли, провязываемые вместе лицевой, оказываются одного цвета.
Вот так результат выглядит с изнанки:

Мы видим, что вдоль нижнего края образовался ряд характерных изнаночных дужек -- не фонтан, конечно, но вполне терпимо. А вдоль второго вертикального вроде бы все вообще замечательно, но перевернем работу:

Так что еще раз напоминаю: лицевые с лицевой стороны или изнаночные с изнаночной.

Поскольку поднимать сто тыщ мильёнов петель вдоль края заблаговременно не только нудное занятие, но и идеологически неправильное, гораздно удобнее использовать ДВА клубка (или два конца одного клубка): одним концом набираете вышеупомянутые 15-20 петель за раз, вторым вяжете шнур. Если вдруг окажется, что шнур стягивает край или, наоборот, фалдит, потому что вы ошиблись, с какой частотой нужно было поднимать петли, то вам придется переделать относительно небольшой отрезок -- 40 петель максимум, думаю, -- а не распускать 40 рядов шнура и переподнимать сто тыщ мильёнов петель.

Читайте также: