Как связать порванную стропу

Обновлено: 26.06.2022

Кто сталкивался. Порвали 12 тонный трос Come Up (где то метр от петли), хотел сделать на новую петлю, но не тут то было. Обувщики не берутся, толстый трос говорят. Может кто имел опыт ремонта? Подскажите кто где сшивал??

Кто сталкивался. Порвали 12 тонный трос Come Up (где то метр от петли), хотел сделать на новую петлю, но не тут то было. Обувщики не берутся, толстый трос говорят. Может кто имел опыт ремонта? Подскажите кто где сшивал??

Иди в контору по пошиву тентов для грузовиков, мне с таким же ,помогли.

Иди в контору по пошиву тентов для грузовиков, мне с таким же ,помогли.

обращался, сказали что тенты ремонтируются и шьются методом пайки, а прошивку они не делают. или вам его паяли (применяли какие либо термовоздействия)? Вам его прошили? Такими же по толщине нитками?

обращался, сказали что тенты ремонтируются и шьются методом пайки, а прошивку они не делают. или вам его паяли (применяли какие либо термовоздействия)? Вам его прошили? Такими же по толщине нитками?

Да. Созвонюсь с ними завтра,если,что пришлете-сделаем.

Латал АРБ 9-ку. Носил на швейную фабрику в цех по пошивке резино-технических изделий. Там на спец станке все залатали. До этого латал сапожник сразу нитки расползлись.

Корозащитку подшивал у апожника, у него машина по коже пробивает отлично и толстые нитки вощеные, как раз для этих дел.

Без строп даже самый продвинутый кайт летать и управляться не сможет.
Разрыву строп обычно предшествует, столкновение и переплетение кайтов в воздухе, когда стропы под натяжением соприкасаются.

Причем кто быстрее воспользуется страховкой, имеет больше шансов сохранить свои стропы целыми.
Раньше я просто заменял поврежденные стропы, но новый курс иностранных денег, очень стимулирует заняться восстановительным ремонтом.

Как правило производители не приветствуют замену одной стопы, специально делая разные длины центральных и боковых строп, а чтобы осложнить подбор сторонних брендов, длинна оригиналов не ровная в метрах, а несколько дополнительных см.
Техника ремонта строп не сложная, но имеет некоторые особенности.

Самое быстрое восстановить целостность стропы, это связать кончики надежным узлом. Конечно минус этого способа то что потребуется регулировать планку, компенсируя укорочение стропы после завязывания узлов.

Видов узлов очень много, а специалистов по ним еще больше, лично мне удобнее при необходимости использовать обычную петлю, традиционный способ крепления на кайте. Прежде чем завязывать петлю можно пропустить стропу в обычный шнурок для обуви что защитить стропу от истирания (если использовать для крепления к кайту). Вариантов очень много.
Для личного использования это вполне подходит, но внешне место ремонта выглядит не очень и на мой взгляд для работы не подходит.
Для ремонта кайтовых строп (которые не имеют сердцевины) широко используют метод при котором разорванный участок собирают протягивая внутри стропы небольшую вставку.

Это способ простой и много раз описан в сети, и дело только в том как протянуть стропу.

Некоторые стропы более рыхлые и продернуть иглу со стропой будет не сложно. Но все равно прежде чем начинать намочите ремонтируемые кончики, поместив их в воду, стропа будет лучше скользить.

2


У меня два вида игл с большим ушком, сначала проходите более тонкой иглой по разметке, а затем для большего расширения, следует пройти иглой с большим диаметром.

3


Прежде чем вдевать стропу даже в большое ушко, стоит распушить кончить, сделав его плоским и ровно обрезать.
Большинство видов строп довольно плотные и чтобы вытащить иглу вам придется приложить заметное усилие и для этого потребуется как то захватить иглу.

Пассатижами делать это не очень легко, куда приятнее будет тянуть зажав иглу в патрон шуроповерта или дрели.

4

Мне удобнее начинать продергивать вставку в ремонтируемую стропу, почему то на делая наоборот (пропустив сначала кончик стропы в ставку) стропа нередко выскальзывает.
Прежде чем прошивать фиксируя вставку, растяните ремонтированную стропу вместе с парной на планке, стараясь добиться одинаковой длинны, и только после этого прошейте.
Чтобы продеть стропу можно использовать специальные инструменты, они по разному называются, например очень удобно использовать вот такой крючок который продается в швейных магазинах под называнием “Игла для вывертывания рулика”.

Как в домашних условиях изготовить дубликат стропы? Как и чем застрачивать петли на концах уже прояснил и опробовал на практике. А вот как длину правильно вымерять? Слышал, что есть какие то специальные приспособы с линейкой какой то.. вроде бы эта приспособа компактна, но позволяет отмерить дланную стропу. Кто может подсказать, как такая штука выгляди и сколько стоит? И можно ли ее вообще купить?

Нуууу, как бы да! но вот вопрос- а если симметричная стропа того.. тоже порвалась? Да и как то геморно, вроде бы.. доставай купол, в квартире ищи нужную стропу.. а с приспособой вроде бы легче. Сделал нужной длины и усе. Потом на горку приехал, аппарат разложил.. заменил и все. Хотя не каждый день же стропы менять.

Да и как то геморно, вроде бы.. доставай купол, в квартире ищи нужную стропу.. а с приспособой вроде бы легче.

Машинка с зигзагом и "приспособление" вырезанное из подходящей картонки. Просто кусок упаковочного картона толщиной примерно как стропа (плюс-минус) с прорезью шириной как две стропы. Шаг зигзага регулируется по образцу как на других стропах, ширина зигзага так, чтобы игла попадала в центры сложенной стропы, сложенная стропа вкладывается в прорезь и прошивается. Ничего сложного, на днях пробовал.

А вот как его учесть? Сколько там добвать надо? Вот, например, есть по карте строп цифирь 1540. Это, как я понимаю, в мм. В заводской сторопе еще 80 мм на зашивку добавляется. Как мерять? От вершины до вершины сложеных петель? А то я читал гдето, что надо петлю одеть на стержень диаметром 4 мм и с противоположной стороны на такой же и тогда только отмерить. Якобы как раз эти стержни и дают нужную добавку длины. Вечером постараюсь сделать фото приспособы для зашивки и зашитых тренировочных кусков стропы!

Забей в пол два гвоздика диаметром 3-4мм на таком растоянии 1540 -- вот тебе и стенд. Сначала сшей один конец, потом на "стенде" сделай метку маркером на стропе и по ней шей вторую петлю

Тебе до Харькова рукой подать. Позвонил Соломко или Яворскому, и нужная стропа через день-два у тебя. По целому образцу сошьют тебе две, парой и заменишь. А в поле можно временно связать дополнительным запасным кусочком.

Ага.. так то оно так. Но мне интересно и самому попробовать. Представляю, сколько раз в день в сезон дергают Соломко с Яворским. У тех уже аллергия, наверное. Вот фото!

Про нитки в форуме уже писали. 70 ЛЛ. Игла номер 80. Я у себя в городе 70 ЛЛ не нашел. на фото нитки 230D/3. Капрон кажется.

Картонка это гениально. Правда купить запасную лапку и сделать проточку тоже несложно.
Если крыло сильно б/у, то все остальные стропы "уплыли" и две замененные по чертежу будут "невписываться".
Отмерять "малогабаритно" можно так. Отмерьте при помощи хорошей рулетки ровное количество метров стропы (допустим 7м). Вбейте в досочку два гвоздя. Намотайте на них эти 7м (запомните количество оборотов), сделайте засечку этого размера. А остаток отмеряйте при помощи простой линейки.
Но при таком способе трудно обеспечить нужное натяжение стропы.

способ с картонкой просто СУПЕР! до этого получалось порванную менять где шов косой и кривой. сегодня зацепил стропу об забор, зашил петля с картонкой, получилось как заводская. только не забывайте делать на начале и в конце шва закрепки.
Стропу замерял по надорванной методом натяжения порядка 5кг обоих строп. потому как в мм можно сильно ошибится если не натягивать. Надежнее по противоположной или надорванной.

Случился вселенский коллапс. - я порвал стропу. Как поменять вроде понимаю и даже рем. комплект есть, но вот один вопрос: какими нитками оптимальнее сшивать стропы? Ну так чтобы не ползли, держали и не рвались. Была идея шелковыми прошить узлы, но они скользкие сильно.

Помогите советом, кто сталкивался.

Думаю, вязать правильные узлы. Я вязал стропы встречной восьмеркой, не ползут. Заделка свободных концов стропы нитками тогда становится чисто декоративной операцией.

Применять узлы можно только как временную меру.
В узлах прочность падает в 2 - 3 раза.
Лучше зашить. Капроновыми нитками и зигзагом.
Номинал нитки и шаг зигзага "подсмотреть" на существующих стропах например.
Или кто нибудь сейчас подскажет.

>В узлах прочность падает в 2 - 3 раза
В правильных узлах - процентов на 10. А если учесть, что на выходе из узла ходовой конец хоть как-то заделан, то и этого эффекта нет.

Нет узлов с потерей прочности 10%. Бред. Обычно потеря около 50%. Австрийский проводник ( узел третьего в связке 25-30%)

50 - это у простого узла на веревке.
А в нашем случае узел большей частью работает на двойной веревке. Ладно, теорию узлов обсуждать тут вряд ли стоит. :) А вот всякая ли сшивка надежна? Остаюсь сторонником узлов, хотя послушаю и других.

"Нет узлов с потерей прочности 10%. Бред. "

Ув.Игорь Евгеньевич, ну зачем же Вы так резко (это я насчет слова "бред")?
Полтапий же Вас, как мне показалось, не обидел?

По прочности узлов:

П.Недков в своей книге дает такие данные:

N вид узла уменьшение прочности в %
-----------------------------------------------------------
Узлы для связывания веревки и петли
1 Двойной ткацкий 44 %
2 Встречная восьмерка 53 %
3 Встречный проводник 59 %
Узлы для привязывания к опоре
1 Девятка 30 %
2 Восьмерка 45 %
3 Двойной булинь 47 %
4 Одинарный булинь 48 %
5 Бабочка (возможно то, что Вы назвали австрийским) 49 %
6 Проводник 50 %

Разброс - в зависимости от толщины веревок (от 11 мм до 7 мм).

Вот тут то и зарыта собака:
узел ослабляет систему за счет того, что как бы перерезает сам себя. И в случае стропы эта прочность действительно может уменьшиться на . %.

А может и нет? Для строп-то испытаний не проводилось.
Так что АлИв мог выиграть ящик от коньяка, а мог - и нет.

>А фирма "Эдельрид" - другие:
>встречный = 100%

Гм. Это уменьшение 100% ? Или прочность 100% (т.е. без потери)?

В общем, спасибо за информацию (и за поддержку!), но неясности остаются. Признаю честно, что я не знаю в точности, насколько падает прочность в узлах именно у строп. Но давайте порассуждаем. Лебедочники иногда используют стропу с простым узлом как слабое звено. Уверяют, что прочность такой стропы около 60% номинала (ну точно не мене 50%). Восьмерка (простая) ослабляет веревку гораздо меньше, чем простой узел, это любой турист знает. Встречная восьмерка (т.е. завязанная на двух веревках) ослабляет еще меньше, за счет бОльшего радиуса изгибов.

Напомню, что в нашем случае, если конец стропы хоть как-то прихвачен к корневому концу, стропа в узле работает вдвое. Тк что все же не вижу оснований опасаться за прочность узла.

Это остаточная прочность.

Все остальные Ваши рассуждения логичны,
но, естественно, без опытных статистических данных - всего лишь предположения.

Думается мне, что Иваныч итог знал заранее - узлы он вязать умеет, динамометр рядом, и наверняка строп на этом самом динамометре было порвано достаточно.

Устроит? Простой, но надежный.

Ну а я про что? Единственно, вяжется в другом порядке (петля-то занята!). И туристов-альпинистов держит, и в парусном деле применяется, и у меня на 3 стропах стоит.

Самая правильная стратегия ремонта - максимально возможно следовать 'заводским' технологиям.

Если ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ производители стропы шьют, а не вяжут узлами, то значит есть в этом какая-то логика. Короче: смотришь на соседние стропы и стараешься сделать не хуже. Нитки - однозначно капрон чтобы со временем не гнили.

. но надежные узлы я вязать умею, а с нитками-швами ситуация несколько более темная. Если у меня есть уверенность, что я прошью так же, как сделал производитель - то да, согласен. Это - лучше всего. Но - ЕСЛИ.

В технике немало примеров, когда при ремонте деталь не пытаются сделать именно такой, какой она была свежеизготовленная. А делают ее так, как позволяют РЕМОНТНЫЕ технологии.
Не в порядке принципиального спора, просто поясняю свою позицию :)

Как-то присутствовал при интересном разговоре. Сашка (к сожалению, не помню фамилии), тогда ходивший в горы и поработавший продавцом в магазине "Альпиндустрия", спорил с Кравченко-старшим (конструктором парапланов ASA) о прочности узлов. На все его разумные и неразумные доводы Иваныч (тоже в своё время немало ходивший в горы) ответил так: "Что тут спорить? Вот стоит динамометр. Если ты сейчас покажешь мне узел, который ослабляет стропу (стропу, а не репшнур!) меньше, чем на пятьдесят процентов, я выставляю ящик коньяка".
На этом спор закончился.
Думается мне, узел на стропе - временная мера. Сам на горке вязал от безысходности. Но лучше всего будет обратиться к тем, кто стропы ремонтирует - к той же Омеге, например, или в любую отечественную компанию по производству парапланов. Пока будешь летать на завязанной, они тебе зашьют стропу и письмом вышлют.

Вадим, речь идёт о ремонте , а не о производстве. Представь стропную систему на узелках .
На короткий срок согласно статьи О.Большого из Астрахани очень удобно РЕМОНТИРОВАТЬ. Только куда-то она постоянно девается - статья.
Временное правда чаще становиться постоянным, вот и я уже пару лет узлы имею в стропах на параплане.

> Временное правда чаще становиться постоянным, вот и я уже пару лет узлы имею в стропах на параплане.

Во-во. И это тоже. Поэтому, особенно при работе с курсантами, нужно СРАЗУ приучать людей к порядку. Чтобы сопли-времянки не вешали, а СРАЗУ все делали по хорошему.

Что то мне подсказывает, что производство строп - это не только следование максимальной прочности, но и технологичность, комплектация готовыми полуфабрикатами и прочее имеющее отношение именно к производству. На производстве есть прямой смысл иметь готовые пошитые стропы, не вопрос.
При ремонте несколько другие реалии.
первое. При неумелой прошивке неуместной иглой рвутся нити сердцевины стропы, а именно они и работают, а не красивая оплетка.
второе. Четко подобрать оптимальный зигзаг и толщину нитки не всегда есть возможность. Тут как з заклепками, после третьего ряда остальные неработают, кто занимался твердокрылой авиацией тот поймет.
третье. Необходима минимальная остнастка на швейную машину сшить стропы с четкой паралельной ориентацией прошиваемых концов и необходимым усилием на нитке, которая может стянуть шов, он же первый и расползется если чего.
четвертое. Чем по вашему отличается крепление сшитыми стропами в среднем ярусе от простого прямого узла, кроме заделки торчащих концов не контрольными узелками а прошивкой? А верний ярус крепления к петелькам на крыле? Да тот же самый прямой узел по сути. Я думаю простая привязка академическим узлом даст не меньшую прочность.
пятое. ремонт ведется новыми стропами, остальная стропная по ресурсу уже слабее, так что потери в узлах прочности новых строп - не более чем выравнивание по прочности с соседними, пусть и неумышленное и необязательнонужное.
Единственное что остается под вопросом, это заделка в мольи, тут прошивка выполненна без аналогии узлов, и то на мой взгляд, узел линча - и проблема решена.
У кого какие варианты мышления по изложенным позициям? Может я чего упостил из виду?
ЗЫ Сам летаю время от времени с узелками, стараюсь потом стропы делать по "заводскому" но это скорее из эстетических соображений.

Сколько таких узлов должно быть на стропе? Пра-а-авильно!

"а вот на купол вязать. - ну его нафиг". Это говорит человек, который летает на самых узловатых парапланах в мире! У-у-у, шайтан! И эти люди запрещают нам ковыряться в носу.

Кстати - видел я в Самаре один любопытный крыл. местами с узелками на стропах. приоткроешь завесу секретности или будешь молчать, как партизан, до официальной премьеры?

>Сколько таких узлов должно быть на стропе? Пра-а-авильно!

Аа, начинаю понимать. Если один узел ослабляет стропу (допустим!) на 30%, а их там 4 штуки, то полная прочность стропы будет минус 20 процентов!

Серьезно. хорошо, есть тема для обсуждения. Жаль, что пока никто не представил достоверных данных.

Если один узел ослабляет стропу (допустим!) на 30%, а их там 4 штуки, то полная прочность стропы будет минус 20 процентов!


Неверно. Прочность все равно будет - 30% (а как у Вас получилось - 20%?),
поскольку прочность "цепи" определяется прочностью самого слабого звена (ну это несколько в упрощенной форме).
А вот надежность упадет серьезно.

По-моему, дело обстоит так. Допустим, есть стропа с усилием на разрыв 100 кг. Вяжем на одном конце узел, ослабляющий стропу на 30%. Теперь стропа от конца до петли держит 70 кг. На другом конце вяжем второй узел (-30%). Теперь разрывное усилие ОТ ПЕТЛИ ДО ПЕТЛИ составит всего 49 кг (70 минус 30%).
Где ошибся - поправьте, плиз.

Узел ослабляет не стропу вообще, а стропу в месте завязки узла.
Поэтому в одном узле прочность на разрыв падает со 100 кг до 70 кг, и в другом узле аналогично.
В остальном, по длине стропы, прочность не изменится.

В стропах гораздо опаснее обычно вытягивание, а порвать в полете ее почти невозможно, если она не рвется руками. Можно согнать оплетку к разрыву, приклеить и пришить. Хорошо одеть в этом месте чулок из толстой безоплеточной стропы, кевларовой или полиэтиленовой и прострочить. Если даже есть повреждение волокна, чулок будет держать. Менять нужно только стропы А ряда, т.к. нагрузка на них раза в три больше чем на остальных, а их длина сильнее сказывается на настройке.

Оплетку востанавливаю как пишет выше. Ремонтирую стропу подшивкой вставки, из стропы, обычно более толстой (ее легче шить), длина как на заводской заделке. Так летал Командор часов 8, без одной целой стропы на верхнем ярусе (на 1-м ряде в т.ч.), пока стропы не поменяли, но летал в "молоке".
Узел на ухе верний ярус, после сложения 70% и раскрытия развязался (страховочного узла не было) - это на тандеме АСА42ТХ.

Народ, так кто-нибудь нормально изложит технологию замены стропы по-правильному, т.е. без всяких там узлов на петлях а чтобы всё сделать чётко, т.е. правильно прошить.
Вот хочу я заменить стропу, покупаю стропу того же номинала, замеряю длину меняемой стропы, потом нафиг отрезаю эту старую стропу и начинаю монтировать новую. Новую стропу я сразу отмеряю нужной длины с учётом пришиваемых хвостиков петель на концах, либо сначала прошиваю одну петлю вдев её к нижнему ярусу с длиной заделываемого хвостика как на старой стропе, а потом вдеваю в верхний ярус, отмеряю нужную длину, делаю петлю, фиксирую прищепкой, отрезаю конец стропы чтобы получить пришиваемый кончик петли длиной как на старой стропе и прошиваю её.
И вот тут возникают вопросы:
-Какова технология прошивания петель (заделок)? Только подробно.
-При отрезании новой стропы в размер как мы поступаем с кончиками чтобы они не мохрились и не разлазились? Прижигаем зажигалкой? Макаем в клеевой состав? Или ещё как-то?
-Какие нитки и какого номинала нужны для прошивания петель на концах стропы? Капроновые? Какой толщины? Где купить?
-Какая игла применяется при прошивании? Полагаю самая тоненькая, и с тонким ушком, дабы не дербанить стропу, оплётку и кевларовую сердцевину.
-Какими стежками мы шьём? Ну понятно, что нужно как-то сделать зигзаги, как это на всех стропах, но как именно, каков порядок прошивки, куда втыкать и откуда выводить иглу? Сколько раз мы проходимся стежками по заделываемому кончику - в одну, а потом в обратную сторону?
-Откуда начинаем шов, с заделываемого кончика стропы или с "горла" петли?
-Непонятно как поступать с узелком на конце нитки - его прятять в кончик стропы под оплётку, втыкая иглу в торец стропы первый раз? Или первый раз втыкаем в бок стропы, так, чтобы узелок на нитке оказался зажатым при образовании петли на стропе между стропой и заделываемым кончиком?
-Как мы заделываем нитку после окончания сшивания?
Заранее благодарю за ответы знатоков.

Если замена одной стропы, то лучше прямо на крыле. Вот как это делает мастер: Тот конец который цепляется к крылу или молье можно заранее сделать петлей на машинке, закрепить, второй пропускается так как был обрывок, длина вымеряется вымеряется по противоположной стропе и прошивается. Узелки при использовании швейной машинки не предумотрены. Про нитки и иголки - лучше к ремонтнику, некоторые расскажут. Делается несколько проходов, не знаю важно ли откуда начинать. Довольно сложно настроить машинку. В москве одну стропу проще поменять у Бидона. Ехать к нему в Кузькину мать будет быстрее чем настроить машинку и качественнее результат, хотя это вопрос мастерства. Делается в присутствии клиента за 5 минут.

Для петель надо вырезать приспособление из толстого картона (из которого делают обувные коробки и т.д.) согласно рисунку:


Вверху выступ, за который цепляется петля, по центру прорезь такой толщиной, чтобы сложенные вместе две стропы в нее входили вплотную. Под разные номиналы (толщины) строп придется делать приспособления с разной шириной щели.

Нитки оставлять около 1 см, если приплавлять зажигалкой. Для строп из дайнемы (белый сердечник) приплавлять нужно очень аккуратно, так как дайнема от высокой температуры превращается в обычный полиэтилен. Кевлар (коричневый сердечник) температуры не боится, но оплетка обычно все равно легкоплавящаяся. Вместо приплавления можно кончики ниток завязывать узелками, тогда естественно надо оставлять кончики большей длины, а потом обрезать излишки.

При разрезании строп в нужную длину кончик надо оплавлять зажигалкой, чтобы не распушивался. Для дайнемы сильнее, для кевлара слегка (только для оплетки, кевлар не плавится, а тлеет и рассыпается).

Частоту зигзага надо смотреть на оригинальных стропах парапланах, но в целом это некий равномерный зигзаг, не слишком частый и не слишком редкий. Обязательно надо сначала потренироваться на маленьких кусочках стропы. Потому что иголку надо ставить чуть шире, чем кажется. Нитка стягивает стропы и точки проколов как бы сползают ближе к середине. В идеале точки проколов должны находиться по центру каждой стропы.

На некоторых парапланах вроде как делают двойной проход зигзагом (или по крайней мере в начале и в конце заделки), но я вживую такие варианты не видел, поэтому комментировать не возьмусь. С одной стороны это уменьшит вероятность расползания шва, но с другой лишние дырки ослабляют стропу. Возможно, стоит двойной проход делать у петли, где шов работает частично на разрыв, и одинарный у конца заделки, который традиционно считается самым слабым местом сшивки (стропы рвутся, как правило, у конца сшивки). Имхо, достаточно одинарного прохода и все.

Это самая простая приспособа. Ее недостаток в том, что ее нужно очень аккуратно вести, не сдвигая вбок. Более крутой вариант - это загнуть края приспобы вверх, чтобы лапка машинки помещалась между загибами. То есть они должны быть как бы направляющими для лапки машинки и не позволять приспособе сползать вбок при шитье. Но для этого нужно поискать подходящий материал (пластик, плотный картон и т.д.)

На всякий случай предупреждаю: эта технология взята из пошива кайтов, как делают на фабриках где производятся серийный парапланы, я не знаю. И конечно же, если нет уверенности в своих силах, то лучше доверить ремонт строп профессионалу.

Читайте также: