Как связать пристройку с домом

Обновлено: 25.04.2024

Три основных способа пристройки к дому - соединение объектов

Чтобы избежать появления деформаций (трещин) конструктивных элементов, здание приходится разрезать вертикальными, так называемыми деформационными швами.Деформационные швы бывают температурными, осадочными и сейсмичными.

Осадочным швом называется шов, разрезающий здание сверху донизу, включая фундаменты, и допускающий самостоятельную осадку отдельных частей здания в вертикальном направлении. Необходимость в осадочных швах появляется при различном геологическом строении грунтов под фундаментами отдельных частей здания, или при значительной разнице в весе отдельных примыкающих друг к другу частей одного и того же здания. Важно предохранить дом от неравномерного оседания старой и пристроенной к нему новой части.

Причиной оседания фундамента является уплот-нение грунта под влиянием веса строения. Наиболее интенсивно этот процесс происходит в течение первого года после постройки дома. Грунт под фундаментом «привыкает» к изменившимся условиям. Новые фундаменты обычно оседают быстрее, чем старые, грунт под которыми уже давно отвердел.

Более того, земляные работы при постройке новой части дома могут изменить свойства грунта. Котлованы могут нарушать или ослаблять грунт под старыми фундаментами, особенно если они были долго открыты и подвергались воздействию дождей или мороза. Грунт в недавно засыпанных котлованах обычно бывает рыхлым, что может повлиять на изменение путей потока воды во время осадков. Зачастую такие изменения выявляются только после окончания строительства. В результате неравномерного оседания фундаментов всегда происходит деформация. На стыке новой и старой частей здания образуются -трещины и щели. При подготовке проекта и строительстве пристройки это обстоятельство должно быть учтено.

Описанные выше проблемы не возникают, если пристройку к дому отделять осадочными швами. Осадочные швы - это 1-2-сантиметровые щели, проходящие от фундаментов -строения до его крыши между всеми частями здания: перекрытиями, балками, стенами, столбами, полами, окнами и т. д. Заполнителями щелей чаще всего являются пенополистирол, эластичные ленты, пластичные битумные, акриловые или силиконовые массы. Если бы архитекторы не предусматривали осадочные швы, уже через несколько месяцев после окончания -строитель-ства начали бы трескаться полы и штукатурка. Случается, что напряжения, вызванного оседанием, не выдерживают оконные стекла. Двери дома, -находящиеся на стыке двух его частей, перестают открываться. В возникших щелях появляется вода, которая заливает подвалы, помещения под ванной и другие.

Деформационные швы можно запроектировать так, чтобы они были видимыми в тех местах, где они разделяют фасад, или можно скрыть, спрятав под водосточной трубой. Обычно с фасадной стороны деформационный шов закрывают нащельником или заделывают малопрочным материалом, не препятствующим взаимному смещению наружных стен при неравномерной осадке здания. На уровне кровли швы также перекрывают компенсационным устройством.

Защита старой конструкции

Серьезной проблемой при боковом расширении дома является также защита старой, часто конструкционно более слабой части здания. Проще всего запроектировать новую часть дома таким образом, чтобы ее несущие стены вместе с фундаментами располагались по отношению к ранее по-строенной части дома перпендикулярно. Наружные ограждения становятся тогда внутренними стенами новых помещений, а деформационные швы создаются на стыках стен и полов с перекрытиями и стенами пристройки.

Второй способ - это создание проекта новой несущей конструкции.

Ленты и подошвы фундаментов в этом случае размещаются на безопасном расстоянии. Иногда -расстояние от старых -фундаментов до новых равняется -даже нескольким метрам. Перекрытия при этом устраиваются так, чтобы они были приближены к старому сооружению на размер толщины осадочного шва, но не опирались на старые стены.

Соединение конструкций может быть даже нетипичным. Например, плиты перекрытия можно опереть на две стены - новую и старую. Но только таким образом, чтобы стены имели возможность для небольших подвижек, вызываемых, например, неравномерным оседанием фундаментов.

Третий способ - шарнирное соединение

В особых случаях проектировщиками применяются еще и другие решения. Случается, что старый фундамент достаточно широк, и на его ленте можно возвести новую стену. Но в любом случае необходимо предусмотреть способ защиты места стыка.

по материалам stavba.pl

Пристройки к жилым домам из легких блоков – популярный способ расширить полезную площадь, не прибегая к радикальным мерам. Такое решение позволяет возводить на относительно небольших участках все нужные хозяйственные и вспомогательные службы, рационально осваивая немногочисленные сотки. Пристрой из пеноблоков отводят под гараж, летнюю кухню, баню. Возле крыльца можно устроить веранду или мини-котельную для индивидуальной системы отопления.

Важно правильно определить тип фундамента, ведь именно он будет обеспечивать связь с главным зданием. Высота примыкающего сооружения подбирается так, чтобы его кровля была ниже уровня основной крыши минимум на 2-3 см. Особое внимание уделите стенам, если одна станет общей. В этом случае проход лучше пробить на месте старого окна, чтобы не ослабить несущую конструкцию.

Технология строительства по шагам

Все элементы кроме самого первого ряда рекомендуется укладывать не на толстый слой раствора, а скреплять специальным клеем. Толщина его нанесения составляет всего 1-3 мм, поэтому геометрия пеноблоков должна быть безупречной, а поверхность первого пояса выставлена по горизонтальному уровню.

1. Устройство фундамента выполняется по выбранной технологии: ленточный заливается в опалубку и армируется стальными стержнями, свайный или столбчатый погружается в скважины и выравнивается по оголовьям в одной плоскости.

2. Готовое основание гидроизолируют битумной мастикой либо двумя слоями рубероида. Ошибкой не будет и совмещение двух способов. Утепление фундамента пристроя выполняют при необходимости, но большинство таких объектов в этом обычно не нуждается.

3. Уложить на углах несколько пеноблоков по уровню в 2-3 ряда, тщательно выравнивая их во всех плоскостях. На них удобно будет ориентироваться при дальнейшей кладке, если натянуть шнуры.

4. После того как 4-5 рядов будут готовы, в них прорезают продольные канавки и выполняют армирование стальными стержнями. Сверху каркас заливают клеем и продолжают укладку блоков.

5. Для перекрытия пристроя из пеноблоков применяют легкие ячеистые или пустотные плиты либо сухой подготовленный брус. Последний укладывается только на слой гидроизоляции.

6. Кровлю настилают отдельно и стыковку с основной крышей не производят.

Пристроить дополнительное помещение к готовому дому – то же самое, что и возвести новый объект. Разница только в том, что на участке останется больше свободного места.

Варианты привязки

Два фундамента можно пристроить друг к другу и жестко связать только при соблюдении нескольких условий:

строительство из блоков ведется на грунтах, не склонных к пучению;
дом простоял уже несколько лет и прошел полную осадку;
оба основания имеют примерно одинаковую глубину залегания.

Если все пункты выполняются, вдоль старого фундамента выкапывается траншея и в него до середины вмуровываются короткие стержни арматуры длиной около 30 см. Свободные концы фиксируются во втором основании.

Пристройка из пеноблоков к кирпичному дому может крепиться при помощи металлических прутков толщиной 6-8 мм. Их вбивают в старую кладку каждые 2-3 ряда на глубину около 15 см и столько же оставляют для связки с пенобетоном. В кирпичной толще армирование дополнительно фиксируется цементно-песчаным раствором. Такая стыковка выполняется только до уровня 2,5-3 м над фундаментом, так как выше рассчитать разницу усадки не представляется возможным.

Сложнее дело обстоит с разнородными материалами. Например, к деревянному дому можно пристроить кухню или веранду из пеноблоков, но жесткую связку между ними делать нельзя. Из-за разницы в свойствах и времени возведения объектов усадка их будет происходить неравномерно, что приведет к быстрому разрушению стен в точках соединения. Здесь применяются другие методы:

1. Скользящая фиксация выполняется через прорезанные в блоках продольные пазы, обеспечивающие свободное вертикальное движение стен относительно друг друга.

2. Утепленный зазор. Как и в случае со связкой двух фундаментов без армирования, точек закрепления здесь нет. Домик можно вплотную пристроить к основному, а стык заполнить любым утеплителем: шнуром, минватой или монтажной пеной.

Внешний вид таких разнородных тандемов оставляет желать лучшего, так что последующая отделка, например, сайдингом скроет специфические швы между стенами.

Стоимость блоков и кладки

Чтобы прикинуть, во сколько обойдется пристрой, потребуется план с нанесенными размерами и калькулятор. Расчет удобнее производить, когда вы уже выбрали размер пеноблоков. Обычно применяют камни 600х300х200 мм, но вариантов довольно много. Также придется учитывать марку – заводы выпускают продукцию плотностью от D400 до D1000, но для пристроя будет достаточно D600. Их средняя цена не выходит за пределы 3100-3200 рублей.

Размеры, мм	Цена за штуку, рубли	Цена за куб
600 х 300 х 100	57,6	3200
600 х 300 х (150-250)	83,8 – 139,5	3100
600 х 400 х 200	151,2	3150
600 х 400 х 300	234	3250
500 х 300 х 100	58,5	3200
500 х 300 х (200-250)	93 – 116,2	3100
500 х 400 х 200	126	3150

Дом из пеноблоков легко можно обсчитать по проекту, вычислив площадь стен от фундамента до кровли за минусом проемов. После этого определяют количество камней в кладке и их суммарную стоимость. Если пристроить кухню или гараж так, чтобы одна из стен была общей с домом, расходы заметно сократятся.

Потратиться придется и на армирование и клеевой состав. Расход металлических стержней определится высотой пристройки и шагом армопоясов. Клея на каждый куб кладки пенобетона уйдет примерно 20 кг (чуть меньше мешка) – это еще 240 руб/м3.

Услуги профессиональных строителей обойдутся минимум в 2000 руб/м3.

Различные жизненные обстоятельства могут привести к решению по увеличению своей жилой площади. Пристройки можно возвести под кухню, спальню, ванную или другую жилую зону. Основная задача в данном деле – это выбрать правильный тип фундамента, чтобы он был качественным и надежным.

Выбор типа фундамента

Ленточный
Столбчатый
Свайный

Первый вид основания для пристройки является наиболее универсальным. Ленточный фундамент подойдет как для легких, так и для тяжелых строений. Чтобы избежать проседания ленточной основы, нужно применить замкнутый контур основания.

Столбчатое основание можно использовать исключительно для легких конструкций. Из его плюсов можно выделить крайне низкую стоимость и высокую надежность. Единственный из недостатков столбчатого фундамента – в нем нельзя сконструировать подвальное помещение. Несущей основой здесь являются кирпичные или железобетонные столбы, расстояние между которыми должно составлять от 1.5 до 3 метров.

Также, в качестве столбов могут выступать брусья лиственницы, но в силу своей недолговечности и дороговизны, используется данный материал крайне редко.

Если в месте планируемой пристройки имеется слабый грунт и масса сооружения будет высокой, то лучше воспользоваться основанием на сваях, которые могут быть изготовлены из стали, железобетона, древесины или асбеста. Все сваи должны связываться обвязочной балкой.

Особенности привязки новый фундамент к старому

Существует 2 способа, чтобы соединить новый фундамент со старым:

Технология с жестким армированием. Можно воспользоваться данным способом, когда возраст постройки превышает 15 лет и основание неплохо сохранилось. Главный нюанс – не должно присутствовать пучинистых грунтов.
Деформационный шов. Самый недорогостоящий и легкий в использовании способ. Может применяться как в ленточном, столбчатом и свайном фундаменте. Для изоляции можно воспользоваться рубероидом.

Преимущества

Жесткое армирование:

Можно использовать для старых построек
Невысокая стоимость

Деформационный шов:

Легко применяется
Низкая стоимость
Используется на любом типе фундаментов

Недостатки

Жесткое армирование:

Деформационный шов:

Фундамент для пристроек разного типа

Кирпичная пристройка

Перед возведением кирпичной пристройки, необходимо выбрать между двумя типами фундаментов – ленточным и столбчатым. При строительстве веранды, пристроенной к основному дому, не нужно связывать основания в монолит, так как основная постройка и веранда могут быть разной массы.

Чтобы массивный дом не утянул вместе с собой легкую пристройку, веранду устанавливают на индивидуальный фундамент. При этом, между двумя фундаментами необходимо сделать зазор в 4 сантиметра.

Необходимо учитывать особенности грунта и массивность пристройки. Из-за пучинистого грунта, пристройка будет перемещаться в процессе использования. Облегченные фундаменты не могут удерживать массивные стены, поэтому они дают усадку под воздействием массы.

Дополнительное жилое помещение может быть как пристроенным, так и встроенным. Для первого типа понадобится возвести индивидуальное основание с небольшим расстоянием от стены основной постройки в 4 сантиметра. Если не обеспечить зазор, то пристройки будет со временем разрушаться, так как ее масса и масса дома будет разной.

В большинстве случаев, для каркасной постройки необходимо использовать ленточный тип фундамента, для возведения которого необходимо следовать следующей последовательности:

Делается разметка, вдоль которой позже будет выкопано углубление
Грунт из траншеи убирается до уровня нижней части фундамента основной постройки. На дно углубления высыпается песок, который утрамбовывается. После песка укладывается щебень, который также утрамбовывается
Подготавливается опалубка, с высотой, равной высоте будущего фундамента. Периметр укладывается гидроизоляцией, а на щебень укладывается сварная арматура
Готовится бетонный раствор со следующими пропорциями – 6: 3: 1 (щебень: песок: цемент)
На 1\3 часть опалубки заливается готовая смесь раствора. Когда он застынет, то окончательно заливается остальная часть высоты опалубки. При помощи вибратора можно удалить оставшийся воздух в растворе. Если данного прибора не имеется, то можно удалить пузырьки простым постукиванием по опалубке
Верхняя застывшая часть раствора выравнивается по одному уровню и накрывается пленочным материалом. Пока раствор застывает и набирается прочности, верхнюю часть периодически смачивают, чтобы предупредить растрескивание материала.

Пристройка из дерева

Основание для пристройки из древесины лучше выполнять из того материала, из которого выполнен фундамент основной постройки.

Для деревянной пристройки используются следующие типы оснований:

Ленточный
Столбчатый
Плиточный

Каждый из данных видов оснований обладает своими особенностями и нюансами, но наиболее популярным является первый тип. Способ его исполнения оговорен выше. Но есть один из небольших, но очень важных нюансов – новое основание должно быть соединено с фундамент основной конструкции.

Также, немалое значение имеет выбор месте прикрепления дополнительного фундамента к уже существующему.

Если планируется сделать дверь, для входа из основного строения, то можно воспользоваться следующим способом – для этого нужно расширить вниз оконный проем и позже вставить дверь. Этот способ помжет сократить затраты.

Чтобы добиться крепкого соединения двух фундаментов, необходимо четко соблюдать технологию возведения нового основания и его стыковки с основным.

Для начала выполняются подготовительные работы, в ходе которых:

Освобождается часть фундамента, к которой планируется сделать пристройку
Изоляционный слой снимается
С помощью перфоратора, проделываются 80 миллиметровые отверстия. Они помогут обеспечить лучшую стыковку двух фундаментов. Чем большее их будет количество, тем более надежную стыковку они обеспечат
Выполняются аналогичные отверстия для арматуры.

Если существует необходимость в теплоизоляции, то можно сконструировать закрытую веранду между входом в помещение и улицей, играющую роль тамбура. Это позволит предотвратить помещение от прохождения холодного воздуха. Если пристройка будет использоваться исключительно в зимнее время – постройка тамбура будет являться необязательной.

К выбору фундамента для возведения пристройки стоит подойти с большим вниманием, так как на его выбор влияет большое количество факторов. Основные из них – это материал, из которого возводится пристройка и тип грунта.

Ошибка может привести к фатальным последствиям, при которых пристройка будет постепенно разрушаться или просто смещаться по грунту. Если учитывать все перечисленные выше советы и рекомендации, то сконструированная пристройка будет служить еще очень долго. Удачного строительства!

«Совершенству нет предела» — думает владелец загородного коттеджа или дачи и пристраивает к своему дому летнюю кухню, удобную беседку, уютную веранду или стильную остекленную террасу. При желании и при наличии возможности к дому можно пристроить все, что угодно: гараж, баню, котельную, винный погреб. Обустройство каркасной пристройки — это всегда лучше, чем отдельно стоящее здание, ведь в нее можно попасть, не выходя из дома. Как пристыковать пристройку к дому так, чтобы получилась единая конструкция и нужно ли вообще делать такую привязку?

Зачем нужно соединение фундаментов пристройки и дома и как их привязать друг к другу?

Можно ли это сделать своими руками, не прибегая к помощи квалифицированных специалистов?

Необходимость соединения основания пристройки с основным зданием не регламентируется нормативными документами. Но в соответствии с «Инструкцией о проведении учета жилфонда…» от 04.08.1998 года под термином «пристройка» понимается часть нового здания, которая располагается за контуром несущих стен и имеет как минимум одну общую несущую стену с основным зданием, а иногда и все четыре, в зависимости от особенности пристраиваемой конструкции . Действительно, одна стена пристроя одновременно является несущей стеной дома, которая опирается на свой фундамент. Значит, пристройка не требует и может не иметь отдельный полноценный фундамент, ведь, по сути, основание только достраивается (пристраивается) к основному фундаменту под домом, как в случае с кирпичным домом, к примеру.

В соответствии со СНиП 3.02.01-87 и СП 45.13330.2012 фундамент - это неразрывная конструкция, связывающая все части здания. Следовательно, фундамент дома и его пристроенная часть должны быть неразрывно связаны.

Что будет, если стыковка фундамента веранды к существующему фундаменту дома выполняться не будет? На стабильных грунтах строение без соединения может стоять, без всяких негативных последствий. Но при малейшем подтоплении, сейсмических колебаниях или просто при производстве рядом земляных работ пристройка может «поехать» или дать сильную усадку. На нестабильных грунтах пристроенная часть «уедет» еще на этапе строительства. Это связано с тем, что массивный фундамент дома будет выталкивать слабого «конкурента» — основание пристройки. Если даже ваши фундаменты буду «жить дружно», то в зимнее время силы морозного пучения обязательно разрушат легкую подземную конструкцию под пристройкой. Именно поэтому привязка конструктивных элементов обязательна, так как практически вся московская и близлежащие области-это области с пучинистыми, а значит очень сложными грунтами.

Важные моменты и рекомендации мастеров-профессионалов перед состыковкой

Перед тем как начинать строить веранду, террасу или баню к дому нужно обратить внимание на два важных момента:

Выбор типа основания под пристройку

Здесь действует правило: фундамент пристраиваемой части должен быть того же типа, что и основание под домом. Можно соединить две разные по типу конструкции, но для этого понадобятся сложные инженерные расчеты и проект. Поэтому, какой бы нелепой не казалась необходимость делать монолитную плиту под легкую беседку, делать ее все равно придется.

Выбор заглубления фундамента пристройки

Заложение определяется так: глубина залегания подошвы фундамента дома минус 20-30 см — припуск на усадку. Например, если несущее основание под домом заглублено до глубины промерзания — 1.5 метров, то подошва основания пристройки должна заглубляться на 1.2-1.3 метра.

Как узнать тип и заглубление фундамента своего дома? Нужная информация есть в проекте, техническом паспорте. Если по каким-то причинам таких сведений нет, то придется откапывать основание для визуального осмотра и замера, либо обратиться в органы государственной регистрации кадастровых участков и геодезических исследований. Там, в этих органах, определенно есть данные о типах грунтов на конкретных участках земли и, соответственно, рекомендации по устройству и характеристикам применяемых фундаментов.

Способы соединения: жесткая вязка и деформационный шов

Как состыковать фундамент дома с фундаментом пристройки с учетом СНиП? Существует два способа соединения:

Жесткая связка

Используется на стабильных и слабопучинистых грунтах, на которых можно спрогнозировать усадку пристраиваемой части. Этот способ позволяет состыковать два основания в единую конструкцию. Способ заключается в том, что части фундаментов связываются при помощи жесткого крепежа: арматуры, металлических уголков, анкеров. Жесткий способ соединения может использоваться только для дома, который эксплуатируется не менее 2-3 лет, то есть его усадка полностью завершена.

Достоинства жесткой связки:

статичность конструкции;
отсутствие неравномерной усадки.

высверливание отверстий под арматуру в основном фундаменте.

Деформационный шов

Способ подходит для любых типов грунтов. В этом случае фундаменты имеют каждый свой замкнутый контур, но не просто располагаются очень близко друг к другу, а имеют общий шов. В качестве шва используется гидроизоляция, в которую завернут относительно гибкий материал, например доски или плотная минвата. Гидроизоляция укладывается в зазор между двумя частями фундамента, превращая его в конструкцию из двух элементов, которые взаимодействуют через деформационный шов. Статичность конструкции тут обеспечивается не так хорошо, как при жесткой состыковке, но если пристройка начнет проседать или «уезжать», то всегда можно усилить деформационный шов и не допустить серьезных последствий.

Достоинства деформационного шва:

простотой монтаж;
не нужно сверлить основной фундамент;
можно применять для строений, находящихся в процессе усадки;
подходит для любого типа грунта.

низкая статичность конструкции;
нужно следить за заполнением шва.

Стыковка пристройки с домом

Порядок выполнения привязки фундамента веранды или другой пристройки к дому будет зависеть от типа оснований. В любом случае для выполнения соединения потребуются следующие инструменты: лом, лопата, рулетка, молоток, перфоратор для бетона. Из материалов для жесткого соединения нужна металлическая арматура, строительно-монтажный раствор. Для деформационного шва: рубероид или толь, доски или плиты плотной минеральной ваты.

Жесткое соединение «лента-лента»

Инструкция, как связать ленточный фундамент пристройки с таким же фундаментом дома:

Основание откапывается до глубины залегания так, чтобы вдоль него получилась траншея 1.5 метра.
На дне траншеи укладывается песчаная подушка высотой 20-30 см — припуск на усадку пристройки.
В фундаменте дома сверлятся отверстия под арматуру в шахматном порядке глубиной 3/4 от ширины ленты.
В пробуренные отверстия методом инъекции загоняется строительный раствор и быстро вбивается арматура.
Затем выполняется ленточный фундамент пристройки с бетонированием припусков арматуры.

Жесткое соединение «плита-плита»

Жестко состыковать два плитных основания можно только при их достаточной толщине — не менее 40 см. Более тонкие конструкции соединять нельзя, так как в этом случае плита будет максимально работать на сжатие и в результате появятся трещины. Еще одно обязательное условие — наличие выступа от цоколя не менее 20 см. При отсутствии выступа стыковочная арматура будет закладываться прямо под несущими стенами, а это — недопустимо. Если выступа нет или он менее 30 см, то можно для соединения использовать не арматуру, а уголки со штырем. К основанию дома крепеж прикрепляется со стороны уголка, а штырь бетонируется в основание пристройки.

Соединение деформационным швом

Инструкция о том, как правильно состыковать фундамент пристройки, допустим, веранды или террасы с фундаментом дома при помощи деформационного шва:

Грунт откапывается до глубины залегания основание дома или другого строения, к которому будет примыкать пристройка.
На расстоянии 30-40 см возводится фундаментная лента или плита пристройки.
Обе конструкции изолируются с помощью обмазочной гидроизоляции.
Для деформационного шва берется рубероид, в который заворачивается минеральная вата или доски.
Готовая «начинка» устанавливается в зазор между двумя конструкциями на подготовленную подсыпку из щебня и песка.
Оставшиеся пустоты запениваются полиуретановым или аналогичным по свойствам герметиком.

Как правильно пристыковать пристройку к дому на столбчатом или свайном фундаменте

Если дом стоит на свайно-ростверковом или столбчатом основании, то привязка выполняется по методу «лента-лента» либо «тумба-тумба», ведь ростверк — это и есть часть ленточного фундамента, которая располагается выше уровня грунта, то есть, «видимая часть» фундамента. Для пристройки в этом случае делать свайную часть не нужно, если это не предусматривается регламентом и расчетами нагрузок на грунт в данном конкретном случае, что очень маловероятно при строительстве легких деревянных конструкций.

Необходимость в пристройке к дому возникает в случае нехватки полезной площади строения либо для увеличения комфорта проживания. Пристройка к кирпичному дому может выполнять функции беседки или террасы, одновременно предполагая массу удобных решений. А утепленное небольшое строение в холодное время хода выполняет функцию своеобразного тамбура, препятствующего проникновению холода в жилые помещения. Многие начинают задумываться, как сделать пристройку к кирпичному дому своими руками.

Подготовительные работы

Проектирование придомового строения начинается с определения его размеров и месторасположения. Обычно веранда примыкает к входной двери дома, тем самым являясь в некоторой степени его продолжением. Однако пристройка может быть возведена и у глухой стены, выступая независимым отдельным зданием.

Чтобы не утруждать себя расчетами, можно опираться на уже известные данные – для небольшой семьи площадь объекта составляет примерно 12 кв. м. Все остальное зависит от конфигурации самого дома и фантазии его владельца.

Перед началом разметки земельный участок подготавливают – очищают от травы, возможного мусора, рекомендуется снять незначительный слой почвы по всей площади. Производят разметку территории под фундамент, который может быть ленточным либо столбчатым, по углам строящегося здания вбивают колышки, между которыми протягивают строительный шнур.

Ленточный фундамент

Траншея под ленточный фундамент выполняется по ширине несущих стен либо на 5-10 шире. Чтобы избежать просачивания бетона в грунт, внутри траншеи устанавливают опалубку из ненужного материала, который «хоронится» в земле.

Сверху над ямой также устанавливается опалубка из ровных досок и выравнивается в горизонтальной плоскости нивелиром или гидроуровнем.

Высота опалубки над землей зависит от вашей задумки и лежит в пределах 10-30 см. Если принято решение выложить первые ряды красным кирпичом в виде цоколя, то высоту досок можно свести к минимуму или вовсе обойтись без верхней опалубки.

В траншею укладывается арматурный пояс, который в идеальном варианте предварительно «вяжется» на поверхности. Используется мягкая вязальная проволока, шаг арматуры – 15-25 см.

После формирования каркаса подготовленную конструкцию заливают бетоном. Для надежного и крепкого основания раствор готовят в пропорции: 1 часть цемента, 3 части песка, 4 части щебня.

Фундамент под пристройку к дому заливают послойно, каждый очередной слой утрамбовывают металлическим или деревянным стержнем (прутом).

Настоятельно рекомендуется произвести заливку траншеи за один раз для обеспечения максимальных показателей затвердевшего бетона.

Фундамент оставляют в покое на 1 неделю в теплое время года, и от 3 до 6 недель в холодное. Если работа проводится летом, то бетонное основание поливают водой 2-3 раза в сутки чтобы предусмотреть появления трещин.

Столбчатый фундамент под пристройку к кирпичному дому

Простое решение для небольшого строения- использование столбчатого фундамента. Подразумевает установку столбов в грунт в качестве нижнего каркаса, на котором будет установлена основная конструкция.

В качестве столбов используют:

металлические трубы;
асбестовые трубы;
бревна.

Независимо от выбранного материала разметку для будущих оснований выполняют по углам фундамента и между ними, если позволяет площадь. Расстояние между смежными опорами – 1,5 до 2 м.

Технология возведения столбчатого фундамента

В подготовленные ямы засыпают подушки из песка высотой 10 см и тщательно утрамбовывают.
Устанавливают угловые столбы в строго вертикальном положении. Для этого можно использовать обычный строительный уровень. Расстояние между нижней частью стержня и грунтом засыпают материалом крупной фракции – щебнем, битым кирпичом, крупными камнями.
Между столбами натягивают шнур, по которому закрепляют аналогичным образом остальные (промежуточные) столбы.
Выступающие стержни обрезают сверху в ровной горизонтальной плоскости на расстоянии 30-50 см от поверхности участка. Операцию удобно проводить с использованием гидроуровня или нивелира. При этом на каждом столбе делают так называемую «нулевую отметку», на основании которой производят последующие расчеты и обрезку.
Столбы, выполненные из труб, полностью заливают бетоном.

Возведение стен пристройки

Домашний мастер на свое усмотрение подбирает стеновой материал. Это может быть красный или белый кирпич, ракушник, керамзитобетонные или газобетонные блоки. В том или ином случае технология возведения пристройки из газобетона к дому и несущих конструкций неизменна.

На поверхность фундамента устилают гидроизоляционный материал (рубероид).
Проверяют ровность поверхности. При необходимости ее выравнивают обычным цементно-песчаным раствором.
Строительство из кирпича начинается с возведения угловых частей стены в один-два ряда. При этом разметку делают таким образом, чтобы углы между натянутым шнуром везде составляли 90°. Угловые блоки должны возводиться идеально, от них зависит ровность всей конструкции.
Между угловыми «колоннами» натягивается шнур, по линии которого возводятся промежуточные части стеновой конструкции.
Возводимую пристройку периодически «связывают» с основным кирпичным зданием. Для этого через каждые 3-4 ряда кладки в стенах дома высверливают перфоратором по два отверстия по уровню выстроенного ряда. Диаметр отверстий подбирается таким образом, чтобы в него с усилием можно было вбить 30-50-сантиметровые металлические прутья (арматура или проволока «катанка»). Таким образом стены возводимой веранды объединяются со стеной жилого дома.
При кладке рядов следует периодически проверять их горизонтальность, чтобы верхний финальный ряд был выложен строго параллельно линии горизонта.

Проемы для окон и дверей выполняются с использованием уровня, верхнюю перемычку выполняют с использованием бетонного столба, уложенного горизонтально, или стального квадратного профиля.

Как сделать крышу пристройки своими руками

Односкатная крыша на обычных стропилах является наиболее простым вариантом монтажа. Материалом кровли при этом может служить:

шифер;
полипропиленовые листы;
стеклопакеты;
стальные листы с солнцеотталкивающим покрытием.

Установку несущего каркаса выполняют следующим образом:

Сначала выполняются необходимые расчеты и чертежи, на которых определяют угол наклона кровли (5-10°), месторасположение стропильных балок.
Подготовленный и обрезанный по размерам строительный лес обрабатывают антисептиком и гидроизолирующими средствами.
Основу деревянного каркаса крепят на верхний ряд пристройки. Подготовленный для этих целей стропильный брус размечают каждые 60-90 см и крепят при помощи анкеров таким образом, чтобы они входили в несущую стену не менее чем на 50 см. На основу через каждый метр под строительный шнур размещают и крепят кровельные стропильные балки параллельно друг другу. Обрешетка деревянного каркаса готова.
Верхний слой из битумного шифера или иного материала крепят к деревянной обрешетке согласно инструкции, выданной в строительном магазине. Для шифера используют специальные шиферные гвозди с резиновыми уплотнителями для предотвращения попадания влаги под кровлю.

Прозрачная крыша

Крыша из поликарбоната имеет некоторые особенности:

Листовой материал крепят на приобретенные в магазине профили: торцевые, угловые, П- и Н-образные.
Для крепления полотен используют оцинкованные саморезы 40-50 см, оснащенные термошайбами или обычными резиновыми уплотнителями.
Листы режутся таким образом, чтобы они стыковались посередине стропильных балок с нахлестом 10-15 мм. Место такого нахлеста по окончании работ скрывают под защитной планкой.
Внешние края поликарбоната оснащаются Н-профилями.
Герметизацию стыков и торцов производят посредством мелкопористых гибких лент.

Обустройство кровли ведут таким образом, чтобы примыкающие части покрытия плотно прилегали к стене дома или даже заходили под его крышу. Только так можно предотвратить возникновение сквозняков и попадание влаги в помещение. При желании крышу можно сделать плоской, скатной, арочной, купольной.

Теплоизоляция крыши

Если пристройка к кирпичному дому будет активно использоваться в холодное время года, рекомендуется утеплить крышу. В качестве теплоизолирующих материалов используются листы минеральной ваты, которые крепятся между досками обрешетки (лагами). Современные технологии предлагают новое средство – напыляемый полиуретановый утеплитель, 5-сантиметровый слой которого надежно защитит помещение от потери тепла через кровлю.

Окончание работ

По окончании основных работ сооружение осматривают на предмет наличия возможных незаполненных пространств между крышей и стенами, которые дополнительно заделываются минватой, строительным раствором.

Вокруг дома сооружают так называемую отмостку – бетонную площадку по всему периметру дома шириной 50-70 см и глубиной 20-30 см. Отмостка призвана надежно защитить стеновой материал здания от намокания и разрушения, принимая на себя и отводя в грунт всю влагу, поступающую с кровли.

Для сооружения отмостки следует снять слой грунта 10-20 см на указанную ширину по всему периметру веранды, установить по внешнему краю подготовленной площадки деревянную опалубку высотой 7-10 см с небольшим уклоном от стены.

Чтобы предупредить отслаивание бетонной площадки от пристройки, рекомендуется «связать» ее с основной конструкцией арматурным однослойным каркасом. Для этого снизу здания высверливаются отверстия по размеру арматуры с шагом 20-25 см, куда забиваются металлические прутья заданной длины. Готовую конструкцию заливают бетонным раствором и дают «отстояться» 3-5 дней.

Одно из достоинств частного домовладения – возможность при необходимости увеличить полезную площадь, пристроив к основной конструкции дополнительную. Таким образом получаются жилые или подсобные помещения, кому какого функционала стало недостаточно. Чтобы пристройка улучшила условия жизни хозяев, а не организовала им проблем, ее необходимо возводить по существующим технологиям, а не по принципу «как-нибудь, лишь бы подешевле». Поэтому разберемся, как правильно пристроиться к дому, опираясь на общепринятые методики и опыт пользователей FORUMHOUSE.

Содержание:

Фундамент под пристройки
Стеновые материалы
Способы связки стен
Как сделать крышу
Функционал пристроек
Оформление пристроек

Фундамент под пристройки

Существует два вида устройства фундамента под пристройку – жесткая сцепка и деформационный шов.

Жесткая сцепка
Такое соединение рассчитано на непучинистый грунт и оправдано при возведении тяжелой конструкции в два и более этажа, но только если основное здание уже отстоялось и село. Новый фундамент должен быть того же типа, что и основной (лента, плита) и совпадать по глубине с учетом возможной усадки. Связка лент производится посредством арматуры, для чего фундамент дома откапывается на всю глубину, на рабочем участке слишком большое оголение чревато деформацией.

Отверстия под арматуру высверливаются в шахматном порядке в полотне фундамента, из расчета, что их длина в 35 раз больше диаметра прута, а длина самой арматуры в два раза больше, чем глубина отверстий. Арматура забивается в отверстия, в дальнейшем выступающая часть зальется бетоном, получится общий монолит. Связка плит возможна при толщине больше 40 см и наличии выступа основной плиты в 30 см, для сцепки арматуру отбивают и сваривают с арматурным каркасом новой плиты.

Чтобы выполнить жесткую сцепку, необходимо учитывать, что залитый фундамент, связанный с основным, должен отстояться, в идеале – в течение года. Если нет возможности выдержать такой срок, лучше воспользоваться другим способом.

Деформационный шов
Наиболее распространенный тип связки - когда около старого фундамента заливается полностью независимый. Оптимален на пучинистых грунтах для облегченных конструкций, толщина шва составляет от 2 до 5 см. Чтобы эстетично соединить фундаменты, и
шов в месте стыковки оставлся одинаковым по всей длине, используют доски, предварительно обернутые полиэтиленом или рубероидом. Так как нагрузка на основание будет меньше, просадка тоже будет меньше, а шов позволит пристройке запланировано «играть», не влияя на целостность дома.

В процессе строительства стык между стенами заполняется утеплителем, а сам шов в дальнейшем герметизируется посредством эластичных средств или закрывается специальными нащельниками. Один из пользователей нашел интересное решение- накладки из нержавеющей стали, между которыми - слой гофрированной резины.

В принципе, можно прикупить такую "закрывашку" для деформационного шва, сразу нормально утеплить межстеновое расстояние, закрыть его с улицы "закрывашкой", и если со временем будет усадка, сжатие или растяжение, "закрывашка" компенсирует этот момент. А чтобы вернуть резину в прежнюю форму, можно будет выкрутить саморезы с ушедшей стороны и засверлиться заново, по новым местам в кирпичах.

Так как фундаменты не связываются между собой, под пристройку можно выбрать любой тип, исходя из характеристик почвы и предполагаемой нагрузки. Он может быть плитный (монолит или УШП), ленточный (МЗФ или на глубину промерзания) или столбчатый (свайный).

Пользователи портала предпочитают стыковку фундаментов именно через деформационный шов, как наиболее оправданный и безопасный способ.

Какой бы ни был хороший (непучинистый) грунт, если это не скала, то следует ждать усадок фундамента пристроя по отношению к основному дому. Соответственно, нужно предпринимать меры по обеспечению данных усадок, неразрушающих конструкцию и обеспечивающих приемлемые функциональные свойства конструкции. Отсюда: пристрой - фактически новый дом рядом со старым или легкая конструкция, хождения которой позволительны, а нарушения горизонтальности пола и заедание дверей допустимо.

Материалы

Современный рынок строительных материалов предлагает большой выбор, на любой вкус и кошелек. Максимально востребованы сегодня пристройки из пенобетона, газобетона, шлакоблока и подобных крупноформатных кладочных разновидностей и каркасные конструкции. Каркасы лидируют благодаря скорости возведения, относительной доступности и простоте, по энергоэффективности они не уступают каменным строениям благодаря использованию утеплителей.

Однако по возможности рекомендуется выбирать материал, подобный основному: деревянную пристройку к деревянному дому и т.п. Особенно это актуально для домов, которые не предполагается зашивать одинаковым с пристройкой фасадом. Если же планируется использование сайдинга или подобной облицовки, выбор не ограничен.

Варианты связки стен

Пристройка к дому может иметь четыре стены или три, тогда роль четвертой играет наружная стена дома. Четыре стены актуальны в пристройках из кладочных материалов, связка стен не требуется, правильный фундамент и соблюдение уровня кладки дают ровный шов. Наличие слоя утеплителя между стенами позволяет использовать для примыкающей стены блоки меньшей толщины. При каркасном строительстве используются скользящие связки: набивается два вертикальных бруса на стену, между которыми заводят вертикальный брус пристройки.

Соединение брусьев в пристрое

Когда пристройку собирают из профилированного или клееного бруса или бревна, стены с домом соединяют либо металлическими скобами, либо специальными оцинкованными уголками с полкой от 63 мм.
Уголки сажают на саморезы, оставляя небольшой люфт на усадку. Шов в обоих случаях закрывается нащельником или наличником. Также стыковка брусьев в пристрое осуществляется посредством системы шип-паз, пазы выбирают в несущей стене, шип вырезается на встраиваемых сегментах.

Способы устройства крыши

Пристройку заводят под общую крышу, когда выполняется жесткое соединение, если выбран деформационный шов, строение проще накрыть отдельно, загерметизировав место примыкания. В зависимости от кровельного материала, шов закрывается фартуком из нержавейки, шириной от 30 см, или специальным декоративным элементом.

Усадка пристроя по отношению к основному дому накладывает определенные ограничения на обустройство кровли. Поэтому на практике делать пристрой с кровлей типа продолжение имеющейся следует обдуманно и обоснованно.

Функционал

Как и при строительстве дома, перед возведением пристройки необходимо заранее определиться с функционалом, так как различное предназначение требует соответствующих строительных манипуляций. Если предполагается сделать жилые комнаты, необходимо усиленное утепление. Для котельной, ванной или кухни сразу закладываются коммуникации. Проще передумать и заделать пару пластиковых труб в стену, чем решить, что еще одна ванная нужнее и долбить свежепостроенное.

Легализация пристройки

Перед строительством капитальной пристройки необходимо получить разрешение. В черте города этим занимается отдел архитектуры и градостроительства, в сельских поселениях – администрация. Можно построиться и без бумаг, но тогда при попытке продать, завещать или подарить дом с пристройкой, все равно придется оформлять документы, но уже сложнее, через суд. В случае конфронтации с соседями, они могут подать в суд на самозастрой и настаивать на сносе.

Для всех, кто планирует пристройку, полезно изучить на форуме тему Общие вопросы по капитальным пристройкам к дому. Интересен и опыт пользователя нашего портала в теме о пристройке к дому своими руками. Статья о выборе фундамента поможет определиться с типом основания под будущую конструкцию. А наше видео научит вас, как работать с газобетоном.

Пристройка – понятие достаточно широкое, и может подразумевать как небольшую спальню, так и практически второй дом о двух этажах. Необходимость в такой реконструкции возникает обычно домах со стажем, либо в связи с нехваткой полезной жилой площади, либо из-за ветхости имеющихся веранд и подобных конструкций. Их проще снести и построить новые, капитальные помещения, которые можно будет использовать и круглогодично. Независимо от причины, побудившей засучить рукава и заняться кардинальными преобразованиями, при возведении пристроек приходится решать одни и те же проблемы. Основная – правильное присоединение конструкции к дому. Рассмотрим существующие варианты и примеры строительства участниками нашего портала.

Содержание:

Способы присоединения пристроек
Когда пристройка начинается с документов – кирпичный дом, история от resideent
Капитальная пристройка к срубу – история от ДимонГривин
Оригинальное решение вопроса расширения – подстройка уходит под дом со stas_ssp

Способы присоединения пристроек

Считается, что никаких проблем с пристройкой не возникнет, если фундамент под нее заливать одновременно с основным, однако это не совсем верно.

… – даже если фундамент под пристрой заложен изначально, под весом дома основная часть конструкции усаживается, а ненагруженный фундамент – нет. Тут следует смотреть на то, как данный фундамент переносит нагрузки, как он перенес (не потрещал или не нарушил «+0,000») процесс эксплуатации…

Что же говорить о ситуациях, когда пристрой не планировался – из-за разницы усадок между домом и более легкой, особенно, неотапливаемой конструкцией к выбору типа соединения стоит подходить максимально ответственно. Существует два варианта:

деформационный шов – актуален для монолитных или ленточных фундаментов; в непосредственной близости к основному отливается дополнительное основание через шов толщиной 2-5 см. Перед сборкой опалубки шов зачастую сразу заполняют плитами экструдированного пенополистирола. Если в процессе эксплуатации будут подвижки основания, это никак не скажется на целостности дома и пристройки.

жесткая сцепка – грубо говоря, «подливка» такого же фундамента к уже существующему, фиксация при помощи арматуры, забитой в отверстия, высверленные в основном фундаменте. Осуществимо только с устоявшимся фундаментом, когда параметры пристройки совпадают с параметрами дома.

Плитные и ленточные фундаменты заливают под пристройки из кладочных материалов, обычно это блоки, реже, кирпич. Если же конструкция будет облегченной, каркасной или из бруса, часто используют столбы или сваи и проблем с присоединением фундамента не возникает как таковых. Естественно, когда все нагрузки точно просчитаны, а возможность подвижек учитывается и нивелируется «скользящими» соединениями в стенах и стропильной системе.

Когда пристройка начинается с документов – история от resideent

Частный дом, это не всегда владения одного хозяина, изначально это может быть и доля.

Хочу поделиться опытом строительства пристройки к дому на несколько семей. Имеется жилой дом на четыре семьи, у каждого своя изолированная часть с капитальными стенами и выходами на свой отдельный участок. Дом кирпичный к дому у каждого была пристроена щитовая веранда, сохранилась эта веранда в первозданном виде только у меня, соседи давно уже их снесли и расширили свои площади при помощи новых пристроек.

Ветхие несущие конструкции веранды, возраст которой приблизился к рубежу сорока лет стали весомым доводом в пользу сноса и строительства на ее месте новой капитальной пристройки. И первым шагом на этом пути стало урегулирование всех юридических вопросов.

По соглашению сторон оформили раздел дома на части, а не доли.
Взял письменное разрешение на реконструкцию у соседей, во избежание возможных сложностей в будущем.
В течение года без спешки получил разрешение (согласование) на реконструкцию: в архитектуре как раз и запросили согласие от соседей.

И уже с одобрения местных органов власти со спокойной душой приступил к строительству пристройки.

Фундамент – утепленная монолитная плита (ЭППС, 150 мм), с магистралью водяного теплого пола. Прилегание плиты к основному фундаменту (МЗФЛ) через деформационный шов. В качестве заполнения и одновременно несъемной опалубки – ЭППС, толщиной 50 мм. До заливки заложили дренажную трубу по внешней стороне дома и трубу ливневой канализации с дождеприемниками.

Стены – основной конструкционный материал, газоблоки, толщиной 300 мм, с прицелом на утепление и вентилируемый фасад. Перегородка и будущий холодный балкон – блок толщиной 200 мм.

Крыша – односкатная. Перекрытие: деревянные балки 100×200 мм с опиранием в трех точках; стропила 50×200 мм; кровельное покрытие, мягкая черепица (с вентзазором и мембраной для возможности дальнейшего утепления).

На строительство ушел месяц, бюджет составил около 900 тысяч рублей, при общей площади пристройки в 50 м² (с учетом крыльца).

В зиму пристройка ушла с герметичным контуром (окна, двери) и рабочим отоплением – теплый пол, плюс два панельных радиатора.

Плюсовая температура в помещении позволила приступить к внутренней отделке. Первую зиму строение пережило без трещин и других проблем, ко второй подошло в состоянии полной готовности первого, обживаемого этажа и с утепленным чердачным помещением.

Узнать о нынешнем положении дел можно в теме автора.

Пристройка к срубу – история от ДимонГривин

Как говорится: долго ли, коротко ли, но дом уже похож на дом, и требует продолжения. Поэтому дан старт строительству каркасной пристройки, в которой будет размещен сан узел и небольшой тамбур-прихожая. Теперь вся загвоздка состоит в том, как связать пристройку и основной сруб по всем правилам. Этим вопросом задавался еще в процессе стройки, задавал вопросы формучанам, кстати – огромное спасибо всем, кто откликался.

Мелкозаглубленная лента, но перевернутая «П», а под весь периметр.
Пристройка по каркасной технологии из доски 50×150 мм.

Фундамент – как и планировалось, ленту залили, заведя предварительно закладную под канализацию. Способ соединения фундаментов получился самобытный – и не через деформационный шов, и не жесткая сцепка, а нечто среднее.

По поводу пристройки изначально я допустил ошибку в закладке фундамента, так как перед началом строительства не имел ни малейшего понятия, что такое строить. Надо было закладывать фундамент СРАЗУ ПОД ВСЮ ПОСТРОЙКУ! Но что имеем, то и имеем. Самая главная задача сейчас – минимизировать движение пристройки и основного сруба по отношению друг к другу. Мне в какой-то мере повезло, так как фундамент у меня несколько старомоден, а именно бетонные столбы на песчаной подушке, и так получилось, что будущая лента в месте соединения фундаментов ложится на эти столбы (не знаю, понятно ли объяснил) и тем самым соединяется с основным фундаментом. Так что я думаю, некая монолитность возможно и есть.

А вот сама концепция строительства изменилась кардинально – за год, прошедший с заливки фундамента (выстоялся без повреждений), решили остановиться на стенах из газоблока. Так как в пристройке планируется котельная, а отопление твердотопливным котлом, решили не рисковать и понизить уровень пожароопасности. Ну и «никакие мои аргументы не смогли убедить мою супругу в пользу каркасной пристройки и теперь строим по-другому».

Стены – ленту гидроизолировали рубероидом, чтобы уровень пола и в доме и в пристройке был одинаковый, цоколь под укладку балок перекрытия вывели полнотелым кирпичом. Оконные перемычки отлили бетонные, так как проемы довольно широкие, дверной проем усилили металлическим уголком, залили армопояс.

Читайте также: