Как связать скос плеча спицами
Обновлено: 25.04.2024
Вывязывая плечи переда, пользуются расчётом, сделанным для плеч спинки. Но так как плечо переда короче плеча спинки на 1 см (при одинаковом скосе плеч), то нужно определить число петель в 1 см (в нашем примере в 1 см — 3 петли). Эти петли следует вычесть по одной из первых групп петель плеча спинки, считая от горловины. После расчёта получились следующие группы петель: 6, 5, 5, 5, 4, 4, 4.
Получаются неровные ступеньки, если просто закрывать петли.
Можно ли выполнить плечевые скосы без ступенек, чтобы получился ровный край?
Если для плечевых скосов закрывать петли в каждом 2-м ряду, то действительно получается неровный край.
фото 2
Лучше вязать укороченные ряды, т.е. в конце не провязывать последние петли. С правого края оставьте для плечевых скосов не провязанными в конце изнаночного ряда указанное количество петель, поверните работу, сделайте накид (чтобы потом не образовалась дырка) и вяжите следующий лицевой ряд. Повторите это соответствующее количество раз. Затем закрыть все петли в изнаночном ряду, при этом провязать накиды вместе со следующей петлей. С левого края оставлять петли не провязанными в лицевом ряду и в конце провязать накиды вместе со следующей петлей. В результате получается ровный край без ступенек (фото 2). Ровный край получается следующим образом: группы петель не провязываются и петли потом закрываются в одном ряду.
Если модель вяжут из толстой пряжи, то плечи надо выполнять частичным вязанием. Когда плечо связано, нужно провязать 2 ряда лицевыми петлями, начиная с лицевой стороны работы, а затем 3-4 ряда вспомогательной ниткой. По окончании работы плечи отпарить, отплести вспомогательную нитку и один ряд шерстяной, соединить спинку и полочку швом «петля в петлю».
Аккуратное вывязывание скоса плеча частичным вязанием (начало и окончание)
Высоту скоса плеча и переда, и спинки я всегда делаю равной приблизительно 3 см, а для этого делю петли на 5 частей. Раньше я высчитывала, на сколько частей делить в зависимости от плотности вязания (плотность вязания в высоту, скажем, 3 ряда, умножала на 3 см и делила на 2), но каждый раз выходило, что я должна делить на 5 частей (так же, как и в случае с горизонтальной вытачкой), и я теперь уже не утомляю себя такими расчетами.
Для Зеленого пуловера на 5 частей мы делим 31 петлю (31 п. : 5 = 6,2 п.). Результат – 6 петель и 1 петля в остатке. Ее мы присоединяем к последней группе и получаем следующее распределение петель по группам: 6, 6, 6, 6, 7.
Схема 1. Выполнение горловины и плечевых скосов переда.
Условные обозначения: – лицевая петля, – изнаночная петля, – начало частичного вязания, – обвитая петля
Плечевые скосы переда изображены на схеме 1. Они просты в выполнении, поэтому я остановлюсь только на плечевых скосах спинки. Работать над ним сложнее, так как на заключительном этапе нужно одновременно вывязывать горловину.
Схема 2. Порядок выполнения верхушки спинки.
Условные обозначения: – начало частичного вязания, – начало частичного вязания с присоединением нити, – обвитая петля
Работу над верхушкой спинки разделим на три этапа:
1. Вначале мы вяжем только скосы (светло-оранжевый цвет на схеме 2).
2. Затем вяжем левый плечевой скос и левую часть горловины (светло-голубой цвет на схеме 2).
3. Заканчиваем вязание выполнением правого плечевого скоса и правой части горловины (розовый цвет).
Начинаем вязание с правого плечевого скоса (темно-зеленый квадратик в красном кружке на схемах 2 и 3).
Схема 3. Частичное вязание плечевых скосов и горловины спинки.
Условные обозначения: – лицевая петля, – изнаночная петля, – начало вязания плечевых скосов, – начало вязания горловины, – начало частичного вязания с присоединением нити, – обвитая петля
Остановимся подробно на завершении второго этапа. Мысленно свяжем последние ряды левого скоса и левой части горловины, ориентируясь по крупномасштабному фрагменту схемы 3 – по схеме 4.
Схема 4. Завершение работы над левой частью верхушки спинки
Вяжем четвертый (с конца) – лицевой ряд скосов . Доходим до последней группы петель, обвиваем ближайшую из них рабочей нитью, поворачиваем работу . Продолжаем вязание по изнанке и в конце ряда обвиваем рабочей нитью ближайшую из петель последней порции петель горловины. Поворачиваем работу и по лицу вяжем объединяющий ряд скосов (желтые клетки ). Поворачиваем работу . Присоединяем хлопчатобумажную нить и выполняем закрепляющий ряд скосов (голубые клетки ). Петли горловины тем временем остаются открытыми на леске спиц.
Заканчиваем вязание хлопчатобумажными нитками мы для того, чтобы впоследствии сшить плечи горизонтальным трикотажным швом «петля в петлю».
На фото видно, что закрепляющие ряды плечевых скосов выполнены нитками синего цвета. Это хлопчатобумажная штопка в четыре сложения. Обратите внимание на длинный конец рабочей (зеленой) нити. Такой конец (всего их два) я оставляю, обрезая рабочую нить, закончив плечевой скос с внешней стороны пуловера. (Обычно это скосы переда.) Ими я и выполняю плечевые швы. Длина конца нити должна быть не меньше, чем три длины плечевого скоса.
Сшивание плечевых скосов
Плечевые скосы я обычно сшиваю трикотажным швом «петля в петлю» по открытым петлям.
Однако при работе с открытыми петлями редко удается точно состыковать крупный узор (например, косы) на плече переда с таким же узором на плече спинки, даже если оба узора полностью симметричны относительно линии шва. Ведь смещение на 1 петлю уже заложено техникой выполнения шва (см. схему слева).
Часто узоры плеч переда и спинки совершенно не совпадают. Хорошо ли состыкуются рисунки плеч спинки и переда – об этом совсем не думаешь, когда сочиняешь кофту, а, наверное, зря. Бывает, постараешься и расположишь полосы (ажура, жгутов) красиво, правильно относительно выреза и боков. А начинаешь сшивать плечи и видишь, что полосы не состыковываются, располагаются в шахматном порядке. Это, конечно, серьезный огрех, ведь плечевые швы находятся на самом видном месте. И если сшивать плечи швом «петля в петлю» по открытым петлям, он особенно бросается в глаза. Тогда хорошо отступить от правила и прострочить плечи на машинке, если полотно не слишком толстое, или сшить швом «петля в петлю», но уже при закрытых петлях.
Шов по закрытым петлям позволяет переделывать его без проблем. Ведь петли зафиксированы закрепляющим рядом, поэтому не станут «убегать» при извлечении из них нити, которой был проложен шов, в отличие от открытых петель. Переделывать шов по закрытым петлям можно несколько раз, чтобы подогнать, например, косу к косе, если расхождение минимально.
Но а если расхождение большое? Если сшить плечи с очевидно разъехавшимися мотивами швом по открытым петлям, плечевая зона будет выглядеть как участок с непонятным искажением узора. Ведь шов по открытым петлям незаметен.
А шов по закрытым петлям заметен и воспринимается именно как шов, и это в данном случае нам на руку. Ведь в шитье «съедание» швом части узора ткани и несимметричное расположение многих видов узоров относительно шва считается нормальным. То же можно сказать и о состроченном фабричном трикотаже. Мы привыкли к этому и подсознательно допускаем, что и в ручном вязании такое приемлемо. Поэтому выраженный плечевой шов у нашей кофточки в какой-то мере оправдывает несимметричное расположение рисунка, и плечевая зона выглядит вполне сносно.
Следует признать, что шов, сделанный на машинке, не тянется, а трикотажный шов по закрытым петлям почти не тянется. Поэтому нет необходимости пришивать к такому плечевому шву бейку или прикреплять шов к подплечнику, если плечи обвисают. А это случается, когда плечевой скос получился немного длиннее плеча. Рукав и так тянет плечо кофточки вниз, а шов на открытых петлях, имеющий ту же эластичность, что и вязаное полотно, усугубляет проблему.
Шов по закрытым петлям выполняют так же, как и по открытым. При этом считается, что шить нужно по петлям ряда, граничащего с закрепляющим рядом. Однако у меня такой шов получается толстоватым. Я попробовала шить по передним (внешним относительно линии шва) стенкам косичек закрытых петель – выходит гораздо тоньше и незаметнее, но все равно не так аккуратно, как по открытым петлям.
Если шить по внутренним косичкам, то наружные косички петель закрепляющего ряда останутся на лицевой стороне и сложатся в две прямые линии. Они выглядят как декоративная отделка шва (на фото).
Ну вот, мы отгладили пуловер, сшили плечи. Померили. Результатом остались довольны. Теперь нужно обвязать горловину.
В современной моде очень часто мы встречаем модели, в которых верхний край рукава расположен значительно ниже “положенного”, т.е плечо фактически “спущено” и имеет увеличенную длину. Рукав соответственно может “начинаться” чуть ли не на уровне локтя.
Сейчас очень много изделий вяжутся в такой технике, которая предполагает прямоугольную форму переда и спинки без вывязывания какой-либо проймы: рукав втачивается в прорезь на боковом шве. А верхняя точка рукава зачастую зависит от …. ширины переда/спинки, ведь плечо “заканчивается” именно там, где их боковые края.
На схеме № 1 цифрами обозначены: 1 – длина плеча, 2 – высота проймы
Как видно, длина плеча (1) напрямую зависит от ширины изделия, а высоту проймы (2) можно выбрать любую по своему желанию и запланированного фасона изделия/рукава.
Стандартные схемы таких моделей наряду с “общими” (длина изделия, длина рукава, глубина выреза горловины и т.п.) предусматривают и эти параметры.
Модели могут выглядеть, например, так
Подобный внешний вид со спущенным плечом стал для нас уже привычным, вяжется такая вещь просто и удобно, не нужно дополнительных расчетов для формирования “классической” проймы, а форма самого изделия зависит от запланированных параметров конструктивных деталей.
Есть еще ряд фасонов, в которых плечевая линия продлевается от горловины и до края рукава – это вариант, при котором перед и спинка вяжутся одновременно с рукавами. Например, знакомая всем “летучая мышь”.
Здесь общая схема изделий выглядит примерно так (для “летучей мыши” синим пунктиром изображена любая возможная форма рукава)
Такие модели можно вязать как с цельновязанным рукавом, так и по первой схеме, где прорезь-пройма по боковой стороне будет увеличена на любую выбранную высоту .
Все эти фасоны знакомы нам, часто встречаются и подходят практически для любой фигуры – стоит только выбрать именно те параметры, которые соответствуют особенностям вашего силуэта.
И для всех этих фасонов единым является “удлиненное” или “спущенное” плечо.
Есть одно условие, при котором такая форма будет смотреться действительно аккуратно, плечо не будет “торчать” в точке соединения с рукавом и не будет топорщиться – это вывязывание плечевого скоса.
Такой скос, по правилам конструирования одежды, должен присутствовать в принципе во всех фасонах не только женской, но и мужской одежды, включая и классическую форму проймы.
Обратите внимание на выкройки ниже – линия плеча всегда скошена (я выделила этот момент зелеными рамками). Конечно, это правильно, ведь такая форма плеча естественна.
Однако, мы в основном пренебрегаем этой нормой в вязаных изделиях: вязаное полотно и так достаточно эластичное и мягкое, чтобы аккуратно “легло” по изгибам тела, приняло форму фигуры,”село” по плечам.
Но в определенных случаях все-таки требуется соблюсти все необходимые нюансы, чтобы исключить нежелательные неровности во внешнем виде вязаной модели. И одно из таких – вывязывание плечевого скоса при удлиненной форме плечевой линии.
На схеме № 3 можно посмотреть разницу между прямой и скошенной формой плечевой линии.
Схематично для вязаных изделий это будет выглядеть примерно так
Более конкретно я могу привести пример схемы вязания плеч для вязаного платья “Горное эхо”, где фасон предусматривает увеличение ширины от нижнего края вверх к плечам и, соответственно, достаточно длинное плечо.
Основным способом для вывязывания такого скоса плеч является вязание укороченными рядами – несложная и удобная техника, дающая эффективный результат.
Разберем на примере джемпера с “прямоугольными” спинкой и передом, связанного снизу вверх, последующим втачным рукавом и длинной линией плеча (для изделия подойдет схема № 1).
Итак, вяжем спинку. Скос будем делать небольшой, рассчитанный примерно на 3-5 см. Этого вполне достаточно, чтобы плечо “село” ровно и не топорщилось. По переду изделия будут выполняться те же самые действия, но с учетом выреза горловины – каждая часть будет вязаться отдельно.
Делаем небольшой расчет:
- общее количество петель спинки для пряжи средней толщины составляет условно 110 п. Из них вырез горловины будет 30 п., соответственно оба плеча – 80 п., на каждое по 40 п.
- для запланированной высоты скоса плеча в 3 см нам потребуется связать 6 рядов (рассчитывается исходя из индивидуальной плотности вязания, здесь в высоту 2 ряда = 1 см). Укороченные ряды для одного плеча будут выполняться в лицевых рядах, для второго плеча – в изнаночных. В нашем примере это 3 раза с каждого края вязания, т.е. укороченные ряды распределятся 40 : 3 = 2 раза по 13 п. и 1 раз 14 п.
Переходим к процессу:
1.НЕ довязываем до верхнего края детали, т.е. до уровня плеча, те самые 3-5 см.
Часто эта высота зависит от характеристик пряжи: например, толстая и жесткая пряжа “больше торчит”, поэтому выбираем 5, а то и чуть более см. В работе с тонкой и/или мягкой пряжей этот параметр меньше – 3-4 см.
На этом этапе отмечаем маркерами центральные петли горловины (30 п.), чтобы выделить для себя те участки (плечи), на которых будут вязаться укороченные ряды.
2. В следующем лицевом ряду вяжем все петли по рисунку и НЕ довязываем до края в нашем примере 13 п.,
вязание разворачиваем на изн. сторону, делаем вспомогательный накид,
после него 1-ую п. снимаем, не провязывая,
далее вяжем все п. по рисунку (в примере это лиц. гладь, поэтому изн.п.).
И в этом изнаночном ряду НЕ довязываем до края те же 13 п.
Вязание разворачиваем на лиц. сторону, делаем вспом. накид, 1-ую п. снимаем, не провязывая,
продолжаем вязать весь лиц. ряд по рисунку.
Аналогичным образом в каждом следующем ряду НЕ довязываем до края с каждой стороны то количество петель, которое изначально рассчитали: 2 раза (включая 1-й раз) по 13 п.
В последнем ряду в работе остаются те самые 14 петель с каждой стороны от маркеров выреза горловины, которые уже провязывать не будем.
У нас в работе ряд с открытыми петлями и точками “разворота”, которые узнаются по “накидам”.
По лицевой стороне после последнего разворота вязания вяжем только 3-5 петель – маленький отрезок, который является “вспомогательным” для последующего перехода к вязанию полных рядов.
Присоединяем рабочую нить к началу ряда с самого края вязания по лицевой стороне изделия и будем провязывать полностью весь ряд, “устраняя” накиды)).
Для этого, в зависимости от того, с какой стороны они были выполнены ранее и соответственно расположены на полотне, провязываем каждый накид либо со следующей после него петлей как 2 п. вм.
либо, наоборот, провязываем накид с предыдущей перед ним петлей как 2 п.вм. лиц.
Не забывайте – та петля, которая была не провязана в предыдущем ряду и просто снята на спицу, будет “смотреть” не как все остальные петли, ее надо “развернуть”, чтобы провязывать правильно.
Общий ряд по всем петлям спинки готов.
Если вы вяжете с вырезом горловины по спинке, то можно начинать его вывязывание с этого “общего” ряда, либо со следующего изнаночного/лицевого, продолжив вязание детали.
Для переда изделия выполняются те же самые укороченные ряды на такое же количество недовязываемых петель, но с учетом выреза горловины каждая часть вяжется отдельно и, соответственно, для одного плеча все действия для скоса будут в лиц.рядах, для другого – в изн. рядах.
При вязании плечевого скоса таким способом мы получаем аккуратный и ровный край, который в результате в готовом изделии мягко располагает линию по плечу, которая не топорщится и не “торчит”, а плавно переходит в рукав.
Схема вязания плечевого скоса может выглядеть, например, так
либо быть оформленной в текстовом варианте, где указано, с каким шагом делаются подобные “недовязы”.
Для изделий, выполненных крючком, действует то же правило – плечевой скос, который может вывязываться по аналогичному принципу укороченных рядов.
Но могут быть и другие варианты, например, при соединении плеч переда и спинки с цельновязанным рукавом ажурным узором длина этого соединения чуть больше, в итоге рукав по внешней стороне немного “изогнут”.
Это можно применить и для изделий спицами, где для декоративного соединения выбран ажурный узор крючком.
В целом, вязание плечевого скоса – шаг несложный и достаточно просто выполнимый. Часто мы не вывязываем его, но для некоторых видов изделий он просто необходим для эффектного, аккуратного и красивого результата, чтобы модель “села” по фигуре, не вызывая дискомфорта или визуально несимпатичных “неровностей”))
Когда мы вяжем, то, конечно же, стараемся учитывать все нюансы силуэта – именно это делает изделие ручной работы очень привлекательным, ведь помогает достичь главного: выделить достоинства и скрыть недостатки нашей фигуры.
В этом посте я коснусь некоторых нюансов при вывязывании пройм, прежде всего в изделиях с классическим втачным рукавом, а также для моделей со спущенным плечом.
В интернете можно найти достаточно вариантов и описаний, и схем для убавлений петель в классической форме проймы.
Все, несомненно, имеют место быть, НО! для каждой конкретной модели, для каждого конкретного мастера, для каждого случая индивидуальной плотности при вязании определенной пряжей…. и т.п., все очень и очень индивидуально, однако, думаю, что у каждой мастерицы есть свои маленькие секреты, личные наработки, которые она практикует, чтобы вещь действительно «села», смотрелась аккуратно и эффектно, независимо от фасона. Я говорю о тонкостях в процессе расчета или непосредственно вязания, которые вполне возможно выполняются «не по правилам», но которые «делают вещь»!
Несомненно, все нужно пробовать на собственном опыте, подходит ли именно вам определенный способ вязания или, может быть, только какая-то мелочь позволит «выйти» на нужный вам результат.
Итак, коснемся общих правил убавлений/прибавлений для пройм – схема № 1.
В этом примере возьмем за основу вязание снизу вверх, т.е. убавляем петли. Порядок убавлений следующий: скругление проймы по нижнему краю за счет нескольких рядов множественных убавлений на отрезке А, затем небольшие убавления на более протяженном отрезке В и заканчиваем вертикальной линией без убавлений до плеча на отрезке С.
Соответствующие, но только противоположные действия мы выполняем при вязании сверху вниз – аналогичные прибавления на каждом участке.
По таким общим правилам мы все вяжем пройму, независимо от техники, особенностей пряжи, фасона модели, параметров тела и др. характеристик.
Однако в ряде случаев, а для некоторых фигур это в подавляющем большинстве изделий, требуется изменить подход, чтобы скорректировать «нужные» параметры проймы для «идеальной посадки» модели еще на этапе расчетов, исключив нежелательные издержки внешнего вида – неполное или неаккуратное облегание по линии плеча (т.е. топорщится рукавчик), линия проймы «спускается» вниз на руку, недостаточную свободу в линии груди, отсутствие скоса плеч, влекущее неудобную посадку рукава и др.
В своей практике я учитываю эти нюансы и применяю несколько вариантов для красивого результата совсем несложными расчетами и способами вязания.
Для изделий с классической проймой и втачным рукавом
Зачастую в женских фигурах длина плеча «не дотягивает» до заявленных официальных данных от брендов-производителей одежды. Речь идет о несоответствии длины плеча тому размеру одежды, который вы носите. Например, для размера женской одежды 50 (L-XL) стандартная длина плеча составляет не менее 14 см. Вот взгляните на таблицу мерок для журнала Burda (почему именно эти мерки? в поиске в интернете эта табличка вылетела первой, поэтому приведу ее как «основу» для примера).
Если сравнивать мерки с подобными у других производителей, то разница, если и есть, то совсем небольшая и варьируется не более чем на 1-2 см.
Однако часто встречается, что наше плечико «маленькое» и совсем не соответствует этим 14 см, ну, например, у меня длина плеча всего 11 см. И это при остальных «нормальных» мерках для 50-го размера.
Можно отобразить эту «нестандартность» и другими словами: ОГ (объем груди) значительно больше, чем верхняя часть фигуры, т.е. плечевого пояса. Разницы в сути «проблемы» нет.
Это достаточно распространенное «несоответствие» для женских фигур. Как обойти в вязаном изделии так, чтобы и по плечам все «сидело» аккуратно (учитывая обязательное «растяжение» вязаного полотна), и в груди не было мало, не обтягивало? Повторюсь: вопрос актуален, прежде всего, именно для моделей, связанных с втачным рукавом с классической проймой.
Итак, схематично пройма должна выглядеть следующим образом – на рисунке А обычная стандартная пройма на «плечо по размеру», на рисунке В пройма для «маленького плеча».
- В изделиях, связанных снизу вверх, для выполнения скоса (красная линия) продолжаем выполнять убавления и после скругленной части проймы вплоть до линии плеча, т.е. отрезок С в приведенной выше схеме № 1 для классической формы проймы отсутствует, а фактически продолжается отрезок В, возможно с более редкими (плавными) убавлениями. (далее по тексту априори предполагается, что участок С «отсутствует», а В «продолжается» от А до верхнего края плеча)
Для этого способа сразу после множественных убавлений в начале (на отрезке А) в каждом или в каждом втором лицевом ряду либо чуть реже провязываем после кромочной в начале ряда и/или до кромочной в конце ряда по 2 п.вм. до достижения нужного количества петель, равного запланированной длине плеча.
А. Исходя из индивидуальной плотности вязания, высчитываем, сколько петель будет составлять длина плеча.
. Обязательно учитываем, что в готовом изделии к этой длине прибавится еще ширина обвязки горловины, т.е., к примеру, если нужно ВСЕГО от края горловины до края плеча 12 см, при этом ширина обвязки составляет 4 см, то длина плечевого шва соответственно – всего лишь 8 см. Не забываем также, что ЛЮБОЕ вязаное изделие обязательно немного растянется, в том числе и на плечах. Все эти тонкости должны быть изначально «заложены» в расчетах на формируемую пройму.
В. Зная общее количество петель на текущей детали, количество петель, которое запланировано на ширину выреза горловины, количество петель для обоих плеч и высоту проймы (количество рядов), составляем примерную схему убавлений: фиолетовой двусторонней стрелочкой обозначены «нужные» нам дополнительные убавления.
Конечно, примерную схемку рисуем «от руки» для оперативности и удобства))) и… подставляем нужные цифры, высчитываем разницу
Плотность вязания 22 п. х 24 р. = 10 х 10 см
Общее количество петель на спинке/переде – 130
Длина плеча – 10 см = 22 п.
Запланированная ширина выреза горловины – 22 см = 48 п.
Запланированная высота проймы – 22 см = 52 ряда (или 26 лиц. рядов)
– стандартно на участке А (схема 1) при множественных убавлениях для нижнего скругленного края проймы убавляется ориентировочно для нашего варианта 10 + 4 + 3 + 2 пп. = 19 п.
– с обеих сторон полотна убавится 19 х 2 = 38 п., остается в работе 130 – 38 = 92 п.
– из этого количества вычитаем ширину выреза горловины 92 – 48 = 44 п. Это число делим пополам и получаем, что нужно еще убавить с каждой стороны по 22 п.
– т.к. на первом этапе убавлений А мы использовали уже 8 рядов (т.е. в каждом из четырех лицевых рядов последовательно убавляли 10-4-3-2 пп.), то необходимые для убавлений 22 п. нужно распределить равномерно для оставшихся для проймы 22 лиц. рядов. Здесь уже вы можете варьировать шаг убавлений как считаете наиболее рациональным: убавлять в каждом лиц. р. по 1 п.
или, например, последовательно распределить:
на следующем отрезке (участок В), состоящем из 4 лиц. рядов убавить по 2 п.,
в следующих 10 -ти лиц. рядах (участок С) – по 1 п. в каждом лиц. ряду,
в оставшихся 8 лиц. рядах (участок D) – по 1 п. в каждом втором лиц. ряду.
Выбираете для себя наиболее подходящий вариант убавлений, в результате которого достигнута цель – «маленькое» плечо при остающихся неименными других «параметрах» изделия, в частности ширине грудного отдела, форме и высоте выреза горловины.
Интересно, что такая форма проймы визуально чем-то отдаленно напоминает регланную линию, которая так же, как и здесь, идет на расширение от плеча вниз. А ведь фасон рукав-реглан в подавляющем большинстве подходит для такого типа женской фигуры – акцент на «маленькое» плечо.
Хочу также заметить, НЕ используйте для уменьшения длины плеча способ, при котором убавляются петли не только по пройме, но и по краю выреза горловины: да, в этих случаях, конечно же, плечико станет меньше, НО! в готовом виде полотно изделия «сместится» как раз в сторону проймы, т.е. вещь «сядет неправильно». Мы не рассматриваем вариант вязания изделий на бретелях, где, конечно же, убавления могут быть запланированы как со стороны проймы, так и со стороны горловины. Как правило, именно так и вяжутся различного вида топы или легкие туники.
- В изделиях, связанных в технике реглан-погон сверху вниз
мы закладываем изначально и вяжем длину плеча, от которой уже «отталкиваемся» для формирования детали.
Это удобно и практично, но затем, вывязывая пройму, необходимо значительно увеличить количество петель для «стандартной» ширины грудного отдела, поэтому такую разницу можно достичь прямо противоположными действиями: после добора петель из кромочных плеча необходимо прибавлять петли после кромочной. Т.е. отрезок В (схема 1) аналогичный вышеуказанному способу будет формироваться за счет прибавлений. Участок А вывязывается без изменений.
Обратите внимание! шаг прибавлений на участке В будет варьироваться в зависимости от того количества петель, которое вы хотите получить к началу скругления по нижнему краю проймы, поэтому регулируйте – возможно это будет прибавка в каждом 2-ом лиц. ряду, возможно в каждом 3-ем или 5-ом, но главное равномерно по всей длине проймы до участка А.
Еще одно небольшое правило: обычно перед изделия вяжется более широким, чем спинка – это предусмотрено для женских фигур, т.е. для груди.
Поэтому расчеты для формирования проймы будут немного разными для спинки и переда, НО! количество петель плеча на обеих деталях должно быть равным.
При равной ширине спинки и переда проймы вяжутся одинаково.
2. В изделиях с удлиненной линией плеча или со «спущенным» плечом
Как правило, здесь мы вяжем детали спинки и переда просто без каких-либо дополнительных манипуляций. Однако внешний вид изделия и его «посадка» на фигуре будут значительно отличаться в лучшую сторону, если вязать скошенную линию плеча. Например, укороченными рядами.
В этом случае крайняя верхняя точка проймы будет ниже, чем плечевой шов со стороны выреза горловины – схема № 2
Соответственно и высота проймы отсчитывается от края со стороны проймы.
Такие модели, конечно, более удобны в процессе вязания, ведь они не требуют каких-либо дополнительных расчетов при формировании проймы: обычно, достигнув по боковому сгибу точки нижнего края проймы, необходимо лишь провязать полотно по прямой до ее верхней точки.
И именно отсюда нужно начать вывязывание укороченных рядов для скоса плеча.
Как пример, схема для вязания плечевого скоса в модели платья с длинной линией спущенного плеча
Да и ввязывание рукава при таком варианте тоже «облегченное» – сверху из проймы набираются петли по всему периметру проймы и рукав вяжется вниз на нужную высоту.
Хотя, я, например, в зависимости от длины плеча, при вязании рукава сверху вниз все-таки практикую вывязывание дополнительной «частички» по нижнему краю, для чего набираю из проймы петли не по всей окружности одновременно, а оставляю отрезок по нижнему краю примерно на 10-12 см, чтобы затем провязать его частичным добором петель в 2-3 приема по равному количеству петель с обеих сторон полотна = как при способе вязания рукава с классической проймой в 3-ем этапе добора.
Такой «кусочек» дает дополнительную свободу при эксплуатации изделия, если длина спущенного плеча небольшая, как например для этих моделей
При вязании крючком желательно также вывязывать скос плечевой линии на спинке/переде изделия, и затем просто вяжем рукав из проймы сверху вниз, провязывая 1-й ряд сразу по окружности всей проймы или, если позволяет рисунок, то укороченными рядами у нижнего края проймы.
При любом способе вязания для изделий с удлиненной линией плеча используйте вариант с вывязыванием плечевого скоса – это сделает ваш образ более женственным за счет подчеркнутого облегания плеча, зачастую «исправит» посадку вещи – без топорщащихся плеч и рукавов, т.е. придаст внешнему виду эффектности и аккуратности, ну и, несомненно, комфорт при эксплуатации.
3. Если вы вяжете изделие с удлиненной проймой классической формы при вязании как снизу вверх, так и сверху вниз, выполняйте те же действия, что описывались выше, НО! с расчетом более плавного убавления/прибавления петель к краю плеча/проймы (в зависимости от направления вязания) на отрезке С схемы № 1.
Если длина проймы фактически составляет бОльшую часть высоты детали, как например в модели пончо-жакета на фото ниже, связанного в технике реглан-погон сверху вниз, то все прибавления выполняются с еще большим шагом, равномерно распределяясь на всю длину, и только в последних нескольких лиц. рядах вяжутся множественные прибавления (отрезок А на схеме 1) для «свободы движений» в т.н. рукавчике.
При вязании изделия с удлиненной проймой и удлиненной линией плеча соответственно укороченные ряды для плечевого скоса выполняются с меньшим шагом, но аналогично по всей длине плеча.
- Если, наоборот, плечо «большое», т.е. длиннее, чем параметры для определенного размера, то в таких случаях возможно использовать два варианта вязания.
1-й способ предполагает применять все ту же схему для формирования классической проймы – схема № 1, но добавляется отрезок D, предполагающий небольшое прибавление петель для удлинения плечевой линии.
Необходимо отметить, что именно эта схема является непосредственно «классической» с точки зрения конструкции женского платья, т.е. конкретно такая форма и выглядит «правильно»!
2-й способ достичь желаемого результата – это незначительно сократить отрезок В на той же схеме, при том, что вертикальный отрезок С будет продлен до линии плеча, а отрезок D отсутствует. Т.е. фактически убавок/прибавок будет меньше.
Все изменения должны быть исключительно индивидуальны, с учетом личных особенностей вашего силуэта, и преследовать главную цель – красивую, удобную и аккуратную «посадку» изделия на фигуре, подчеркивая достоинства и отвлекая внимание от каких-либо «несоответствий».
Учтя все тонкости, результат вашей работы порадует не только окружающих, но и вас лично – все для эффектного и комфортного в эксплуатации вязаного изделия!
Всем привет! Это видео будет вам полезным, если вы хотите сделать скосы плеча красиво и незаметно, без ступенек. Я покажу вам немецкий способ укороченных рядов на примере вязания плечевых скосов. Этот способ очень простой в исполнении и вы можете его использовать при вязании других изделий, где нужны укороченные ряды.
Провязать нужное количество петель. Повернуть работу. Снять петлю как изнаночную вместе с нитью, которая остаётся перед работой. Натягиваем нить и заводим над спицей. Поднимаются обе стенки петли, получается как двойная петля на спице. Продолжить вязание. Выполняется одинаково как в лицевом, так и в изнаночной ряду (снимаем петлю как изнаночную). Завершаем укороченный ряд, провязывая лицевой или изнаночной (смотря в каком вы ряду) эту двойную петлю, захватывая обе стенки петли. Более подробно и наглядно вы можете посмотреть в видео.
Читайте также: