Как связать сосну

Обновлено: 19.04.2024

Формируем карликовую сосну из сосны, которая растёт в наших лесах . Которая способна вымахать в высоту на несколько десятков метров. А может остаться компактной малышкой с красивой густой кроной. Всё в ваших руках!

Сейчас они примерно 2,5 м, одна чуть повыше, другая пониже. Такие они уже лет 7–9, такими всегда и останутся, ведь расти ввысь я им уже не позволяю.

Те же две сосны пару лет назад. Снято во время стрижки. Теперь верхушки можно достать только со стремянки (её видно на фото). Обратите внимание на кроны. Теперь они намного шире, чем были несколько лет назад, и хвои на них много

Хотите сформировать такое деревце? Готовьтесь стричь отрастающие побеги каждый год примерно в июне, не пропуская. Готовы?

Возможно, кто-то рассказывал, как стрижёт свои сосны. Укорачивают «свечки»–побеги сосен наполовину, на треть или почти под ноль, оставляя совсем чуть-чуть.

Правильно, но не совсем. Если такая стрижка продолжается несколько лет, в итоге деревце почти оголяется снизу, а плотные хвойные «шапки» получатся только в верхней части.

Здесь сосну (их много, не все попали на фото) стригут каждый год. И берёзы тоже. Видимо, намеренно превращают деревца в шарики, постепенно оголяя ствол снизу. Смотрится необычно! Но наша задача- сформировать не такое деревце, а нечто, похожее на бонсай, точнее, на ниваки

Как сделать из сосны что-то более привлекательное и интересное?

Итак, сосна, обыкновенная, но пока маленькая. Если её высота через пару лет приблизится к той, которую вы считаете оптимальной, начинайте формировать.

Подходящее время – июнь . Молодые побеги должны вытянуться, затем их рост останавливается, но хвоинки еще крохотные. Это идеальное время, т.к. при укорачивании побегов (обрезка или прищипка) меньше травмируется молодая хвоя.

Можно было подстричь и на неделю раньше, чем сделано это фото. Но я подстригла ещё на неделю позже. См. следующее фото

Но если опоздали, всё равно стригите, хоть в июле и даже в начале августа. Но аккуратнее, старайтесь не травмировать уже отросшие хвоинки.

А теперь главное, о чём мало кто говорит. Почему? Скорее всего, не знают. Как сделать, чтобы из сосны получилось деревце с красивой, широкой снизу кроной, а не «эскимо» или «чупа-чупс»?

Мы должны замедлить рост сосны в высоту, но сохранить нижние ветки. И нарастить хвойные шапки погуще. В верхней трети кроны это сделать просто, в средней – не так уж и сложно, а вот в нижней – проблема…

Как делаем? Запоминайте!

В верхней части сосны молодые сильные побеги с самого начала формирования укорачивайте сильно, например, на две трети и более.

Деревце достигло нужной высоты? После стрижки оставляйте побеги длиной 2–3 см, даже меньше, с несколькими хвоинками.

Переходим к средней части кроны. Там нужно стричь побеги не столь радикально. Скажем, в первые 2–3 года укорачивать наполовину, а в последующие годы сильнее, почти как в верхней части.

Стрижка в процессе. Крона ближе к верхней части. Короткая обрезка. Выше, где пока всё "лохматое", стригу ещё чуть короче

Теперь нижняя часть кроны нашей сосны. Это самое проблемное место. Там развиваются самые слабые побеги. Их только слегка прищипываем или в первые несколько лет вообще не трогаем, давая окрепнуть.

А здесь вы найдёте обещанное продолжение статьи, как формировать сосны. Советы для почти продвинутых. С какими проблемами вы можете столкнуться через несколько лет, какие ветки и почему нужно удалять, зачем заглядывать внутрь кроны и т.п.

Внимание! Смола очень плохо отмывается и отстирывается, поэтому перед тем как приступать к стрижке, переоденьтесь во все старое и наденьте перчатки.

Сосны — изюминка любого участка. Эти вечнозеленые деревья отсылают к курортному отдыху, чистому воздуху.

Но не все рискуют сажать сосны на своей даче или возле дома. Ведь эти деревья быстро растут. От них падает тень. Огромныве корни разрастаются на большие расстояния. А под сосновой кроной уже не вырастишь никакие огородные культуры.

Но многим садоводам удается выращивать из обычных лесных сосен небольшие и даже карликовые деревца. В основном это достигается формировкой, а именно стрижкой.

Здесь фантазии нет предела. Кто-то формирует из сосны шарик, похожий на одуванчик на ножке-стволе. А кто-то стрижет сосну наподобие ниваки. И деревца приобретают неповторимый вид.

Свои шесть сосен мы посадили около 5 лет тому назад. Благодаря их формировке, они выглядят практически карликовыми — не превышают в высоту 1 метра.

К формировке приступили, когда саженцам шел 3-й год. И с тех пор формируем каждый год весной, в мае-июне. Свечки, которые отрастают каждый сезон, постригаем на 2/3 их длины.

Главное, чтобы свечки не успели раскрыть иголки. Тогда стрижка выглядит аккуратно, так как нежные иголочки не повреждаются.

Укорачивая свечки, мы приостанавливаем рост сосны, а также придаем ей желаемую форму. На фото ниже у сосны в мае укоротили свечки. И такой пушистой она стала летом.

Кроме того, что нужно укорачивать свечки, нужно удалять иголки, растущие на самом стволе. Но лучше это делать не сразу, а постепенно.

Можно ствол сосны пригибать к земле, тогда она будет напоминать стелющуюся. Для формировки боковых веток часто к ним подвешивают камни (в колготках) — тогда они растут под нужным углом.

Чтобы корни сосны не разрастались и не становились мощными, по окружности кроны землю можно штыковать — это тоже будет сдерживать рост деревьев.

Если вы хотите пересадить сосну на свой участок, лучше всего брать 1- или 2-летние саженцы и выкапывать их с большим комом земли. Лучше это делать осенью при влажной погоде. Корень у сосны стержневой, поэтому нужно стараться подкапывать поглубже.

Вязание для женщин

Все изображения в коллаже взяты из открытых источников в интернете

Конечно, наши зеленые друзья всегда хороши, но когда дерево цветет или плодоносит, оно прекрасно по-особенному. Поэтому я хотел сделать отдельный пост о таких деревьях. Можно даже не сплести большое декоративное дерево, а сделать, например, маленькую веточку.

Начнем с цитрусовых. Эти деревья невозможно не узнать, причем в любом дизайне. А еще они очень солнечные и поднимающие настроение)) И вязать их, в общем-то, совсем не сложно, однако объем работы довольно большой. У таких деревьев стволы и листья скелетные, они должны держать форму. Но флористическая проволока позволяет легко решить эту проблему. Стволы можно обмотать бечевкой, как на первых двух фото, или связать по желанию.

очень яркое и нарядное дерево с лимонами:

Изображение из открытых источников Интернета

А оранжевый так же хорош, даже не знаю какой мне больше нравится))

Изображение из открытых источников Интернета

А это, судя по размеру, кумкваты или мандарины:

Изображение из открытых источников Интернета

Здесь дерево не только с плодами, но и с цветами. Я не знаю, как на самом деле соотносятся размеры плодов и цветков, я бы, наверное, сделал последние меньше:

Изображение из открытых источников Интернета

Очень изящный гранат, у которого листья крепятся к веткам совершенно иначе, чем у цитрусовых:

Изображение из открытых источников Интернета

Похоже на вишневое дерево, ствол сделан из нескольких проволок, обмотанных нитками:

Изображение из открытых источников Интернета

То, что я делала для вышитого апельсинового дерева, ничего сложного, и такой ствол очень легко гнется после обматывания его ниткой в любом направлении:

Рождественский куст остролиста, по-моему, тоже называют остролистом:

Изображение из открытых источников Интернета

Схем для ваших листов довольно много, можете сделать например вот эту:

Изображение из открытых источников Интернета

Мне очень понравились эти работы – немного мультяшные, но классные! Вот лето:

Изображение из открытых источников Интернета

Мне больше понравилось осеннее дерево с совой:

Изображение из открытых источников Интернета

А теперь перейдем от трехмерных деревьев к плоскости. Вот
назовем его, скажем, «базовым» деревом:

Изображение из открытых источников Интернета

Добавьте цветов и, пожалуйста, весны!))

Изображение из открытых источников Интернета

Это как на День Святого Патрика, с кленовыми листьями. Я думаю, что под такими лепреконами прячут горшки с золотом на другом конце радуги:

Изображение из открытых источников Интернета

И снова весна, вот трель соловья и сердца… Любовь)))

Изображение из открытых источников Интернета

Осень, мудрая и прекрасная золотая осень:

Изображение из открытых источников Интернета

Еще можно связать весеннее деревце так:

Изображение из открытых источников Интернета

А эти мини-деревца можно использовать для украшения детской одежды и для панно, и для закладок:

Изображение из открытых источников Интернета

Очаровательные желуди почти как настоящие! Даже если никуда не наденете, просто завяжите и любуйтесь)) Хотя можно сделать на сумку или брошь, придумать можно многое:

Изображение из открытых источников Интернета

Нашла такие схемы для желудей и дубовых листьев, схема 1:

Изображение из открытых источников Интернета

Ветка с шишками – шедевр! У меня он уже есть в “Списке желаний”, обязательно попробую связать вот этот:

Изображение из открытых источников Интернета

Осенняя рябина необыкновенно хороша! Из этих веток дуба, сосны, рябины можно даже собрать красивый осенний букет:

Изображение из открытых источников Интернета

Для листов можно выбрать самую простую схему, их много в сети. Например вот так:

Изображение из открытых источников Интернета

Спасибо, дорогие швеи, что дочитали мою публикацию до конца! Надеюсь, что эти “зеленые” идеи вам тоже понравятся и в вашей копилке тоже найдется для них место))

Желаю всем тонких и светлых петелек, а так же новых проектов и интересных идей!))😊🌹

Пусть вас не смущает, если вы впервые слышите о сосновой шерсти. О ней давно уже никто не слышал, получение лесной шерсти – забытое мастерство. В старину известна была так называемая «лесная шерсть» – волокнистый материал,извлекаемый из сосновых иголок.

Энциклопедия Ефрона и Брокгауза – и та мало что может припомнить: «Лесная шерсть или сосновая шерсть - приготовляется из волокон, заключающихся в хвое сосен. Применение (ограниченное) Л. шерсть находит для изготовления тканей, ношение которых будто бы должно иметь целебное значение».

Для получения «сосновой шерсти» иглы распаривали, вываривали в щелоке, расчесывали, отмывали и сушили.

Полученное волокно шло на изготовление теплых вязаных вещей. «Сосновая» одежда считалась не только теплой, но и очень полезной, предупреждающей ревматизм.

Очень мало сведений о лесной шерсти сохранилось до наших дней. Память и знания о натуральных продуктах заменена в народе на искусственные и синтетические. Это относится как к пище так и к одежде и другим направлениям быта да и жизни в целом.

Причина по которой суррогаты заполонили нашу жизнь, очень проста – натуральное добывать трудно. А вот разбавить качественный продукт нефтепродуктами – пожалуйста. Именно поэтому многие сейчас стали обращать внимание на экопродукцию.

Но здесь выясняется, что некоторые материалы просто под ногами валяются!

1) Теплей, чем животная шерсть (Поэтому раньше сбивали портянки из сосновой шерсти, стельки, душегрейки, носки вязали.)
2) Благотворно действует на организм человека
3) Обладает лечебными свойствами (боли снимает, циркуляцию крови улучшает)
4) Растут сосны сами, не надо обихаживать огромные поля, как для хлопка и льна.
5) Не используются хим. удобрения для роста хвои.
6) В целом это очень удобный внесезонный материал. Собирай круглый год. Этим можно заниматься между основными делами. Авральных дел с ней не возникает. (Зимой и летом одним цветом )
7) Предварительная обработку можно свести к минимуму, если воспользоваться первым способом обработки — вымачиванием.
8) Хранение сырья достаточно удобное.
9) Эко сырье! Надеемся, что вместе восстановим истинные свойства и преимущества лесной шерсти.
10) Замечательная терморегуляция ткани. Воздухопроницаемость и хорошая теплопроводность лесной шерсти обеспечивают хороший отвод влажности.

Как получить шерсть из иголок

Для этого нужно знать, как вообще делается нить из растений. Нитку можно получить не только из льна или конопли – для этого не хуже подойдут, например, крапива или иван-чай. Их длинные стебли определяют длину будущих волокон, скручивая которые воедино и получают нить.

В двух словах процесс таков: высушенные стебли обминают в мялице – специальном устройстве, как бы раздавливающем стебли сантиметр за сантиметром, чтобы сделать мягкими. Затем идет трепание и ошмыгивание – на этих этапах удаляются твердые остатки стебля. Чесание – заключительная фаза подготовки материала к пряже. В результате получают ровные пушистые пряди растительных волокон без посторонних включений.

С хвоей немного сложнее. Чтобы получить волокна из сосновых иголок, нужно пробиться через их прочную целлюлозу. К сожалению, не сохранилось достоверных данных о методах, которыми пользовались наши предки. Известно только, что перед обработкой иголки вымачивали в воде два-три месяца, меняя воду каждую неделю или чаще. Так что, рекомендованного рецепта нет, поэтому сейчас информация добывается опытным путем.

На данное время известно шесть способов обработки сосновых иголок. Пять из них мы опишем здесь. А вот за шестым способом приглашаем к нам на фестиваль ремесел КРАПИВА+

Оставим, так сказать, сливки для фестиваля!))

После вымачивания пятью разными способами, переходим к обминанию.
Приступим к получению волокон лесной шерсти. Для этого надо слить воду, переложить иголки в мешок и начать сразу отбивание и обминание.

Процедура обминания длительная и медитативная, но только проделав её можно увидеть первые долгожданные волокна лесной шерсти.

Иголки после вываривания имеют почти чёрный цвет. Как только начинаем обминать цвет поменяется на коричневый.

Необходимо периодически промывать волокна от мелкого мусора и вновь продолжать обминание и отбивание в мешке или без него. И наконец волокна становятся светло коричневого цвета и ещё больше посветлеют при высыхании.

Прядение из сосны имеет свои особенности из-за особых свойств волокон этих растений. По такой технологии пряли наши предки, только конечно не на электрической прялке, а на веретене. Хотя образование самой нити, начало скручивания, очень схоже.

Если вы видели свободно-ходовую вышивку, то эффект примерно такой же, как будто не руки, а машинка сама образует узор. Самый важный момент при ручном прядении – это вытянуть нужное количество волокон и растянуть их вдоль.

Особенностью прядения крапивы является то, что требуется часто и обильно смачивать волокна и нить. А для сосновых волокон это не обязательно, им нужны послушные руки, так как сами они очень не послушны и коротковаты,что затрудняет процесс прядения.
Поэтому надо смешивать их с другими волокнами , которые имеют приличную длину – крапива, хмель, кипрей, лен. Смеси могут быть с разными волокнами, даже с животными, и в разных пропорциях.

Во-первых надо собрать сосновые иголочки и решить с какой хвоей будет работать:
а). Пожелтевшие иголочки, уже прошедшие в природе частичную обработку;
б). Свежие собранные с веток дерева;
в). Недавно (после ветра) упавшие с веток;
г). Возможно будет иметь смысл и сезон сбора: зима, весна, лето, осень… Предположительно лучшее время – зима. Есть проверенный опыт. Но сравнение с другими сезонами не проводилось.

• ПЕРВЫЙ СПОСОБ: Вымачивание.
Залить хвою большим количеством воды комнатной температуры. Менять воду 1–2 раза в неделю. Выдержать такой режим 2 месяца.
Эта технология самая длительная, и уже проверенная! Достаточно простая – требуется только менять воду. Выход – качественная масса пушистых волокон. Не требует сильной механической обработки.
И еще один не очевидный, но важный плюс антисептические вещества вымываются медленно – от краев к центру… И как следствие меньший риск чем во второй технологии испортить все полностью. Он будет виден при сравнении со вторым способом.
Но здесь есть и минусы: во-первых промышленных объемов вы не получите, необходима большая свободная посуда и пространство, подвод воды, а также слив. Во-вторых если вы недисциплинированны - то это не для вас! Вы легко все потеряете - сгниет.
Этот вариант хорош для деревни летом. Для тех у кого есть вода, как полупромышленный способ – т.е. для себя и семьи.

ВТОРОЙ СПОСОБ: Запаривание.
По времени обработка меньше, чем – примерно около месяца. Нужно меньше воды и меньше внимания, но качество возможно хуже… (Проверьте сами!)
В резервуаре любого размера плотно уложить иголки. Все это залить крутым кипятком. Закрыть плотно крышкой и утеплить (укутать тёплым одеялом).
Все это стоит 5 дней. Потом вода сливается. И все повторяем снова, но стоять теперь можно не более 4 дней. Третью и последующую процедуры стоит проводить не реже чем через 4 дня, но не чаще раз в три дня. И так до конца месяца! Выигрыш в месяц времени – все-таки не такой большой. Добавим сюда добавление кипятка и получим усложнение технологии.
Плюсы в том, что все-таки кипяток стерилизует иголки. Меньше риск все испортить. Можно положить все очень плотно и будет больше выход из рабочей посуды. Плюсом является возможность взять меньшие ёмкости и меньшее количество воды. Но качество вареных иголок другое – они жестче. Видимо при варке не все размягчается. Но это требует проверки..
Этот метод на наш взгляд хорош для первого знакомства в городе, на кухне, с маленькой кастрюлькой, на балконе или в холодильнике.
Скажем привезли из лесу хвою 0,5–1 кг и хотите попробовать провести процедуру в старой эмалированной кастрюле [Предупреждаем, вы испортите кастрюлю навсегда – не стоит брать новую ].
Плюс этой технологии: стерилизация – во время заливания кипятком. Но она не полная. Так как иголки уже остыли. И когда при добавлении воды 100° в иголки, не получается в кастрюле необходимые
100°.
И если случайно заразить воду при третьей или более поздней процедуре, то риск все испортить может даже и больший чем в первом способе. Но не забываем о маленькой посуде которую ставим в холодильник.

ТРЕТИЙ СПОСОБ: Доведение до кипения.
В этой технологии пытаемся объединить плюсы первого и второго способа. Заливаем водой кастрюлю с плотно уложенными иголками и нагреваем.
Доводим до кипения, снимаем с огня и быстро укутываем в одеяла, оставляем до следующего дня. На завтра меняем воду и все сначала – до кипения, утепляем и ждем до завтра.
Потребуется не менее недели, чтобы получить волокно. Оно еще жестче. Кстати, есть мысль, что достаточно мягкое волокно можно получить только через 2 месяца, независимо от метода обработки. Такое воздействие оказывает вода, (и не важно какая у нее температура).
Так что может первый метод самый лучший. Но вам стоит проверить это частное суждение.
Плюсы этого метода: время меньше.

ЧЕТВЕРТЫЙ СПОСОБ: Кипячение 2-3 часа.
Хвою плотно укладываем, заливаем водой, ставим на огонь, доводим до кипения и кипятим 2-3 часа на медленном огне, укутываем до следующего дня.
На следующий день сливаем и все сначала. Продолжаем 7 дней. В целом, все как в третьем способе только кипятим 2-3 часа.
Результат: С кастрюлей стоит простится уже на 2 день. Через 7 дней можно получить результат. И хотя волокно делается ещё жестче, а иголки придется вручную доразминать, мы все-таки экономим 7 дней.
Стерильность принципиально выше чем в первом и втором способах.

ПЯТЫЙ СПОСОБ: Кипячение 30 мин с золой (или поташом).
В чем здесь идея станет понятно если получите результат - очень все жестко. Иголки хоть и рассыпаются , но не охотно.
Возможно действительно стоит поработать воде и все (первый способ). Но есть и другой подход – коксование волокон можно предотвратить щелочью. Сразу скажем – метод опасный – это щелочь.
Рекомендуем пользоваться натуральным (зольным) поташом. Почему? Да потому что он не красит волокно как зола, да и вредных веществ в нем нет. Но его нужно уметь правильно получить. А это тоже технология.
Для начала подойдет в качестве эксперимента простая кальционированная сода Na 2CO 3 - она продается как добавка для стирки. (И не в коем случае не использовать каустическую соду – NaOH).
Эта рекомендация только на время небольшого эксперемента. Для будущей работы пробуйте делать натуральный (зольный) поташ. Технология похожа на 3-способ, с той лишь разницей, что добавляется поташ (или сода) в воду во время кипячения. Рекомендуем 1 столовую ложку на 1 кг иголок.
Но, в любом, случае надо стремиться к меньшим дозам. Волокно получается мягкое, пушистое, но не прочное.

На данное время известно шесть способов обработки сосновых иголок. Пять из них мы описали здесь. А вот за шестым способом приглашаем к нам на фестиваль ремесел КРАПИВА+ (5-12.08.2019г.)

Всех желающих получить сосновую пряжу своими руками вместе а нами, приглашаем к нам на фестиваль ремесел КРАПИВА+

Всегда хотелось украсить участок хвойниками, тем более участок не ровный, а расположенный на склоне холма, с большим перепадом высот, с площадками разной высоты. Не думая, что когда-то буду выращивать овощи, посадила в разные годы туи, можжевельники, горную сосенку, пихту белокорую, сосну кедровую сибирскую. Из леса принесла можжевельники обыкновенные — мужской и женский экземпляры. Все радуют глаз. Но особая моя страсть - сосна обыкновенная, которую представлять не надо никому, она не нуждается в описании, т.к. в нашем крае известна всем с детства.

При всей любви к этому величественному и полезному дереву не могу позволить ему вырасти, как в сосновом бору. Как найти выход? Как правильно сдержать рост ветвей, ведь в иной год прирост сосен может достигать метра…

Сосны растут на различных почвах, чаще всего на песчаных, каменистых или торфянистых. Они нетребовательны к влажности воздуха и богатству почвы, приспособлены к различным температурным условиям.

Сквозь ажурную крону проглядывает голубое небо, согретая солнцем хвоя и смолистые ветки источают терпкий аромат… Особенно этот аромат чувствуется в жаркую погоду. Сосна довольно светолюбивое дерево, поэтому ее стволы внизу совершенно лишены ветвей, просто ветви отмирают, как только сверху через крону начинает поступать света меньше, чем им требуется.

Еще одно важное отличие сосны — она может расти только в условиях чистого воздуха. Ведь именно газ и пыль города нарушают жизненно важные процессы сосны — фотосинтез и газообмен. Именно поэтому умирают сосны, высаженные несколько лет назад вдоль оживленных улиц нашего патриархально-сонного областного центра по высочайшему велению тогдашнего губернатора из Питера Слюняева. Не нашлось тогда ни одного спеца-эксперта в его окружении, который бы разъяснил, как, куда и почему так сосны сажать надо. Простыл след чиновника, а вот почерневшие скелеты сосен стоят памятником очередному головотяпству, невежеству и лизоблюдству… Но о плохом не будем. Костромскую землю все равно нельзя представить без сосны.

Посадили мы на участке всего 11 сосен, из низ три миниатюрные. О них разговор особый в конце. А остальные сажали и весной и осенью в разное время и пришли к выводу, что лучшее время для посадки — ранняя осень, сентябрь. Дерево успевает укрепиться на новом месте и пережить стресс, хотя весенний способ имеет место быть, но тогда надо торопиться, осуществлять посадку сразу, как позволит оттаявшая земля. Ну и весь процесс доставки выкопанной сосны должен занимать минут 15-20.

Прижились сосны, тронулись в рост, а прирост в год посадки всегда будет меньше обычного. Стресс, однако.

Когда сажали, не думали, что будем строить малый зимний домик на этом месте. Страшного ничего нет от такого соседства, т.к. фундамент столбовой. Одна из сосен почти погибла, мне пришлось обрезать центральный побег, но потом вдруг боковая ветвь поднялась и заняла место центральной ветки. На фото это видно:

Срез был сделан над годичным приростом. Легче всего приживаются сосенки 2-3-хлетки, они же быстрее и растут, обгоняя своих старших сестер. Порой самые некрасивые экземпляры выравниваются, становятся неотразимыми. Перед тем, как начать формировать сосну, надо определить, какой высоты дерево нужно, а также понять, хотите ли вы сосну в японском стиле или просто пушистое хвойное дерево. Думаю, что лучше показать на фотопримерах. На фото почки сосны кедровой сибирской, у обыкновенной все то же самое. Простите, просто фото не нашла.

Сосновые почки — это молодые побеги в зачаточной стадии роста. На вершинах веток они располагаются в одиночку или мутовками по несколько штук. В мае они активно растут. Прищипывая молодые побеги в начале лета, можно формировать сосенку в зависимости от своих вкусов. Если обломать почки менее, чем на 1/3 длины, то сдержим рост дерева не сильно. Но и в этом случае сосна будет активнее ветвиться, на концах веток образуется больше почек, чем было бы без прищипки.

На фото слева сосна, у которой все побеги были укорочены на 1/2 длины в июне 2014 года. В результате к августу 2014 г. образовались новые почки, их очень много. На снимке при увеличении видны десятки побегов уже в июне 2015 года. В прошедшем сезоне я не обламывала их сознательно. С сезона 2016 г. прищипка будет ежегодной и более сильной, т.к. высота сосны уже 3 метра. Эта сосна посажена на болотистом месте, которое пришлось осушать, прокапывая дренажные канавы, хотя и они не решили проблему с весенним подтоплением до конца. Но от болотных растений избавились, вывели конский щавель, лютик, стрижем газон. Никак не ожидали, что сосне тут так понравится. А все дело в том, что при посадке в молодом возрасте сосны хорошо приспосабливаются к условиям участка, в зависимости от уровня грунтовых вод развивая корневую систему, глубокую или поверхностную.

На переднем плане и справа — 2 сосны-однолетки. Только ту, что в центре, я прищипнула в 2014 году на 2 см, а правую не тронула. Вот она и дала огромный прирост, летом начну формировать.
Если вы считаете, что вам необходима сосна в стиле «бонсай», то удалять необходимо до 2/3 длины почек, а то и больше. Рост дерева в этом случае сдерживается хорошо. Поэтому надо определиться с желаемой высотой.

Я попробовала на нескольких сосенках на лесной опушке. Вот пара сосен после прищипки в течении двух сезонов:

Через месяц на этом месте повстречались с охотниками, пока я фотографировала медвежий след на глине, а муж разговаривал с егерем, моя сосна приглянулась «любителю» природы с детским лицом костромского десантника:

Я и глазом не успела моргнуть, как он обломил макушку… Спрашиваю: «Зачем. » В ответ: «Дак посажу!»… Без комментариев.

Но вся древесина сосны пронизана мельчайшими смоляными ходами. Если нанести дереву рану, из смоляных ходов выступит душистая янтарная смола и быстро зальет ее. Дерево само себе накладывает пластырь, который обладает бактерицидным действием. Смола, содержащая скипидар, выделяется сосновым деревом, происходит озонирование воздуха, поэтому пребывание в сосновом лесу так благотворно для нас.
Сосновая хвоя живет полных 2 года, потеря старых иголок при такой прищипке не будет заметна. И тут же состояние сформированной сосны покажет степень чистоты воздуха на участке.
Весной 2015 года посадили три сосенки причудливых форм, которые пытались несколько лет вырасти на железнодорожной насыпи в двух км от нас. Поезда ходят там редко, но тепловоз-косилка проходит, чтобы содержать пути в порядке.

Это было в апреле.

Сосенки посадили на искусственно созданную насыпную горку из песчано-гравийной смеси. Такая подсыпка с двух сторон нашего дома, площадь ее большая, но мы уже на ней выращиваем и сирень, и японскую айву, и хосты, и душицу, и даже землянику. Прищипывать новоселов не стала, пожалела, все хорошо прижились за прошедшее лето.

Почки у этих сосенок плохие, поэтому у верхней срезать нечего, а «лишняя», вправо смотрящая ветка, покажет себя в нынешнем сезоне. Она поднимется и окрепнет, тогда и поглядим. С соснами лучший принцип — «НЕ ДОРЕЗАТЬ».

Прищипывать побеги сосен надо в перчатках, смола плохо отмывается. Процедуру прищипывания надо проводить тогда, когда побеги остановятся в росте, а молодые иголочки начнут отделяться от стержня. Тогда к концу лета сосна заложит много новых почек для следующего года. Буду рада, если мой скромный опыт пригодится кому-нибудь из семидачников. Ведь и я столкнулась с тем, что трудно понять, как, когда и сколько прищипнуть у сосны. Но главное — что из этого получится?! Вот с елью все и всегда легко. А из такой кнопки, что рядом с елкой в апрельском лесу:

Вот такая красавица:

Она не будет бояться ни морозов, ни жаркого солнца /в отличие от дорогих по цене заморских сосен/, будет благодарно расти с любыми растениями рядом /в отличие от елки/. Будет дарить вам радость и здоровье.

Читайте также: