Как связать стропу между собой

Обновлено: 03.12.2022

Якорная петля используется для присоединения строп к какому либо объекту. Этот узел хорошо держит даже при смене натяжения стропы. Узел можно сделать еще надежнее, если добавить еще пару полу петель.


Намотай несколько витков вокруг объекта.


Оберни конец стропы вокруг неподвижной части стропы.


Пропусти конец стропы под сделанными витками.


Затяни. Все готово.

Булинь, беседочный узел (Bowline)

Булинь — очень универсальный узел. Он быстро завязывается (когда наловчишься), он не скользит и не стопорится. С помощью этого узла можно легко сделать петлю, его даже можно использовать чтобы связать две стропы вместе.


Неподвижная часть образует «Дерево».


Сделай петлю («Заячья нора»).


Сделай вторую петлю.


Пропусти конец стропы через петлю. Заяц выбрыгивает из норы…


Обходит вокруг дерева…


И возвращается в норку.


Затяни. Все готово.

Выбленочный узел (Clove Hitch)

Выбленочный узел используется для присоединения строп к объекту. Не самый надежный узел, но достаточно надежный для присоединения кранцев к спасательным тросам.

Это объект (т.е. спасательный трос).


Сделай оборот вокруг объекта с пересечением стропы.


Сделай еще один оборот. один


Пропусти конец под вторым витком и натяни.


Затяни. Все готово.

Восьмерка (Figure Eight)

Восьмерка — стопорный узел. Он используется на конце стропа для предотвращения его выскальзывания.


Сделай петлю идущую над неподвижной частью стропа.


Теперь сделай петлю под неподвижной частью стропа.


Пропусти конец над первой частью начальной петли.


И пропусти конец сквозь петлю. Затяни. Все готово. Запомни — Над, Под, Над, Сквозь.

Стопорный узел (Rolling hitch)

Стопорный узел — универсальный узел у которого множество применений. Одно из самых важных применений — перевести давление на другой строп.


Это строп на который ты хочешь перевести давление.


Сделай петлю вокруг стропа в направлении натяжения.


Сделай еще одну петлю в том же направлении.


Проведи строп спереди в сторону от направления натяжения.


Сделай петлю проводя конец стропа между неподвижной частью и другим стропом.


Затяни. Все готово.

Шкотовый узел (Sheet Bend)

Шкотовый узел используется для соединения вместе двух стропов одинакового диаметра. В случае стропов разного диаметра, или в случае требования более надежного узла используй двойной шкотовый узел.


Сделай петлю с рабочей частью стропа расположенной над неподвижной частью.


Пропусти конец второго стропа сквозь петлю снизу.


Пропусти конец второго стропа за неподвижной частью первого.


Пропусти конец второго стропа сверху и внутрь петли.


Затяни. Все готово.

Рифовый узел (Reef Knot)

Рифовый узел используется для соединения точек рифа на парусе. Если бы он не использовался для завязывания шнурков то его вероятно не стоило бы упоминать вообще. Традиционная фраза описывающая завязывание этого узла «левый над правым, потом правый над левым».


Проведи правый строп над левым.


Сделай петлю каждого рабочего конца, новый конец с лева проведи над концом справа.


Теперь продень каждый рабочий конец над и внутрь противоположной петли.

Ленточный узел (water knot)

Ленточный узел ( или water knot) – очень полезный узел, позволяющий связать между собой две стропы.

Это чуть ли не единственный узел, которым это допускается делать.

Зная его, мы практически перестали покупать петли: просто берем стропу нужной нам прочности, связываем этим узлом и получаем петлю нужной нам длины и соответствующей прочности.

Сегодня мы научимся его вязать.

Итак, смотрим видео и запоминаем:

Несколько замечаний и слухов:

— Этот узел, как и почти все узлы на стропе, после хорошей затяжки невозможно развязать ( это и не требуется)

— Данный узел может немного « плыть» до момента, когда он полностью затянется, поэтому необходимо оставлять не менее 10-15 см с каждой стороны

— Данный узел не очень хорошо себя ведет на широких лентах. Рекомендуемая ширина не более 30мм.

— Никто не знает насколько именно данный узел ослабляет стропу ( все зависит от типа стропы). Обычно я считаю, что обернутая вокруг дерева петля держит столько же, сколько сама стропа. Т.е. если у вас стропа на 2 тонны, то петля из нее на дереве ( т.е. сложенная вдвое, в одной из половинок которой узел) тоже держит 2 тонны. Это неправильно, но дает хотя бы какое-то представление о прочности моей системы.

Любые другие узлы на стропе работают неправильно! Под нагрузкой они могут начать расползаться или начать разрезать сами себя. В нашей практике такое было. Не повторяйте наших ошибок.

Сейчас для лонглайнов и хайлайнов мы используем связанные петли из промышленной стропы. В магазинах грузового снаряжения продается нейлоновая стропа 30мм на 4,5 тонны. Всего по 20 рублей. Ходить по ней не очень приятно, но для жестких и очень прочных петель – в самый раз.

А для простых коротких слэклайнов – обычные сшитые.

Автор: Сергей Мельников

Комментарии

Владимир, стропы принципиально отличаются по поведению от веревки. И друг от друга тоже очень отличаются. Поэтому коэффициента ослабления и поведения для разных узлов на стропах нет и никогда не будет. Почему только этот узел? Очень просто — это опыт, накопленный человечеством: ) Если бы другие узлы на стропах были бы надежнее, то альпинисты использовали именно их. Есть слухи, что на других узлах при сильном затягивании стропа начинает сама себя резать. Встречная восьмерка на 2-3 оборотах действительно развязывается, потому что с каждым оборотом усилие распределяется, и на узел нагрузки гораздо меньше.

Почему же здесь используется встречный простой узел? Почему не встречная восьмёрка? Я вязал встречную восьмёрку на 25 мм 2-х тонной стропе. Стропу 2-3 раза вокруг дерева и этот узел. К этой стропе уже свой 30-метровый слэклайн, который натягивал полиспастом. Усилие около тонны. После хождения\прыжков эта встречная восьмёрка развязывается без проблем и следов на стропе практически не остаётся. Хотя знакомый мой, спец. в этих делах, очень ругается на встречную восьмёрку на стропе. Однако, в интернете нету информации, как себя ведут эти узлы именно на плоских стропах и какова их прочность: (

С распространением сшитых строп, известных среди альпинистов как локальные петли, многие скалолазы ныне даже не знают, как связать две тесьмы. Связанные стропы очень полезны на альпийских восхождениях и на длинных скальных маршрутах, где нужно развязать петлю, чтобы завести ее за «пробку», или заменить изношенную стропу на закладном элементе.

Ленточный узел (или water knot) – очень полезный узел, позволяющий связать между собой две стропы. Это чуть ли не единственный узел, которым это допускается делать.

Зная как вязать такой узел, многие практически перестали покупать петли: просто берут стропу нужной прочности, связывают ленточным узлом и получают петлю нужной длины и соответствующей прочности.

Альпинистам, лазящим с ИТО, часто необходимо привязывать стропу к ушкам при оснастке скайхуков и прочих девайсов, а также чтобы отвязывать намертво установленные закладные элементы. Связать несколько строп может также понадобиться для закрепления страховочного карабина в скалолазании т.п.

1. Навяжите неплотный простой узел на одном конце стропы. Убедитесь, что стропа не перекрутилась.

2. Продублируйте простой узел второй стропой , пропустив ее сквозь него, начиная с того места, где свободный конец выходит из узла. Принцип тот же, что и в восьмерке, которой вы ввязываетесь в систему. Убедитесь в том, что оба конца тесьмы проходят параллельно друг другу:


Вяжем Ленточный узел (Water-Knots). Шаг 1-2

3. Потяните за обе стропы и за оба конца, чтобы затянуть узел. Тяните сильно – узел должен быть тугим. Концы затянутого узла должны быть не короче пяти сантиметров. Ленточный узел имеет тенденцию расслабляться под многократной нагрузкой, потому регулярно проверяйте его состояние:


Вяжем Ленточный узел (Water-Knots). Шаг 3

Как развязать затянутые узлы

Ленточный узел становится очень жестким, если используется несколько лет, подвергается большой нагрузке или воздействию воды и солнца. Для того, чтобы расслабить его, зажмите его между ладонью и твердой поверхностью (пол, полка, плоский камень) и поперекачивайте вперед и назад. Это расслабит узел и позволит вам развязать его. Эта же методика применяется для ослабления Змеиного узла и Восьмерки.

Если вам нужно заменить выгоревшую на солнце петлю, а узел никак не поддается, вы всегда можете разрезать стропу ножом. Скажем, нож Trango Piranha компактный, очень острый, зазубренный и вщелкивается в карабин. Его также можно использовать для отрезания волос или одежды, попавших в спусковое устройство, разрезания пластыря при обмотке рук для щелевого лазания или при оказании медицинской помощи, или в конце концов для того, чтобы развеселить медведя самим видом вашего жалкого оружия.


Нож Trango Piranha


Нож Trango Piranha может вщелкиваться на карабине

ВНИМАНИЕ ! При покупке стропы обращайте внимание, чтобы на ней не было нашитых кусочков. Это может быть местом сшивки двух отрезков стропы, и она разорвется под очень маленькой нагрузкой. Считается, что именно это привело к несчастному случаю с летальным исходом в каньоне Боулдер, Колорадо, в 2000 году. Всегда проверяйте всю стропу перед ее использованием.


Набрёл на данное видео. Почему такой способ не приходил в голову? Всегда пользуемся шаклом, но что то подсказывает, что это опасно.

Комментарии 14


Всегда так только и делали. И всё прекрасно развязывается без всяких журналов.


а где газетку брать?)))



жалко что не дернули как следует и не показали как потом развязывали. Может журнал конечно животворящий, но без журнала потом только ножом резать


Лысый дело говорит! соединяли подобным образом стропы, но без журнала… еле развязали потом.


А еще проще и безопаснее использовать "софт шакл".


Без журнала точно не развязать без повреждений. Но вот действительно, проблема в журнале))) Постоянно его с собой возить не будешь. Да и наверняка, нужно журнал внедорожный. Космополитан не прокатит)


Ещё какое нибудь заклинание надо знать, на английском.


Шаклом однозначно проще и быстрее.
Это только когда его нет, то можно, но как правило, он есть всегда.


Давно у меня усвоился свой стереотип поэтому поводу. Тема динамической стропы в оффроуде гармонично легла на раскрытую тему эвакуации и буксировки легковых авто. Впрочем, тут было много новых нюансов. Прежде всего вес машин и степень застревания… Никакой фобии по теме динамических строп я и близко не испытывал. Дело в том что очень хорошо понимал границы возможного и такими же были мои спутники.

Ещё тогда, в конце 90-х, я где-то наткнулся на иностранный регламент (возможно даже "кэмел трофи", теперь не вспомню), в котором запрещалось использовать динамические стропы, для выдергивания автомобиля. Первая мысль — "что за вздор!". В наших, тогдашних реалиях, когда лебедка была 1 на 10 машин, а сам процесс выдергивания представлялся относительно безопасной рутиной то было не актуально. Но и самое главное — мы же понимали меру.

Спустя какое-то время я сам пришел к этой же мысли. Дело в том что всё больше в оффоруд потянулся менее технически подкованный народ, без большого автомобильного опыта. Ну или круг общения, сама тусовка расширялась… И вот тут началось!

Так вот, про главный секрет Динамической Стропы — всё дело в голове! И проблема в том что не только в твоей. Ведь для выдергивания автомобиля нужно как минимум двое. И оба должны иметь определенную квалификацию. Узнать наличие такой квалификации у вашего визави можно только экспериментальным путём.

Самый первый пункт регламента при организации наших покатушек в начале нулевых был: "наличие надёжных буксировочных проушин спереди и сзади автомобиля". Маршруты усложнялись постепенно и у участников была возможность получить необходимый опты постепенно, без риска.

Когда же машины без лебёдок отправляются на сложный маршрут и начинается дёрганье из очень сильных засад, тут и возникают все эксцессы. А даже и с бывалыми, из-за обстановки…

И вот что получается. Уже по месту и характеру застревания можно определить квалификацию застрявшего. В этой ситуации существенная доля ответственности ложится на буксировщике. И вот тут у меня произошел качественный перелом в сознании. От молодецкого "всегда помочь собрату", до старческого "долба…бы должны копать сами".

Всякий раз спасая дураков получаешь: — наезд на СВОЮ стропу (у долба.ба же её нет), наматывание её на колеса, догон в задний бампер…

Кстати, да, если у человека нет нормальной буксировочной стропы, то это верный признак того, что дёргать его не стоит.

Не нужно иметь большой внедорожный опыт, чтобы знать стандартное правило буксировки — "СТРОПА ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ НАТЯНУТА" и "Соблюдай дистанцию". Тем не менее, даже зная это, неопытные застрявшие ведут себя неадекватно. Им хочется скорее на свободу. Тапка в пол…

Так же и в обратной ситуации, когда сам застрял, а дергать берётся новичёк или, ещё хуже, — доблба…б! Чем может кончится для застрявшего, даже безобидная ситуация? Разбитая фара, стекло или пробитый шаклом радиатор. Долба…б же будет дёргать со всей дури, а проушина у него хлипкая, или он закрутил шакл на пол оборота…

Собственно, отсюда моё текущее правило — незнакомых не дёргать и не давать им дёргать себя. А как действовать? тянуть лебёдкой, конечно! Либо проводить краткий обучающий курс, который, скорее всего, не поможет.

1. Стропа "Динамика" это способность удлиняться, запасая энергию. Обычно требуется удлинение на 1-2 метра. При этом не важно из какого материала состоит трос. Важно получить растяжение. Все материалы тянутся. Только коэффициент растяжения разный. Это значит — чем эластичнее материал тем меньший кусок длины потребуется для искомого растяжения 1-2 метра. Стальной трос, например тоже тянется, допустим на 3%, но для динамического рывка потребуется очень длинный кусок — 40 и более метров. А для нейлоновой стропы с её 20% нужно всего 6 метров.
1.1. С точки зрения безопасности — чем длиннее трос, тем лучше. Меньше шансов долёта кусков до машины. Исторически сложилось что капроновые и нейлоновые стропы используют по 9-10 метров. Но чем длиннее, тем больше эффект. Бывают стропы и 15 и 20 метров.
1.2. Ещё один важный параметр стропы — сечение. Оно же "разрывная нагрузка". Чем больше сечение материала, тем ниже динамически эффект, но выше прочность. Стальной трос 6 мм при нагрузке в пару тонн тянуться будет в два раза сильнее чем трос 8,5 мм. Тоже самое с нейлоном и пр! Соответственно, дёргая лёгкую "Оку" как бы "мягкой" стропой на 12 тонн, мы получим результат аналогичный рывку стальным тросом.
1.3. Чем старее стропа, тем ниже динамический эффект. Любой материал от рывков вытягивается и перестаёт сжиматься. Определить износ стропы можно по её длине.

1.4. Скрученную в рулон стропу нужно разматывать, а не расправлять серпантином. Стропа не должна быть закручена. Соотвественно, перед рывком стропа должна быт полностью расправлена и уложена между автомобилей. Это должен делать более опытный участник, с учетом того чтобы расправляющаяся стропа ничего не зацепила, не перекручивалась и не завязалась узлом.

2. Перед тем как начать эвакуацию нужно оценит степень застревания автомобили и перспективы использования данного метода. Лебёдка, хайджек или лопата могут существенно облегчить задачу…

Перед тем как крепить стропу нужно определить и накатать траекторию или выехать в разрез колее.

3. Тянуть передом крайне не желательно. Это менее эффективно и более опасно. У буксира будет плохая развесовка и маневренность (при рывке мордой разгружается задняя ось). Вытягивать застрявшего, напротив, чаще всего легче назад.

5. Дёргаем! Первый подход нужно сделать вообще без рывка, "проверить". Откорректировать траекторию. Траектория рывка должна максимально совпадать с осью застрявшего авто.
5.1. не нужно пытаться выдернуть застрявшего одним рывком. Наоборот. Гораздо лучше сделать 5-10 рывков слабых или средних, чем один сильный и что-то оторвать.
5.2. надо всегда иметь ввиду что рывок не единственный вариант. Иногда необходимо дополнительно использовать лопату и хайджек, иначе рывки будут бесполезны. Например, при застревании в траншее, глубиной выше середины колеса, на бревне, во льду и пр… Когда имеющийся вектор силы не способен вытянуть автомобиль в принципе.

5.3. Не застрять выдергивая. Если дёргать приходится по грязи или песку. При рывке, в момент, когда трос перестал растягиваться и должен начать сжиматься целесообразно нажать сцепление или сцепление и тормоз. На застрявший автомобиль будет продолжать действовать усилие и он может выскочить в этот момент. Пробуксовка же с натянутым тросом приведёт к застреванию выдёргивающего авто.
5.3.1. Даже в случае успешного рывка, когда застрявшая машина поехала, а тянущая едет на своём пределе, не стоит увлекаться. Лучше остановиться и сделать ещё рывок. Правда, надо не упустить момент когда останавливаться уже поздно :-)
5.3.2. Иногда нужно менять место рывка на более удаленное, с помощью удлинителей. Так как повторный рывок в одном месте приведёт к застерванию.
5.3.3. Нарытые выдергивающим автомобилем колее могут стать следующим препятствием для выдёргиваемого. Из всего перечисленного следует, что к вопросу (не) порчи "площадки рывка" нужно уделить особое внимание.
5.3.4. Если есть несколько "пехотинцев", то буксиру в сложной ситуации можно помочь. Толкать надо именно буксир, а не вытаскиваемый авто. Правда эта процедура весьма опасна. Люди находятся между машин. Ещё и есть риск трав обрывками тросов…

5.4. После не успешного рывка, при сдаче назад нужно следить за положение стропы. Иногда наезд не критичен, иногда это может вызвать повреждение, обрыв или наматывание на колесо. Удобно воспользоваться ассистентом, но тут важна и его кваллиффикация. Так как он сам может стать жертвой процесса. Например, нога перед рывком окажется в петле сложенного троса. Или угодит под колеса…

В общих чертах для буксира вроде бы всё. Но в реальности самое главное для освоения — опыт, тренировки.

Буксируемый.
Успешность выдёргивания в не малой степени зависит и от согласованных действий водителя вытаскиваемого автомобиля.
Перед рывками лучше поработать лопатой, максимально освободив путь сильно застрявшему автомобилю.
Рулить нужно в сторону траектории рывка, отпускать сцепление и/или давить газ нужно в момент натяжки троса. И уменьшить газ, как только машина пошла, а при остановке сразу нажать сцепление (сбросить газ), не допустив пробуксовку. Действия согласующиеся с действиями буксира приводят к результату ощутимо быстрее.

При серии рывков, застрявшему целесообразно отъехать или пробуксовать назад.

Из наиболее частых ошибок вытаскиваемого — излишняя пробуксовка, усугубляющая положение. Выруливание не в сторону вектора рывка. Несоблюдение дистанции — трос должен быть натянут. Чтобы избежать наезд на трос достаточно просто сбросит газ, даже не тормозя.

Не стоит спешить с отстёгиванием, останавливаться сразу после вытаскивания. Лучше проехать как можно дальше на тросе, до твёрдого и удобного места.

Дополнительно.
Помогает ли гаситель троса? Помогает не всегда. В качестве гасителя троса может быть любой груз.
Очень эффективно дергать машину через блок.
Использование нескольких строп плохо лишь тем, что соединение будет слабым местом. Зато это повышает динамический эффект и позволяет тянуть с более удобного места.

Слишком длинный трос опасен тем что буксировщик не имеет визуальный контакт с буксируемым. Кроме того наличие поворотов сильно усложнит процесс. Однако бывали случаи когда трос протаскивали через дремучий лес по прямой, до удобного места.

PS лучше пользуйтесь лебёдкой.
PPS можно ли использовать динамическую стропу при лебежении? Да! Но не всем.

Читайте также: