Как сплести 3 провода

Обновлено: 18.04.2024

Каждый, кто сталкивался с ремонтом электрической проводки, имеет представление, что такое скрутка. Изначально кажется, что тут нет ничего сложного: жилы провода переплетаются между собой, после чего их изолируют. Но дело обстоит намного сложнее. В этой статье мы поговорим о правилах безопасной скрутки.

Почему скрутка – опасный метод присоединения кабеля

Скручивание – один из самых опасных способов соединения кабеля . Он запрещен на профессиональном уровне, о чем говорится в ПУЭ. Данный метод стоит рассматривать лишь как временный. Несмотря на то что в СССР скрутки алюминиевых проводов служили по 30 лет. Сейчас уже не то время и не тот уровень нагрузок. Сегодня скрутка это промежуточная процедура перед пайкой, сваркой и прочими профессиональными соединениями. Однако, несмотря на нормы ПУЭ, многие специалисты используют скручивание в электромонтажных ремонтных работах.

Опасность способа состоит в том, что он не способен обеспечить действительно надежное соединение. Место скручивания будет нагреваться сильнее, чем остальной кабель ввиду того, что отсутствует связь на атомарном уровне. Участки провода контактируют между собой лишь частично, между ними присутствуют промежутки, которые спустя некоторое время окислятся. Также скрученные долгий период провода могут расплестись. Все эти факторы способны привести к образованию искры или даже возгоранию изоляционной оплетки.

Подготовка

Главное правило – никогда не начинать никаких действий с проводами, если они находятся под напряжением. Даже если с помощью специального инструмента. Первое действие – обесточивание.

Прежде чем приступать к скрутке, кабель необходимо подготовить.

Соединяемые жилы провода требуется аккуратно зачистить от изоляционной оплетки. Главное, не повредить их, иначе кабель может поломаться.
Оголенные участки жил нужно очистить от загрязнений. Для этого подойдет ткань, смоченная в ацетоне.
После жилы требуется зачистить до характерного блеска при помощи наждака.

Скрутка трех проводов может понадобиться при ответвлении. На картинке представлен классический способ скрутки ответвления. Если вам нужно скрутить три отдельных провода, то один из вариантов - соединить два из них, а затем сделать ответвительную скрутку третьим.

На этом этап подготовка завершена, и можно приступать к скручиванию. Рассмотрим детальнее, как осуществляется скрутка многожильных и одножильных проводов.

Многожильные провода

Скрутка такого кабеля выполняется несколькими способами.

Параллельная скрутка. Один из наиболее популярных и востребованных методов. Каждый из зачищенных проводов накладывается на другой (крест-накрест). Затем жилы одновременно скручиваются. Данный способ позволяет получить довольно надежный контакт, однако вибрацию он переносит плохо, равно как и усилие на разрыв.

Бандажная скрутка. После зачистки на идентичную длину соединяемые жилы прикладываются друг к другу параллельно. В качестве бандажа выступает жила из того же материала, что и соединяемые. Она накручивается на оголенную поверхность. Чем плотнее будет навивка скрепляющей жилы, тем прочнее получится скрутка.

Существует еще последовательный способ скрутки, но с его помощью возможно соединять не более двух проводов. Перечисленные выше методы подходят для скручивания трех и более кабелей.

Одножильные провода

Основное правило зачистки одножильного провода – выполнять действие исключительно вдоль проводника, под углом. Если провести по кругу, изоляция снимется, однако жила может поломаться. Здесь также подойдут параллельная и бандажная скрутки. Однако первый метод более предпочтителен.

Изоляция скрученного кабеля

Скрутка – это лишь часть работы. После соединения кабель нужно изолировать. Существуют различные изоляционные материалы, о каждом из которых поговорим детальнее.

Изоляционная лента. Основное назначение данного материала – изоляция соединенного участка электропроводки. Существует масса материалов изготовления изоленты (эпоксидная и полиэфирная пленка, ацетатная ткань и т. д.). Но оптимальным вариантом считается изолента из ПВХ. Это доступный и востребованный изоляционный материал.
Термоусадка. Данные трубки производят из термополимерных материалов, которые под воздействием высокой температуры меняют собственную форму (сжатие либо расширение). Это отличная изоляция, защищающая провода от механических повреждений.
Соединительные колпачки. Для изоляции провода достаточно обрезать кончик колпачка и надеть, применяя усилие. Чтобы соединение было как можно надежнее, колпачок следует прокрутить по часовой стрелке.

Данный материал доказывает, что скрутка по силам не только профессиональным электрикам. Главное, помнить, что это лишь временная мера или предварительная процедура перед пайкой либо обжимом.

В первую очередь вы должны понимать, что в разных условиях могут применяться различные типы соединений. И их выбор зависит от конкретно поставленной задачи.

Например, соединять провода малых сечений до 2,5мм2 в компактной распредкоробке, гораздо удобнее клеммниками или зажимами. А вот если речь идет о штробе или кабельном канале, то здесь уже на первое место выходят гильзы.

Рассмотрим три наиболее простых и одновременно надежных вида соединений.

Начнем с соединения типа СИЗ. Расшифровывается он как:

По виду напоминает простой колпачок. Бывает разных цветов.

В этот колпачок вставляются жилы и скручиваются между собой.

Как делать правильно, сначала скрутить жилы и после этого одеть колпачок или закручивать их непосредственно самим СИЗом, подробно рассматривается в статье “Колпачок СИЗ для скрутки проводов.”

В итоге, благодаря СИЗу у вас получается старая добрая скрутка, только сразу же защищенная и изолированная.

Вдобавок ко всему, с подпружиненным контактом, который не дает ей ослабнуть.

Кроме того, этот процесс можно слегка автоматизировать, применив насадку под СИЗы для шуруповерта. Об этом также рассказывается в вышеприведенной статье.

Следующий вид – это клеммники Wago. Они также бывают разных размеров, и под разное количество соединяемых проводов – два, три, пять, восемь.

Ими можно стыковать между собой как моножилы, так и многопроволочные провода.

Для многопроволочных, у зажима должна быть защелка-флажок, которая в открытом состоянии без труда позволяет вставить провод и зажать его внутри после защелкивания.

Эти клеммники в домашней проводке по заявлению производителя спокойно выдерживают нагрузку до 24А (свет, розетки).

Вот наиболее популярные типы зажимов Wago, их маркировка, характеристики и под какое сечение рассчитаны:

Есть еще и промышленная серия под сечения кабелей до 95мм2. Клеммы у них действительно большие, но принцип работы практически такой же, что и у маленьких.

Когда замеряешь нагрузку на таких зажимах, с величиной тока более 200А, и при этом видишь, что ничего не горит и не греется, у многих пропадают сомнения в продукции Wago.

Если у вас зажимы Ваго оригинальные, а не китайская подделка, и при этом линия защищена автоматическим выключателем с правильно подобранной уставкой, то такой вид соединения по праву можно назвать самым простым, современным и удобным в монтаже.

Нарушите какое-либо из вышеприведенных условий и результат будет вполне закономерным.

Поэтому не нужно ставить wago на 24А и при этом защищать такую проводку автоматом на 25А. Контакт в этом случае при перегрузке у вас выгорит.

Всегда правильно подбирайте именно клеммники ваго.

Автоматы, как правило, у вас уже стоят, и защищают они в первую очередь электропроводку, а не нагрузку и конечного потребителя.

Также есть достаточно старый вид соединения, типа клеммных колодок. ЗВИ – зажим винтовой изолированный.

С виду это очень простое винтовое подключение проводов между собой. Опять же бывает под разные сечения и разнообразных форм.

Вот их технические характеристики (ток, сечение, размеры, крутящий момент винтов):

Однако ЗВИ имеет ряд существенных недостатков, из-за которых его нельзя назвать самым удачным и надежным соединением.

В основном таким способом можно соединить только два провода друг с другом. Если конечно специально не выбирать большие колодки и не пихать туда по несколько жил. Что делать не рекомендуется.

Такое винтовое подключение хорошо подходит для моножил, а вот для многопроволочных гибких проводов – нет.

Для гибких проводов вам придется их прессовать наконечниками НШВИ и нести дополнительные затраты.

В сети можно найти видеоролики, где в качестве эксперимента микроомметром замеряются переходные сопротивления на разных типах соединений.

Но не следует забывать, что этот эксперимент относится к “свежим контактам”. А попробуйте сделать такие же замеры через год или два интенсивной эксплуатации. Результаты будут совершенно другими.

Образуется оксидная пленка, возрастает сопротивление, происходит нагрев. Здесь рекомендуется применять 3 варианта, чтобы этого избежать:

Они убирают прямой контакт между алюминием и медью. Связь происходит через сталь.

Контакты разведены между собой по отдельным ячейкам, плюс паста предотвращает доступ воздуха и не дает развиваться процессу окисления.

Третий простой способ соединения проводников это опрессовка гильзами.

Для стыковки медных проводов чаще всего применяют гильзы ГМЛ. Расшифровывается как:

Для соединения чисто алюминиевых – ГА (гильза алюминиевая):

Для перехода с меди на алюминий специальные переходные ГАМ:

Что из себя представляет способ опрессовки? Все достаточно просто. Берете два проводника, зачищаете на необходимое расстояние.

После этого с каждой стороны гильзы проводники вставляются во внутрь, и все это дело обжимается пресс-клещами.

При очевидной простоте, есть в этой процедуре несколько правил и нюансов, при не соблюдении которых можно легко испортить, казалось бы, надежный контакт. Читайте об этих ошибках и правилах как их избежать в статьях ”5 правил опрессовки” и ”Обжим изолированных наконечников, гильз и клемм”.

Для работы с проводниками больших сечений 35мм2-240мм2 используется гидравлический пресс.

До сечений 35мм2 можно применять и механический с большим размахом ручек.

Гильзу нужно обжимать от двух до четырех раз, в зависимости от сечения провода и длины трубки.

Самое важное в этой работе – это правильно подобрать размер гильзы.

А еще таким образом можно соединить в одной точке одновременно несколько проводников. При этом будет использована всего одна гильза.

Главное полностью заполнить ее внутренне пространство. Если вы обжимаете одновременно три проводника, и у вас внутри остались еще пустоты, то нужно это свободное пространство ”забить” дополнительными кусочками того же провода, либо проводниками меньшего сечения.

Только после этого можно прессовать.

После обжатия такое соединение требуется заизолировать. Удобнее всего это сделать термоусаживаемой трубкой ТУТ.

Есть трубки с клеевой основой. При нагреве такой клей вытекает наружу и обеспечивает герметичность соединения.

Изолирование при помощи термотрубки также довольно простой процесс. При отсутствии газовой горелки или фена, для малых сечений достаточно даже зажигалки.

Опрессовка гильзованием является одним из самых универсальных и надежных соединений, особенно при необходимости наращивания кабеля, в том числе вводного.

Изоляция при этом получается практически равноценной основной, при использовании еще и внешней трубки ТУТ в качестве кожуха.

Безусловно ни СИЗы, ни Wago, вы для этих целей использовать не будете, а вот гильзы ГМЛ – самое оно! При этом все выходит компактно и легко уменьшается хоть в штробе, хоть в кабельном канале.

Помимо всех вышеприведенных способов соединения есть еще два вида, которые опытные электрики по праву считают самыми надежными.

Однако такой вид стыковки никак нельзя отнести к простым. Он требует наличия специального оборудования, которого даже у 90% электриков зачастую нет в наличии.

Да и не всегда даже с его помощью можно соединить алюминиевый моножильный провод с гибким медным многопроволочным. Кроме того, вы навсегда оказываетесь привязаны к розетке или удлинителю.

А если поблизости вообще нет ни напряжения, ни генератора? Подробнее

При этом элементарные пресс-клещи наоборот, у 90% эл.монтажников как раз таки присутствуют. Не обязательно для этого приобретать самые дорогие и навороченные.

Например, аккумуляторные. Удобно конечно, ходи и только кнопочку нажимай.

Со своей задачей опрессовки хорошо справляются и китайские собратья. Причем весь процесс по времени занимает не более 1 минуты.

Несмотря на все запреты согласно действующих правил (ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические п.2.1.5), обычная скрутка по-прежнему остается самым популярным способом соединения электрических проводов.

Наши люди скручивали, скручивают и будут скручивать.

К сожалению, мало кто при этом применяет последующую пайку и тем более сварку. Как говорят опытные электрики: холодное соединение – всегда горячее, а горячее – всегда холодное.

Тем не менее секрет “вечной” скрутки прост до безобразия – закручивайте одинаковые провода (медь-медь, моножила-моножила), создавайте достаточное пятно контакта, и надежно изолируйте все от воздуха (трубка ТУТ с клеевым составом).

Вот наглядные результаты замеров переходного сопротивления при соединении проводов «легальными» зажимами Ваго или колпачком СИЗ, и «нелегальной» обычной скруткой.

Скрутка демонстрирует вполне удовлетворительные результаты. Во многих городах есть дома 1950-х годов постройки, в которых скрутки живут до сих пор.

В те времена, если не скрутишь качественно – быстро “скрутят” тебя самого и “заизолируют” лет на двадцать 😊

В нашу бытность чаще всего все заканчивается корявой соплекруткой и для надежности СИНЕЙ изолентой поверх нее.

Черную изоленту женщины пустили в массовый расход совсем на другие вещи 😉.

Так как же правильно скручивать провода? Еще в советских учебниках для электриков приводились поясняющие рисунки.

А вот это уже картинки, сделанные в современных графических редакторах.

Давайте подробнее рассмотрим весь процесс получения такого конечного результата.

При кажущейся простоте такого соединения, даже здесь неопытные электрики умудряются начудить. Например, вот таким образом.

А как же правильно? Зачищаете жилы на длину 4-5см и подносите их параллельно друг другу так, чтобы концы наполовину заходили за изоляцию.

Есть мнение, что чем длиннее скрутка, тем меньше она будет греться за счет большей площади охлаждения. С одной стороны, вроде бы все логично.

Однако, во-первых, разница температур будет составлять всего несколько градусов.

Во-вторых, это все справедливо для неизолированного соединения на открытом воздухе.

В условиях замкнутого пространства (закрытая распредкоробка) и толстого слоя изоляции поверх жил, разница температур вообще будет незаметна.

Так что, 4-5см (размер спичечного коробка) для самых ходовых проводов 1,5-2,5мм2 будет более чем достаточно. Особой выгоды от дальнейшего увеличения длины вы не получите.

По большому счету она нужна только для более удобной работы с проводами.

Итак, подносите провода друг к дружке и зажимаете пассатижами их посередине.

После чего начинаете плотно накручивать одну жилу вокруг другой. Такой метод называется последовательное соединение желобком.

Вот наглядно весь процесс от А до Я в видеоролике с канала Thaitrick.

Для качественной скрутки разделите каждую многопроволочную жилу пополам.

Далее закрутите эти половинки по часовой стрелке, чтобы создать подобие моножилы. А затем скрутите их между собой до середины.

После этого, приложите провода друг к дружке в стык и еще раз оберните их между собой. Должен получиться вот такой “крест”.

Теперь осталось только обвить одну жилу вокруг другой.

Помимо относительно “хорошего” контакта (если о нем здесь может идти речь без пайки 😉), вы получаете еще и сверхпрочное соединение, которое не так-то просто разорвать, потянув провода в разные стороны.

Немного распушите жилы и заведите их друг в дружку, чтобы они составили единое целое.

После чего, поверх такого соединения намотайте жесткую проволоку.

Если натянуть сверху термоусадку получится на вид красивый цельный проводник.

При наличии под рукой тюбика-шприца паяльной пасты, провода можно надежно соединить при помощи обычной зажигалки.

Заводите жилки одна в другую как было показано выше, и немного скручиваете их пальцами.

Далее наносите капельку паяльной пасты сверху и прогреваете это место зажигалкой.

Паста плавится и проникает во внутрь, создавая надежный электрический контакт.

И все это без паяльника, ближайшей розетки для него, олова и т.п. Паста настолько крута, что с ней можно паять даже алюминий!

Одна из самых проблематичных ситуаций, это когда нужно соединить жесткий одножильный провод с гибким многожильным.

Простая накрутка одного вокруг другого здесь не проходит. При малейшем усилии гибкий проводник элементарно съезжает и стягивается.

Что же делать? А делать в этом случае нужно вот так.

Для этого зачищаете оба проводника и начинаете обвязку моножилы вот с такой петельки.

Далее уже по привычному сценарию.

В конце загибаете пассатижами кончик одножильного провода во внутрь.

Не забывайте, что подобным образом вы создали “нормальный” контакт с точки зрения механики, а не электрики.

В распредкоробках провода чаще всего соединяют не последовательным, а параллельным способом. Тесные условия не дают возможности развернуться как следует.

При этом основное контактное пятно находится в начале скрутки, а не в конце. Посмотрите, к примеру на разницу длины гильз ГМЛ, которые используются при последовательном и параллельном соединении проводников методом опрессовки.

Поэтому зачищать жилу более чем на 5см опять же нет никакого смысла. Так делают только для ручной скрутки без пассатижей.

Загибают кончик под 90 градусов, и все сворачивают руками.

Жилы можно скрутить элементарной косичкой, либо более изощренным методом.

Первый вариант самый распространенный и в дальнейшем без проблем позволяет дополнить контактное соединение как пайкой, так и сваркой.

Для скручивания вторым нестандартным способом, есть специальные насадки на шуруповерты. Подробнее

Без пайки и сварки неплохо помогают СИЗы.

Не зря отдельные модели имеют для этого “крылышки”.

Еще один из альтернативных способов здорово повышающих производительность труда – вставить СИЗ-8 в шуруповерт и с его помощью, как насадкой, накручивать провода.

Но сейчас не об этом. Хотите подробнее ознакомиться с разновидностями СИЗов (некоторые из них вместе с проводами после соединения можно даже закапывать в землю!) читайте отдельную статью.

Итак, для нестандартной ручной параллельной скрутки зачищаете одну жилу в два раза больше другой.

Прикладываете оба провода рядом и аккуратно начинаете обвивать длинный проводник вокруг короткого.

Дойдя до середины, загибаете конец второй моножилы и с усилием придавливаете ее пассатижами к первой.

Первое правило хорошего монтажа – не более трех проводов в одной скрутке.

Зачищаете их от изоляции и прикладываете параллельно друг к другу. Оставляете посередине главный (более короткий), а два крайних разводите в сторону.

Далее “вертолетиком” начинаете их перекручивать вокруг среднего.

Смотрите, чтобы шов был идеально ровным. От этого зависит площадь контактного пятна всего соединения.

Дойдя до середины, загибаете центральную жилу и придавливаете ее сверху плоскогубцами.

Если вам нужно сделать отпайку в сторону от цельной моножилы одним гибким многожильным проводником, то здесь поступаем следующим образом.

Снимаете изоляцию с цельного провода, не разрезая саму жилу. Раздваиваете многожильный проводник и скручиваете две косички.

Далее, вставляете это в середину цельного и делаете пару оборотов.

После этого плотно обматываете каждую косичку вокруг основного.

Для отпайки многожила-многожила проделываете “отверстие” в основном проводнике.

После чего вставляете в него отпаечный.

Разделяете жилки пополам и наматываете одну половинку направо, другую налево.

Получается “крепкое” и надежное соединение буквой Т.

Порядок действий тот же самый. Две расщепленные жилы вставляете посередине цельного проводника.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Это показания, которые предлагает цифровой осциллограф, или посчитано самостоятельно по длительности периода?

. плитки на кухне нет, обогревателей нет, лампочек накаливания нет, нагрузить и прогреть трансформатор нечем, сами мы не местные, отстали от поезда, паспорт украли и т.д.

А если запустить блок с нагрузкой, хоть немного похожей на адекватную - старая материнка, жесткий диск, CD - просадки наблюдаются? Ну и, конечно, десятилетний блок требует ревизии начинки, если не продаёте по цене лома. Не визуальной, а приборной.

Я же правильно понимаю, что LM324 и LMV324 не только идентичны по pinout, но и ведут себя одинаково (не нужно будет модифицировать номиналы обратной связи и тд), а отличие только в том, что LMV-серия способна доводить Выходное напряжение до уровня VCC? (Просто хочу попробовать сначала на LM, так как они уже заказаны, и прототипировать буду на них, а если не подойдёт, то иметь возможность поменять её на LMV малой кровью и не теряя времени на очередное ожидание посылки.)

ага, хотел когда-то AD1 прикупить для усилка. По адекватному ценнику прозевал, а на ebay они стоят действительно как будто это магические артефакты из лабораторий Аненербе.

Собирал ли кто такой бп на пике ? Вдруг есть у кого более адекватная разводка платы. В этом бэд трипе куча всего пережатого непонятно зачем, пока не выходит переделать в более удобный вид.

В процессе создания силовых кабельных сетей различного назначения всегда возникает задача получения неразъемного соединения отдельных отрезков кабеля.

Эта процедура чаще всего осуществляется:

в местах сращивания отдельных сегментов кабелей в тех ситуациях, когда возникает необходимость формирования линии нужной длины;
при выполнении отводов и ветвлений линии;
при так называемом черновом монтаже кабельной системы и быстром восстановлении работоспособности проводки в аварийных ситуациях.

Соединение в подобных ситуациях может быть выполнено различными способами. Например, можно оконцевать сращиваемые кабели элементами разъемного соединителя, а после установки просто включить вилку в розетку.

Вполне допустимо обратиться к специальным проходным зажимам СИЗ или аналогичных им. Такие решения достаточно дороги, требуют определенного навыка в их использовании. В определенных ситуациях можно обойтись более простыми средствами, в том числе скруткой проводов.

Плюсы и минусы соединения скруткой

Главным достоинством скрутки как метода соединения обоснованно считаются:

простота и высокая скорость получения соединения;
отсутствие необходимости применения специальных инструментов;
минимальный объем требуемых расходных материалов.

В перечень основных недостатков входят:

недопустимость применения в сетях высокой мощности (из-за опасности пожара нельзя подключать через скрутку доже электрические чайники, бытовые обогреватели и иные аналогичные устройства с мощностью 1 кВт и выше);
наличие определенного навыка выполнения;
необходимость тщательной дополнительной изоляции места соединения кабелей.

Дополнительно укажем на то, что соединять скруткой можно только провода из одинакового материала.

ПУЭ запрещает использование этого вида соединения без применения дополнительных мероприятий по увеличению надежности. Тем не менее, при выполнении некоторых простых правил она допустима при организации временных соединений.

Причины ненадежности соединения скруткой и способы борьбы с ними

Технические недостатки скрутки - прямое следствие высоких рисков получения большого контактного сопротивления с его неконтролируемым увеличением с течением времени. Это определяется появлением оксидной пленки, дополненным перемещением проводов при механическом воздействии на сращиваемые кабели.

Приемы по устранению указанных недостатков основаны на устранении исходных причин. Так скорость формирования оксидной пленки с ее высоким удельным сопротивлением снижается применением герметичной изоляции. Рост сопротивления за счет уменьшения площади контакта при перемещении подавляется плотным прижатием проводов друг к другу.

Сращивание однопроволочных жил

Процесс сращивания включает:

удаление изоляции на длине до 5 см (скрутку большой длины проще уложить, а излишек можно отрезать);
аккуратную зачистку жил до зеркального блеска;
укладку проводов параллельно друг другу и выполнение одного-двух витков пальцами;
полное закручивание (может производиться пассатижами);
разлохмаченный свободный конец удаляется бокорезами.

Результатом становится получение аккуратного соединения как двух, так и нескольких проводов. Последнее демонстрирует рисунок 1

Читайте также: