Плетение бисмарк как плести

Обновлено: 04.05.2024

Никогда не обращал внимание на разновидности плетения золотых цепочек и вообще плетения цепочек в целом. А тут вдруг захотелось рассмотреть варианты, какие всё-таки есть виды?

В классическом понимании украшения представляют собой не соединение колец, а сплетение заранее подготовленных спиралей. Изготовление цепи Бисмарк начинается с накручивания проволоки и ее нарезки на фрагменты нужной длины. Полученные элементы соединяют в вязь, а затем запаивают. Далее изделие чистят, полируют и украшают (чернят, формируют алмазные грани и т.д.).

Виды плетения цепей Бисмарк

Несмотря на внешнюю схожесть, изделия можно разделить на несколько видов.

Овальный Бисмарк (классика) . Плетение овальной формы, которое подходит для украшений унисекс. В этом варианте звенья не лежат слишком плотно друг к другу. Под заказ можно увеличить или уменьшить ширину или толщину плетения.

Московский (москвич) . Одно из классических плетений. Здесь звенья цепи не слишком плотно прилегают друг к другу, из-за чего создается ощущение легкости и изящности.

Круглый Бисмарк . Также могут называться императорским, королевским или римским, потому что каждое звено цепи немного похоже на королевскую корону. Украшения этого вида получаются плотными и самодостаточными, массивными и тяжелыми. Для изготовления используются округлые звенья. Больше подходят мужчинам.

Шпрингелевидные . Данное плетение цепи Бисмарк имеет одну особенность: толщина каждого элемента превышает диаметр кольца или равна ему.

Византийский . Для формирования вязи ювелиры используют звенья разных форм (овальные, круглые, прямоугольные, «восьмерки»), которые соединяют вразнобой. Оригинальные изделия носят без кулонов и других дополнительных элементов.В этом варианте можно рассмотреть цифру 8, обозначающую бесконечность. Этот эффект создается благодаря сочетанию двух типов звеньев – простых круглых и звеньев в виде калачика (той самой восьмерки).

Лисий хвост . Представляет собой особое сплетение элементов одной формы. Украшение, изготовленное по данной технологии, красиво переливается при движении.

Кардинал . Массивные украшения, в которых переплетаются фрагменты разной формы, выстроенные в 3-4 ряда. Больше подходит для мужчин.

Арабский Бисмарк . С виду такие изделия напоминают восточную вязь. Грани звеньев обрабатывают так, что они отражают свет и переливаются на солнце. Обычно цепочки состоят из двух и более рядов, плотно сплетенных друг с другом. Сам процесс вязания цепи трудоемкий и ответственный, цепочка спаивается в нескольких точках, при этом важно убрать любые неровности и несовпадения. В итоге получается рисунок с восточными мотивами, необычный и привлекающий внимание. Этот вид не требует дополнений и красив сам по себе.

Венецианский . Изготавливается из одной полосы широких колец или нескольких, состоящих из более тонких элементов. Небольшие изделия хорошо подходят женщинам, украшение в 2-3 ряда — мужчинам.

Ажурный . Романтичные и крайне изящные украшения, в которых вместо традиционных колец и овалов используют сердечки и прочие формы. Идеально дополнят образ молодой девушки, мужчинам лучше поискать другой вариант.

Фараон . Самый сложный способ изготовления подобных украшений. Представляет собой соединение нескольких рядов фрагментов одинаковой толщины и диаметра. Изделие станет прекрасным дополнением к образу серьезного и успешного мужчины.

Канат . Подобные цепочки с плетением Бисмарк выбирают преимущественно представители сильного пола. Они выглядят, как соединенные в «косу» веревки. С украшением можно носить кулоны и медальоны.

Персидское (кольчужное) . Получила свое второе название благодаря внешнему виду, который напоминает средневековую кольчугу. Плетение получается оригинальным и стильным, хотя при этом довольно тяжелым и объемным. Изготавливают его вручную, и чаще из серебра.

Этот вид плетения хорошо смотрится как на мужчинах, так и на женщинах. Цепочка проста в изготовлении, её не трудно подогнать под любой вес и длину.

Раньше цепочки с таким плетением люди старались сделать от 100 до 150 граммов, однако эта мода давно в прошлом и на сегодняшний день, самым популярным весом является от 20 до 35 грамм.

«Бисмарк» – самое привлекательное плетение, для начинающих ювелиров, потому что не требует многолетнего опыта работы. К тому же для этого плетения требуется простой набор инструментов, которые можно приобрести в специализированных ювелирных магазинах.

Существует несколько разных видов «бисмарка» — плоские, «жидкие», плотные, круглые и другие. Все они изготавливаются по одному и тому же принципу, только имеют различную обработку. Несмотря на постоянную смену моды, данное плетение популярно всегда.

Необходимый набор инструмента

Потребуется простой набор ювелирного инструмента. В него входят изложница, ножницы по металлу, вальцы, плоскогубцы с узкими губками, фильера, тиски, напильники, горелка бензиновая. Концы ножниц нужно немного сточить, чтобы было удобно откусывать звенья. Смотрите рисунок:

Желательно, в арсенале иметь несколько ножниц, чтобы резать разные диаметры проволоки.

Ещё необходимы ригеля разных диаметров, с помощью них производится навивка спиралей. Ригеля продаются также в специализированных ювелирных магазинах и стоят не дорого от 500 до 1000 рублей. Конечно, можно их сделать своими руками, например, из велосипедной спицы или гвоздя. Главное, чтобы поверхность ригеля была гладкой и ровной.

Необходимые заготовки для плетения

Сначала заливается металл в изложницу, полученным бруском затем проходим через вальцы, следующим этапом протягивается проволока необходимого диаметра через фильеру. Толщина проволоки зависит от того, какой вес будет у будущей цепи. Берём ригель необходимого диаметра и изготавливаем спираль.

Накручивать спираль можно вручную, а можно использовать дрель. Для дрели ригель должен быть ровным, без изгиба на конце. Существует несколько способов навивки спирали. Я использую такой способ: зажимаем в тисках две небольшие дощечки, а между ними пропускаем проволоку.

Конец проволоки необходимо слегка расплющить и закрепить в пропил в ригеле. Накручивать спираль следует по часовой стрелке. Если вы левша, то накручивайте против часовой стрелки.

В результате получаем такую спираль:

После, необходимо развести спираль, то есть раздвинуть кольца спирали до такого вот вида:

Сделать это очень просто: в середину полученной спирали вставляется ригель такого же диаметра как толщина нашей проволоки. Спираль прокручиваем пальцами и между кольцами образуется одинаковое расстояние.

Затем нарезаем звенья, смотрите рисунок:

Звенья следует нарезать так, чтобы между концами звена расстояние равнялось толщине проволоки или немного больше, но ни как не меньше, иначе звенья плохо будут защёлкиваться и придётся откусывать концы звена. Теперь можно приступить к плетению цепи.

Сборка цепочки

В левую руку берём первую часть звена, а правой рукой берём плоскогубцы или круглогубцы и вкручиваем вторую часть звена в первую. Затем полученную восьмёрку прокручиваем в противоположные стороны до щелчка, это означает, что замок закрылся и звено готово. В полученное звено вкручиваем первую часть второго звена, а в неё вторую часть и так до тех пор, пока не достигнете нужной длины.

Конечно, можно сплести чуть короче, так как потом при протяжке через вальцы цепь немного вытянется, плюс ещё добавится замок.

Собранная цепь выглядит как спираль, однако после пайки и протяжки цепь становится абсолютно ровная и плоская. Когда звено собрано, его необходимо поджать, смотрите рисунок.

Процесс пайки

Цепь обмакиваем во флюс и выкладываем на доску для пайки. Спаивать звенья можно несколькими способами:

1. Нарезаем припой мелкими кусочками. Насыпаем его рядом с цепью на доску для пайки. Пред тем как взять припой, отделяем один кусочек и подносим к нему пламя горелки.Греем его до тех пор, пока он не сплавится в шарик, затем титановой полочкой подносим его к месту спайки. Место спайки хорошо прогреваем и накладываем припой. Таким образом спаиваем каждое звено с двух сторон.

2. Также нарезаем припой мелкими кусочками. Затем берем тонкую кисточку, обмакиваем её во флюс и кончиком прикасаемся к отдельному куску припоя, так чтобы он остался на кисточке, и аккуратно перемещаем его на место спайки.

И так повторяем эту процедуру с каждым звеном. Затем немного ждем пока флюс слегка подсохнет и приступаем к пайке. Пламя горелки подносим к месту спайки на котором лежит кусочек припоя и греем до тех пор, пока припой не растечется и спаяет звено. Как только Вы пропаяли одну сторону, аккуратно переворачивайте цепь и повторяйте процедуру.

3. Этот способ самый удобный и быстрый, однако, требует от ювелира определенного навыка и сноровки, которые приходят с опытом. Способ называется пайка проволочным припоем. Берем припой, прокатываем его в вальцах, затем пропускаем через фильеру, чтобы получилась проволока диаметром 0,45 мм. Затем греем место спайки тонким пламенем горелки. Подносим припой в нагретое место, касаемся кончиком и пламенем отсекаем нужное количество припоя и таким образом переходим к следующему звену.

Отбеливание спаянной цепи

После пайки отбеливаем цепь в любом отбеле, подходящем для данного сплава. Можно использовать обычную лимонную кислоту, растворенную в горячей воде. Если после отбеливания остался легкий белый налет, то необходимо в одну руку насыпать соды и добавить в нее немного воды, так чтобы получилась кашица. Цепь помещаем в эту кашицу. Накрываем второй рукой и круговыми движениями трем минут 5-7, после этого споласкиваем цепь в ультразвуковой ванне.

Выравниваем цепь

На данном этапе необходимо протянуть цепь в вальцах. Чтобы это сделать, нужно в каждый конец цепи вставить проволоку. Она должна быть такой длины, чтобы можно было хорошо за неё взяться. Раздвигаем валы вальцов, пропускаем цепь с проволокой и потихоньку поджимаем валы, до того момента, когда верхний вал слегка прижмет цепь к нижнему.

Затем руками беремся за проволоку и тянем её, то в одну, то в другую стороны. Цепь выравнивается и становится немного плоской. Очень важно не перетянуть цепь. После протяжки одной рукой беремся за конец цепочки и смотрим, в каком месте есть искривления, затем аккуратно выравниваем его руками.

Обработка и шлифование цепи

Обработка цепи начинается с припиливания. Припиливать цепочку можно разными способами. Некоторые выполняют данную процедуру только по плоскости, только по бокам, сильнее или слабее. Припиливание влияет на конечный вид изделия, делается оно на весу.

Для этого необходимо зажать в тиски стальной крючок из проволоки, на который вешается один конец цепи, другой конец цепи натягивается и напильником осуществляется припиливание. Под натянутой цепью необходимо расположить ёмкость, в которую будут осыпаться частицы золота, чтобы было удобнее собрать их.

После припиливания напильником, цепь необходимо отшлифовать мелкой нождачной бумагой, чтобы убрать глубокие царапины. После завершения обработки подгоняем необходимую длину цепочки. Затем изготавливаем ушки для замка и устанавливаем застежку.

Теперь цепочка готова к шлифованию на полировочном круге с применением пасы Гои. После полировки необходимо отмыть цепь в ультразвуковой ванне и просушить феном. Всё, цепь готова ! Другие виды плетений цепей и браслетов можно посмотреть здесь.

Я обещал выложить плетение цепи "Бисмарк". В процессе я немного отвлекся на статью по византийскому плетению, пришла пора выполнить обещание. Пасмурные и холодные дни по прогнозу заканчиваются, сегодня уже было +8 с сильным ветром, снег активно тает, а значит скоро будут доступны уличные работы :). Заправляемся кофе и погнали!

Для данного плетения можно найти уже готовые таблицы по толщине ригеля, проволоки и примерному итоговому весу:

Стоит воспринимать данные таблицы как базовые. Имея примерные цифры, уже подгоняем либо толщину проволоки под имеющийся ригель, либо подбираем ригель под проволоку. Я взял ригель 2.8мм и провод ВВГ 3х1.5. Толщина проволоки была 0.9мм, причем есть провод ВВГ 2х1.5, у него толщина уже 1.1мм. Важно учитывать, что даже по ГОСТ нет четкой толщины провода, есть верхние и нижние границы. Поэтому всегда стоит промерять провод перед использованием.

Пружинка навита, начинаем нарезку. Резать можно по разному, я делаю таким образом:
1. Позиционирую пружинку в руках так, чтобы кончик был по середине, а лучше чтобы смотрел вверх.
2. Отступаю от кончика два витка и отрезаю. Если кусачки толстые, как у меня, то спираль будет чуть прокручиваться в руках и важно следить за позицией кончика. Получаем такое полузвено:

Есть один важный момент. Чем длиннее будут кончики, тем проще будет при пайке. Звенья будут более жестко зафиксированы и почти не буду сами раскручиваться. Минусом является то, что лишние усики придется обкусывать и много металла уйдет в "мусор". Для меди это в целом не проблема, цена — копейки. Но для драг. металлов этот параметр может быть критичен, особенно для золота. Нужно будет делать проволоку с хорошим запасом. Если экономить и оставлять совсем короткие усики, полузвенья будут зафиксированы слабо и к моменту пайки часть звеньев сдвинется и нужно будет их поправлять. А так же следить за их положением при пайке. Так же слишком короткие усики сложнее обкусывать и потребуются более тонкие и острые кусачки, для аккуратного обкусывания.

Итак, мы распустили пружинку на полузвенья, можно собирать.

1 этап: берем полузвено усиками вверх, второе звено заводим между одним усиком и средним витком первого полузвена, немного отступив от края. Заворачиваем второе полузвено до совмещения усиков:

Звено готово. Здесь видно как расположились усики полузвеньев друг напротив друга. Позже будет более удачный ракурс и я поясню почему лучше делать усики длинней и как это все работает.

2 этап: перед вкручиванием нового полузвена немного поджимаем друг к другу витки предыдущего звена, для более легкого вкручивания (особенно актуально при плотной вязке). Заворачиваем первый виток и при плотной вязке немного поджимаем конец к центральному витку (фото в центре), в противном случае усик не пролезет и упрется. Далее вкручиваем полузвено до конца, чтобы оба усика оказались сверху:

Поджатый придется немного отогнуть в случае, если металл мягкий (медь, серебро). Если не восстановить шаг, то при продевании кончика второго полузвена в первое, пружинка с большой долей вероятности разогнется и звено потеряет форму, что в дальнейшем скажется на общем виде цепочки. На финальном варианте это можно будет увидеть на нескольких звеньях, геометрия которых будет отличаться от основной массы. Второе полузвено вкручиваем точно так же, как в 1 этапе:

Получили уже 2 звена. Накручиваем таким образом нужную длину и переходим к дальнейшей обработке. Важно учесть такой момент, цепь в процессе обработки немного вытянется. Если к примеру собранная цепь будет иметь длину 50см, то после всей обработки длина станет 55см. Цифры условные, т.к. величина вытяжения зависит от ряда факторов, но в любом случае присутствует.

Следующий важный этап — пайка. Если цепь из драг металлов, перед пайкой, для удаления окислов, кипятится в водном растворе буры, то для работы с медью этот этап можно опустить. Для пайки я использовал электрический 100Вт паяльник, подключенный через регулятор мощности от бра. Жало у него я давным давно распустил на 2 половинки, разной толщины. Так удобней работать.

Под данную цепочку пришлось выкрутить регулятор на максимум. Для снятия окислов при пайке я использовал паяльную кислоту:

Без нее не пропаивалась до конца и цепь разваливалась при обработке. Т.к. крайне желательно обрабатывать кислотой только само место пайки и делать это максимально аккуратно, я капнул несколько капель кислоты в крышку от баночки с канифолью и для нанесения использовал кусок изоляции от того же провода. За счет капиллярного эффекта часть кислоты попадает внутрь этой импровизированной трубочки и при нанесение на место пайки за счет сил поверхностного натяжения, при смачивание металла, часть кислоты попадает аккурат на место пайки. Берем на жало немного олова (его количество нужно подобрать опытным путем, слишком мало — плохая пайка и "проваленный стык", который вылезет при дальнейшей обработке. Если слишком много, то припой может потечь не туда. Оптимально чтобы после пайки осталась небольшая выпуклость на припое):

Прогреваем некоторое время жалом, чтобы припой затек в стык усиков. Для удобства пайки я использовал третью руку. Работает она уже лет 15 и ржавчиной покрылась из-за работы с паяльной кислотой, которую я с нее не смывал. Пары кислоты лучше не вдыхать :), но в данном случае объем ее небольшой и дискомфорта при работе я не испытал. Перед пайкой убеждаемся что концы звеньев стоят правильно и не прокрутились относительно друг друга. Если конец полузвена будет заходить на центральный виток, все звено будет более крепко держаться и риск того, что полузвенья сдвинутся, практически нулевой.

Пропаиваем таким образом цепь с двух сторон:

Даем ей остыть и при желание промываем под проточной водой, смывая остатки паяльной кислоты. Я обошелся без этого пункта, т.к. использовал ее в очень малом объеме.

Далее нам нужно убрать теперь уже лишние кончики. Вот для этого пункта очень важна толщина кусачек. Чем тоньше, тем аккуратней можно срезать:

здесь кстати видно что бывает, когда слишком много припоя. усики слева припаялись к центральному витку. паял небольшой отрезок в спешке, для дополнения фотографий

Обкусываем всю цепочку:

Следующим этапом нужно сплющить цепь. Лучше делать это путем прокатки в вальцах. Если их нет, можно не менее качественно сделать это молотком:

Растягиваем цепочку на ровной наковальне, в моем случае это новый тормозной диск, и давая небольшую натяжку аккуратно простукиваем, равномерно сплющивая. Самыми неудобными являются кончики цепи. Равномерно сплющиваем цепь с двух сторон, прерываясь на визуальный контроль. Таким образом мы формуем звенья цепи и придаем ей более прямоугольную форму. Данный этап можно пропустить, встречал я такие варианты, но лично мне они не нравятся. Каких-то рекомендаций по величине сплющивания я дать не могу. Данный момент контролируется чисто визуально, кому как понравится. Получаем такую заготовку для дальнейшей обработки:

Первым делом проверяем не пошла ли цепь снова винтом. При необходимости исправляем, давая натяжку и выкручивая в обратную сторону. С мягким металлом звенья могут излишне выгнуться и потерять плоскость, которую мы задавали молотком. При необходимости плющим звенья повторно. А вот и дефекты пайки:

Устраняем возможные проблемы с пайкой и приступаем к обточке. Для этого нам понадобится какая-нибудь плоская деревяшка. Вбиваем в ее торец гвоздь, за него будем цеплять проволоку, которая привязана к краям цепи. Подгибая проволоку, позиционируем цепь так, чтобы она по всей длине плотно прижималась к дереву. Производим заточку плоскости:

Лучше делать это широким напильником с мелким зубом, т.к. сейчас это черновая обработка. Но у меня его нет и металл достаточно мягкий, поэтому работаю мелким надфилем. При обточке плоскости важно помнить, нужен баланс между красотой и надежностью. Более сильная обточка выглядит поинтересней, но ослабляет проволоку и в этом месте можно получить обрыв цепи. Чем тоньше цепь, тем более деликатно стоит ее обтачивать.

Следующим этапом мы обтачиваем края. Здесь удобней держать цепь в натяжке в горизонтальной плоскости. Обтачиваем полукруговыми движениями, цепляя от одной плоскости до другой. Так же обтачиваем, немного ослабив натяжку и слегка прогибая ее надфилем. Степень обточки контролируем визуально. Делаем так, как нравится, но опять же без излишнего фанатизма, чтобы не получить фольгу на выходе:

Минимально нужно сточить припой и немного закруглить край. Так же проверяем чтобы обточились обкусанные кончики и не цепляли за кожу и одежду. При этой обработке выявляются дефекты пайки, когда припоя было недостаточно. Я писал выше про то, что он должен быть небольшим бугорком. Тогда после обточки край будет ровный, в противном случае будет впадина по припою.

После черновой обработки надфилем, производим чистовую обработку. Ее лучше делать несколькими шкурками разной зернистости. У меня под рукой была только 180:

Она дает заметную риску. Можно нивелировать этот эффект, производя вторичную обработку старой, "лысой" шкуркой. Обрабатываем ей до равномерной поверхности, убирая риски от черновой обработки:

Проверяем рукой и ворсистой тканью качество обработки. Цепь не должна цепляться. На выходе получаем примерно такой результат:

Для качественных фотографий освещение слишком плохое и не очень четко выходит. Но все равно видны дефекты у некоторых звеньев, которые деформировались на этапе сборки. Так же без фанатизма произвел чистовую обработку.

Попытался вспомнить когда я последний раз собирал "Бисмарк", оказалось что было это минимум 14 лет назад. Многие моменты я вспоминал по ходу дела, а некоторые, наверное, не вспомнил до сих пор :). Все это сказалось на итоговом качестве. Считаю что вышло достаточно годно, с учетом всех факторов. Но есть куда стремиться :).

За этим этапом обычно идет финальная, цепь нагревается, забрасывается в кислоту, чтобы убрать всю грязь и окислы. Далее идет полировка и мойка. Полировка — процесс муторный. По нормальному полируется каждое звено со всех сторон. Полировать мне нечем, да и незачем. Делал я для себя и чтобы показать вам общий процесс. На моих фото отполированный вариант выглядел бы не сильно лучше :).

Вопрос для тех кто осилил и дочитал до конца. Есть ли смысл снимать видео по процессу изготовления? Корректно озвучить я его не смогу, т.к. у меня даже данная статья заняла времени больше, чем весь процесс изготовления цепи. Да и в целом видеосъемка тоже достаточно трудоемкий процесс, помимо самих съемок, нужен будет и какой-то монтаж. В одну сопатку слишком много времени, а интерес публики к такому материалу абсолютно не понятен. Тем более что подобных роликов на просторах ютуба в достатке. В общем интересно ваше мнение о целесообразности видео по процессу.

Итак, мы распустили пружинку на полузвенья, можно собирать.

Пропаиваем таким образом цепь с двух сторон:

Обкусываем всю цепочку:

Задав вопрос в сообществе "Сделай Сам" о интересе читателей к плетению цепочек "бисмарк", я получил положительный ответ. В одном из комментариев человек выложил фотографию варианта плетения, которое на оригинальном ресурсе называлось "Кардинал":

С него решил и начать. На самом деле это византийское плетение, которое после пайки и обработки на многих ресурсах именуется как "лисий хвост". Вариаций его обработки много, не буду их затрагивать, т.к. из доступных на данный момент материалов у меня только медная проволока, а из инструментов дрель, кусачки, тонкогубцы и электрический 100 Ваттный паяльник. Если более-менее аккуратно собрать и спаять плетение "бисмарк" таким набором еще можно, то вот с византийским так уже не выйдет, припой некрасиво растечется по кольцу. Да и паять его одно мучение, с учетом количества колец.

Итак, начнем с выбора материала. Набрал я несколько разных проводов, но более-менее удобным для работы оказался ПРППМ 2х0,9. Купил его 3 метра, цена 14р за метр. На фото осталась одна жила, вторая уже ушла в работу :):

Толщина провода ~0.6-0.65мм:

В качестве ригеля использовал вязальную спицу 3, реальная толщина 2.8мм:

Эти два параметра взаимосвязаны. От их соотношения будет зависеть плотность сплетенной цепочки. В моем случае толщина ригеля великовата, звенья достаточно подвижны, что не очень красиво выглядит в конечном итоге. Из плюсов — легче плетется. Я нашел еще два ригеля, 2.7мм и 2.4мм. С первым разницы никакой особо я не заметил, а со вторым кольца получались слишком маленькими, звенья не собирались. Оптимальным для данной проволоки думаю будет ригель 2.5-2.6мм, опытным путем уже подобрать нужно будет.

Следующий этап, навивка пружины для колец. Оптимально использовать ручную дрель, фиксируя ее в тисках. Под рукой только электродрель, с регулировкой оборотов курком. Можно так же использовать шуруповерт. А можно и вручную крутить патрон, накручивая проволоку (будет неудобно с жесткой проволокой). Для начала навивки, вставляем конец проволоки между двумя кулачками и накрутив одно кольцо, плотно прижимаем проволоку к навитой и потихоньку вращая дрель, делаем пружинку. Я использую немного другой метод. Сделав пару витков, беру отрезок этой же проволоки и загнув завожу его между витками:

И далее уже придерживая пальцами проволоку и этот отрезок, навиваю спираль уже с нужным шагом. Вот для сравнения навивка с отрезком (справа) и просто виток к витку:

Если навито виток к витку, то так же вставляем отрезок проволоки и прогоняя отрезок по всей спирали, задаем шаг между витками:

В конце навивки будьте аккуратны, торчащий кончик может пропороть палец.

Получается такая пружинка:

Данный способ навивки лично мне удобен. Благодаря шагу между витками, звенья легко собираются и дополнительно разводить их не нужно. Далее нарезка звеньев. Нарезаю я их кусачками, хотя можно распилить ручным лобзиком. Но:
1. Его нет
2. Нужна достаточно тонкая пилка, а они очень хрупкие и легко ломаются
3. На мой взгляд лобзиком выходит не сильно быстрее, чем кусачками

Единственный плюс лобзика, при сборке без пайки, стык получается более аккуратный. Но если паять, то абсолютно никакой разницы нет, припой заполнит стык и видно не будет. Кусачки я использовал самые обычные, немного обработав их болгаркой с толстым кругом:

Без обработки они слишком толстые и не удобно работать. По нормальному их нужно заточить более аккуратно, но болгаркой это слишком филигранная работа, я побоялся их испортить. Как обживусь точилом, облагорожу профиль. Итак, нарезка:

Стараемся резать стык в стык. Когда губки тонкие, это достаточно легко. Резать лучше всего самым кончиком, так рез выйдет более ровный. По итогу получаем кольцо для звеньев будущей цепочки:

Таким же образом распускаем всю пружинку:

Как только набьется рука, делается это быстро. Итак, мы готовы к сборке цепи. Для непосредственной сборки понадобятся тонкогубцы:

Лучше использовать тонкогубцы без насечек, для бижутерии, они будут меньше повреждать металл. Но у меня только такие обычные:

Если работать ими аккуратно и сильно не сдавливать, повреждений они не оставляют. С более жесткой проволокой так уже не выйдет.

Приступаем к сборке.

1. Нам нужно закрыть 4 кольца:

2. Берем одно открытое кольцо и вдеваем в него 4 закрытых:

Закрываем его. Продеваем в эти 4 кольца еще одно, рядом с первым и так же закрываем. Получается 3 пары колец:

3. Далее берем два крайних кольца с любой стороны, прижимаем их к противоположным, разводим в стороны центральные кольца:

И вдеваем между ними новое кольцо под края прижатых боковых:

Замыкаем кольцо и продеваем точно так же второе кольцо, замкнув его:

Получается такое звено:

Далее нам нужно продеть еще 2 пары колец, как в пункте 2. Первая пара:

Мы снова получили последовательно соединенные 3 пары колец. Повторяем операцию из 3 пункта, снова прижимаем два крайних кольца к противоположным, разводим центральные кольца:

Между ними продеваем в разведенные боковые сначала одно:

Затем второе кольцо и замыкаем их. Получаем уже 2 звена:

И таким образом плетем всю цепочку.

Для примера я собрал браслет. На концах звеньев остается по 2 кольца, в них я продел еще по одному колечку. Замок взял с бижутерии жены, он под серебро, что не вяжется по цвету. Но все же придает законченный вид:

Как видно, медь быстро темнеет, хватило одного дня носки браслета. В живую смотрится поинтересней, чем на фото, за счет отблеска металла. На фото поймать нужный ракурс не получилось, плохое освещение и приходилось фотографировать с подсветкой, от чего потемневший металл получился тусклым. Хотел дополнить информацией о том, как сплетать 2 конца цепочки, но уперся в лимит по фото. Встроенный редактор не позволяет повторно использовать загруженное фото. Если кто не разберется, могу в комментариях выложить последовательность с фотографиями.

Данное плетение крайне простое и в целом имеет вид без какой-то дополнительной обработки. Подойдет для разработки мелкой моторики и усидчивости. Для дальнейшей обработки и придания формы, без пайки уже не обойтись и медь, как основной материал, не пойдет. Оптимальным будет мельхиор. Он дешевый, можно купить готовую проволоку, он более тугоплавкий чем серебро и его легко паять серебряным припоем. Работы с этим металлом будут позже, когда я соберу недостающий инструмент и материалы.

Надеюсь статья была полезна. Когда-то в школе я зарабатывал карманные деньги на подобных поделках. Не знаю какие сейчас нравы у современной молодежи :). Но думаю ребенка такое занятие увлечет, да и взрослому побаловаться тоже захочется. Я вот например залип на вечер, пока собирал данный браслет.

Читайте также: