Как сшить доспехи

Обновлено: 17.04.2024

Латная защита голени появилась в начале XIV века в Испании и Португалии как усовершенствование поножей, позаимствованных ими во время Реконкисты у арабов.

Сейчас нам предстоит сделать самую сложную работу - создать каркас своей голени. Для начала будем конструировать заднюю часть. Приступаем.
Да, кстати, делал я эту часть доспеха с учетом длины и формы моих ног, а по типу телосложения я эктоморф.
Вырезаем из картона одну полосу с размерами 4Х25 см и 5 полос с размерами 2Х38 см.

Скрепляем полосы степлером вот таким образом. Да, между длинными полосами тоже ставим по две скобы.

Немного сгибаем скобы ориентируясь по своей голени.

Дальше вырезаем пластину 2Х26 см

Отступаем от верхней горизонтальной полосы 6 см и крепим недавно вырезанную полоску. Обязательно делаем выпуклую форму как на фото. В большинстве латных доспехов голени являются самым анатомическим элементом. Поэтому мы и выделяем нашу икроножную мышцу.

Вырезаем полосу с размерами 2Х25 см и крепим её ниже на 9 см. Потихоньку уже вырисовывается форма голени.

Следующая полоса имеет такие же размеры и крепится на 8 см ниже.

Последняя полоса с размерами 2Х21 см крепится в самом низу нашего каркаса.

Переднюю часть делам по такому же принципу только не создаем расширение для икр.

С помощью бумаги и клея ПВА обклеиваем заднюю створку голени шестью слоями спереди и одним слоем сзади.

Вырезаем с задней стороны вот такую арку. Она нужна для того, чтобы деталь не давила в пятку.

Обклеиваем таким же способом и переднюю часть каркаса голени.

Пока детали ещё влажные, собираем их вместе и стягиваем нитками. После высыхания мы можем отрезать лишнее. Нужно сделать так, чтобы створки аккуратно состыковывались.

Покрываем створки специальной сеткой для шпаклёвки. Такая продаётся в любом строительном магазине.

Наносим слой шпаклёвачной глади и оставляем сохнуть на 2 часа.

Как высохнет, нанесём ещё один слой глади и для уверенности подождем сутки. Нам нужно после этого всё тщательно зашкурить наждачкой.

Просверливаем 8 отверстий по 4 в каждой створке. В этих местах голени будут открываться. Убедитесь, что эти отверстия сделаны с нужной стороны, а именно с наружной.

Просверливаем отверстия во внутренней стороне голени.
Теперь внимательно! В задней створке сверлим по 3 отверстия сверху и снизу на расстоянии от края в пределах 4 см! Этот запас нам нужен для хода пряжки при регулировке и подгонке.
В передней створке сверлим идентично, только теперь отступаем от края 2 сантиметра.

Покупаем в любом швейном магазине 4 пластиковых фастекса с зубчатой планкой. Эта деталь нужна обязательно ибо мы будем регулировать затяжку ремней в зависимости от того, какую одежду и обувь надели. Ещё нам понадобятся 4 стрейчевых ремня по 15 см и шириной 2 см.

Пришиваем фастексы к ремешкам, а сами ремни пришиваем к створкам через заранее проделанные отверстия.

Эта статья посвящена изготовлению средневекового шлема 14-15 ст. в домашних условиях.

Стоит начать с того, что я просто фанат Средневековья и всего, что с ним связано. Я пересмотрел множество фильмов, бывал на исторических реконструкциях, в музеях и т.п. И вот однажды в очередной раз пересматривая "Царство Небесное", мне в голову пришла мысль: "А почему бы не сделать себе полный рыцарский комплект лат?" Затем возник вопрос: "А как сделать красивые латы без листовой "нержавейки?" И тут руки опустились.

Решил я значит достать завалявшийся картон и сделать из него "макет". Это даже макетом сложно назвать.. сами посмотрите.

Затем я решил заклеить весь каркас бумагой. Здесь очень пригодилась моя алгебра.

После чего я разрезал носовую часть шлема и сделав ее более вытянутой, придал шлему красивый внешний вид. Также такая форма облегчает дыхание.

Начало положено. Я получил прилив сил, чтобы серьёзно заняться шлемом.

Следующей стадией было обклеивание шлема многочисленными слоями бумаги. А4, нарезанный на маленькие прямоугольники, идеально подошел для этого.

Обклеивая шлем, я стал замечать, что он становится невероятно прочным! Уже на 5 слоях бумаги изделие выдерживало 5 (. ) кг груза на куполе.

Канту будущего шлема я придал невероятную прочность, обклеивая его двумя десятками слоев бумаги, от чего он стал словно фанерным (а возможно и крепче)

Возможно, вы заметили глубокие выбоины на куполе шлема. Этого не избежать ибо мокрая бумага сильно деформируется, а высыхая, её выровнять становится невозможно. И этому есть решение. Я попробовал замесить массу для папье-маше и затереть ею все неровности. Получилось даже лучше, чем я предполагал.

Такой же самой массой я обработал основание шлема. Это прибавило прочности изделию, а также улучшило внешний вид.

После всего этого я снова нанес 3 слоя бумаги на шлем (внутри тоже), объединив тем самым все элементы. Теперь он был похож на настоящий шлем, который носили гордые рыцари сотни лет назад.

Третья глава не спроста так называется.
Шлем вроде как готов.. всё отлично, но нужно что-то ещё, что-то такое, что придало бы шлему неповторимости и уникальности. И угадайте, что я решил сделать? Я стал шпаклевать его. НИКОГДА не повторяйте моей ошибки.
Когда штукатурка высохла, она стала трескаться. Куски отваливались вместе с бумагой, все разваливалось на глазах. Я потерял надежду, что у меня будет великолепное украшение на полке. Но, собрав волю в кулак, я решил попробовать снова. Отреставрировав все критичные места, я обклеил шлем специальной сеткой. Купить её можно в любом строительном магазине.

После обклейки моё творение стало выглядеть примерно так:

Штукатурку я решил больше не использовать. Её я заменил шпаклевальнной гладью. Она так и называется. Купить её можно в том самом строительном магазине за гроши.

Вооружившись резиновым шпателем, я приступил к работе. Шаг за шагом я покрывал поверхность шлема. 3 тонких слоя толщиной в пару миллиметров.
После полного высыхания я зашлифовал поверхность наждачной бумагой. Шлем преобразился!

Шлем прекрасен, но не хватает деталей, а именно крестовидной накладки на лицевой части, мы же рыцари как-никак.
Сложность заключается в том, что вырезать хотя бы заготовку из бумаги невозможно - лицевой изгиб и смещённое смотровое отверстие не дают сделать это.
Не долго думая, я решил клеить накладку поверх шлема. Что бы не испачкать поверхность, я обмотал изделие пищевой пленкой.

Затем наносил клаптики бумаги в то место, где будет накладка. Слой за слоем. В итоге вышло 15 повторений. Этого вполне достаточно.

После высыхания я нарисовал маркером саму накладку. Выглядит неплохо:)

Далее снял пленку, а вместе с ней и накладку. Она легко отделилась и я принялся вырезать данную деталь.

На следующий день я "довёл до ума" накладку, обклеив её бумагой, что бы скрыть разметку маркером. После этого приклеил ее на шлем обувным клеем.

Вот и близятся завершающие этапы изготовления.
Не спрашивайте зачем, но я почему-то решил, что нужно покрыть шлем черной краской.

Кстати, черные латы носили рыцари-отступники, что бы их доспехи не подвергались коррозии. Но это уже совсем другая история.

И вот он - завершающий этап. Осталось придать шлему сталистый цвет. Для этого нам подойдет "эмаль суперхром"

Я покрывал шлем 3 слоями краски. Кадый высыхает на протяжении 5-7 минут. Важно не подносить баллончик слишком близко ибо будут некрасивые подтёки, но вы и так это знаете.
В итоге у меня получилось ЭТО!

После того как вы ознакомились со статьей выше ↑, мы можем приступить к продолжению создания латной юбки для нашего доспеха.
Закончили мы вот на этом моменте:

Далее необходимо разрезать заготовку по линиям, тем самым разделив её на 6 приблизительно:) равных частей.

Разными стрелками я обозначил последовательность, а также правую и левую стороны латной юбки. Кстати, места разрезов лучше проклеить хотя бы одним слоем бумаги чтобы они имели законченный вид.

Следующим шагом будет просверливание отверстий в пластинах юбки. По 2 отверстия сверху и снизу в каждом элементе с обеих сторон. В итоге у нас по 8 отверстий в каждой пластинке.

Как вы можете заметить, я скруглил края юбки (которые отходят к спине). Это придает элегантности и законченный вид изделию.

Пока что отложим в сторону наши пластинки. Приступаем к изготовлению набедренных щитков.
Сперва вырезаем вот такую странную фигуру, чем-то напоминающую английский геральдический щит. Размер в ширину примерно 25 см. в высоту - как лист А4.

Долго и нудно дублируем эту фигуру.. Я вырезал 20 копий. После этого склеил в 2 толстые по 10 штук в каждой и дал им высохнуть. Кроме этого, прошелся одним слоем бумаги по всем краям.

Важно! Пока склейка ещё сырая, нужно обязательно немного согнуть её (как на фото) и дать высохнуть в таком положении. Зафиксировать её можно просто обмотав веревкой.

Когда всё высохло, мы можем приступить к декору щитков. Сперва рисуем маркером контур будущих рёбер жёсткости от верхних углов до нижнего.

После этого мы замешиваем массу папье-маше и наносим равномерно по узору щитка. Дальше делаем треугольную форму с заостренным краем.

Эти рёбра жесткости сохли почти 2 дня. Но это того стоит, видели результат на обложке?)
Нарезаем наш любимый А4 на маленькие полоски и тщательно покрываем рёбра. Проделываем по 4 отверстия у верхних углов щитка.

Покупаем в строительном магазине вот такую специальную сетку.

Обклеивая наши изделия, старайтесь покрыть сеткой всю лицевую сторону. Мы же не хотим чтобы наша латная юбка и щитки ни с того ни с сего покрылись трещинами?

Используем специальную шпаклевальную гладь из любого строительного магазина. Стоит недорого - около 100 рублей за 1.5 кг.

Покрываем гладью наши пластины латной юбки. Сохнет данная облицовка довольно таки долго. Пока она сырая - обновите отверстия в пластинах. После полного высыхания следует зашлифовать все неровности наждачной бумагой.

Используем любую чёрную краску, после которой наши пластины будут выглядеть вот так:

Опять же в любом строительном магазине покупаем краску "суперхром".

Красим все детали юбки тремя слоями с промежутками в 5 минут. Затем ждём полчаса и получаем вот это!

Почти конец! Нам осталось только соединить все пластины между собой. Кожаных шнурков у меня не нашлось, но с их задачей с лёгкостью справится джутовая верёвка. Продаётся всё в том же строительном магазине.

От больших к меньшим соединяем пластины между собой. К самым нижним пластинам крепим набедренные щитки. У вас должно получится вот так:

Внимание! Крепите пластины друг к другу так, чтобы они свободно двигались. Это очень важный момент ибо наша латная юбка для того и создана. Она должна защищать таз и бедра от атак, но и помимо этого быть очень подвижной и не стеснять движений, особенно это касается набедренных щитков! Они свободно висят на юбке и просто прикрывают часть бедра. После этого вы можете прикрепить всю эту конструкцию к самому нагруднику и получить готовую броню. Поздравляю!

Увы, но используя мой способ, сделать цельную юбку без разделения её на левую и правую стороны невозможно.

Зато моя версия более подвижная. В своих латах я пробовал сидеть, лежать, вставать, приседать, бегать - всё получается отлично. Защищает моя броня от шеи и аж до середины бёдер, в принципе, как и любая кираса с юбкой 14-16 века. Рёбра жёсткости на щитках вовсе необязательны. Туда редко приходилось бить латника. Они носят больше декоративный характер. Но с подобным узором на моём нагруднике выглядит очень красиво:) Весит вся защита немало - целых 3,6 кг, но это не сравнить с весом настоящих лат - аж 9,2 кг.
Наверное, вы заметили, что все адекватные кирасы заужены у талии (даже мой нагрудник) Всё это делалось не для красоты. Дело в том, что почти 10 кг. железа на плечах носить неудобно (это мягко говоря). Специальная форма позволяет кирасе свободно опереться на талию своего владельца. Это значит, что латник чувствует из всего этого только вес латной юбки! (всего 2 кг) С полной уверенностью могу заявить, что кольчуга (а если у неё ещё длинные рукава..) более неудобная, чем латный доспех! Вес длинной кольчужной рубахи составляет всё те же 9 кг, а если это плетение "Драконья чешуя" (двойное), то вес может достичь 14 кг. А теперь представьте, что это всё висит у вас на плечах..
Иногда набедренные щитки ошибочно называют "налядвенниками". Налядвенниками в Средние Века на Руси называли наколенники. Не стоит их путать. А на этом всё.
Удачных вам поделок!

Броня являлась незаменимым атрибутом защиты воинов в древних битвах. Интерес к рыцарям, самураям, возник у меня ещё в детстве. Повзрослев, я решил создать своими руками древние доспехи японского воина, добавив к ним некоторые современные эстетические элементы.

Шаг 1: Бронированные пластинки

После исследования боевых доспехов стран Азии, была разработана стальная пластина с 13 отверстиями, которая станет основным элементом всего костюма.

Шаг 2: Соединяем пластины

Было перепробовано множество различных материалов, с помощью которых предполагалось соединять пластины вместе. После различных испытаний выбор пал на нейлоновые шнурки (они долговечные и соответствовали диаметру отверстий в пластинах).

Шаг 3: Изготавливаем наплечники

При изготовлении плечевой защиты, края каждой пластины перекрываются центром к обеим сторонам, а количество пластин уменьшается от плеча к руке.

Шаг 4: Проектируем плечевые подкладки

Изготовим кожаную подкладку для плечевой части брони. Благодаря ей вес доспеха будет распределяться равномерно. Это сделает его более стабильным и удобным при ношении.

Шаг 5: Изготавливаем воротник

Воспользуемся тисками для сгибания пластин таким образом, чтобы из них можно было формировать различные кривые части, служащие защитной частью воротника.

Шаг 6: Собираем наплечники и воротник воедино

Шаг 7: Спина

Шаг 8: Нижняя часть доспехов

Шаг 9: Ремень

Воспользуемся ремнём из натуральной кожи (в качестве основы для различных кожаных подсумков). Набьём на пояс несколько медных украшений, чтобы воспроизвести декоративные украшения, которые были характерны для боевых поясов периода Ляо, Цзинь и династии Юань.

Шаг 10: Кожаные нарукавники

Нарукавники были сделаны из натуральной кожи. На них был нанесён рисунок, а затем поверхность покрашена черной краской.

Шаг 11: Катана

В проекте использовалась катана (в стиле) династии Тан, в то время как ножны были выполнены в японском стиле. Внешняя поверхность была расписана с помощью японской техники Маки-э. Отделка хлопкового пояса похожа на пояс из династии Тан, что представлен в Сёсоине (Япония).

Шаг 12:

Шаг 13:

Кожаные ремни закрепляют стрелы внутри колчана.

Шаг 14: Готовые доспехи

Творческого всем вдохновения при создании поделок и успешного Хэллоуина!

Изготовление любого костюма следует начинать с перчаток. Почему именно с перчаток:

Для их изготовления потребуется меньше материала (в случае неудачи будет не так обидно);

Из-за своей конструкции и количества составных частей (большая вероятность того, что вы закончите начатый проект)

При удачном завершении самоделки у вас появиться стимул для дальнейшей работы с доспехом.

При работе с металлом обязательно следует использовать защитные перчатки и очки;
Молоток с круглым бойком;
Простой молоток;
Импровизированная наковальня;
Ножницы по металлу: обратите внимание на то, что существует множество различных типов ножниц, которые будут незаменимы при вырезании заготовок;

Пробойник для кожи;
Напильники или ленточная шлифмашинка;
Керн;
Шуруповёрт;
Деревянные обрезки;
Две стальные трубы разных диаметров;
Линейка.

В качестве материала для перчатки был выбран алюминий (лист размером 60 см x 30 см):

Он не ржавеет;
мало весить;
легко поддаётся формовки, но при этом сохраняя прочность.
Кроме этого, алюминий довольно блестящий :-)

Что же касается альтернативных вариантов, то ситуация с ними следующая:
Малоуглеродистая (мягкая) сталь определенно жестче алюминия, но легко ржавеет. Обратите внимание на то, что это аутентичный материал.

Оцинкованная сталь. Любой контакт с высокой температурой высвобождает оксид цинка, газ, который вреден для здоровья человека.

Нержавеющая сталь. Чрезвычайно сложная в обработке. Более хрупкая, чем другие виды стали. Однако, если вы знаете, как с ней работать – то это ваш вариант. Почти полностью повторяет свойства «исторической стали», при этом не ржавеет. Более блестящая, чем мягкая сталь.

Латунь, в некотором роде, можно считать эквивалентом алюминия.

Рекомендую начинать свою работу по металлу с листов толщиной в 1 мм. Металл толщиной меньше 1 мм после обработки будет слишком хлипким. Для воссоздания исторически точных доспехов необходимо использовать металл толщиной от 1,3 до 1,6 мм.

В качестве основы латных перчаток отлично подойдут перчатки из плотной, не тянущейся кожи.

Заклёпки. Существует два типа ручных заклёпок: горячие и холодные. Для более прочных металлов, таких как сталь, требуется горячее клепание, а холодное клепание лучше подойдёт для алюминия или латуни.
Кожаные полоски. К ним будут крепиться пластинки. На перчатке будут фиксироваться только концы полос.

Шаблоны. Форма и размеры пластинок подбираются сугубо индивидуально.

Для начала необходимо изготовить шаблон, по которому в дальнейшем будем вырезать металлические детали для перчаток. Измерим окружность руки и подкорректируем найденные в интернете шаблоны под полученные размеры.

После того, как шаблоны готовы, перенесём их контуры при помощи керна на металлические листы.

Затем вырежем заготовки, отступив на 2-3 мм от края каждой детали для их дальнейшей обработки.
Примечание. Обязательно надевайте защитные перчатки, так как края металлических заготовок «острее бритвы».

После того, как все детали вырезаны, удалим острые края, чтобы в дальнейшем можно было бы безопасно обращаться с заготовками.

Заготовки под пальцы будем гнуть при помощи половинки стальной трубы. Что же касается заготовок кисти и самой руки, для их формовки нужно будет найти длинную металлическую трубу.

Круглый боёк молотка поможет воссоздать сферические формы, которые обычно видны в средневековых перчатках.

Как только все детали сформированы, переходим к сверлению/пробивке отверстий. Для кожи нам понадобится пробойник, а для алюминия – свёрла. Для того, чтобы сверло не деформировало заготовки во время сверления подкладываем под них деревянные бруски.

Примечание: при сверлении удерживайте заготовки плоскогубцами.

Как только все пальцы будут «оформлены» (включая большой палец) переходим к кисти. В зависимости от шаблона, который используете, у вас будет около 4-7 металлических пластин, которые будут плотно прилегать к руке. Просверлим отверстия и склепаем вместе стороны пластин. После этого нужно будет довести пластины уже непосредственно на руке.

Читайте также: