Как сшить котарди

Обновлено: 27.01.2023

Повязку я буду шить из кашкорсе, также отлично подойдёт рибана. Большой выбор материалов и цветов для пошива этого изделия вы найдете в моем магазине .

Построение выкройки повязки

Перед пошивом снимите мерку обхвата головы. От полученного значения отнимите 2-3 см для прилегания повязки по голове.

Например, ОГ = 51

51 см - 3 см = 48 см - получили итоговую длину детали.

Ширину готовой повязки я взяла 9 см - это широкая повязка, которая хорошо закрывает уши. Ширину детали нужно умножить на 2.

Например, 9 см*2 = 18 см.

Итого получили - длина детали 48 см, а ширина 18 см. Это соответствует возрасту 6-7 лет.

Раскрой повязки

К полученным значениям не забудьте добавить припуски на швы: 1 см если шьете на машинке и 0,7 см если на оверлоке. На фото значения обозначены с учётом припусков на швы для машинки.

Кроить необходимо, соблюдая направление долевой линии, т.е. короткая сторона проходит вдоль косичек (столбиков).

Историческая реконструкция в Североморске

Историческая реконструкция в Североморске

Историческая реконструкция в Североморске запись закреплена

Выкройка женского коттарди на 14 век. Вариант с длинным и коротким рукавом. Можно делать с пуговицами, можно - со шнуровкой. Размер - 46, обхват груди 95, бедра 105, талия 78, высота 150 (на рост до 170 см)
Все детали выкраиваются по 2 шт, отображаем зеркально. Спинку можно соединить в одну деталь. В этом варианте клинья только спереди и сзади. Можно добавить клинья по бокам, но меньшего размера. Шов на рукаве будет проходить не снизу, как на современной одежде, а сзади.

Оксана Коляда

💪

Актуальненько. Оперативненько

Мирослав Ветер

Камиза (нижняя рубашка)
Материал: лен / хлопок / шелк

Нижняя рубашка (аналог белья). Длина рубашки - до середины бедра, рукава длинные, к низу зауженные. Сама рубашка всегда расклешенная, за счет клиньев, которые вшиваются в боковые швы. Перед и спинка могут быть единым куском, а могут и сшиваться на плечах. Застежка горловины - шнуровка, пуговицы, завязки. Под мышкой ластовица. Шов рукава снизу.
Камиза обычно белого цвета.

Мирослав Ветер

Брэ (трусы)
Материал: лен / хлопок / шелк

В течение 14 века брэ постепенно укорачивались и к концу данного периода стали доходить до середины бедра. Материалом для пошива брэ был лён (как небеленый, так и белёный, в зависимости от статуса владельца). К брэ крепились шоссы. Существовало три варианта крепления:
1.в брэ проделывались две дырочки на уровне талии, такие же симметричные на шоссах, и сквозь них пропускался шнурок, который завязывался узелком;
2.на талии с двух сторон от брэ к шоссам спускались тканевые веревочки, которые крепились к шоссам;
3.вокруг талии оборачивали тонкий пояс, который продевался через прорези на брэ, и к этому поясу крепились шоссы.

Мирослав Ветер

Котарди
Материал: сукно / шелк (бархат и т. д.) / лен
Материал подкладки: лен / хлопок / шелк

Верхняя рубашка (куртка). Котарди должна закрывать камизу. Рукава длинные, к низу зауженные, могут застегиваться от локтя вниз по шву. Застежка спереди сквозная или до солнечного сплетения, обычно на пуговицы. Котарди для удобства внизу расширяется, но должно плотно облегать фигуру. Под мышкой может быть ластовица. Может быть воротник стоечка. Шов рукава один, сзади или снизу. Котарди обычно делается на подкладке. Т. к. подкладку не видно, она может быль любого цвета. В конце 14 века котарди сменяет дублет пришнурованный к сшитым шоссам.
Котарди может шиться из ткани двух цветов: левый рукав и правая половина одного цвета, правый рукав и левая половина другого.

Мирослав Ветер

Шоссы (чулки)
Материал: лен/ сукно / шелк

Высокие чулки, подвязываются к поясу. Шов сзади. Кроятся по косой. Цвет любой.Способов привязки к поясу несколько. Вполне могли шнуроваться к брэ. Для удобства под коленом шоссы вполне быть подвязаны ремешками с пряжками. При жаре шоссы часто носили закатанными. На рубеже 14-15 века появляются сшивные шоссы, но раздельные еще долго носили и в 15 веке. Схема кроя носка дана приблизительно, на самом деле все сложнее, и за точной выкройкой лучше обратится к другим источникам.

Мирослав Ветер

Упелянд
Материал: сукно
Материал подкладки: лен / хлопок / шелк

Верхнее платье богатого горажанина или дворянина. Упелянд должен закрывать снизу котарди. Выкройка спинки и переда такая же как у котарди, рукава к низу расширяются. Низ упелянда и рукавов может быть выполнен в виде фестонов разного размера и формы. Особой популярностью уппелянды начали пользоваться на рубеже 14-15 веков. Подкладка другого цвета. Шов рукава сзади или снизу. Роскошный уппелянд демонстрирует статус и достаток его владельца

Мирослав Ветер

Каль (чепчик)
Материал: лен / хлопок / шелк

Чепчик надевался под разнообразные головные уборы и стеганые подшлемники в том числе. Шьется из двух одинаковых половинок, завязывается под подбородком.

Мирослав Ветер

Шаперон
Материал: сукно
Материал подкладки: лен / хлопок

Шаперон обычно шьется из трех частей: одна часть верх и две половинки пелерины. Швы пелерины или на плечах или спереди и сзади. Подкладка шаперона обычно другого цвета. Низ пелерины может быть выполнен в виде фестонов разной формы. Иногда спереди делается застежка: шнуровка или пуговицы. Чем длиннее хвост шаперона, тем круче владелец. Длина пелеирины зависит от вкусов владельца, так что пелерина может слегка прикрывать плечи, а может и спускаться почти до пояса. Можно делать цельнокроенную с верхом пелерину, тогда в швы спереди и сзади вшиваются клинья. Можно вшивать клинья на плечи пелерины.

Мирослав Ветер

Котта
Материал: сукно / лен / хлопок
Материал подкладки: лен / хлопок / сукно

Котта бывает однослойная если суконная, и бывает двухслойная, если теплая суконная или из более тонких тканей. Однослойная котта по краю обрабатывается обтачкой, иногда другого цвета. Подкладка двухслойной котты тоже может быть другого цвета. На кавалерийских коттах спереди и сзади разрезы. Форма ворота круглая или каре. На плечах могут быть швы. К низу котта может быть расклешенной, а может равномерно расширяться от самого верха или вообще не расширяться. У котты могут быть крылышки, их длина обычно до локтя. Низ котты и крылышек может быть выполнен в виде фестонов. По бокам котта может быть зашита или сделана застежка - шнуровка. Длина котты варьируется от середины бедра до щиколоток. Котта - это скорее не гражданская одежда, а знак различия и вариант плаща. На котту может быть нашита разнообразная символика.

Facebook Если у вас не работает этот способ авторизации, сконвертируйте свой аккаунт по ссылке ВКонтакте Google RAMBLER&Co ID

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Речь пойдёт только об облегающем платье середины II тысячелетия для женщин, хотя так же называли и мужскую одежду длиной до бёдер. Это можно видеть из следующих оригинальных англ. текстов, приводимых Оксфордом:

cote-_hardie. Obs. exc. Hist. Also 5 -hardy. [a. OF. cote-hardie.]
A close-fitting garment with sleeves, formerly worn by both sexes.

1450 Knt. de la Tour 159 There come in a yonge squier_and he was clothed in a cote hardy upon the guyse of Almayne.
Ibid. 165 She clothed her in a cote hardy vnfurred, the whiche satte right streite upon her.
Ibid. 167 Forto make her gentille, and smalle, and faire bodied, she clothed her in a symple cote hardye, not doubled.

Картинки 1-2: современные реконструкции





Находка в Гренландии - 14 в. Находка в Ирландии - точно неизвестно (от 14 до 16). Фасон был особенно распространён в Зап. Европе в 14 веке. В "отсталых регионах" на изобразительных источниках и в 15 веке: картинка 3 - австрийская (1498), картинка 4 - с алтаря Марии 15 в. в Венгрии. Пара сайтов говорит о том, что ирландских женщин изображают в cotehardie и в 16 в., но картинки не приводятся и неизвестно, это изображения, отсылающие к прошлому, или изображения имевшей место отсталой ирландской моды.

Я обещала распространять выкройки на основе археологии, которые попадутся мне. Вот, с западных сайтов. Отечественные реконструкторы рыдайте и учитесь: В открытом доступе полный спецкурс, как пошить cotehardie, с обоснованием по источникам, и даже с оговорками допущений (одному историку-швее в Ирландии не позволи пуговицу отпороть, и поэтому пришив их сделан по аналогам, к примеру, см. ирландскую ссылку).

Итак, ниже пойдут "выкройки" - именно для тех "кто на всё готовенькое" и именно для тех, "кто не хочет искать и думать", бугага, или какую там еще чушь обычно говорят жлобы - с мастер-классом из сети, чтобы просто брать и шить, вплоть до технологии швов, если кто хочет: Потому что информация должна быть открытой для всех желающих! :) :) :)


Под пурпуэном скорее всего находится не котарди, а дублет, скроенный по фигуре. Если нужно, могу выложить здесь выкройки из Medival Tailor Assistane. Выкройки довольно толковые, это я Вам говорю как человек, который перевел эту книгу с английского на русский. Кстати, выкройки котарди в ней тоже довольно неплохие.
Что же касается пурпуэна, то наиболее хорошо сохранившейся моделью является пурпуэн герцога Карла Блуа.
Вот так он выглядит:

Спасибо большое за такой подробный ответ.
В поисках истины я уже прошерстила немало материалов и не мало дублетов и пурпенов было пошито))
Но ведь изображения пурпенов с их характерным рукавом появляются уже примерно к 1370 в то время как дублеты упоминаются уже ближе к началу 15 века. Кроме того, очень хотелось бы увидеть какое-нибудь изображение, которое возможно было упущено мною и на котором можно достоверно убедится, что же носили господа под пурпеном.

Спасибо, за внимание к моему вопросу)
Вот еще несколько миниатюр, на которых у мужчин такие же рукава другого цвета нежили весь пурпен:

буду очень рада, если все же найдется ответ на мой вопрос.

leite, картинки посмотрела. Могу сказать, что рукава другого цвета из-под пурпуэнов - это рукава от одежды, надетой под пурпуэн. Скорее всего, это именно дублеты. Дублеты вошли в моду примерно в 1370-х и продержались до конца 15 века. В 15 веке дублеты частично претерпели изменения в крое, и появились арминг-дублеты - одежда без рукавов, но с очень глубокой проймой, для закрепления доспехов.
Дублет имел крой, сходный с покроем пурпуэна. Только он был короче и более тонким (пурпуэн был стеганый, а дублет - просто на подкладе (а иногда, говорят, и без такового)). Дублет кроился вплотную по фигуре.
Я прочитала Ваш второй вопрос в Тожефорумной ветке, поэтому отвечу на него здесь (у меня проблема с регистрацией на ТФ, почему-то уже больше года не могу зарегистрироваться, все время идет ошибка) Поэтому скопировала вопрос сюда )))

Смысл моего вопроса как раз и состоит в том, что в большинстве источников (а в том числе и в первых постах этой темы) пурпен показан как самостоятельный вид одежды, который пришел на смену котарди в конце 14 века, и соответственно одевался на камизу, но данная фреска, как и многие другие, иллюстрирует наличие еще одного слоя одежды под пурпеном (собственно узкие рукава радикально другого цвета) вопрос стостоит в том, что же это за одежда и каков мог быть её предположительный крой?

Или же это просто рукава пурпена сшитые из другой ткани, но тогда обилие изобразительных источников с вот такими узкими рукавами другого цвета наталкивают на мысли о какой-то моде на такой фасон. Какие же рукава стоит делать мне, если я хочу шить комплект опираясь на приведенную выше миниатюру в частности?

Если честно, я ни разу не видела изображений пурпуэна, надетого прямо на камизу. Если шить комплект по приведенной выше миниатюре, то имеет смысл делать дублет и вплотную по дублету кроить пурпуэн. Рукава пурпуэна будут слегка изогнутые, это подразумевается кроем, иначе невозможно будет согнуть руку. Рукав пурпуэна застегивается на пуговицы на уровень выше локтя (по той же причине, что и изогнутый покрой), поэтому и изоражается таким громоздким в подкатанном виде.

Читайте также: