Как сшить ножны финского типа

Обновлено: 25.04.2024

1. Нож обминаем картоном, обозначая края ножа как можно четче. Прибавляем на эти границы 1-1,5 см.(больше добавляем в месте обхвата рукояти) и вырезаем заготовку выкройки. По заготовленному ранее шаблону намечаем S-образный контур верхнего края ножен. Вырезаем и переносим контур с выкройки на кожу. Кожа чепрак подошвенный толщ. 3-3,5 мм.

ВНИМАНИЕ ПОПРАВКА: ПРИБАВЛЯЕМ НА ГРАНИЦЫ 0.6-1.0 см, НЕ БОЛЕЕ!

2.Сапожным острым ножом под углом 45гр. как можно ровнее и четче(от этого зависит ровность шва) вырезаем заготовку из кожи. Кстати, разметку делаем на лицевой стороне.

3.На гриндере начинаем утончать кожу от середины вниз, больше забирая в средней части заготовки, меньше-к краям. Снимаем приличную фаску на верхнем краю, где устье, практически в ноль. Это позволит завалить края устья. Обрабатываем края заготовки некрупной наждачной бумагой, движения строго в одном направлении и только вдоль края.

4. штангелем с заточенными краями отчерчиваем линию шва на расстоянии примерно 5-6 мм. от края. Спец. инструменом из старой отвертки начинаем отмечать будущие дырки , начиная снизу. Отмечать следует от самого края "рыбьего хвоста" ,а сверлить от третьей отметки. Работа требует аккуратности и точности, чтобы количество дырок совпало с обеих сторон.

5.Дримелем или Проксоном (у кого что есть) с алмазной иглой начинаем сверлить дырки под углом 45 гр. , стараясь, чтобы отверстия выходили сзади в плоскости среза. Последнее отверстие сверлим перпендикулярно плоскости кожи. Можно использовать обломанную иглу для швейной машинки, заточенную под стамеску, если нет алмазной иглы. Просверлили и на 10-15 минут замачиваем в теплую (не горячую) воду с капелькой фейри.

6. Шьем , начиная снизу, в две иглы. Нить средней толщины, слегка навощенная обычным воском. Затягивать стежки сильно не требуется. Последние стежки (4 шт)возвращаем обратно, делая замок, т.е. обертывая одну нить вокруг другой 3-4 раза. Обрезаем и опаливаем края зажигалкой.

7Ножны пошиты. Теперь прорезаем 4 дырки под шнур. Инструмент самодельный, стальная трубочка подходящего диаметра, срезанная на полукруг и заточенная под стамеску. Отверстия расширяются и края их заглаживаются наконечником от отработанной тубы с силиконовой замазкой.

8.Кожанный шнур вдеваем в отверстия, образуя петлю как на фото, края связываем, прорезав на одном кончике маленькое отверстие и вокруг него обвязав второй кончик.

9.Самшитовой палочкой, а можно и любой гладкой (костяная , пластиковая) заглаживаем края шва вдоль сверху и с боков.

10.Ножны с вставленным ножом, обмазанным бараньим жиром(что под руку подвернулось) и обернутым в пищевую пленку, слегка подсохли и можно начинать теснить уже ставшее популярным деревце от Анатолича Инструмент- затупленное шило с загнутым краем. Носик полированный, как мне кажется.

11. и наконец, клеймо Мастера . наверное чего-то упустил. Спашивайте. Разберусь, как вставляется видео- покажу ролик с процессом рождения этого деревца

Сначала изготавливаем вкладыш. Я обошелся без выкройки, сложив пополам кусок кожи, но если все таки ее изготавливать, выкройка будет проста — берем лист А4 сгибаем пополам по обуху ножа, и по границе режущей кромки отмечаем линию края, обрезаем, разворачиваем, и то что вышло, размечаем на коже, с припуском на толщину кожи и на линию шва. Я использовал кусочек жесткой 2-х миллиметровой кожи химического дубления, попавший под руку. Далее склеиваем края, проложив проставку между ними. Канавкорезом прорезаем канавку под шов, размечаем отверстия.

Пробиваем отверстия ‘на встречу друг другу’ пробойником.

Все готово к прошивке, так что прошиваем.

Подравниваем края наждачкой, чтобы неровности не проявились на следующем слое кожи.

Немного обработаем торец пчелиным воском при помощи дремеля или обычного деревянного борда.

Тем временем, пока изготавливался вкладыш, у нас достаточно напиталась водой кожа растительного дубления, замоченная ранее.

Я использовал кожу растительного дубления, толщиной 2,2 — 2,5 мм. Тут тоже обошелся без выкройки, взял кусок кожи чуть меньший, чем длина ножа с рукоятью, излишек ,который обрежется после формовки, пойдет на подвес.

Далее процесс будет сложнее чем изготовление вкладыша, поэтому описание этапов будет подробнее.
Обматываем нож вместе с вкладышем пищевой пленкой и приступаем к формовке ножен. Оборачиваем нож сырой кожей и пальцами формируем будущий шов, шов будет «стоячий». После обрезаем излишки кожи, я делал это «на сырую», ножницами, и фиксируем кожу канцелярскими зажимами. Зажимы обязательно обклеить скотчем или изолентой, иначе при контакте с сырой кожей от зажимов останутся черные пятна.

Пальцами разглаживаем всю поверхность будущих ножен, это может занять порядочно времени, но результат — гладкая поверхность лица

По завершении оставляем сушиться на ночь.

На следующий день, как подсохла кожа, снимаем зажимы, в местах где они были, остались следы — не беда.

Разравниваем их чем-нибудь гладким, я сделал это обратной стороной кисточки.

Долее ждем полного высыхания ножен.

Размечаем линию обреза кожи, делаем это чуть выше самой «толстой» части рукояти ножа.

Отмечаем со всех сторон карандашом.

Я решил сделать линию среза не совсем ровной, ну мне так захотелось.

После разметки вынимаем нож, и обрезаем лишнюю кожу.

Канавкорезом прорезаем канавку под шов и пробиваем отверстия пробойником, на каждой стороне отдельно с постоянным контролем. Считаем отверстия, их должно быть одинаковое количество, и располагаться они должны строго напротив друг друга, что бы шов не перекосило при сшивании.

Долее ставим «штамп мастера» или, на этом этапе, можно выполнить тиснение. Тиснение рисунка ножен я решил сделать позже.

Вот такой получился оттиск.

Разметил примерные линии будущего тиснения. И еще снял фаску кромкорезом по недавней линии среза.

Губкой слегка смачиваем торец водой и заполировываем его бордом.

Пробиваем отверстия под полукольцо подвеса и ставим люверс, сцец. приспособ у меня нет, попробовал установить люверс китайским комплектом для установки кнопок.

Ставим второй люверс, хотя можно их и не ставить вовсе, полукольцо никуда не денется. Люверсы тут больше для эстетического вида, нежели для несущего функционала.

Укладываем вкладыш, все готово для сшивания ножен.

Продеваем нитки в иголки и шьем. Я шью седельным швом, без всяких внутренних узелков и петелек через иглу. Важный момент! Всегда контролируем положение иголок, одна должна быть всегда выше другой или наоборот ниже, по удобству каждого, но выбранное положение должно быть постоянным, на протяжении всего шва, дабы шов был ровный и красивый.

Шьем от устья, но не забываем отступить пару стежков назад, для большей прочности.

Прошиваем. Если отверстий одинаковое количество, и они правильного размера, т.е. иглу не приходится протаскивать с усилием, или тем более пассатижами, то сшивание не займет много времени.

По завершении прошивки, так же возвращаемся 2 — 3 стежка назад.

Далее хорошенько промазываем клеем запас кожи после шва, я использовал классический Момент, и зажимаем.

Пока клеятся ножны займемся подвесом. Отмеряем, обрезаем лишнее.

Можно немного сшерфовать кожу острым ножом в месте сгиба, и по краям, там где будет ставиться хольнитен, или в моем случае, ременной винт.

Далее по стандартной схеме, кромкорез.

И борд с водичкой.

Заполировываем , немного смоченную водой , мездру подвеса, тыльной стороной борда.

Клей подсох, снимаем струбцины.

Далее я выполнил небольшое тиснение, прорезав поворотным ножом, несколько линий рисунка, что пришли в голову. И использовал пару штампов, но без ударов киянкой, а надавливанием от руки, лишь чтоб немного подчеркнуть рельеф.

И чуть — чуть тиснения на подвесе.

Ждем высыхания кожи и пробиваем отверстия для фурнитуры.

Так же размечаем, пробиваем и прошиваем место вокруг люверсов.

Размечаем линию обреза излишков кожи.

И снова наждачка, кромкорез, вода и борд. Еще я немного обработал торец пчелиным воском и дремелем.

Следующий этап — приступаем к покраске. Те части рисунка, что я решил оставить светлыми, покрываю финишем. Использовал финиш — Шин (Fiebing’s leather sheen).

Ждем высыхания финиша — Шин сохнет быстро около 5 минут.

Покрываем ножны костным маслом, даем ему впитаться и равномерно распределиться по всей коже, можно нанести еще пару слоев, это не повредит.

Далее берем Антик — гель, я использовал Стейн (Fiebing’s Antique leather stain) темно-коричневый. Нанес немного стейна на шерстяную тряпочку и обработал внутреннюю часть и торцы подвеса.

Так же обрабатываю торец на ножнах, и небольшой участок внутри ножен. Оставляю сохнуть.

Вот так выглядят ножны после нанесения стейна на всю поверхность. Наносим и даем немного времени на высыхание.

Стираем излишки стейна шерстяной тряпочкой или грубой тканью, после этого проходим по ножнам влажной салфеткой, окончательно убирая лишние остатки.

Далее финиш, наносим его сначала на торцы и на обратную сторону подвеса, еще я покрыл им ножны изнутри, там, где будет располагаться рукоять ножа.

Покрываем двумя слоями финиша всю поверхность ножен. Даем высохнуть. Собираем и крепим подвес.

Давно обещал камраду Йонасу заснять процесс. Выполняю. 😊
Фоток много, постить буду по одной, с коментариями.

Замачиваем.

Формуем, обрезая лишнее.

Ставим сушить.

В процессе сушки можно заглаживать и корректировать форму, чтоб время не терять.

Ножны будут с хвостиком, его лучше на этом этапе сформировать, так легче.

Подсохли, снимаем, можно ещё раз обрезать лишнее.

замачиваем в чём?

Размечаем.

Колем. Внимательней на внешнем радиусе изгиба к кончику.

Всё верно, в спирте. Так быстрее и клинок не заржавеет. 😊

Шов лучше проклеить. Клеим, подгоняя отверстия "на просвет". Вкладыш тоже не помешает смазать клеем. Хоть он и пропитан тиковым маслом, но клеится нормально, проверено.

Шов при склейке надо тщательно обжать. У меня для этого специальные старые плоски, со сточенными губками. Кстати, великолепно выравнивают след от прищепок.

Всё, сейчас покажу результат. Шов специально слегка шлифанул. Можно шить, слегка увлажняя шов спиртом, если чепрак слишком жёсткий или сухой. А можно вначале выгладить, оттеснить, даже покрасить и вставить люверс, а уж потом шить, любыми самыми интересными нитками. 😛
ЗЫ: теснить и гладить, тоже увлажняя кожу спиртом или растяжкой для обуви, локально.

Александр, Вы молодец. это вызывает большое уважение-желание делиться умением и знаниями. А еще и время для этого требуется. И материал подаете очень подробно и доходчиво. Большое спасибо!

Весь описанный процесс занял примерно два с половиной часа, с перекурами.
Ни разу не претендую на "единственно верный метод", просто путём проб и ошибок пришёл именно к нему. Привык уже, мне так шить удобней. 😊

Саш СПАСИБО. процесс спёр.

Александр, Вы молодец. это вызывает большое уважение-желание делиться умением и знаниями. А еще и время для этого требуется. И материал подаете очень подробно и доходчиво. Большое спасибо!

zmeya
Александр, Вы молодец. это вызывает большое уважение-желание делиться умением и знаниями. А еще и время для этого требуется. И материал подаете очень подробно и доходчиво. Большое спасибо!

Спасибо, Казбек. Только, вроде, никто здесь секретов из знаний не делает. Сколько раз камрады что-то непонятное нам на пальцах объясняли. Просто раньше делиться нечем было. А сейчас совпало так удачно - и повод, и время, и возможность. 😊

Большое спасибо. Принял к сведению. УДАЧНОЙ ОХОТЫ. С УВАЖЕНИЕМ.

А можно и дальше продолжить - про тиснение?

засунул в помощь начинающим.

Помощь начинающим и поиск рулит!
Я именно про эти ножны имел в виду 😊

RealOld,
как говоричшся, решпекчт! 😊

Сейчас буду шить, потом заглаживать и теснить. Постараюсь отснять. 😊

Спасибо большое, очень ждем дальше.

Санька, ПРОСТО ОФИГЕННО. Всё грамотно придумано, сделано и описано. Только вот у тебе получается при этом не совсем то, что мне нужно, а то, что мне нужно, так не пошьёшь. Я имею ввиду вот такой тип шва:

Такое я уже более-менее наловчился шить. А вот твой вариант ещё пока нет. Может попробую по-твоему, а может быть и по классике. В любом случае - спасибо. 😊

Да элементарно, Сань. Просто подрезать дважды придётся - ножницами, потом фаску, ножом. И поточнее. И шить без клея. Я пробовал, Сань. Получается. Просто мне пока такой шов не нужен. 😊

Процесс заснят великолепно 😊 Спасибо большое, ссылку упер в закладки 😛

Спасибо за щедрость.

Продолжаю, практически в реальном времени. 😊
Шьём. Шитьё обычное, в две иглы.

Смачиваем спиртом и заглаживаем следы от зажимов.

Смачиваем спиртом или растяжкой нужный участок и начинаем теснить. Полоски накатываются элементарно. На фото "специнструмент" и результат. 😊

Основное сделано. Дальше - дело вкуса и желания. Как штампы сделать кто-то уже выкладывал, а я не умею. Всё. Спасибо за внимание. 😊

Это Вам спасибо за столь познавательный фото отчет 😛 А почему смачиваете кожу этиловым спиртом, а не водой и какова разница после спирта и воды, на качество кожи влияет ?

лови ещё решпект!

Termist
Это Вам спасибо за столь познавательный фото отчет 😛 А почему смачиваете кожу этиловым спиртом, а не водой и какова разница после спирта и воды, на качество кожи влияет ?

После спирта кожа ещё чуть твёрже становится. При тиснении смачивать - Анатолич подсказал. Преимущество - сохнет быстро, металл от него не корродирует. Замачиваю при формовке спиртом - по той же причине. Однажды клинок от воды серъёзно заржавел, с тех пор водой кожу не мочу. Нуиёнах. 😊

Саня, МОЛОДЧИНА!А я весь процесс наблюдал вживую, правда ножны были другого типа, задача тогда стояла сделать аналогию "лопуха" для боевого ножа под горизонтальное ношение, и Саня с блеском с этой задачей справился!

Отличное пособие, Саня. Чуть чуть добавлю от себя.
Замачиваю кожу очень тёплой (чтобы рука терпела) водой с добавлением столярного клея (водостойкого). Соотношение - на глаз, это можно либо показать, либо прийти к этому опытным путям. Можно использовать ПВА. Клей, после высыхания, делает кожу твёрдой. Но и сохнет всё это дело гораздо дольше - я сушу до 3-4 дней. Сперва сушу ножны на ноже, обмотаном пищевой плёнкой и скотчем (малярным или обычным, что есть). Когда немного подсохнет, снимаю всё и оставляю только плёнку. На финальном этапе, когда ножны лишь слегка влажные внутри, досушиваю ВООБЩЕ БЕЗ НОЖА. Кожа садится чуть больше, чем нужно, но только чуть, что даёт прочную фиксацию ножа в ножнах в последующем. Ну и шью, соответственно, прямо по мокрому.
Вообще надо будет попробовать отфоткать процесс шитья на мокрую и так же описАть. Время бы найти.

З.Ы. Саня, твою смску тогда вечером я получил, но решил, что будет несколько неосмотрительно отвечать на скорости 120 км/ч 😊

Дело не в каких-то тайных секретах ремесла- иногда элементарный банальный простой, как два пальца, способ замачивания остается неведомым, потому что некому сказать было. Я вот в воде замачивал и сушил 😊 Поиск, конечно, рулит. Но собирать инфу по крупицам, когда выкраиваешь свободное от работы время на ножички, то этого времени на длительное вдумчивое копошение в Нете и перелопачивание гигов инфы катастрофически не хватает. а еще и просто по теме пообчаться с сопалатниками хоцца, и свое показать и вообще просто отдохнуть 😊).
Еще раз, Александр РЕСПЕКТ!

Спасибо за подробный расказ

Большое Вам, Александр, спасибо!
Категорически наглядно!

Маленький вопросик вдогонку: чем Вы ножны клеили?

Блин! Здорово всё таки! Мастер.

cityman
Большое Вам, Александр, спасибо!
Категорически наглядно!
Маленький вопросик вдогонку: чем Вы ножны клеили?

Большое СПАСИБО! за проведенный урок.
Очень полезно и познавательно!

:) интересно. спасибо. будем пробовать 😊

Молодец!
А подрезным швом не шьёшь?

Неа. Пробовал, могу, но не хочу пока. 😊

Спасибо, кой-чего полезного-таки почерпнул. Про прищепки и плоскогубцы, например 😊
Да, почему способ неправильный-то? А то я почти так же шью, думал, что правильно 😀

Молодец Сань!Спасибо за процесс. Как делать штампы лежит в помощи начинающим.

Потому, что по сухой коже. Не канонически. 😛

Интересно! Спасибо за подробности!

Александр, спасибо.Очень вовремя.

Спасибо и поклон от меня тоже.
С уважением.

Сань, еще респект лови от меня! Молодца!

Жалко форумом не предоставляется возможность говорить "спасибо" нажанием на "батон" под ником 😊 а то сейчас бы Александр наловил как минимум 50 благодарностей 😊

Саша, большое спасибо.
очень доходчиво и информативно.
в ножнах я дурак полный.
а пробоват надо.
очень вовремя.
молодчина!

Вот за выкладывание что и куды рахмад большой.
А вот за нецелевое использование спирта.. и с заничсением выговор можно получить 😊
иде сторочка о том что остограмиться при завершении ? 😊 ась?

Давно хотел узнать процесс шитья ножен. Спасибо за ликбез. Успехов.

Serjant
Вот за выкладывание что и куды рахмад большой.
А вот за нецелевое использование спирта.. и с заничсением выговор можно получить 😊
иде сторочка о том что остограмиться при завершении ? 😊 ась?

Серёг, я ж не доктор, чтоб антисептические растворы глотать. Зато ножны теперь - стерильные! 😀

А сколько занимает весь процесс по времени (кроме сушки)?

Спасибо, очень здорово!

В зависимости от "набитости руки" и размера ножен - от двух до трёх часов (от замачивания до шлифовки шва). Приблизительно, конечно.

Агромаднийший респект за этот пост .

Александр, спасибо большое. А вшиванием подвеса не поделитесь? (Только без перевода спирта, пожалуйста 😊)

Там будет свободный, на полукольце, нечего вшивать. 😊

Сашка, я тоже присоеденюсь ковсем прочитавшим! Спасибо за наглядный обзор. Для себя много что почерпнул!

Отчет знатный и понятный.
Спасибо 😊

А можно я свои пять копеек 😊

Если склеивать шов, при этом заранее вставив 3-4 зубочистки, то совмещать отверстия не придется 😛

Да можно и вообще не склеивать, просто так потом работать гораздо удобней. Ну и прочность лишней не бывает. 😊

Про прочность эт да 😊
"Всё что не приварено мной, не закреплено вообще" 😀

Склеить, сшить и потом шов цианкрилатом пропитать, тогда вроде более менее 😊

Интересно конечно, но еще интересней вот что. Спирт (вода) используется для растяжки-усадки-придания формы. Хорошо. Намочили, сформировали, сшили, высушили, вставили нож, повесили на пояс и в дождливую погоду по густому подлеску. Последующие намокания как на ножнах (да и на ноже) сказываются?

Тут пропущен один важный этап, после высушили- пропитали, для предохранения от намокания.

abalmix
Тут пропущен один важный этап, после высушили- пропитали, для предохранения от намокания.

Совершенно верно. Финиш я не описывал, каждый его по-своему делает. 😊

Красота конечно не вредна а вот функциональность.
Так чем, говорите, пропитали, для предохранения от намокания?

Вопрос не для этой темы. Курите Помощь начинающим, там всё есть. 😊

Говорят в греции тоже все есть. Можно просто проигнорировать вопрос. Я не обижусь 😛
А конкретно эти ножны как и чем пропитаны (будут пропитаны) и почему именно так?

Я для пропитки использую седёльный жир, датский. Хорошо впитывается, хорошо защищает.

А я ещё не решил. Велик соблазн смазать снаружи тиковым маслом а изнутри навощить, делал так уже. Но скорее всего использую пропитку от Salamander, с силиконом и пчелиным воском.

Я готовый ножны тупо затираю сверху карнаубой на войлочном диске на высоких оборотах с нажимом, чтобы воск плавился и впитывался. И красиво и твёрдость ножен повышает и влагу держит.

Карат, выдержаный.
Ну как вино, он лучше не взболомученный 😊
Пропитывает насквозь.

Ну и карнаубой сверху.

Ножны, в меру, дубовые получаются.
Но эластично-упругие.

Предварительная пропитка спиртовым раствором прополиса сделает ножны антисептическими и придаст коже своеобразный приятный запах.
Далее - любой из вышеперечисленных способов финишной обработки.

Саш, спасибо за очень четкое и доходчивое изложение процесса. Фотки спер.

RealOld
В зависимости от "набитости руки" и размера ножен - от двух до трёх часов (от замачивания до шлифовки шва). Приблизительно, конечно.

спасибо большое
давно искал что то подобное мега дотошно распианное
буду ваять!

Конечно разных способов много ходит, но мне такая пропитка сильно понравилась, и быстро и качественно.

Я кожу барсучьим жиром пропитываю, натур продукт, не горкнет годами. И нравится то, что не химия какая-нибудь. Готовое, уже окрашеное изделие обрабатываю изнутри, тампоном на палочке. Кожа потом хорошо отталкивает воду, не дубеет.

Спасибо за великолепный отчет. Руки уже трясутся пошить все самому. Только один вопрос есть: как сделать правильно вкладыш в ножны, простите может вопрос тупой конечно.

Оказывается! Кажется, что это проще, чем я думал.
Спасибо за статью, буду пробовать.

DOMINANTA
Спасибо за великолепный отчет. Руки уже трясутся пошить все самому. Только один вопрос есть: как сделать правильно вкладыш в ножны, простите может вопрос тупой конечно.

Как правильно - не знаю, честно. А свой способ постараюсь вскорости отснять, как раз новые ножны на подходе. 😊

DOMINANTA
Спасибо за великолепный отчет. Руки уже трясутся пошить все самому. Только один вопрос есть: как сделать правильно вкладыш в ножны, простите может вопрос тупой конечно.

Про вкладыш в журнале "Прорез" номер 6 от 2008г подробно описано. я оттуда идею спер. Если интересно постараюсь сканы сделать и сюда выложу, конечно если RealOld на правах "топик стартера" не будет возражать.

От меня- тоже респект!Полезно и познавательно.
"Финские ножны, мой "неправильный" способ" -а какой способ правильный?

Не, здесь только "неправильные" способы. Вот когда появится свой, отличающийся от Прореза, тогда - милости прошу! ))))
Шутка, конечно, но хотелось бы увидеть что-нибудь, что делает изготовление проще, доступней, быстрее, чем описано в хелпах.

Кеттнер
От меня- тоже респект!Полезно и познавательно.
"Финские ножны, мой "неправильный" способ" -а какой способ правильный?

Да-а, а помнится мне как на январских шашлыках, у Пыха, некто говорил что нихера с кожей делать не умеет и вообще не представляет как у людей что-то получается. Сань, ты не помнишь кто это был? 😛

надо бы сюда же последовательность изготовления деревянного вкладыша поместить. например, как у ingwar

Расскажу что знаю.
Кожа бывает разных сортов и видов, а так же разной толщины и способов дубления. Сразу хочу сказать, что кожа хромового дубления, которую я покупал, на ножны не подошла. Сшить можно, но формовать и теснить не получилось. На ножны финского типа (погружные с одним швом) в основном использую шорно-седельную кожу комбинированного дубления от 2мм до 4 мм. Она достаточно мягкая, хорошо тянется, формуется и неплохо держит теснение. Комбинированное дубление означает, что при обработке этой кожи использовались, помимо химии, вещества растительного происхождения (кора некоторых деревьев, стебли разных цветов и растений и много чего другого). Для ножен американского типа (сшитых из двух полос с проставкой посредине) использую чепрак, также комбинированного дубления. Он жестче и толще. Чепрак это лучшая часть шкуры со спины, без шеи и ребер, с наиболее качественной лицевой частью. Многие комрады делают из чепрака ножны любого типа, это скорее зависит от профессионализма и навыков работы. Также есть пола (нижняя часть боков животного) и вороток (шейная часть). На поле и воротке немного больше текстуры. Но это не значит, что кожа плохая. Идеально гладкой кожи нет в природе.
В общем, выбор есть и нужно пробовать разные варианты. Основное требование к ножнам - это безопасность переноски ножа, ведь ножны, помимо защиты ножа, выполняют функцию защиты владельца от своего ножа, ну и конечно удобство извлечения и вкладывания ножа.

Первый вопрос, который возник после покупки кожи - это
Оказалось, что нужно не так уж и много:
. Нож косяк или канцелярский нож, желательно широкий
. Шило
. Разметочное колесико
. Подходящие нитки
. Иголки
Этим набором можно обойтись.

Кожу удобно резать острым косяком или канцелярскими ножом со сменными сегментными лезвиями. Для себя понял, что лезвия стайер и т.д. не подходят, слишком, как это не странно, тупые. Использую лезвия Олфа и Бригадир. Очень острые и долго не тупятся. Цена примерно 100 рублей за упаковку. Позволяют, за один проход, резать жесткую и толстую кожу.

С шилом все понятно. Главное при прокалывании действовать однообразно и не заваливать из стороны в сторону, а то на обратной стороне шов будет неровный.
Так же можно переточить маленькую шлицевую отвертку из хорошей стали на профиль 2*1мм или около того. Долгое время именно так и бил дырки.
Очень многие вместо шила используют бормашинку или дрель в станине. Это конечно лучший вариант, но бормашинка, даже самая поганая, стоить не менее 1000 руб. Купил себе, под влиянием момента, китайское чудо без названия. Заплатил 1100 рублей. Первое время было неплохо, но потом появился хороший люфт. Сверлить дырочки по шву машинкой одно удовольствие, но ежели будет люфт, то сверло 1 мм будет делать дыру 2, а то и 2,5 мм, что, в конечном счете, все испортит. Лучше купите сразу что-то приличное.
Станину для дрели нужно выбирать очень придирчиво, по тем же причинам. Сверла должны быть острыми, иначе они будут жечь кожу и, помимо вони, Вы получите очень неаккуратные и разлохмаченные с обратной стороны отверстия.

Разметочное колесико под шов.
Его Вы сможете купить в любом магазине с фурнитурой. Стоит оно рублей 50 максимум. Берите с красной пластиковой ручкой. Напильником или бормашинкой сточите зубья через один. По количеству зубьев получается как раз. По разметке колите или сверлите дырочки и получится довольно ровный шов. Многие используют штангенциркуль, зафиксировав губки на 4,5,6:. мм (кому как нравится) и отмечают ручкой или карандашом будущие дырки. Штангенциркулем еще очень удобно отбивать линию от края под шов, по которой потом прокатывают разметочное колесико.
В случае отсутствия всего вышеназванного можно использовать обычную столовую вилку. Зубья можно немного развести, но это опять, кому какой ширины стежок нравиться.

Нитки.
Можно использовать практически любые. Первое время использовал капроновые крученые нитки, но попробовал плетеные вощеные, забыл о капроне навсегда. Толщину нитки нужно подбирать исходя из дизайна. Хочу сказать, что нитка тоньше 0,7 мм не смотрится. Использую 1 мм или 1,2 мм. Их можно затягивать с большим усилием, руками порвать не получится.

Иголки.
Сразу скажу, что я шью только в две иглы (навстречу друг другу), по другому не умею.
Подбирайте такие, куда нитка заходит без проблем. Зачастую приходится протягивать иголку плоскогубцами и на многих иголках образуются острые задиры, которые рвут или лохматят встречную нить. Иглы с затупленным острием больше подходят, они не прокалывают встречную нить. Покупаю иглы Gamma с золочеными ушками (20 рублей упаковка). Они мне идеально подошли.
Некоторые предпочитают шить шилом с крючком. При выборе крючка обратите внимание на внутреннюю часть крючка. Ежели на ней есть острые края, то они при протягивании будут рвать нить. Острые края можно обработать меленькой наждачкой в пару движений.

Ровный и аккуратный шов может украсить даже самые незамысловатые ножны и наоборот - кривой шов, со стопроцентной гарантией, испортит любые ножны или чехол.
Более-менее ровный шов у меня получился раза с десятого. Как оказалось не только у меня.

А теперь о красоте.
Любые ножны можно и нужно украшать. Начиная со строгого линейного орнамента и заканчивая художественным теснением.
Самый простой способ-это канавка под шов, помимо защиты нитки от перетирания (со временем), она выполняет декоративную функцию. Швы в канавках смотрятся немного лучше. Канавки удобно резать резцом с круглым отверстием (продается на зади). Решил резец не покупать, а сделать самостоятельно из стамески, очень помогла бормашинка с отрезным диском по металлу. Получилось неплохо, но канавка выходила очень широкой. Можно резать заточенной U-образной спицей от зонтика.

Обработка торцов кожи.
Дешевле всего для этого использовать наждачку, наклеенную на плоскую поверхность. Я наклеил на паркетины шкурку разной зернистости (100 - 400 - 800 - 1200 - 2000). Шлифовать нужно только в одном направлении иначе будет подниматься ворс. После чистовой обработки можно пропитать торец супер-клеем (цианокрилат). После застывания шлифуется мелкой наждачкой и получается почти зеркальная поверхность. В моем случае получилось, такое, очень-но грязное зеркало. Этот способ постоянно использует комрад Ординатор, там действительно зеркало

Придание радиусов углам.
Можно купить торбцил. Они бывают от 1 до 5 мм, это соответствует радиусу снимаемого угла (ну примерно). Работать с ними одно удовольствие.
Но можно сделать самому. Поскольку стамеска это вещь универсальная, то сделал из стамески. Просто делается пропил нужной ширины. Внутри пропила желательно сделать плоскую поверхность. Образуется еще одна, немного заглубленная, режущая кромка. Бормашинка опять помогла. Вся работа заняла не более 5 минут. Поскольку стамеска была одна, а нужно было сделать торбцилы 2-х размеров, то сделал на разных концах.
Пришлось немного приноровиться, но режет не хуже покупных.

Как прятать концы нитей в шов.
Обычно я делал один обратный стежок, выводил концы на изнаночную сторону шва и проводил нить под соседние стежки. Выглядит это так.

А вот как можно это делать. Подсказал комрад Sergey9902.

Вроде все необходимые инструменты осветил.
Думаю, комрады, имеющие побольше опыта, подскажут и дополнят.
Прошу Вас выкладывать свои работы с описанием процесса и желательно с фото. Поверьте, это будет интересно многим.

Забыл добавить. Прежде чем отрезать голенище от старых женских сапог, хорошо подумайте и лучше 2 раза. Это может Вам слишком дорого стоить

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Объявления

Ответы 104
Создано 3 г
Последний ответ 3 г

Лучшие авторы в этой теме

RealOld 49 публикаций

gkeu 9 публикаций

_TrappeR_ 11 публикаций

путник 407 10 публикаций

Как сшить ножны финского типа

Сейчас на странице 0 пользователей

Объявления

Лучшие авторы в этой теме

Популярные дни

RealOld

RealOld

RealOld