Как зашить лестничный проем

Обновлено: 21.04.2024

Хочу на следующую зиму поставить дверь при входе на деревянную лестницу, ведущую на второй этаж жилого дома - очень дорого отапливать. Но, дыры между балясами тоже нужно чем-то зашивать, а чем - сомневаюсь.

Я, у себя на даче, зашил и утеплил ступени лестницы со стороны первого этажа, а на выходе на второй этаж установил откидывающийся утеплённый щит, который летом "защёлкивается" к стене фронтона и не мешает, а на зиму опускается и перекрывает лестничный проём.

Двери, а именно их створки, будут Вам мешать и занимать место.

Рядом ни чего не поставите в радиусе их закрывания.

Утеплить их , не заметно для глаза и нарушения общей эстетики будет проблематично, а, вот, с люком - запросто.

Толщина утепления ни от чего не зависит.

Зачем подшил ступеньки со стороны первого этажа?

Чтобы песок и мусор со ступенек скатывались вниз, а не сыпались на первый этаж куда попало.

В данной ситуации я думаю Вам стоит пересмотреть вариант решения данного вопроса и перенести ограждающую конструкцию полностью на второй этаж. Это возможно увеличит объём работ, но так же значительно упростит технологические решения. Отпадёт необходимость заниматься решением задач по сопряжению балясин лестницы с ограждающей конструкцией.

Идея состоит в том, чтобы зону выхода с лестницы на втором этаже оградить хорошо утеплённой перегородкой с устройством дверного блока. Желательно, чтобы дверное полотно было выполнено из дерева а не самое дешёвое дверное полотно из прессованного ДВП наклеенных на каркас из реек. Из за перепада температур может дверное полотно немного покрутить.

Приблизительно как на фото, только необходимо в проём установить ещё дверной блок.


Вообще-то идея интересная - это явление или ошибка распространенная в наших суровых климатических условиях, строят дома без всяких проектов, либо берут проекты из теплых стран, а потом начинают исправлять свои ошибки, которая кстати как раз в два раза удорожает строительство. А схорошим проектом таких проблем можно было бы избежать.

Во первых необходимо увидеть интерьер квартиры, план квартиры, бюджетный вопрос решить, а после этого начертить или по простому нарисовать картинку будущего интерьера, и даже возможно с три Д визуализацией, и по ходу согласовать материалы.

Самый простой вариант, если это красивая баллюстрада, зачем его прятать, наверное хотябы под остекление их оставить, остекление снаружи лестницы вдоль баллюстрады например двойное даже, особенно если на втором этаже зимой не жилое помещение в целях экономии энергоносителей. ­ .

Почему о лестнице рассказываю свои мысли раньше, чем о фундаменте, или о том «С чего начинается стройка?» - лестница, на мой взгляд, один из ключевых критериев в диалоге «Один или два этажа».

Люди, не жившие в двухэтажном доме, патологически хотят в нём пожить. Думаю, что без преувеличения можно сказать, что 90% застройщиков, строящих свой первый дом, хотят видеть его двухэтажным. Автор то же был в этих 90%, аж три раза. Сбив охотку, хочу поделиться своими соображениями.

Сразу оговорю условия этих соображений, из исходных данных:
автор, человек с обычным достатком, с опытом строительства и эксплуатации среднестатистических домов: + - 150м2 эконом класса. Температурная среда эксплуатации строения, (это важно): +30; -30.

Первая лестница была устроена в доме родителей. Высота потолков 2,9м. Деревянная лестница с подступёнками, широкой тетивой, с первого на второй этаж обшивалась по металл каркасу, (из 50-го катанного, равнополочного уголка). «Г» - образный вид с верху, с одной квадратной площадкой, равной длине ступеней. Второй марш над выходом с цокольного этажа. С подвала/цоколя на первый этаж шла лестница комбинированная: от уровня чистого пола погреба, шел прямой лестничный марш на высоту 0,8м, потом продольная площадка 1х2м, дальше – винтовая лестница на высоту 2 м, радиус 1м. Уже даже для прочтения трудно. Да, высота цоколя с окнами, у нас была шикарной: 2,8м. Надо ли говорить, что, устроив всю эту историю, мансарды мы не захотели. Со второго этажа на мансарду сделали просто люк, и об устройстве ещё одной лестницы/мансарды забыли накрепко. Хотя в своё время увлечённо выгораживали там высоту 2,5м, планировали две комнаты.

Лестница, с первого на второй этаж, была открытого типа, шла из гостиной. Первое, чему мы, профессиональные строители, удивились - тепло очень активно уходит вверх. На второй этаж, который не обустроен, через открытый лестничный проём гостиной. Там традиционно предполагалось три спальни и санузел.

На первом этаже тоже без изысков: прихожая, санузел, гостиная, кухня, столовая и выход из неё на террасу.

Выход на террасу мы забили кошмой первым. Потом закрыли лестничный проём второго этажа. Стало теплей и веселей.

Отсюда, тогда, я сделал вывод: лестничный марш должен быть отгорожен, входной группой, или на втором этаже всегда будет теплее, чем на первом. Так, как я строил не только себе, но и другим людям, этот вывод быстро подтвердился ещё и со стороны заказчиков.

Что значит отделить лестничный марш?

1. Двери входа на лестничную клетку на первом и втором этаже должны быть.

2. Пространство пред подъёмом, (в зависимости от ширины марша), и столько же S площадки, после того как вы поднялись.

Главное: лестница должна быть комфортной. Как в обычном подъезде многоэтажного дома. Ступенек 9 вверх, до площадки, и потом ещё 9. При средней высоте ступеньки 16см. Глубина до 30см, чаще 27-29см. Это комфортно и удобно, проверено временем. Но тогда устройство удобной лестницы занимает в среднем 12м2.

Давайте считать: 12м2 на первом этаже, 12м2 на втором, плюс цена лестницы. Может две комнаты по 12м2 на первом этаже утроить, и не надо ещё две входные группы дверей монтировать? И окно, для полноценной эксплуатации лестницы, должно быть на лестничной площадке. Под окном, вы быстро поймёте – батарея. Раз надо батарею, необходимо завести стояки. Там клубок для не богатых наворачивается быстро: как отделать потолок над лестничным маршем? Как сделать так, чтобы отапливать закрытый лестничный пролёт без сожаления?

А четыре двери сколько стоят? (Две двойных распашных по 600мм, уже –хуже.)

Как по мне сейчас, лучше добавить две комнаты по 12м2 на первом этаже. И всё. Сделать удобную лестницу, меньше чем на 10м2, на подъём 2,75-3м у вас не получиться. Не верьте горе-конструкторам, (а такие есть), которые утверждают, что достаточно 4,5м2 или 7м2. Достаточно для чего? Взобраться? Можно конечно, как охотники за приведениями и по шесту, и суп стоя есть научиться, но зачем сознательно усложнять себе каждодневную жизнь? Почему я настаиваю на том, что удобная, нормальная лестница занимает площадь 10-12м2? Высоту ступеньки я сказал, глубину тоже, перемножьте. Прибавьте метр площадки, (площадка нужна уверяю вас), минимум метр свободной зоны перед ступенями за входной группой на первом этаже, и столько же перед, на втором. (Нарисую, обещаю). Не хотите тратить эти метры и ставить двери? В добрый путь.

Но запомните, добиться одинаково комфортной температуры для проживания в диапазоне 22-24 градуса, на первом и на втором этаже, у вас вряд ли получиться, если вы не отсечёте лестничный марш. Если на втором этаже вы в футболке, то на первом в кофте. В лютые морозы кофты будут у вас везде и много. Пошли, забыли, вернулись. Вспомнили мою статью про лестницы. Разложили кофты по дому. (Это я из личного первого опыта)).

Не сказал про ширину марша. 1000-1200мм. Плюс-минус. Никак не 700-800мм как многие думают: хватит. Не хватит. Потому что от моих размеров надо отнять ещё место под балясины и устройство перил, их поворота. Делал и знаю, что для того что бы лестница не выглядела курьёзно или просто стрёмно, ей нужно место. (Всё выше, и ниже сказанное, не касается тех, кто устраивает спальни по 8м2. Спальни, на мой взгляд, они как лестницы, должны занимать не меньше 10-12м2, даже детские, любые. Если вы так не считаете, то вряд ли что то интересное я вам расскажу).

В зависимости от того, где вы располагаете лестницу, (это тоже отдельный разговор), часто бывало так, что одну из стен необходимо ещё утеплить. Я видел, как сосед вручную резал газобетон по 5см и клеил, потом штукатурил. Кто-то укладывал утеплитель и зашивал вагонкой. Это отнимет ещё 5-7см.

Да, конечно, может быть вы юны, тонки и гибки. А родители ваши йоги. С гостями вы и играете в лото, и участвуете в соревнованиях по спортивному ориентированию, никаких посиделок со спиртным. И вы по-прежнему утверждаете, что вам достаточно два марша по 700мм, площадка даже под вопросом, и хотите сделать поворотные ступени, чтобы на всём сэкономить 2-4м2. Хорошо, пришло время проверить вас на физическую выносливость.

Выйдите во двор, нарисуйте мелом на асфальте свою лестницу, (даже без поворотных ступеней), с обычной прямой площадкой 700х1400мм, позовите друга, возьмите диван и походите с ним по своей лестнице нарисованной. Хотя лучше начинать не с самого сложного, а взять обычную кровать, детский шкаф или тумбу под телевизор…

И снова здравствуйте. В своих материалах я описываю наш с супругой опыт, после первого приобретения участка и строительства на нем дачи. Всё делаем в первый раз и без ошибок не обходится. Читайте, анализируйте, комментируйте, критикуйте, задавайте вопросы. Лучше учиться нак чужих ошибках.

В дачных домах, с двумя этажами, проблема отопления стоит достаточно остро. На многочисленных форумах про дачу, эта проблема даже выносится в отдельную тему для обсуждения. Большинство советов, в основном сводятся к установки дополнительной двери или люка или, чего то подобного.

Мы для себя сделали вот так, как на этом фото. Ни для кого не секрет, что такое гибки (мягкие) окна, обычно используются на террасах (верандах) или на беседках. В зимнее время эти окна опускаются, а в летнее время поднимаются, скатываются в рулончики и подвязываются в верхней части или просто снимаются и убираются.

Во первых: это выглядит достаточно симпатично и даже не бросается в глаза. Многочисленные гости это подтвердили, когда пытались пройти на второй этаж, не заметив препятствие. Во вторых : это и правда работает, как тепловой затвор. Достаточно открыть и подняться на второй этаж, когда первый уже протоплен, и почувствуешь разницу кожей. и в третьих: не очень дорого, нам обошлось за 9000 р., устанавливали самостоятельно. Так вот, сочетание всех этих трёх имеет право на жизнь. Дольше смотрите фото более подробно, и изнутри и снаружи.

Независимо от того, из какого материала будет построена лестница, в первую очередь, она должна быть надёжной и удобной.

Чтобы добиться этого, нужно сначала разобраться в её конструктивных особенностях и учесть все мелочи.

  • Какую лестницу можно назвать удобной?
  • Какие бывают типы лестниц?
  • Что такое тетива, балясина, косоур, проступь, подступенок?
  • С чего начинается расчёт лестницы?
  • Какие особенности необходимо учесть при монтаже лестницы в деревянном доме?
  • Что нужно знать о монолитной лестнице?

Особенности проектирования лестниц

При проектировании лестницы следует учитывать следующие факторы:

  • дизайн дома и помещений;
  • свободное пространство, отведённое под лестницу;
  • материал, из которого построен дом, а также возведены стены, перекрытия и пол.

Зачастую, в погоне за дизайнерскими изысками, застройщики забывают о главном предназначении лестницы – обеспечении комфортного и безопасного подъёма и спуска.

Поэтому необходимо заранее продумать:

  • где и как будет размещаться лестница;
  • материал, из которого её изготовят;
  • какую площадь она займёт в доме.

Хуже всего, если приходится «вписывать» лестницу в уже построенный дом: приходится идти на компромисс между функциональностью и удобством.

Хуже всего, если приходится «вписывать» лестницу в уже построенный дом: приходится идти на компромисс между функциональностью и удобством.

В случае если к расчёту лестницы приступили ещё на стадии проектирования дома, появляется возможность виртуально сдвинуть стены, поменять расположение комнат, изменить расположение дверных и оконных проёмов и, тем самым, впоследствии максимально эффективно установить лестницу в доме.

Лучше всего расположить лестницу так, чтобы она одновременно соединяла несколько комнат, а не выходила в угол или в закрытое помещение.

При проектировании лестницы необходимо помнить, что:

1. Для удобства хождения по лестнице угол её подъёма не должен превышать 45 градусов.

2. Если лестница устанавливается в холле, то следует заранее продумать размер проёма в бетонном перекрытии, а в случае с деревянным домом – расположение опорных и несущих балок.

3. Если по каким-либо причинам проектирование лестницы откладывается на более поздние этапы строительства, то минимальные размеры проёма составят:

Данная статья поможет вам выполнить одну из завершающих операций по сбору металлического каркаса лестницы на второй этаж в доме и его обшивке деревом. После того, как вы установили ступени и подступенники, сделали площадку, балясины и перилы, необходимо закрыть примыкающие к стене стыки ступеней и подступеней при помощи облицовочной планки. В данном материале пойдет речь именно об этом.

В последнем разделе - Дополнительные материалы - указан список статей и видео, которые помогут вам самостоятельно пройти весь этап создания лестницы на второй этаж в доме от разработки проекта, до установки ее последних элементов. Изучив весь представленный материал, вы самостоятельно сможете изготовить, практически любую лестницу, в соответствии с размерами лестничного проема в вашем доме и собственными дизайнерскими предпочтениями.

примеры лестниц

Замеряем и вырезаем элементы облицовочной планки

Начинаем облицовывать установленную на металлический каркас деревянную лестницу пристенной планкой.

начало работы

Работы по облицовке производим снизу вверх!

Начинаем с самой нижней подступенной доски. Ставим доску-заготовку под облицовочную планку рядом со ступенью.


На поверхность ступени ставим линейку и проводим линию на доске-заготовке.



Такую же линию проводим с нижней стороны ступени.

проводим линию с нижней стороны ступени

Следим, чтобы обе линии были строго параллельны друг другу!



Замеряем расстояние от подступенника до торца ступени. У нас оно равно 33 мм.



Откладываем 33 мм на доске-заготовке.



Эту часть нам надо будет удалить.


Обрезаем доску-заготовку при помощи циркулярной пилы.





Продолжаем вырезать боковую часть облицовочной планки. Ее ширина составляет 80 мм, откладываем на ней 33 мм - вырез под выступ ступени.



Ширина облицовочной планки может варьироваться в пределах 70-100 мм.

Чтобы обеспечить максимально ровную обрезку, используем вторую доску в качестве направляющей.







Поскольку подступенники первых двух ступеней идут под углом к стене, то для плотного прилегания облицовочной планки необходимо обрезать ее край под углом.



Это можно сделать просто подложив вторую доску под вырезанный элемент облицовочной доски.



Вырезанный элемент облицовочной панели обрабатываем шлифовальной машинкой.


Устанавливаем первый элемент облицовочной панели к подступеннику и проверяем, насколько плотно он прилегает.



Поверх первой ступени устанавливаем горизонтальную планку и поверх нее устанавливаем заготовку под вертикальную облицовочную доску второй ступени.


Вновь делаем замеры выступа ступени, чтобы сделать соответствующий вырез.

замер выступа ступени

Замеряем расстояние выступа. На второй ступени он у нас равен 38 мм, которые мы и откладываем на заготовке.

замеряем расстояние выступа ступени






В итоге получаем такую конструкцию.




С третьей ступени работа становится чуть проще, поскольку подступенная доска примыкает к стене под ровным углом в 90⁰.


Данный этап вы также можете посмотреть в этом видео-уроке:

Производим декоративную обработку планок

Берем ручную фрезеровальную машинку.

фрезеровальная машинка

Начинаем обрабатывать каждую планку с наружной торцевой стороны.





На каждой горизонтальной планке, которая идет поверх ступени, делаем отметку, где начинается вертикальная часть планки.


Угол горизонтальной планки обрабатывается фрезой именно до этой отметки.

Т.е. угол обрабатывается вдоль всей вертикальной планки, по боковому краю горизонтальной планки и дальше до того места, откуда начинается планка вдоль следующего подступенника и ступени.



Закругление на углу горизонтальной планки можно обозначить, обведя карандашом окружность по шайбе или монетке, подходящего диаметра.


Закруглить угол планки по сделанному контуру можно при помощи шлифовальной машинки и наждачной бумаги с зерном 60-80.




Финальную обработку нужно сделать уже более мелкой наждачной бумагой - с зернистостью 100.


Обрабатывать угол фрезой начинаем с того края, который мы обозначили как начало вертикального участка пристенной облицовочной планки.




Если начать обработку фрезой с торцевой части, поперек волокон, это может привести к повреждениям древесины и планка будет испорчена!

Вот, что у нас должно получилось в итоге.



Данный этап вы также можете посмотреть в этом видео-уроке:

Изготавливаем и устанавливаем внешние уголки на подступенники

Заключительным этапом облицовки начинаем обшивать уголком внешние края подступенников и внешней облицовочной доски.


Для этого используем продающийся практически в любом строительном супермаркете уголок 40 х 40 мм. Единственный недостаток этого уголка, что его края закруглены.


Поскольку нам вполне хватит толщины 30-35 мм, то просто обрезаем края уголка.


Чтобы сделать это ровно, используем станок с циркулярной пилой и прикрепленную к нему струбцинами доску в качестве направляющей.



С двух сторон поочередно обрезаем уголок.



Обрабатываем торцы уголка наждачной бумагой.


Нарезаем заготовки длиною 205 мм.



Приставляем заготовку к краю ступени и отмечаем место свеса, где ступень ыступает за подступенник.


Сделав отметку, вырезаем эту часть и обрабатываем наждачной бумагой.







Устанавливаем на край ступени, замеряем выступающую часть и брезаем ее.





Повторяем эти действия для каждой ступени. Таким образом все щели будут закрыты.

Читайте также: